R/C auruturbiini paak: 19 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Kas vajate vabandust tulega mängimiseks? Seejärel kaaluge selle turbiinipaagi ehitamist. Garanteerige oma naabri hulluks ajamine ja koerte meelitamine kilomeetrite kaugusele. Lülitage oma kõlarid natuke vaiksemaks ja vaadake videot, et näha, mida ma mõtlen:) Tõsiselt, aga kui soovite midagi, mis ületab normi, midagi osaliselt geekit, osaliselt kunstipärast ja lõbusat, siis võib see projekt olla teie jaoks. Ja jah, see tõesti töötab STEAM -is ja jah, see on TURBINE. Enne kui alustame, tulevad siin lahtiütlused…. Te loete seda, sest teile meeldib asju teha, häkkida, et seda paremaks muuta, või teha midagi, mida pole olemas. Seetõttu olete tõenäoliselt garantiide tühistamise proff ja teil on kalduvus hoiatusi ignoreerida … aga kuna ma annan teile selle asja ülesehitamise täpsed üksikasjad, siis tehke mulle nalja ja lugege palun hoolikalt järgmist, et saaksin öösel magada! Auruvõimsust ei tohiks võtta kergelt. See on juhendatav sisaldab üksikasjalikke juhiseid tuleohtlikku gaasi kandva R/C masina ehitamise ja tulekahju kohta ning kõrvetamisohtliku aururõhu tekitamiseks või mis veelgi hullem. Ilma nõuetekohase tähelepanuta võite sõrmedel villid tekkida - pole hullu, või põletate oma maja maha - SUUR tehing. Lihtsalt olge ettevaatlik ja veenduge, et teie r/c käik töötab korralikult enne selle süütamist, ja ärge kunagi näpistage katla kaitseklappi. Nüüd, kui see on eemal, on siin projekt, mille ehitamine võib olla väga rahuldust pakkuv ja lõbus juhtida. Teie sõbral on lahe R/C mänguauto, kuid teil on R/C auruturbiini paak. Koos ehitusega!

Samm: tööriistad

Kas olete valmis hüppama? Siin on vajalikud tööriistad…. Turvavarustus: tulekustutusvahend, näomask, kaitseprillid, kindad Käsitööriistad: kuuskantvõtmed metriliste ja standardsete mutrivõtmete ja nõelte ninatangidega-kruvikeerajad-metallist käärid-keskpink painduv kael ja pluss-Dremeli lihvimiskettad-Dremeli lihvkettad Jootmisseade: -jootmis- / kõvajoodispõleti-hõbedaga joodis-liivapaber Muu: -Taflon Tape-Thead Locker-Sharpie-Air Compressor-Small Zip lips-Velcro Tape-Table ViceMaterials (üksikasjalikult kirjeldatud hiljem, etappides):-CEN-i universaalliigend-messingist torustik-terasvardad, 4 mm-Meccano-ketirattad-1 suur, 3 väikest Meccano-ketti, vähem kui 2 jalga-alumiiniumlehed ja -vardad-võllihaakeseadised ja lukustusühendused -Mutrid, poldid, kruvid, seibid jne.-Lehtmetall-kõrge kuumusega värv

2. etapp: põhikomponendid: aurujaam

Aurumootor: Jensen on viimane Ameerika mänguasjade/mudelite aurusaunade ettevõte, kes on tegutsenud juba üle 70 aasta. Jensen on olnud minu töö suur toetaja, sealhulgas annetanud oma Steam Armatroni projektile mootoreid, lihtsalt sellepärast, et nad tahtsid, et ma nende toodetega midagi lahedat teeksin:) Hiljuti võtsid nad suure riski, valmistades tavalise auru asemel auruturbiini kolbmootorid, mis on tavaliselt seotud auruga. Tulemuseks oli nende muljetavaldav mudeli 95G turbiiniaurujaam. Suutsin need auruturbiinid iseseisvalt kätte saada, ilma et oleks pidanud kogu tehast ostma. Jensen praegu turbiini ise ei müü - peate ostma kogu aurutehase. Siiski tundub, et selle järele on piisavalt nõudlust, et see oleks oma aega väärt … nii et kui te suhtute sellesse projekti või muudesse mobiilse turbiiniga seotud projektidesse tõsiselt, andke mulle sellest teada! Kogun kokku nimekirja, et näidata Jensenile, kui suur on eraldiseisvate turbiinide turg:) KatelTurbiinmootori suure nõudluse tõttu vajate väga võimsat aurukatelt. Enamiku oma RC auruühenduste jaoks kasutan peamiselt Cheddari kaubamärgi katlaid. Cheddari suitsukanalil on palju risttorusid ja see toodab auru väga kiiresti. Need on varustatud kaitseklapiga, manomeetriga, vaateklaasiga, puitplaadi isolatsiooniga, torude ja liitmikega. Kahjuks ei tegutse Cheddar enam äritegevuses, nad on nüüd osa ülikvaliteetsest mootorite sarjast Stuart Models ja pole veel Cheddari sarja välja andnud. Suurema osa oma Cheddareid saan ma ebay ja auruharrastajate sõpradega kauplemise kaudu. Siiski on saadaval ka teisi aurukatla mudeleid, näiteks neid või neid. Lihtsalt veenduge, et kasutate gaasiküttel töötavat suitsukatelt, mitte mänguasjakatelt. Steam Turbines kasutab väga kiiresti palju auru, nii et katel peab suutma toota ja säilitada umbes 20 psi rõhku. Põleti ja kütus: Cheddari katlad on varustatud keraamiliste põletite ja ühekordselt kasutatavate gaasimahutite kinnitusega. Neid gaasimahuteid kasutatakse matkaahjude jaoks ja need sisaldavad 70% butaani, 30% propaani. Ärge kasutage muud gaasi kui see, mida katla tootja soovitab.

3. samm: põhikomponendid: šassii

Šassii jaoks kasutasin Kyosho Nitro Blizzardit. Selle šassii kasutamise põhjus on see, et tahtsin turvisega auruturbiinisõidukit ja see oli ainus šassii, millel oli nitro -mootoriga kasutatav ette- ja tagasikäigu sidur. Turbiinid pöörlevad ainult ühes suunas, erinevalt aurukolbmootoritest, mis võivad tagurdada. Kyosho Blizzard kasutab libisemisjuhtimiseks diferentsiaalil ketaspidureid. Põhimõtteliselt kasutab see servot, et peatada raja üks külg liikumast ja juhtida. Blizzards ei ole odavad mänguasjad, vaid kvaliteetne RC -masin. Sain selle ebayst, kasutatud seisukorras, palju odavam kui uhiuus. Kui valite selle odavama marsruudi, veenduge, et veermik ja mehaanika on töökorras. Säästate raha, kui otsite mootoriprobleemidega seadet - selle projekti jaoks ei kasutata nitromootorit. Kyosho teeb ka Blizzardi elektrilise versiooni, millel pole edasi/tagasi sidurit (elektrimootorid võivad mõlemas tiirutada juhised). Veenduge, et selle koostise jaoks kasutaksite versiooni "Nitro". Allpool on Nitro versiooni jaoks karbist pilt.

4. samm: põhikomponendid: raadiojuhtimine

RC jaoks ei vaja te midagi uhket. Iga 2 -kanaliline pinnaraadio teeb selle ülesande, kas püstoli või pulga tüüpi. Teil on vaja saatjat (TX) ja vastuvõtjat (RX) ning 4AA akut. Kui ostate paketisüsteemi, saate kõik need ja tõenäoliselt ka mõned servod. Kui te pole raadiojuhtimisega (RC või R/C) tuttav, on siin raadiosüsteemide kiire ülevaade. Märkused sageduse kohta: pöörake erilist tähelepanu sagedusele - kasutage ainult 27 megahertsi või 75 megahertsi, need on mõeldud maapealseks kasutamiseks. Erandiks on 2,4 Ghz süsteem, mis seob kindla vastuvõtja konkreetse saatjaga ja on tõrgeteta. 72 megahertsi on ainult lennukite jaoks. Kui keegi läheduses kukkus kokku oma kalli r/c helikopteriga, kuna lülitasite oma saatja sisse sama sagedusega, siis lootke parem, et ta teid ei leia. Kristallid: Erinevad sagedused kasutavad spetsiaalseid kristalle, mis on vaid väikesed pisiasjad ühendage oma saatja ja vastuvõtja, mis võimaldab vastuvõtjal kuulata teie saatja käske. Need peavad vastama teie kasutatavale MHz -ile. 2,4 GHz hajuspekter: oma turbiinimahuti jaoks kasutasin Spektrum DX6. Spektrum kasutab 2,4 GHz hajaspektri tehnoloogiat, mis ei vaja kristalle, sest te „sidute” vastuvõtja oma saatjaga ja see ei sega teisi raadiosüsteeme. Kuue kanaliga liikumine on selle konkreetse projekti jaoks üle tapmise, kuid mul on see juba olemas, sest mul oli vaja raadiosüsteemi, mida saaksin kasutada kõigi oma aururobotite jaoks (üks neist kasutab kõiki 6 kanalit). See on eriti oluline sellistel üritustel nagu RoboGames & Maker Faire, kus esineb palju raadiohäireid ja kellegi eksliku kasutamise tõenäosus on üsna suur. Samuti ei tahtnud ma kasutada võimalust sekkuda kellegi teise robotitega keset lahingut või lasta kellegi teise saatjal mu aurupotid seinale ajada:) Teil on vaja ka 2 servot… mida kirjeldatakse hiljem üksikasjalikumalt.

Samm: nitromootori eemaldamine

Kyosho Nitro Blizzard on komplektis uus, seega on see lihtne kokku panna, mis tähendab, et seda on lihtne ka lahti võtta. Sain Blizzardi kasutusse, nii et pidin mootori eemaldama. Vaid käputäis kruvisid ja see eemaldub kergesti. Kui saate komplekti, peate šassii kokku panema, sealhulgas diferentsiaalid ja siduri.

6. samm: võlliadapterite kinnitamine

Ülevaade: See pikk samm kirjeldab, kuidas kinnitada Meccano ketirattaid turbiinimootori ja Blizzardi siduri külge. Üksikasjad: kasutan oma aurumasinate jaoks palju vanemaid Meccano või Erector Set osi, eriti palju Meccano ketirattaid. Ketirattaid ja kette on ülekandearvude testimine mõnevõrra lihtsam kui käike, sest saate kiiresti vahetada erineva suurusega katteid ja muuta keti pikkust, et testida teie konkreetse varustuse jaoks parimat ülekandearvu. Hammasrattad ja ketid on ka andestavamad, nii et kui sa oled nagu mina ja ei suuda oma elu päästmiseks sirget auku puurida, siis käigukasti ehitamine, kus käigud peavad ideaalselt rivis olema, on kaugelt üle minu võimete. Ketiratta/keti süsteemi negatiivne külg on see, et kui see ei ole õigesti üles seatud, võivad need kergesti rööbastelt maha sõita (mida selgitatakse hilisemates etappides). Nii et turbiin turvisesõidukite juhtimiseks teadsin, et soovin hammasrattaid ja kette mekkida, kuid Probleem on selles, et mekano ketirattad sobivad võllidele, mille läbimõõt on ligikaudu 4 mm ning toru- ja sidurivõllid on veidi suuremad. Nii et ilma töötlemisoskuseta pidin ma lootma osadele, mida saan häkkida ja kasutada. Leidsin need tõeliselt kasulikud võlliadapterid oma kohalikust hobipoest umbes aasta tagasi ja olen neid oma ehituste jaoks palju kasutanud. Neid toodab CEN ja laoseis on WS009. Ühes otsas on väiksema läbimõõduga auk kui teises otsas, võllide lukustuskruvidega paigas. Neid CEN -i universaalseid liigendeid on kahes suuruses, need on suuremad ja sobivad ideaalselt selle seadistusega. Kui CEN -adapter oli ühes otsas ja 4 mm võll hobipoest, suutsin ketiratta turbiini külge kinnitada ja teine komplekt sidurile. Kuuskantkruvi kinnitamiseks kasutati niidikappi. Kõik, mis kannatab palju vibratsiooni, on ilmselt hea mõte kasutada niidikappi. Kasutasin Tamiya brändi niidilukku, kuna lasin selle ümber panna, kuid mis tahes eemaldatava niidiluku mark töötab.

Samm: auruturbiini paigaldamine

Turbiini kinnitamise nuputamine oli üsna sirgjooneline. Ma ei olnud kindel, kui palju ülekandevõimu ma vajan, seega tegin vajaduse korral täiendavat ülekandmist ruumi. Esimene katse oli lihtne turbiini paigaldamine vanarauale ja selle kinnitamine šassiile. Proovisin 1: 1 ratsiooni turbiinist sidurini ja katsetasin seda õhukompressoriga (selgitan õhukompressoriga katsetamist hilisemates etappides). Seda tuli kahtlustatavalt allapoole suunata. Pärast seda, kui olin kindlaks teinud, et see on turbiini hea paigutus, paigaldasin selle hea ajaks šassiile. Turbiini ja ketirataste jaoks ruumi saamiseks peate šassii veidi pikendama. Aluse jaoks kasutasin [K&S alumiiniumlehti, kuid võite kasutada mis tahes lehtmetalli, mis on piisavalt paks, et olla vastupidav, kuid mitte liiga raske. Lõika alumiinium Dremeli tööriistaga parajaks ja puurige alusele ja šassiile kinnitusavad, kasutades mõningaid originaalauke. Keermelukk aluse kinnitamiseks.

8. samm: ketiratta võlli kronstein

Ülevaade: selles etapis kirjeldatakse, kuidas teha U -kujuline klamber, et toetada 2 ketiratast, mis on vajalikud turbiinimootori siduri alla lülitamiseks. Teil on vaja lihtsalt mõnda kronsteini, kus ketiratta võll saab hõlpsalt keerutada ilma suurema hõõrdumiseta. Kasutasin alumiiniumi, kuna see on kerge ja kergesti painutatav. Kohalikust riistvara poest leiate igasuguseid suurusi ja kujundeid. Lihvkettaga Dremeli tööriista abil saate pehmet alumiiniumi kergesti lõigata. Pärast soovitud pikkuse lõikamist saate selle laua külge kinnitada ja käsitsi painutada. Puurimist saab hõlpsasti teha ka puuriga. Leidsin, et need äärikuga võllikraed lebavad ümberringi, vabandust, aga mul pole õrna aimugi, kust või millisest R/C sõidukist see tuli. Teil on vaja lihtsalt midagi, mis on pisut suurem kui võll, mis tagab sujuva pöörlemise. Puurige umbes krae suurune auk ja lükake krae või suruge see õrnalt sisse. Kontrollige joondamist, libistades 4 mm võlli sisse, et veenduda selle joondamises ja sujuvas pöördes. Puurige kronsteini alus ja vastavad augud šassii. Paigaldage klamber šassiile paari mutri ja poldiga.

9. samm: ketirataste ja kettide kokkupanek

Ülevaade: See samm näitab ketirataste ja kettide hammasrataste vähendamise süsteemi kokkupanemise protsessi. Joondage ketirattad vastavate ketirataste külge, mille külge see keti kaudu kinnitatakse, kuid ärge pingutage kinnituskruvisid veel. Paar nõelaga tangidega saate Meccano ketid hõlpsalt avada ja sulgeda. Tehke mõlema komplekti jaoks vajalik keti pikkus. Ketiratas ei tohi olla liiga pingul, vastasel juhul põhjustab see liiga palju hõõrdumist ja vähendab jõudlust või peatab mootori täielikult. See ei tohiks olla ka liiga lahti, vastasel juhul rööbastelt maha. Õige pinge kindlustamiseks võite lisada tühikäigurattaid (näiteks jalgrattaga), kuid ma olin liiga laisk, et midagi väljamõeldud teha. Pärast soovitud keti pikkuse valimist pöörake hammasrattad ümber ja sulgege nõelaga link ninatangid. tehke talle kiire test käsitsi ketramisega. See peaks tunduma sile. Kui see on liiga tihe, on teil raske seda keerutada. Kui see on liiga lahti, läheb kett rööbastelt välja, kui seda päris kiiresti keerutada. Lisage või eemaldage üks link korraga, kuni mõlemad komplektid pöörlevad hõlpsalt. Kontrollige topelt, kas mõlemad ketirattad ja kettid on reastatud ja samal tasapinnal. Kinnitage ketirattad kinnituskruviga - keerme lukustus on tungivalt soovitatav, kuna need osad pöörlevad väga kiiresti ja võivad lahti tulla. Võllide otsad peavad olema lukustuskraedega. Leiate neid palju oma kohalikest R/C hobipoodidest, peaaegu igas suuruses. Veenduge, et teie vahel oleks pesumasin, ja võib -olla oleks hea lisada sellele tilk kuullaagrit või muud kerget õli, samuti ketid ja ketirattad.

Samm: katsetamine õhukompressoriga

Nüüd, kui hammasülekanne on lõppenud, on aeg seda kutsikat testida! Aurumasinate katsetamine õhukompressoriga Siin on kasulik seade aurumasinate testimiseks. Kuna aurumasinad on välispõlemismootorid, saate nende katsetamiseks kasutada õhukompressorit, ilma et peaksite katla ühendama. See säästab palju aega. Mehaaniliste probleemide silumiseks ei pea te boilerit paigaldama, seadistage see kõik üles, oodates, kuni vesi keeb. Turbiin töötab umbes 20-30 psi ja see väike õhuharja kompressor võib auru simuleerida. Kui kasutate suuremat kompressorit, seadke see testimiseks 20psi. Vajutage õhukompressori otsik aurutorusse ja puhuge see õhku. Katsetage turbiini õhu käes, kontrollige, kas ketirattad ja kettid töötavad korralikult, samuti sidurit ja roolipidureid - saate enne servode seadistamist ühendusi käsitsi liigutada.

11. samm: kontrollige friiki

Nüüd, kui olete tõestanud, et see töötab eetris ja seda saab käsitsi juhtida, on aeg seadistada raadiojuhtimine. Esiteks veenduge, et servod on õigesti paigaldatud ja töötavad korralikult. Leidsin, et sidur on natuke kleepuv, seega kasutasin Futaba suure pöördemomendiga servot. Rooliservo töötab tavalise Futaba servo abil suurepäraselt. Veenduge, et siduri ja pidurite ühendused on õigele pikkusele reguleeritud. Piduriklotsid ei tohi ketast puudutada, kui servo on keskmises asendis. Siduri servo peaks samuti olema tsentreeritud. Saate reguleerida servoühenduste ja/või servosarvede pikkust, et tagada kõikide jooned.

12. samm: katla kinnituse tegemine

Katlaklambri jaoks kasutasin uuesti neid K&S alumiiniumlehti. Nende painutamiseks kasutage lauaplaati ja natuke jõudu painutab need kuju. Need on siinsetel eesmärkidel piisavalt tugevad, kuid mitte nii tugevad, et te ei saaks neid käsitsi painutada. Proovige teha ilusaid 90 -kraadiseid kurve ja lõigake need Dremeli lihvketastega parajaks. Kui olete painutanud vajaliku, puurige katla kinnitusavad ja kinnitage see kindlalt. Ärge kasutage selleks niidikappi…. need kruvid lähevad väga kuumaks !. Kui see on kinnitatud, kinnitage see ajutiselt šassii külge - peate gaasipaagi paigaldamiseks poldid uuesti välja võtma.

13. samm: torustik

Ülevaade: see samm selgitab, kuidas jootma ja ühendada torud katlast turbiiniga. Jenseni turbiini otsik on üsna suure läbimõõduga, palju suurem kui Cheddari torud. Seega, et torud sobiksid, pidin kasutama sidurit, mis sobib nende kahe vahele. Õnneks teeb K&S torude sorti. Seda sorteerides suutsin leida torutüki, mis oli just ideaalse suurusega ja sobis hästi mõlemale küljele. Hõbedane jootmine Cheddari katla toru otsast, haaketorust ja turbiini otsikust. Märkus aurutorude jootmise kohta Need mudelkatlad lähevad väga kuumaks (duh), nii et peate kasutama hõbedast jootet, vastasel juhul aurustub sulama. Uskuge mind, see sulab teie tavalise torustiku jootmise. Kasutage sellist taskulampi, nagu on näidatud tööriistade sammul, ja mitte ühte väikestest. Peate suure ala ühtlaselt soojendama, nii et väikesed taskulambid ei tööta. Torude painutamise nipid: vask- ja messingist torud lukustuvad nende painutamisel nagu õled. Siin on aga paar nippi: 1) Kuumutage toru tõrvikuga, ärge sulatage, vaid pange punaseks. Jahutage see ja see muutub seejärel väga paindlikuks ja kergesti painutatavaks. 2) Kui seda on endiselt liiga raske vormida, võite kasutada liiva või soola. Kleepige toru üks ots teibiga kinni, täitke see liiva või soolaga, kleepige teine ots kinni. See aitab vältida torude väändumist, kuna sees olev liiv/sool võtab ruumi. Peate toru ikkagi eelsoojendama, see trikk tavaliste torudega tekitab siiski nõtkumist … see on vaid täiendav ettevaatusabinõu. Ma suutsin selle paagi jaoks painutada ilma seda trikki kasutamata. Pärast toru valmimist kandke väike kogus taflonlinti ja ühendage see katlaga. Jugaotsik sobib turbiiniga ja soovite selle võimalikult puudutamata turbiini labadele võimalikult lähedale viia. Kinnitage otsik kinnituskruvi abil. Kui see on lõpule viidud, tehke sellele õhukompressoriga veel üks katse. Nüüd saate lihtsalt kompressori otsiku katla täiteavasse torgata ja õhku lasta. Katla manomeeter näitab sel hetkel ka rõhku. Kontrollige torude liitmike lekkeid. Nipid lekete kontrollimiseks: kandke väike kogus nõudepesuvahendit veega. Tilgutage mõni tilk kahtlaste piirkondade kohale, kus võib esineda lekkeid - kinnitusotste ümber jne. Lekke korral näete väikeste mullide tekkimist / vahutamist. Parim on seda enne aurutamist proovida! Siinkohal soovite veel kord kontrollida, kas kogu mehaanika töötab õhujõul hästi.

14. samm: ühendused

Nii et nüüd on aeg see kõik ühendada.

Esiteks ühendage servod vastuvõtjaga. Ühendage siduri servo CH1 -ga ja roolivõimendi CH2 -ga. See annab teile saatja põhilise gaasi- ja juhtimisvõime. Ühendage aku sisse/välja lülitiga. Seejärel ühendage pistik lüliti teisest otsast vastuvõtja pesasse, millel on märge "BAT". Kui ostate uue raadio, leiate selle kohta juhised. Kui aga see on käes, saate peagi aru, et asjad ühendatakse tõesti ainult ühel viisil. Lükake aku katla all olevasse ruumi ja kasutage selle kinnitamiseks takjapaela. Lülitage esmalt sisse saatja, seejärel vastuvõtja ja kontrollige ning veenduge, et mõlemad servod töötavad korralikult. Siinkohal seadistage vajadusel saatja trimmimise ja lõpp -punkti reguleerimine - vaadake oma raadioseadme kasutusjuhendist, kuidas seda sammu teha. Põhimõtteliselt määrab see lihtsalt kindlaks, kus servod asuvad keskmises asendis ja kui kaugele nad võivad pöörata. Veenduge, et servod lükkaksid/tõmbaksid sidurit ja roolipidureid töötamiseks piisavalt kaugele, kuid mitte liiga kaugele, et seda üle pingutada, vastasel juhul võivad need servo sees olevaid hammasrattaid eemaldada. Seejärel ühendage põleti katlaga, see peaks olema tihedalt sobiv. Viige gaasitoru šassii esiosa, kus gaasipaak istub. Painutage toru õrnalt, kuni see kontuurib ümber katla. Ühendage gaasitoru gaasimahutiga, et kontrollida gaasitoru nõuetekohast sobivust. Olge ettevaatlik, et tihendusrõngas ei läheks lahti. Reguleerige gaasipaagi otsikut. Teil peaks olema natuke tühimikku, sest siin seguneb tulekahju jaoks õhk gaasiga. Järgige selle sammu jaoks katla/põleti juhiseid, kuid põhimõtteliselt on see jälje ja vea protsess, kui hakkate aurutama ja mõtlete välja, kuidas saada katla kuumim põlev tuli.

Samm: gaasimahuti kinnituse tegemine

Turbiinipaak vajab nüüd gaasipaagi paigaldamist, et see ümber ei libiseks ja põleti katlast välja ei tõmbaks ning paagi põlema paneks:)

Selle kinnituse jaoks kasutasin ehituspoest plekki. See lehtmetall on augustatud, mul pole aimugi, milleks see mõeldud oli. Lehtmetalli lõikamine on plekk -kääride paariga üsna lihtne. Selle sammu jaoks pange kindad kätte, lehtmetalli servad võivad pärast lõikamist olla habemenuga teravad. Saate kasutada mallina paberitükki, et teha kõigepealt see, mida soovite. Kuid selle kinnituse jaoks on üsna lihtne lehtmetalli lihtsalt vormimata lõigata ilma mallita. Pärast käsitsi kuju painutamist värvige see BBQ pihustusvärviga. See tükk läheb päris kuumaks, kuna see ühendatakse katla kinnitusega. Tahtsin ka kolju turbiinipaagi esiküljele. Aga kuna mul pole…. ütleme laserlõikurit … pidin kasutama veidi madalamat tehnoloogilist lähenemisviisi. Lõikasin kääridega õhukese alumiiniumitüki ja ei saanud soovitud peent detaili, kuid see osutus ok. Värvisin selle garaaži ümber varuvärviga ja puurisin seejärel väikesed augud, et see perforeeritud lehtmetallile kinnitada. Kinnitasin selle bradidega - leitud kunsti-/käsitööpoest külalisteraamatute sektsioonist. Loomulikult on see ainult kosmeetiline, saate sellel hetkel paaki lisada kõik, mis teile meeldib, või teha selle jaoks kogu keha. Lihtsalt veenduge, et te ei pane plastikut kõrge kuumusega alade ümber ega katke põleti õhuvarustust jne. Gaasikinnituse kinnitamiseks asetage see katla kinnituse ja šassii külgede vahele ning kinnitage uuesti mutritega ja poldid.

16. samm: gaasimahuti kinnitamine

Gaasipaagi polsterdamiseks ja kindlalt paigal hoidmiseks kasutasin seda….. tegelikult ma ei tea, milleks seda kummist asja kasutatakse, välja arvatud see, et see leiti ehituspoe torustikuosast. See on mingi kork suurte PVC torude jaoks? Lõikasin selle osad ära ja lükkasin oma kohale. Bensiinipaak sobib selle seadistusega kenasti.

Seejärel kinnitage gaasimahuti põleti toru külge ja kontrollige veel kord, kas see on kindlalt paigas.

17. samm: uued/vanad protektorid

Märkused Kyosho Blizzardi turviste kohtaBlizzardi uuemal versioonil on turvise "mõlad" igal muul turvisekujul. Vanemal versioonil on need labad igal sektsioonil. Miks peaksite sellest hoolima, küsite? Vaadake seda videot, mis on varustatud uute astmetega, võrreldes sissejuhatuse vanemate astmetega.

Hüppav kopsakas! Lõikasin isegi turvise labad alla, et sellest lahti saada, kuid see on ikkagi üsna kopsakas. Põhjus on selles, et labad on põhimõtteliselt väikesed sammud, millest paak peab ronima. Kuigi see töötab suurepäraselt lume korral, pole tasasel kõval pinnasel see parim süsteem. Vanas stiilis turvised

Vanemas stiilis turvised, mille mõlad on igas osas, töötavad tasasematel pindadel palju kenamalt, kuna need sõidavad nende labadega kogu aeg. Vaatasin Kyosho varuosade saiti ja need ei müü ega tooda enam vanas stiilis turviseid: (Nii et kui ostate oma Nitro Blizardi šassii, otsige vanemat tüüpi turviseid - kui soovite sõita enamasti tasasel ja kõval pinnasel. Pilt turvise võrdlusest allpool

18. samm: Turbiinipaagi käitamine

Valmis! Siin on kiire ülevaade turbiinipaagi käitamise kohta. See on aurukolbmootoritega võrreldes üsna lihtne…. õli ei ole vaja, seega pole segadust õlise auru väljalaske, auruõlide, kondensaatorite ja muu sellisega. Aur tuleb läbi turbiini puhtana ja heitgaasid on vaid vesi.1) Lisage boilerisse vett. Kasutage väikest lehtrit (tavaliselt nende kateldega kaasas) ja lisage destilleeritud vett. Destilleeritud vee kasutamise põhjus kraani- või allikavee kohal on see, et see ei hägusta vaateklaasi ega jäta mineraale, mis võivad katla ja torud ummistada. Destilleeritud vett saate osta enamikul superturgudel, mis kannavad allikavett, ja see maksab sama palju kui tavaline allikavesi. Lisage aeglaselt vett ja täitke see, kuni see jõuab vaateklaasi ülaosani. Ärge täitke boilerit üle, auru kogunemiseks on vaja natuke ruumi:) 2) Kasutage tulemasinat kasutades leek otse virna avasse. Lülitage gaas aeglaselt sisse, vähem kui 1/4 pööret, ja näete, et välgumihkli tuli "imetakse" virna. Nüüd saate reguleerida gaasiventiili soovitud kuumusele. Kui kuulete, süttib heli nagu väike mürin. Kui see kustub, kõlab see nagu leke - midagi nagu lekkiv korvpall või rehv. Tuli ei ole nähtav, kuid kuumust saate oma kätega tunda mitu tolli üle virna ülaosa. Kui see on põletatud, peate ootama, kuni vesi keeb, mis peaks võtma umbes 5-10 minutit. Veenduge, et auruklapp on rõhu suurendamise ajal suletud. 3) Vee keetmist oodates lülitage kõigepealt sisse raadiosaatja, mitte vastuvõtja. Kontrollige, kas servod töötavad. 4) Kui manomeeter jõuab umbes 20-30 psi-ni, on aeg paak käivitada! Avage ventiil, et aur saaks turbiini toita, kuulete magusat pöörlemisheli, kui turbiin käivitub. Kõrgus muutub turbiini pöörete arvu muutumisel. Laske sellel keerutada ja juhtida sidurit edasi liikumiseks. Kontrollige, kas saate edasi, tagasi ja pöörata mõlemas suunas. Kui teil on probleeme, lülitage enne gaasi väljalülitamist kõigepealt gaas välja, laske auruventiilil täielikult välja ning katel ja torud jahtuda. Soovitan auruklapi sisse- ja väljalülitamisel kanda kindaid, kuna aja jooksul muutub see piisavalt kuumaks, et sõrmedele tekiksid villid.5) Veel kord, ärge karastage kaitseklapiga! Veenduge ka, et te ei töötaks katelt kuivana! Täispõletusel kulutab see katel kogu vee umbes 10 minuti jooksul. Vaadake vaateklaasi ja lülitage gaas välja, enne kui veetoru langeb vaateklaasil nähtavuse alla. Kui põletate seda kuivalt, on oht katla hävitada! 5) Lõbutsege ja olge turvaline … ringi sõitmine on tõesti lõbus ja suurepärane mägironija, kuid ärge kallutage seda! Pidage meeles, et teil on survestatud aur, rääkimata tulest, mis on piisavalt tugev, et keeta vett väga kiiresti. 6) Olge valmis vabanduseks, kui teie naabrid küsivad, kas olete oma garaažist hambaravi harrastanud.

Samm 19: Valmis R/C auruturbiini paak

Turbiinimahuti kohta lisateabe saamiseks vaadake siin olevat lehte, kuigi see juhend sisaldab palju täpsemat teavet kui algne leht.:) Vaadake ka rohkem minu auruvarustust aadressil www.crabfu.com-Crabfu-update ---- --- Video RoboGamesilt, kus see kutsikas jookseb klipi lõpus: