Apple G4 kuubikujuline mod Rubiku stiilis Hackintosh: 15 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Algses G4 kuubikus oli 450 MHz PowerPC protsessor ja maksimaalselt 1,5 GB muutmälu. Apple tootis G4 kuubikut aastatel 2000–2001 hinnaga umbes 1600 USA dollarit. See käitas Mac OS 9.04 kuni OS X 10.4 (PowerPC, mitte Intel). See on umbes 7,5 x 7,5 x 10 tolli, kõik pordid on all, mitte taga. Algne Rubiku kuubik oli umbes 2,25 tolli kuubik ehk umbes ühe ruudu suurus antud juhul mod.https://apple-history.com/g4cube

Hakkame kuubikujulise Hackintoshi ehitusega reaalseks ja näeme välja nagu Rubiku kuubik!

Viimase paljude aastate jooksul olen omandanud 6 G4 kuubikut. Müüsin maja, kolisin kõik hoiukohta, ostsin maja, kolisin kraami laost välja ja lõpuks saan end sisse seada. Nii et mõned projektid on aastaid vanad, mitte nii värsked, kuid siiski juhtumite modifikatsioonid. See on pikk postitus, kus on palju pilte (üle 50). Mõnda järjestust saab teha suvalises järjekorras, mõni tugineb teistele, need on siin esitatud minu arvates mõistlikus järjekorras. Mõned pildid on teisest versioonist, lihtsalt selleks, et näidata teile mitut võimalust midagi teha. Kõik pole veel valmis, kuid varsti…

Siin on tööriistad, mida selle ehituse jaoks kasutasin:

• Puurpuurid Puuduta kraanid M3 ja 6-32 (kruvide keermestatud aukude tegemiseks)
• Tina näpistab
• Traadi eemaldaja
• Jootekolb
• Jootma
• Kahanda ümbrist või elektrilinti
• Saag (käte lõikamine)
• Pusle (elektrikatkestused)
• Vise (asjade hoidmiseks saagimisel või jootmisel)
• Pöörlev tööriist katkestusratastega (kummalised lõiked)
• Tangid
• 3D printer
• Kruvikeerajad: Philips, Standard ja Torx
• Joonlaud või mõõdulint
• Nihik (täpsuse huvides)
• Termopasta (kinnitage jahutusradiaatorid)
• LEDid, traat, mitmesugused väikesed elektroonilised komponendid (puutetundlik andur, pingeregulaator, molex -pistikud, takistid ja kondensaatorid)
• Kunsti lõikelaud
• X-acto nuga
• Värvilised vinüüllehed
• Pihustusvärv
• Kamm
• Mitmesugused kruvid, seibid, metallist nihked, needid
• Kahekordne kleeplint
• Kuum liimipüstol
• Loovus

Ehitamisel on palju etappe. Esteetika, funktsionaalsus, riistvara ja tarkvara. Tavaliselt alustan ehitamist tooraine ja arvutikomponentide hankimisega. Riistvara: siis katsetan oma kokkupandud arvutikomponentidega pingil, veendumaks, et need toimivad ootuspäraselt (Windowsiga). Tarkvara: seejärel Hackintoshi ja veendun, et kõik kekstid ja komponendid töötavad ootuspäraselt. Osa funktsionaalsusest on otsustada, millised komponendid vastavad originaali funktsionaalsusele ja kas lisada need koosseisu või jätta need välja, samuti lisafunktsioonid, mida esialgses disainis pole. Nende hulka kuuluvad originaalosad nagu optiline draiv, Wi-Fi, Bluetooth, kõlarid, puutevõimsus; ja seejärel lisage lisafunktsioone, näiteks IR -kaugjuhtimispult, ja tehke kindlaks, kas diskreetse GPU või sisemise toiteallika lisamiseks on ruumi. Esteetika viimane osa on see, kuidas soovite oma kuubi välja näha: originaal või modifitseeritud.

See kuubikujuline komponent on järgmine:

• Apple G4 Cube ümbris
• Gigabyte H97N-wifi emaplaat
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 tuuma, 8 niiti)
• 16 Gb DDR3 1600 MHz muutmälu
• GTX 750 TI 2Gb videokaart (vaja GPU -d, kuna Xeonil pole sisseehitatud graafikat)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 poolkõrgune WiFi-kaart
• MacBooki Bluetooth -kaart (3.3v)
• MacBook IR sensor (5v)
• Apple'i originaal valge pult
• 128 Gb Samsung SATA III 6,0 Gb/s SSD
• Super madala profiiliga CPU jahuti
• 320W paindlik toiteallikas

Mõned asjad, mis mulle G4 kuubiku juures meeldivad, on see, et see on vaikne, ilma ventilaatorita ja sellel on kiire riiv sisemuste vabastamiseks. Üks asi, mida ma vihkan, on väline toiteallikas, millel on vinge 4-kontaktiline toitepistik. Suurema võimsusega komponentide puhul pole müravaba/ventilaatorita funktsioon valik. Väiksemate toiteallikate korral mahub kõik kuubi sisse ilma välise telliseta.

1. samm: päästmine

Võtke vana G4 kuubiku pealt lahti. Mitte nii keeruline, aga ära veel midagi ära viska, hiljem võib seda vaja minna, eriti kruvisid. Kui olete ehituse lõpetanud, müüge G4 sisikond eBays.

Kuubi füüsiline piirang on ligikaudu 6,75 tolli kolmes suunas. Mini-ITX emaplaat on seaduslikult 6,7 x 6,7 tolli. Peate mängimiseks veidi ruumi jätma ja mõned emaplaadi pistikud võivad veidi üle valguda. Kui soovite kasutada originaalset puuteandurit, võib teil olla vaja rohkem ruumi. Algne ülemine grill toetab ka osa kuubiku kaalust ja kui te ei saa seda freesida või ära lõigata, ulatub see kuubi sisemusse (sellest lähemalt hiljem).

2. samm: radiaatori muutmine

Toiteallika ja videokaardi paigaldamiseks peame eemaldama võimalikult palju raisatud ruumi. Lukustusmehhanismi moodustavat hiiglaslikku radiaatorit saab oluliselt kärpida. Olen näinud seda mitmel viisil ja ka paaril erineval viisil (pildid lisatud). Mul on CNC graveerija, kuid mitte veski, nii et toitsin selle läbi käsitööriistadega. See on minu eelistatud tulemus.

- Eemaldage kõik, ka välised rööpad. - Tehke CPU poole suunatud tõstetud tagaküljel kaks lõiget uimedega risti umbes 1/4 kuni 1/2 tolli kaugusel servast, kuid ärge lõigake ülestõstetud alast liiga kaugele, piisab sellest, et näha. Kasutage mis tahes tööriista, mis teile meeldib, eelistan käsitsi töötavat rauasaega.

- Lõika tagaküljel kaks lukustusmehhanismile kõige lähemal olevat pilu vastavalt jahutusradiaatorile. Ma eelistan kasutada jõusaali, kuid lõiketera ei mahu läbi, kui te ei tee enne paar pilootauku.

- Nüüd lõbus osa … peate lõikama uimed mööda tagaplaati, piisavalt sügavale, et jõuda kahe esimese lõikeni. Kui olete mõlemad pooled ära lõiganud, peaks keskosa lihtsalt välja kukkuma.

- Viilige kõik karmid kohad käeviiliga alla ja eemaldage kõik ebameeldivad asjad, mida võite lõigata. Kinnitage külgpiirded uuesti. - Lihtsam viis, mis ei säilita esialgset vahekaugust ja jäikust, on lihtsalt lukustusmehhanismi kaudu otse läbi lõigata, nii et saate lõpuks 3 osa, visake keskosa ära ja kinnitage ülejäänud kaks tagasi teise metallitükiga.

- Hiljem kinnitame sellele avatud alale toiteallika ja kõvaketta.

Samm: emaplaadi kinnitus

Kuna me just lõpetasime radiaatori modi, vaatame, kuhu emaplaat paigaldada. Originaal paigaldati otse sellele radiaatorile, kuid Mini-ITX emaplaadi augud ei joondu G4 emaplaadi aukudega. Pöörake lihtsalt radiaator ümber ja tehke 4 uut keermestatud auku, mis on kooskõlas mini-ITX emaplaadiga. Emaplaat võtab sisuliselt kogu lukustusmehhanismi ruumi, nii et andke endast parim, et see tsentreerida.

Olen kasutanud 2-tolliseid nihkeid, kuid viimasel ajal olen selle asemel kasutanud 1-7/8 tolli. Annab mulle natuke rohkem ruumi alumise kuubikuplaadi nurkades.

4. samm: alumine esiplaat

Paigaldasime emaplaadi, nii et joondage esiplaat ja tehke mõned mõõtmised, et esiplaat välja lõigata, et mini-ITX I/O plaat vastu võtta. Tavaliselt pean I/O plaadi vasaku külje ära lõikama, et see sobiks. Samuti peate eemaldama kaks tihvti, mis hoiavad kuubiku nurgatugesid paigal.

Ja videokaardi paigaldamine on järgmine, samuti toiteploki pistiku auk (jah, see on kole).

Samm: videokaart

Varude GTX 750 TI oli peaaegu üks toll liiga pikk. See oli jahutusradiaator ja ventilaatorid, plaat ise oli piisavalt lühike. Eemaldasin originaal ventilaatoripuuri ja lükkasin ventilaatorid vasakule ning kruvisin need otse jahutusradiaatori külge. Tuleviku jaoks sobib üks ventilaator 1050, 1060 või 1080 mini, vähendades ventilaatori katet. R9 Nano sobib ilma muudatusteta.

Eemaldage jahutusradiaator. Kasutasin kammi, et hoida uimed mõnevõrra joondatud, samal ajal kui ma need lõikeriista ja lõikerattaga ära lõikasin.

Pange GPU uuesti kokku ja nüüd on see piisavalt lühike.

Samm 6: GPU tõus

Videokaart lihtsalt ei mahu emaplaadi pesasse, kuna lukustusmehhanism on 2 tolli kaugusel (emaplaadi paigaldamiseks kasutasin 1-7/8 tolli nihkeid). Ainus viis videokaardi liigutamiseks on PCIE pesa pikendamine püstikuga. Olen varem proovinud paljusid püstikuid (ilma täisnurga, lintkaabel, alumiiniumist pakitud lintkaabel). Need, mis minu jaoks töötasid, on krüptomüntide kaevandamise tüüp. Väike dongle USB3 pistikuga ja eraldi plaat täispika PCIE pesaga ja teine USB3 pistik.

Siin peitub probleem: USB -port on peaaegu alati vertikaalne ja ulatub korpuse küljest välja. Nii et proovisin lukustusmehhanismi sälkuda, et see sobiks. Pidin sälkima ka ülemist sisemist katet, kuna mu tõusukaart läks serva.

Kuni leidsin uue püstiku, millel oli horisontaalne dongle! Kuid kahjuks on meil veel üks probleem, millega peame tegelema: tõusukaart ulatub meie 6,7-tollise piiri lähedale ja kaks pistikut kaetakse. Probleemi leevendamiseks jootsin uue vertikaalse USB3 -pistiku ja valikulise toitepistiku. Jälle ebaõnnestumine, kuna kaabliga USB3 -port ulatub otse videokaardile.

Lõplik lahendus on tõusev kaart kõvakettaga dongli külge, jootes sisse USB3 juhtme (9 juhet).

Samm: toiteallikas

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Me muudame toiteallikat ja paneme 115 v võrgu korpuse sisse. Veenduge, et ühenduste tegemisel või jootmisel ei oleks voolu.

Tegin katsetusi teise toiteallikaga (ja tegin online -arvutusi, CPU TDP 70W) ja tühikäigul toodeti ainult 33 vatti, samas kui intensiivne protsessor või graafika oli endiselt alla 250 vatti. See tähendab, et 320W toiteallikast peaks piisama.

Kui keskmised uimed on eemaldatud, sobib FLEX toiteplokk sinna peaaegu ideaalselt. FLEX -toiteallikas on lihtsalt natuke liiga pikk, et mahtuda lukustuskäepideme taande ja ülemise grilli vahele, seega peame seda lühendama.

FLEX on natuke liiga pikk, nii et ma eemaldan ventilaatori ja asetan toitepistiku videokaardi kõrval asuva kuubiku alumisele esiplaadile.

Kuup on teiste vormiteguritega võrreldes väike, seega saame lühendada kõiki toiteallika juhtmeid. Suurem osa kaabli pikkusest tuleks ära lõigata ja uuesti toiteallika emaplaadile joota. Siin on juhtmed ära lõigatud, joodetud ja tühjad augud.

Kuna elan USA -s ja kaldun kasutama ainult 115V toiteallikat, siis pole mul 220V kasutamiseks vaja. Eemaldasin lüliti ja ühendasin hüppaja otse toiteallika emaplaadiga A115V ja B115V vahel.

Toiteallikas on veidi kasutamata ruumi, et esmased juhtmed korpusest välja saaksid. Kuna ma ei kasuta esialgset katet, võin selle raisatud ruumi tagasi nõuda. Siin on originaali kõrval valminud toiteallikas ja juhtmete täispikkus on 4-6 tolli lühem.

Viimane samm on selle kinnitamine lukustusmehhanismi, kus varem oli jahutusradiaator. Pange tähele, et mõned juhtmed suunatakse tegelikult toiteploki ja endise jahutusradiaatori vahele.

Samm: optiline draiv

Miks mitte? Ma tean, et neid enam eriti ei kasutata, aga mul on vaja aeg -ajalt meediavaagen põletada. Ja enamik uue riistvara draivereid on DVD -l. Algse funktsionaalsuse ja AWESOME rösteri hüpikakna optilise kandja säilitamiseks olen lisanud DVD-RW plaadi. Mul on pesakoormusega õhuke draiv, mis on palju õhem kui algne optiline draiv, nii et printisin draivi ühendamiseks 3D -vormingus (valged) mõned adapteriklambrid. Mõni katse ja mitu kohandamist hiljem ning mul oli täiuslik sobivus (punane).

Minu SSD on minu esmase operatsioonisüsteemi ja rakenduste jaoks piisavalt suur, kuid kasutajaandmed ja meediumisalvestus vajavad natuke rohkem ruumi. Nii et ma paigaldasin oma SSD väljaspool optilist draivi koos tükiga algse draivipuurist, mille katkestasin. Paigaldasin lukustusmehhanismile (jahutusradiaatorile) toiteallika vastasküljele ka 500Gb vurri.

Lisatud on minu 3D -printimiseks minu 3D -STL -failid, failinimed lõpevad 50 -ga, mis tähendab, et maksimaalne suurus on 5,0 tolli.

Samm: WiFi ja Bluetooth

Algselt oli mul mini-PCIE-adapteril kaasaegne Apple'i kaubamärgi BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle, kuid emaplaadi pesa on vertikaalne. Täispikk kaart on ise 2 tolli pluss emaplaadi pesa, mis tähendab, et see tabab lukustusmehhanismi.

Kuna ma ei tahtnud lukustusmehhanismi uuesti pügata, valisin poolkõrguse 802.11a/g/n ainult WiFi-kaardi Dell 1510.

Seejärel lisasin MacBook Pro Bluetooth -kaardi (2005, 12Mbps, piiratud vahemik) koos antenniga. Kuna Apple'i kaart vajab 3,3 V võimsust, võin ma toiteallikaga ühendada või sisemise USB -pordi kaudu 5 V alla 3,3 tõmmata. Kuna IR -andur vajab ka sisemist USB -porti, otsustasin need kaks komponenti ühte sisemisse topeltpordi kokku panna. Tellisin TO-92 pakendis mõned L78L00 3.3v pingeregulaatorid USB-pordi ja Apple'i kaardi vahele jootmiseks, et vähendada 5v kuni 3.3v. Pärast ühendamist ei ilmunud midagi, nii et vahetasite USB D- ja D+ -liini, seejärel näitas Bluetooth hästi.

Antenni paigutamine võib olla probleem, kuna kogu kuubiku korpus on metallist, muutes selle Faraday puuriks. On väikseid erandeid: väliskorpuse mõlemal küljel olev plastikust pistik on mõeldud originaalsete WiFi-antennide jaoks. Kuna wifi -kaardil on emaplaadist välise antenni port, pean ma panema BT -antenni ühe sellise plastpistiku lähedale.

Trükkisin 3D -ga asenduspistiku, et see klambrile sobiks ja sisestaksin oma BT -antenni. Lisatud on minu 3D STL -fail teie 3D -printimiseks, faili nimi lõpeb 125 -ga, mis tähendab, et maksimaalne suurus on 1,25 tolli.

Samm: IR -andur

MacBooki sisemine infrapunaandur (2007) töötab 5 V toiteallikaga, seega ühendades selle otse sisemise USB -pordiga toiteallikas töötab hästi ning saate infrapunaandmeid arvutile kaugjuhtimispuldist. Andur peaks olema näoga esikülje poole, kuid kuubikujundus ei võimalda selliseid asju teha, kui te ei puurida korpuse ette auku. Selle asemel otsustasin paigaldada anduri allapoole, kuubi esiosa lähedale, ja asetasin väikese tükikese peegeldavat materjali 45 -kraadise nurga all, et võimaldada eesmistel IR -signaalidel sellesse põrgata.

Nii IR -andur kui ka BT -kaart on joodetud USB -päise külge ja on paigaldamiseks valmis. 3.3 V regulaator ja kondensaator on sisseehitatud.

Ja mõlemad ilmuvad kohale ja töötavad hästi!

11. samm: esteetika

Jah, originaalne korpuse disain on lahe. Mulle meeldib veidi rohkem elegantsi anda külalistele teada, et seda on muudetud. Selle ehituse jaoks oli mul ümbris, mille olin juba tasaseks mustaks värvinud. Tahtsin rohkem elegantsi, seega otsustasin Rubiku stiilis imitatsiooni. Alustasin 2-tolliste ruutudega, kuid see ei tundunud õige, seega läksin 1-3/4-tollisteks ruutudeks. Nii Michaeli käsitööpoest ostetud vinüül kui ka nurgataga ümardaja (nurkade käsitsi tegemine oli kole).

Et see oleks visuaalselt meeldivam, lisasin võltsitud esiletõstmised ja varjud hõbedaste (ei leidnud halli), pruunide ja beežidega (tumedamad kui valged). Samuti pidin kulutama aega iga ventilatsiooniava lõikamiseks tagumisest võrest. Pole täiuslik, kuid näeb kiire pilguga hea välja.

12. samm: muud esemed

Puudutage nuppu Toide (puudulik):

Algse puutetundliku toitenupu (mahtuvuslik/lähedus) kasutamise kohta on haruldasi teemasid, kuid mul pole sellega õnnestunud. Valisin puuteanduri, mis väljastab aktiveerimisel LOW TTL signaali (enamik väljundeid HIGH). Mul oli vaja LOW -d, et uputada emaplaadi toitelüliti avatud ahel. Selle mudeli valisin:

Lisatud on minu 3D STL -fail teie 3D -printimiseks, failinimed lõpevad 20 -ga, mis tähendab, et maksimaalne suurus on 2,0 tolli.

Kõlarid: Mul on kuuest kuubikukarpist mitte ühtegi Apple'i kõlarite komplekti. Sel põhjusel loobun igasugustest katsetest lisada sisemine toite kõlarite süsteem. Emaplaat toetab heli kõrvaklappide pesa kaudu ja HDMI -videokaart toetab heli otse HDMI -monitorile.

Tarkvara:

See on teine lugu mõneks ajaks. Hackintoshi ehitusjuhiseid on seal palju.

13. samm: lõplik kokkupanek

Kui kõiki komponente on muudetud, algab lõplik kokkupanek.

• Viimane jooteühendus ühendab peamised 115 V juhtmed toiteallikast esiplaadi toitepistikuga.
• Seejärel lisage toiteallika taha paar SATA -kaablit draivide jaoks.
• Langetage lukustusmehhanism (jahutusradiaator) alla.
• Kinnitage toiteallika põhiplaat tagaplaadi külge
• Paigaldage tõusutoru videokaardile
• Paigaldage optilise draivi hoidik
• Ühendage sobivad toite- ja andmekaablid
• Paigaldage ülemine plaat ja ühendage puuteandur

Siin on 6 fotot valminud kuubi külgedest.

Fotod ülaosast, kus grill on avatud ja suletud.

Optiline draiv töötab!

14. samm: võrdlusalused

Siin on paar kaameravõtet ekraanilt (andestage muarile). macOS High Sierra 10.13.6 ja Geekbench 4.2.3 protsessori skoor 4491 sincle-core ja 14913 multi-core. OpenCL -i arvutused CPU ja GPU -ga on 45990.

Cinebench R15 tulemused samuti.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 keskmine 51,6 kaadrit sekundis 1080p juures HDMI kaudu, seega mitte ekstreemne, kuid sobib kergeks mängimiseks.

Mul on ISeek termokaamera, nii et ma tegin filmi teisendamiseks HandBrake'i seansi. Vaadake Intel Power Vidinat ja tekkivat soojust. TDP protsessoril on 70-80W, lööb väljaspool korpust umbes 135F. Kordan testid uuesti, kui kuubik on täielikult kokku pandud.

15. samm: tulevik

Mul on veel viis ehitada … Kuidas oleks kuubikuga, millel on 18 südamikku / 36 niiti ja R9 Nano?

Ma hindan teie tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid.

Head modifitseerimist!