"Faberge" stiilis ühe toruga Nixie kell: 6 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

See Nixie kell oli Facebooki Nixie kellade fännilehel ühe toruga kellade vestluse tulemus.

Ühe toruga kellad ei ole mõnede nixie -armastajate seas populaarsed, kes eelistavad lugemise hõlbustamiseks nelja- või kuuekohalist torukella. Ühe toruga kell kuvab aega järjestikku H, H, M, M,, ja kordub, kuid kuvamisvorminguga on väga lihtne harjuda. Neid saab programmeerida nii, et neil oleks iga aja funktsioonide, aga ka ekraani temperatuuri ja niiskuse jaoks erinev RGB värv.

Paljud ühe toruga kellad võtavad vastu põhiformaadi, mis on paigaldatud perspex-, puit- või metallkarpidesse, toru jääb nende ülaosast välja. Tahtsin enda oma veidi teistsuguseks muuta ja sain idee „Faberge” stiilis kellast, mille korpuseks kasutati jaanalinnu munakoort.

Alguses esines mitmeid probleeme, millest peamine oli leida komplekt või trükkplaat, mis sobiks kesta sisse ja jätaks toru paigaldamiseks piisavalt ruumi. PV Electronics'i SN18 kella komplekt on ideaalne ja vastaks nõuetele. Seda saab ehitada kas IN-18 või Dalibor Farny toruga R | Z568M

Järgmine kriteerium oli milline toru? Olen oma kellades kasutanud laias valikus Nixie torusid väikestest IN-17 kuni 30 mm numbritega ZM1040 ja palju väikseid, sealhulgas külgvaate, pealtvaate ja ümberpööratud ekraanitorudega. See kell vajas väljavõttetoru ja ma valisin IN-18, mille suurus on 40 mm, läbimõõt 30 mm ja kõrgus peaaegu 70 mm.

Nii et see on kella alus, nüüd ehitusega!

Vabandan, kui see tundub pikaleveninud, kuid tahtsin lisada sammude üksikasjad, et kõik saaksid neid järgida.

Samm: ehitusmaterjalid

1 x jaanalinnu munakoor - Ebay

1 x SN18 Nixie kella komplekt - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie toru - Ebay

3 x ühepooluselist lülitit (mutritega) - Farnell

1 x oranž 3 mm LED - Farnell

1 x roheline 3 mm LED - Farnell

300 mm 12 -suunaline lintkaabel - Hobbytronics

150 mm x 3 mm läbimõõduga termokahanev toru - Farnell

1 x USB B - USB A adapterikaabel - iga arvutipood

1 x 3,5 mm stereopaneeli kinnituspesa - Farnell

1 välja 1/2 "x 3" messingist remonditoru - torustiku kauplused

4 välja 1/2 messingist ääriku mutrid

1 väljas 3/4 messingist paagi pistik

1 välja 3/4 messingist ääriku mutter

1 off 50 mm x 6 mm messingketas - metallimüüjad

22 mm ümmargune messingibaar

14 mm ümmargune messingibaar

6 MM ümmargune messingibaar

5 mm lameda messingvarda

24 off 3 mm lühikesed kupliga peaga messingkruvid

3 välja 3 x 30 mm kuppelpeaga messingkruvid - Ebay

Puit baasi jaoks - see, mis mul ümber oli

1 off 1 x 67 mm läbimõõduga PET -ring - mul oli mõni eelmisest projektist

3 x 35 mm messingist torud oliivid - Sanitaartehniliste kaupluste pood

35 mm pöögitüübel või sarnane - isetegija või puidupood

3 x 3 mm T Pähklid - Hobipood või Ebay

3 x väikesed puidukruvid

500 mm peenest messingist kett - Ebay

500 mm x 1/4 messingist katelde sidumine - aurumudeli tarnijad

1 M x 3/16 messingist katla riba

2 osa epoksüliim

1 purk läbipaistvat akrüülpihustit - autotarvikute pood

Õhuke vahtplaat - käsitööpood

2. samm: kella korpus

Faberge'i munad on maailmakuulsad ja äärmiselt väärtuslikud ning ühe oksjoni eest tõid nad 2007. aastal 18,5 miljonit dollarit. Minu oma on vaid lihtne jaanalinnu muna, mis on natuke hapendatud, et välja näha kallis ja ma ei usu, et see nii palju väärt oleks!

Jaanalinnu munad on umbes 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), nii et minu jaoks on piisavalt ruumi IN-18 Nixie toru valimiseks.

Niisiis, mida teha munakoorega? Olen näinud väga keerukaid nikerdusi ja paljud on siin Instructables'is esinenud ning otsustanud proovida seda hoida nii lihtsas kontekstis kui ka funktsionaalsena. Uksed, mis avanevad Nixie torude vaatamiseks koos lülitiga, mis katkestab torujuhtme sulgemise ajal, oli minu põhiidee, millel oli mõningane kaunistus ja peamine kestaosa, kuid uste avamine osutus liiga keeruliseks ja kahjustaks puhtust vaata, et ükski uks ei andnud.

Otsustades, kuidas ma kavatsen muna kujundamist alustada, vaatasin teiste inimeste palju tööd ja avaldasin muljet mõne kujunduse keerukusest. Minu piiratud oskused ja graveerimisalaste teadmiste puudumine ei suutnud mingil juhul jäljendada seda, mida olin näinud, nii et valisin kesta välise kaunistuse.

Kui ma vaatasin munakoore nikerdamist, nägin, et paljudel inimestel, kes seda tegid, oli koorega hoidev rakis ja nad suutsid koort töötamise ajal pöörata. Otsustasin, et teen lihtsa puitraami, mis hoiab muna kummaski otsas iminappadega paigal ja mille ühes otsas on vedru, mis avaldab koore paigal hoidmiseks survet. Iminapad on saadaval erineva suurusega pakendites ja sain paar 30 mm ja 40 mm tassi. Raami valmistamine oli otse ettepoole, alusplaat, 2 püstikut ja 2 puidust ketast. Fikseeritud kettal oli lameda põhjaga auk, kus puidukruvi hoidis seda ühe püsttala küljes ja iminapp sobitati ka sellesse auku. Kestale surve avaldamiseks kinnitati teine ketas tüüblitüki külge ja vedru libises üle tüübli, enne kui see läbis teise püstiku augu. Selle külge oli paigaldatud suurem iminapp ja see oli lihtsalt juhtumi tõmbamiseks vastu kevadet. See oleks olnud suurepärane, kui mitte munakoore kalduvus pöörlemisel libiseda, seega tuli välja töötada II plaan!

Teine jig oli tegelikult nii lihtne, et ma poleks uskunud, et ma pole sellele alguses mõelnud!

See koosneb alusplaadist, ühest püstikust, mille munakoore keskjoonest jääb välja 20 mm tüübel. Kest libistatakse lihtsalt tüübli ja ploki peale, mille kõrgus jääb veidi alla muna keskpunkti, et pliiatsit mööda seda liigutada ja kesta märkida. Olin mõõtnud kesta ümbermõõtu 444,00 mm ja seadnud tüübli 67,20 mm keskpunkti (C = 2 * π * r - ülekantud - r = C / (2 * π) (jah, ma pöörasin matemaatikatunnis tähelepanu !) ja tegin selle ümber pliiatsijoone, keerates kesta. Mõõtsin just 74 mm piki joont ja märkisin ära jaotuste alguspunkti, mõõtke ja pöörake seda uuesti sama vahemaa ja märkige uuesti, kuni mul on 6 võrdse vahega märki ümbermõõdul, segmentide saamiseks liigutasin lihtsalt pliiatsit märgist mööda plokki, kuni jõudsin munakoore kroonini ja kordasin ülejäänud märkide puhul. Kõlab keeruliselt, kuid kui vaatate tehnikat näete, kui lihtne see tegelikult on. Kõik, mida peate tegema, on hoida kest märgistamisel kindlalt paigal.

Hiljem leidsin selle, mis on praegu väljatöötamisel. Ilmselt läheks üle jõu!

Järgmine samm oli kest lõigata, et osad vabaks saada. Dremel valmistab üliõhukesi lõigatud kettaid ja mul on neid koos nende hoidmiseks vajalike südamikega päris mitu, mul on ka teemantlõikerattad, nii et see toimiks kõige paremini.

Selle ülesande jaoks on hädavajalik tolmumask koos lõikamispiirkonna lähedal asuva väljatõmbamisega, ma kasutasin selleks oma poe vaakumit pärast seda, kui olin papist valmistanud laia otsiku, mis sobiks lõikekoha lähedale. Proovisin mõlemat lõikeketast varukoorel, mida olin tarnijalt küsinud, ja lõigatud kettad osutusid parimaks lahenduseks kestade lõikamiseks. Need kuluvad üsna kiiresti, kuid on tõhusad.

Nüüd on kest lõigatud ja valmis järgmiseks sammuks, kinnitades selle alusele. Kui kestal on 20 mm auk, kus see puhuti, on see ideaalne ühendamiseks alusega. Mõned vahtrõngad ja seejärel lukustusmutter selle hoidmiseks. Ärge pingutage seda üle, lubage kergeid liigutusi, vastasel juhul on oht kahjustada kesta.

Kesta siseküljele on kinnitatud membraan, mis tuli nähtavatelt aladelt hoolikalt eemaldada, kuna pihustasin sisemust läbipaistva akrüüliga, et see osaliselt peegelduks, ma ei teinud kesta alumist poolt (silma alt ära), mõistusest väljas!) Eemaldasin selle membraani jämeda terasvillaga ja hoides kesta vastu valgusallikat, et näha, kas on mõni koht, kuhu on veel kinnitatud membraani tükid. Kandke ka seda osa tehes tolmumaski. Fotol näete membraani, kus põhikoor on pjedestaalil.

3. samm: puidujäätmed on käepärast

Puidutööd aluse jaoks.

Mul oli lehtpuust palju lõikeid (või on see väljalõikeid?), Mida olen kogunud teiste kellaaluste tegemisel, nii et tegin need ruuduliseks plokiks, hööveldades need ruudukujuliseks ja liimides kaheks vahelduvaks kihiks, et saada ruudustik. mõju ploki otstesse. Joonistasin plokile võimalikult suure ringi ja lõikasin selle jigisaega jämedalt välja. Märkisin keskpunkti ja puurisin 10 mm augu selle paigaldamiseks oma treipingi padrunisse kruvikepi ja äärikmutri abil, tavaline mutter ja seib teeb seda tööd ka. Üks asi, mida ma olin unustanud arvestada, oli treipingi voodipesa, õnneks pääsesin sellest, kuna jämeda ringi kõige laiem osa jättis selle 1 mm vahele!

Pidin tööriista paigaldama, nii et see jäi tööriistapostist üsna palju välja ja hakkas seejärel ringilt jäätmeid eemaldama. Pidin tegema väga õhukesi lõikeid, kuni sain selle ümmarguse kuju ja seejärel lõiganud soovitud läbimõõduga, Järgmine oli välisservade ümardamine ruuteri ja ümmarguse otsikuga. Mul ei ole ruuteri lauda, nii et ma paigaldasin oma ruuteri laua alla, millele minu mitmissaag istub pärast augu lõikamist, mis võimaldaks otsikut pinna kohal tõsta. Keerasin nüüd ümmarguse aluse sektsiooni raadiusesse puidupuru pikkuse, et seda ümardada. Kergendasin alust ettevaatlikult mööda puitu, kuni see puutega kokku puutus, ja keerasin seda vastupäeva vastu ettevaatlikult ümmargust tera. Kui see oli tehtud, pöörasin selle ümber ja tegin teise poole sobivaks. Alus paigaldati treipinki pindade ja serva lihvimiseks, et saada sile viimistlus läbipaistva akrüüli hilisemaks pealekandmiseks.

Nuppude ja LED -korpuste augud märgiti välja ja puuriti. Tavaliselt tekitaksin täispuidust alusega õõnsuse, mis mahutaks trükkplaadi, kuid sellel kellal tegin väikese ja tegin iga funktsiooni jaoks augud välja. Lõikasin alusplaadile süvendi, mis kataks kõik põhjas ja jätaks ilusa välimuse. Aluskate on valmistatud läbipaistvast 1 mm paksusest PET -lehest ja ühelt poolt pritsitud musta akrüülvärviga. Selleks ei ole kruviavasid, kuna seda hoiavad aluse külge kruvitud 3 kuklajalga.

Teine ülesanne, mida tuli teha, oli toitekaabli ja GPS -pistikupesa pistikupesa. Lihtne süvend freesiti üle kellaaluse tagumise serva spetsiaalselt selleks valmistatud tööriistaga ja kujuga messingist plaat, mis kruviti lamedale pinnale kattega, mida ma alati oma kella väljundplaatidele sobitan. Puurisin augu läbi süvendi kaablite õõnsusse.

Kellaplaadi kesta külge kinnitamiseks oli vaja teha ketas, mis mahuks tihedalt kesta sisse ja mille kinnitamiseks poleks vaja kinnitusi. Kuna mul polnud käepärast sobivat vineeri, kuid mul oli umbes 3 mm modelleerimiskiht, lõikasin 4 ketast kokku ja liimisin need kokku pärast 10 mm keskse augu puurimist, mida hiljem töödeldakse. Modelleeriv kiht on väga kerge, kuna see on ette nähtud kasutamiseks lennukimudelites ja on üsna paindlik. Kettaid kokku liimides vaheldusin kihi kihiga, et anda sellele rohkem tugevust. Leidsin, et jaanalinnumunade kestad ei ole pärast ketta vajaliku läbimõõduga töötlemist täpselt ümmargused ja pidid raseerima natuke alasid, et koore sisse hästi sobida. Koore sisemise kõvera kompenseerimiseks pidin tegema ka kerge koonuse. Kui see oli õige läbimõõduga töödeldud, pidin selle keskosa välja lõikama, et see sobiks toruplaadiga, ja märkige kinnitusavad, mis hoiaksid plaadi alumise külje külge.

Ma kasutasin modifitseeritud paagilõikurit, et teha kaks peamist läbimõõtu, üks ketta mõlemal küljel, enne selle treipinki paigaldamist, et eemaldada ülejääk, mis võimaldas kettal keskosast lahti saada. Asetasin trükkplaadi alumisse auku ja märkisin kruviavad selle kettale kinnitamiseks.

Samm 4: Natuke messingitööd

Minu eelmistest juhenditest leiate, et mulle meeldib Nixie Clocki ehituses messing ja puit. Selle kella jaoks kasutatakse üsna palju messingist osi. Toetussammas kestale, katla riba "vöökoht" ja vertikaalsed ribid, nupud ja pistikupaneel kella tagaküljel.

Ma kasutan oma kellades palju messingist torustiku liitmikke ja ka messingist, muutes liitmikke dekoratiivseks ja funktsionaalseks osaks. See on odav viis asju ajada, võrreldes suure sektsiooniga ümmarguse messingvarda ostmisega ja suurema osa selle töötlemisega sama tulemuse saamiseks.

Kolonn on valmistatud torude parandustorust ja kinnitatakse klambriga puidust aluse ja munakoore aluse külge.

Kasutasin selleks messingist äärikuga paagi pistikut ja mutreid, mis olid joodetud messingist torude parandamise sektsiooni. Kesta põhjas olev kott oli kergelt kaldus, et see vastaks kesta kõverale. Äärikmutri ja kesta vahel on vahtplaat, mis võtab kõik variatsioonid ja võimaldab survet avaldada, et kest kindlalt kinni hoida, kahjustamata seda otsekontaktiga. Ma pidin liitmike vahel kontuurid seadma, nagu siis, kui püüdsin torust kuni ülemise pühkimiseni sujuva viimistluse saavutada, lukustusmutri ja paagi liitmiku keermed katkesid, lõikasin nende sirgeks kaovad ja siluvad seda lihvpaberiga. Messingitoru teises otsas oli 40 mm messingiketas, mis kinnitati kahe väiksema äärikupaagi mutri vahele. Selle ketta alumisel küljel on 3 x 3 mm keermestatud augud kruvide jaoks, mis läbivad puidust osa kindlalt kinnitamiseks. Silusin ülemise ääriku mutri välja, et see näeks vähem tööstuslikult välja, pannes raadiuse kuusnurga ja selle esipinna vahele.

. Lisasin ka mõne kitsama katlariba (3/16 ") muna all olevast" munatopsist "ümber vöökoha ümbermõõdu. Ühtlase augu saamiseks tegin väikese jigi, millesse libistasin puurides mõlemasse otsa 3 mm augud. Ümardasin otsad, kinnitades need aukudest kinni ja keerates vastu freesi. Tegin 60 -kraadiste vahedega „munatopsi” 2,4 mm augud, koputasin 3 mm ja kruvisin kitsama see kõlab lihtsamalt, kui tundub, sest neid tuli nurga all puurida ja mul õnnestus sellega 2 harjutust katkestada. Vertikaalse riba kinnitamiseks vöökohale paigaldasin selle ja seadsin kõik asjad ruudukujuliseks enne ribid “vööl”. Puurisin mõlemast läbi 2,4 mm augud ja koputasin need 3 mm -ni. Paigaldasin liigendile mõned kupliga kruvid ja jootsin need turvalisuse suurendamiseks oma kohale. Seejärel lihviti liigesed seestpoolt siledaks. Olin vöörihma otstesse jootnud kaks väikest messingiplokki, o ne 3 mm tühjendusavaga ja teine koputatud 3 mm messingkruvi jaoks, mis pingutaks lindi kesta külge.

Kella juhtnupud, mis olid lauast kaugel, tähendasid, et pidin neile nupud tegema. Joonisel on näidatud, kuidas need kujundati. Need sobivad lihtsalt aluse aukudesse ja on epokseeritud paika, juhtmed lähevad tagasi tugiposti kaudu plaadile. Sama kehtib ka DST ja GPS SYNC funktsioonide indikaator -LED -ide kohta, paar 10 mm messingivarda tükki, millel on augud LED -ide jaoks. Objektiiv on epoksütäidis, mida segatakse väikeste õhumullide saamiseks, mis hajutavad valgusdioodide valgust. Siin on juhend, mille ma tegin, kuidas seda teha.

Aluse jalad on valmistatud torust oliividest, pöögitüüblist ja T -pähklitest samamoodi nagu Tantaluse kell, kuid natuke väiksemad. Selle asemel, et oliive tüübli külge liimida, koputasin neid vasaraga tüüblile ja puurisin oliivist läbi väikesed augud ning haamrisse lõigatud tükeldatud tihvtid, kuni need olid pinnale jõudnud. Neid hoitakse jalgade paigaldamisel tahapoole, nii et neid ei nähta.

3 mm T mutrid on saadaval enamikus R/C hobipoodides ja modelleerimispoodides.

Kellaplaati tugikettale paigaldades märkasin, et toruplaadi ja toruplaadi vahel on tühimik. Selle varjamiseks tegin 1/4 ribast rõnga, et see sobiks selle kohale. Lindi painutamine toruplaadi suurusele oli lihtne, kuna WD40 purgi läbimõõt oli täpselt sama kui toru läbimõõt panin vase silmuse ümber riba ja tõmbasin selle kinni, keerates traati kokku, siis oli see lihtsalt põkkühenduse jootmine. See oleks toruplaadi tagaküljel ja seda poleks näha.

Ma peitsin kesta lõigatud serva umbes 3 mm läbimõõduga messingist toruga ja painutasin toru tagakülje kanalisektsiooniks. Riietasin selle 2 mm teemantlõikuriga, nii et see sobiks korpuse servale kenasti.

Langesin puidust toruplaadi taset ja lisasin 1/4 katla rihmast valmistatud sisemise messingist bändi, mis andis kesta sisemusele parema ilme. Ühendus on peidetud 3 mm toru taha, et RGB LED sisse lülitada koore ülaosa..

Täiendav RGB LED, mis kaunistab korpuse ülaosa, valmistati sarnaselt Viktoriaanliku Tantaluse kella jaoks valmistatud temperatuuriandurite kattega ja ma tegin väikese adapteri selle kinnitamiseks kesta külge, mille külge puuriti 3 mm auk. oli toru kesta siseküljel koos RGB LED -i juhtmestikuga. Juhtmestik juhitakse läbi 3 mm messingist toru, mis on kõver, et see sobiks kesta siseküljega. Toru lükatakse lihtsalt RGB korpuse torusse, et see toetaks seda koos epoksiidiga, et seda kestast kinni hoida.

Tagapaneel oli valmistatud 15 mm messingist lamedast vardast ja lisasin toitekaabli sisestamiseks kattekihi, kuna plaadi pistik peab sellest läbi minema, GPS -pistikupesa on pinna sisse vajunud ja juhtmestik selle tagaküljele joodetud.

Samm: asjade elektroonika pool

Selle kella elektroonika on PV Electronics'i SN -klassi komplekt, mis kasutab ühte IN -18 Nixie toru, et näidata kellaaega sellises vormingus - H, H,, M, M,, kordus. See kuvab kümneid tunde, seejärel ühikuid tunni numbreid ja teeb sama minutit. Kui olete aru saanud, kuidas see töötab, muutub aja tundmine vaistlikuks.

Ma ei süvene komplekti üksikasjadesse, kuna saate seda vaadata ülaltoodud lingilt.

Niisiis, kuidas paigaldada juhtnupud munakoori?

Lühike vastus, sa ei tee seda!

Kahjude minimeerimiseks eemaldate need kella alt. Täiesti uus kella komplekt minu jaoks ja juba häkkimine vastavalt minu vajadustele! Nupud on paigutatud aluse messingist korpustesse, juhtmed lähevad veerust ülespoole tahvli algsesse asendisse, sama kehtib LED -ide ning toite- ja GPS -pistikupesade kohta, mis on välja toodud aluse tagaküljele.

Teine täiendus plaadile oli teise RGB LED -i lisamine ahelasse ja selle paigaldamine munakoore ülaossa samas stiilis nagu minu SARA ja Tantaluse kellad. Lisasin 3 ekstra 270 oomi takistit ja võtsin etteande olemasolevate RGB LED -takistite sisendpoolt, mis pärinevad PIC -kiibist koos 4 juhtmega, mis on kõverdatud läbi 3 mm OD messingist toru, muna peal olevale korpusele..

Oleks olnud tore, kui selles disainis oleks sekundeid pulseeriv LED, kuid pole ühtegi võimalust vooluahelasse lisada. See on midagi, mida ma loodan, et komplekti tulevastel kordustel võib olla. (Just avastasin, et komplekti saab programmeerida seda tegema väikese lisatasu eest.)

Samm: kõik koos

Siin on "Faberge" kell täielikult ehitatud ja "tiksub" rõõmsalt.

Viimane pilt on kella testimine enne RGB LED -korpuse, tagaplaadi lisamist ja messingist poleerimist.

Kella üldine välimus on üsna hea ja täiendav RGB LED annab sellele mõnusa puudutuse.

Ma mõtlen teha selle kella kahe toruga versiooni, millel on aega, temperatuuri ja niiskust. Kuna ma olen elektroonikas lootusetu, pean asjade elektroonilise poole tegemiseks kasutama teise entusiasti abi. See on samades ridades nagu see ja loodetavasti on mul piisavalt puidujäätmeid, et sellele teine alus teha!

Ehitusprotsessi ja Instructable'i koostamise ajal hoidsin kõiki fotosid ja visandeid kaustas, millel oli märge „Humpty Dumpty”, lootes, et munakoor ei lange enne selle valmimist hästi.

Osalen sellel juhendamisel suurel ja väikesel võistlusel, kuna see on suurim muna, mida saate!

Kui arvate, et see on hääletamist väärt, siis palun tehke seda.