Aplausimõõtja: 8 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Kuna kusagil 2001. aasta paiku hakkasin ma trummitunde võtma. Kümne aasta pärast, 2011. aastal, liitusin oma esimese kontsertbändiga ja jäin konksu otsa. Koos musitseerimine ja kontserdil mängimine on virgutav. Nüüd olen juba üle 5 aasta teises kontserdibändis. Meil on kaks kontserti aastas ja mitu tellimust.

Meie uue aasta kontserdi teemaks soovisime korraldada auhinnatseremoonia parimate mängitud lugude eest. Seade seisnes selles, et mängisime igas kategoorias kaks lugu. Näiteks "Jää versus tuli", mille jaoks mängisime segatükki filmist "Külmutatud" ja ühte filmist "Kuidas oma draakonit treenida". Publik peaks seejärel hääletama parima laulu poolt, millele antakse seejärel kohandatud 3D -trükitud auhind.

Ettevalmistuste ajal ajurünnakuid tehes tekkis meil palju ideid, kuidas panna publik hääletama, alates paberhääletustest kuni rakendusteni. Kuid kõik need soovitused nõuavad etenduse peatamist iga auhinna puhul, häirides samal ajal publikut tõsiselt. Kui soovitati aplausimõõtjat, teadsime kõik, et tabame kulda. Kuid mõned Interneti-otsingud ei näidanud tõelist valmislahendust. Niisiis tõusin vapralt püsti, kuulutasin end algajaks tegijaks ja väitsin, et saan selle üsna väikese eelarvega hõlpsalt nullist üles ehitada.

Oh poiss, ma ei olnud valmis jäneseauguks, kuhu ma satun.

Tarvikud

Tööriistad

• Teie lemmik akutrell
• Ümmargune puur ja muud otsikud
• kruvikeerajad
• 3D -printer (valikuline)

Juhtum

• Vineer. (Ma valin 8 mm multipleksi, kuid tagantjärele mõeldes oleksin pidanud minema 12 mm või isegi paksemaks)
• 4 X magnetiline ukselukk (tagantjärele tarkusena valikuline)
• Kruvid

Elektroonika (5V)

• Arduino Nano
• Elektrettmikrofoni võimendi - MAX4466 reguleeritava võimendusega (või sarnane, mis iganes teie vajadustele sobib)
• 2 X 5V 8 kanaliga releemoodul
• 220V kuni 5V trafo
• juhtmed, palju lühikesi ja üks neljameetrine mitme meetri pikkune juhe kaugjuhtimiseks
• kaks lülitit

Elektroonika (220V)

• tavalised elektrikaablid (majaehituse jäägid on ideaalsed, kuid kõige paindlikumad)
• Sulatatud vahelduvvoolu pistikupesa (valikuline, kuid väga soovitatav)
• Teie valitud lambipirnid
• Lambipesad

Samm: 5 V vooluring: Arduino

Sellel konstruktsioonil on kolm põhiosa: (1) 5 V elektroonika, mis teeb kõva mõtlemise: kuulab ja otsustab, millal ja millised tuled sisse lülitada; (2) korpus, et kõik ilusti ära mahuks, peidab ära kõik kuriteod ja (3) 220 V vooluahel, mida juhib 5 V vooluahel.

Alustame 5 V vooluahelaga, kuna saame seda väikeses mahus üles ehitada.

Internetist ressursside leidmine polnud kerge ülesanne. Kujutasin ette kümmet tuld, mis läksid plaksutuse tugevuse järgi põlema, kuid keegi polnud seda varem teinud. Niisiis, alustasin väikesest; TinkerCADis koostan veebisimulatsiooni selle kohta, kuidas ma tahtsin, et 5 V elektroonilised osad välja näeksid. Minu väga algeline kujundus koos koodiga leiate siit: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M või allpool sellel lehel failina "Aplaus_1.0.ino".

Mustandversiooni tegemine võrgus ja selle simulatsiooni abil mitme Arduino koodi testimine aitas mul tõesti paremini mõista, mida selle ehituse jaoks vaja oli. Nii katsetasin programmi käitumise juhtimise viisi lisamisega: lõpuks sain kaks lülitit. Üks lüliti lülitab mõõtmise sisse ja välja, teine lähtestab tulemuse 0/10.

Varustasin kõik vajalikud komponendid: mõned LEDid, takistid, Arduino ja mis kõige tähtsam - Arduinoga ühilduv mikrofon.

Ehitasin vooluringi ja katsetasin kõike järgmisel proovil, kuid mõistsin, et ostetud mikrofon oli minu jaoks tundlik. Ainult üks plaks mõistliku läheduse lähedal või lihtsalt bänd mängib, küllastab mikrofoni, andes tulemuseks 10/10. See ajendas mind otsima muutuva võimendusega mikrofoni. Lõpuks otsustasin Electret mikrofonvõimendi - MAX4466. Selle taga on väga väike kruvi, millega saate võimendust määrata. (kõrvalmärkus: ma vahetasin Arduino uno ka ilma erilise põhjuseta Arduino Nano vastu).

MAX4466 esines paremini, kuid maksimeeris ka läheduses plaksutades, seetõttu otsustasin lisada aplausi valimisele muutujana ka plaksutamisaja. Kirjutasin ka selle tarkvara versiooni 2.0 jaoks veidi rohkem elegantset koodi (isegi kui ma seda ise ütlen). Kui helitugevuse künnis ületati, süttib ainult esimene tuli, millele järgneb lühike paus, mille jooksul ei saa ühtegi valgust sisse lülitada. Pärast ootamist kuulaks Arduino, kas heli oli ikka piisavalt tugev, et teine tuli põlema hakkaks, kui jah, siis süttib tuli ja käivitub järgmine ooteaeg. Ooteaeg pikeneb iga kord, kui süttib uus tuli. Aplaus peaks kestma 22,5 sekundit täisvõimsusel, et tuled näitaksid 10/10. Koodi leiate aadressilt tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 või allpool failina „Aplaus_2.0.ino”

Kiirtest LED -de asemel ühendatud releemoodulitega õpetas mulle, et releed olid SISSE lülitatud, kui signaal oli LOW ja väljas, kui signaal oli KÕRGE. Pole probleemi, lihtsalt lülitame koodis mõned sisse- ja väljalülitused välja ja olime valmis minema.

Selle kõigega klaarides. Võiksin hakata kõike kokku jootma. Aga ma pidin teadma, kui pikad peaksid kõik karbi sees olevad ühendused olema. Nii et kõigepealt ehitame väliskarbi ja korraldame kõik selle komponendid.

2. samm: kasti kujundamine

Selle ehituse teine aspekt oli selle esteetika. Aplausemõõtja oleks tähelepanu keskpunktis, nii et see pidi vähemalt hea välja nägema. Valisin puidust kasti ehitamise, kuna mul on selle jaoks põhilised tööriistad ja see on suhteliselt lihtne.

Olles õppinud tinkerCADis, et digitaalmaailmas katsetamine on väga hariv, kujundasin enne vajalike materjalide ostmist ka populaarse 3D-CAD programmi Fusion360 aplausimõõtjate kasti.

Mitme iteratsiooni jooksul otsustasin lõpuks selle kujunduse juurde (vt pilte). See on lihtne ristkülikukujuline kast, mille tuled jäävad esipaneeli ümmargustest aukudest välja.

Esipaneeli koledaid kruvisid välditi, lisades esipaneeli siseküljele mõned tugivardad, kuhu hiljem keeratakse sisse magnetilised ukselõksud. Magnetiline sulgemissüsteem on tagantjärele rohkem turvaelement kui tõeliselt vajalik, kuna vardad hoidsid esiplaati kinni ainult hõõrdumise tõttu.

Lisasin oma digitaalsele disainile ka elektroonika. See muutis mõningaid asju, nii et juba tasus end ära, et kujundasin selle esmakordselt Fusion360 -s. Näiteks pidi kast olema veidi laiem kui esialgne 15 cm, et releed külgsuunas sobiksid. Lõppkokkuvõttes modelleerisin ja 3D-printisin plastikust hoidikuid tulepesadele, mis omakorda hoiaksid tulesid paigal. Mulle tundus, et see on variant, mis annaks mulle tulevasteks vigadeks piisavalt „vigurruumi”. (Ma tean, et neid hoidikuid saab ka sellisena osta, kuid see maksis mulle kolm korda rohkem ja olin eelarves)

Lisasin siia oma lõpliku disaini faili F360, et saaksite viidata ja sellega mängida.

3. samm: kasti ehitamine

Digitaalse disaini valmimisel oli aeg minna ehituspoodi, osta suur vineerileht ja hakata lõikama. Kuna mul selliseid "uhkeid" tööriistu tegelikult polnud, läksin ühel nädalavahetusel vanemate juurde ja lõikasin seal puidu parajaks.

Kuid minu disain valmistas üsna eksootilise lõikelehe:

• 2 korda 16,6x150 cm ees ja taga
• 2 korda 16,6x10,2 cm ülemise ja alumise osa jaoks
• 2 korda 10,2x148,4cm külgedele

Esipaneeli siseküljel olevad tugivardad olid ülejäägid ja neid kasutati sellisel juhul, vastasel juhul oleks eelistatud pikkus olnud 134 cm ja 12 cm.

Koju jõudes panin kõik osad põrandale maha ja hakkasin mõne (laenatud) nurgaklambri abil aukude ette puurima ja laudu kokku kruvima. Pidage meeles, et puhtad esteetilised reaktsioonid tagavad kruvid ainult arvesti üla-, ala- ja tagaküljele.

Aukude puurimise ja kõigi plaatide kokku kruvimise piloot oli ebakindel ülesanne, kuna vineer oli vaid 8 mm õhuke, kirusin end sageli, et arvasin, et 8 mm on piisavalt paks.

Esipaneel vajas umbes 5 cm läbimõõduga hoolikalt paigutatud auke. Märkisin esilaua keskjoone ja alustasin ühelt poolt. Esimese ava keskpunkt oli plaadi servast 8 mm (materjali paksus) + 75 mm (pool 150 mm). Kõik muud augud asuvad 150 mm kaugusel. Lõpuks olin kümnenda augu märkimisel ainult 2 mm kaugusel … see oli hea päev!

Ainus ümmargune puurvarda, mida sain laenata, oli 51 mm, enam kui piisavalt lähedal, et saaksin rõõmsalt puurimist alustada.

Esiplaadi juhikud liimiti esiplaadi siseküljele lihtsa puiduliimiga.

4. samm: karbis olevate pistikupesade paigaldamine

Esimesed komponendid, mis paigaldatakse meie äsja ehitatud kasti, on pistikupesahoidikud. Selle põhjuseks on see, et hoidikud tuleks paigutada esiplaadi iga augu alla keskele. Kuna hoidik hoiab lambipesasid asendis, mille külge omakorda keeratakse lambipirnid, ja lambid on sõna otseses mõttes ainus asi, mis esipaneelist välja jääb ja seega on see ainus asi, mida ei saa liigutada teine positsioon meie kasti sees. Kuna nende positsioon on fikseeritud, peaksid nad kõigepealt sisse minema, veendumaks, et ma hiljem rumalat viga ei tee.

Nagu ma juba mainisin, on müügil müügilolevad valgustipistikud, millel on integreeritud klamber seinale risti kinnitamiseks, kuid need maksavad 4 korda rohkem kui lihtsad, mis on ette nähtud lihtsalt lakke riputamiseks, ilma et oleks isegi nõrka katset teha näevad ilusad välja. Niisiis, ma otsisin pistikupesade jaoks odavat ja 3D-prinditud hoidikut. (STL -fail allpool). 3D -kujunduse tegemisel veendusin, et pesuvõimalusi on piisavalt, et asetada pistikupesad erinevatesse sügavustesse.

Kujunduse kontrollimiseks printisin ainult ühe hoidiku. Pärast seda trükkisin korraga 9 hoidikut, täites täielikult kogu ehitusplaadi ja lõpetades üle 50 tunni.

Märkisin meelevaldselt esiplaadi ja kasti ülemise ja alumise osa (pidage meeles, et sain digitaalse disaini ja tegelikkuse vahel ilmatu 2 mm kõrvalekalde). Seejärel alustasin tüütu protsessi, mille käigus üks hoidik tsentreeriti nii, et kaas oleks paigas, tõstes esiosa ettevaatlikult üles, märgistades selle asukoha pliiatsiga ja liikudes järgmise hoidiku juurde. Kui kõik oli öeldud ja tehtud, kontrollisin iga positsiooni uuesti üle, enne kui need lõpuks tagaplaadile keerasin.

Märkus kruvide kohta: minu hoidiku kujundusel on päris paks alus, seda tehakse meelega, et veenduda, et mu 16 mm pikkused kruvid ei torkaks mu 8 mm tagaplaadi tagakülge välja. Veel üks põhjus, miks valida paksem vineer. (Unustage "ela, armasta, naera", see on "ela, armasta ja õpi").

Igatahes olid tulepistikupesad üleval. Valisin eelistatud kõrguse, et lambipirnid esipaneeli kohal välja paistaksid, ja mõõtsin seejärel sügavust, kus pesad peaksid olema, jällegi asetades kõik ettevaatlikult esipaneeli suletuna ning tõstes selle üles ja mõõtes. Üks väike detail: ma pidin kõigepealt lahti keerama ja katkestama tüki kõikide pistikupesade kaabliotsast, mis aitasid kaablite jaoks pinget leevendada, kui need rumalalt laest rippusid, kuid kuna ma paigaldasin need kohandatud trükitud hoidikutesse, nad ei täitnud mulle mingit funktsiooni. Veelgi hullem - pingete leevendaja pani kaablid vastu tihedale painutusele, kuhu ma neid sundisin, täites sellega oma ülesannet täiuslikult,… nii et pinge leevendaja tuli kõrvaldada, et pistikupesad sobiksid hoidikutesse nii, nagu ma soovisin.

Liimisin kõik hoidikute pistikupesad ja lasin rõhku hoidvate kummipaeltega üleöö tarduda. Muidugi unustasin muinasjutuliselt ära, et ostsin kümnenda tule jaoks 9 tavalist hõõglampi ja ühe rasvasema, see suurem tuli on pirnikujulise asemel sfäärilisem, nõudes pistikupesa, mis asetatakse karbi esiosale lähemale kui kõik muud tuled. (Ela ja õpi)

Seetõttu olin sunnitud liimi purustama (purustades vaid pisut oma 3D-printimist), et vabastada pesa ja paigutada see ümber. Pärast hulgaliselt rohkem liimi hoidiku kinnitamiseks ja õigel kõrgusel oleva pistikupesaga ühendamiseks tehti pistikupesade paigaldamine.

Kruvisin ka valguspesade pistikud tagaplaadi ühe külje külge.

Samm: madalpingeelektroonika jootmine

Järgmine tegevuskava on kogu karbi madalpingeelektroonika "kuivliitmine", et saada aimu, kui pikad peaksid olema osadevahelised joodetud ühendused.

Alustasin sellega, et asetasin Arduino keskele valguse 5 ja 6 vahele ning korraldasin releed ülal ja all asuvates külgnevates kohtades.

Sain aru, et ükski puidukruvi ei mahu läbi Arduino nano aukude. See lahendatakse kiiresti, jootades mõned naissoost päised joodetavale leivale. Päised hoiavad Arduinot ja mõned puuritud augud trükkplaadil võtavad puidukruvid vastu kaebusteta. Sellel joodetaval plaadil on ka ühendatava mikrofoni päised, releedesse ühendatavad pistikud (kaablitega) ja kaugjuhtimispuldi pikk kaabel.

Teave kaugkasti kohta; Mul oli vaja väga pikka kaabli otsas kahte lülitit. Olen löökpillimängijana lava tagaosas, samal ajal kui meeter oleks lava ees. Ostsin 20 m 4 -ahelalist traati, mida tavaliselt kasutatakse LED -ribade jootmiseks. Kahe lüliti paigutamiseks konstrueerisin ja printisin 3D-ga lihtsa kasti (allpool STL- ja F360-failid), kuid iga ristkülikukujuline kast, millel on osade ja juhtmete väljalõiked, teeb selle töö ära.

Pärast komponentide vahelise kauguse mõõtmist ja selle vahekauguse suure ülejäägi võtmist kuumutasin jootekolvi üles ja hakkasin jootma.

Kõigi ühenduste jootmine nõuab kannatlikkust ja ennekõike keskendumist, et seda õigesti teha. Olen lisanud ühendusskeemi, mida kasutasin kõigi ühenduste tegemiseks, kuid pidage meeles, et teie juhtmestik võib erinevate komponentide kasutamisel olla pisut erinev. (Või kui tegin oma diagrammis vea)

Lõpuks nägi mu juhtmestik välja nagu lind prooviks seal pesitseda. Sellegipoolest ei tehtud imekombel vigu ja toite sisselülitamisel ei hakanud midagi suitsetama.

Kui kõik oleks ühendatud, saaksin 3D-prinditud vaheseinte korral iga trükkplaadi tagapaneeli külge keerata. Need takistused täitsid kahte funktsiooni: (1) alati on hea mõte jätta ruumi trükkplaatide ja plaadi vahele, millele need paigaldatakse. Ja (2) kas ma olen juba kurtnud, et mul on 16 mm kruvid ja 8 mm vineer ning seetõttu on mul pidev oht kruvisid otse läbi puidu kruvida? Jah, takistused kindlustasid ka selle, et mu kruvid ei jõuaks vineerkasti teise otsa.

[MÄRKUS] Tagantjärele soovitan tegelikult kasutada 5 releed releemooduli kohta. Minu idee kasutada kahte 8-kanalilist releemoodulit oli lubada relee purunemist, sel juhul peaksin lihtsalt ühendused välja vahetama ja aplausimõõtja hakkab uuesti tööle. See jagaks ka 220 V ühendused kahe mooduli vahel veidi paremaks, muutes kaablihalduse natuke… paremini hallatavaks. (Ela ja õpi)

Samm: 220 V komponentide ühendamine

Kui kõik madalpinge komponendid on paigas, on aeg tõsiseks tööks ja peapingeahela paigaldamiseks.

On ütlematagi selge, et juhtmetega töötades EI mingil juhul neid vooluvõrku ühenda !!!!!

Koos tehnikuga, kes paigaldas ja juhtis meie eelseisva kontserdi esitulesid, otsustasime aplausimõõtja toiteallikana kasutada sulatatud pistikupesa. See kindlustas, et mis tahes pikkusega kaabel mahuks meie arvesti külge ja toidaks seda.

Samuti lisaks see meie seadistusele ohutust: need pistikud on varustatud sulavkaitsmega, mis puhub üle teatud voolutugevuse, tagades, et miski ei sütti, kui seda ei peaks tegema.

Selle pistiku paigaldamiseks vajasime selle täpseid mõõtmisi. Sellel on siiski üsna keeruline kuju. Niisiis, lihtsaim asi, mida ma võiksin välja mõelda, on vajutada toitepistik papitükile ja jälgida pistiku kontuure. Seejärel saab kontuurjooned välja lõigata, saades malli, mida saab puidule üle kanda.

Pistiku asukoha märgistamisel ja väljalõikamisel pidage meeles, et arvesti siseküljele on juba paigaldatud komponente, mida ei saa enam liigutada, piirates võimalikke kohti, kus pistik võib karbist välja torkida. Sama kehtib ka kaugjuhtimispuldi 20 m pikkuse juhtme väljundava kohta.

Tavaliselt lõikasite augu mosaiigi abil, kuid mul pole sellist seadet ja ma olin kannatamatu, nii et ma lihtsalt puurisin auke mööda kontuure ja lõikasin augu lihtsalt terava teraga välja. See töötab, kuid ma ei saa seda soovitada, kuna lõikasin peaaegu sõrmed ära.

Nüüd jääb üle vaid kõik kokku ühendada. Olen hõlpsaks viitamiseks teinud 220 V vooluahela juhtmestiku. Kuum traat on ühendatud kõigi tuledega paralleelselt, samal ajal kui releed katkestavad neutraaljuhtme enne tuledega ühendamist. Nii lihtne see ongi. Lihtsalt veenduge, et ühendate õige valguse õigele releele, vastasel juhul peate oma vea parandamiseks uuesti ühendama kas 5 V juhtimisotsa või 220 V juhtmed.

Seal on juhend, kuidas ühendada oma juhtmed sulatatud pistikupessa, mis selgitab kõike paremini, kui ma kunagi oleksin suutnud, nii et hüpake sinna, kuid ärge unustage hüpata siia tagasi (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[MÄRKUS] Nulljuhtmete ühendamiseks tsentraalselt asetatud releedega ühendasin ühe juhtme sulatatud pistikupessa ja jagasin selle enne releedega ühendamist kümneks. Plaanisin läbida releede neutraalkaablid, ühendades iga relee sisendi paralleelselt üksteisega. Siiski ei võtnud releeterminalid vastu rohkem kui ühte kaablit, sundides mind välja pakkuma teise lahenduse. Selle jagamiseks on soovitatav kasutada mingisugust pistikut. Mul ei olnud seda (ja olin kannatamatu) ja lihtsalt sidusin kõik kaablid üheks suureks sõlmeks kokku enne põrgu isoleerimist. Ma ei soovita seda "sõlme" elektriohutuse tõttu. ERITI tänu selle lähedusele Arduino plaadile. Tundub siiski, et see töötab suurepäraselt.

7. samm: magnetilised snapprid (valikuline)

See samm on täiesti valikuline, kuna esipaneeli juhikud hoiavad esiplaati piisavalt ainult hõõrdumise tõttu. Otsustasin lisada plõksud lihtsalt turvaelemendina, et esipaneel ei tuleks lahti, ilma et ma tahaksin, et see lahti tuleks

Ma olin mitu ööd ärkvel ja mõtlesin, milline oleks parim meetod kasti esipaneeli hoidmiseks kohas, kuhu see kuulus. Lõpuks mõtlesin välja magnetiliste uksesulgurite kasutamise. Ma kahtlen, et see on nende toredate seadmete ametlik termin, kuid tunnete need kohe ära. Magnetnuppe kasutatakse kõige sagedamini kapi uste sulgemiseks ilma lukku kasutamata.

Kinnitasin magnetosa aplausimõõtja väliskesta külge (ülemine, alumine, vasak või parem paneel). Seda tehti kohandatud 3D-prinditud vahekauguse ja kruvide abil (yadda yadda yadda, pikad kruvid, õhuke puit, teate seda lugu juba praegu)

Metallplaadid kruviti juhikute puidu külge. See oli ka esimene kord, kui puit oli tegelikult piisavalt paks, et tühikuid mitte kasutada (jaaa). Metallplaatide asukoha määramisega oli mul siiski probleeme. Olen välja pakkunud lahenduse:

1. Kinnitage magnetosa karbi külge
2. asetage metallplaat magnetile ideaalses asendis
3. plaadi aukudele asetage väike pall "Pritt-semu" (mingi närimiskummi tüüpi liim, millega plakateid seinale kinnitada ilma tihvtideta, tõenäoliselt toimiks ka tavaline närimiskumm)
4. alkoholimarkeriga tehke punkt Pritt-semu pallile kohale, kus on augud
5. sulgege kaas, kandes seeläbi osa tinti puidule
6. Tõstke kaas üles ja siis! Olete märkinud, kuhu kruvid peaksid minema
7. eemaldage sõbrad ja plaat ning keerake see õigesse asendisse, proovige kõigepealt
8. samm: kasum

Asetasin karpi neli magnetilist klõpsatit: ühe alt, ühe ülevalt, ühe vasakult keskelt, ühe paremalt keskelt.

Minu valitud snapprite hoidmisjõud oli 6 kg. Neli neist pakkusid piisavalt jõudu, et peaaegu esipaneelil kogu kast peaaegu üles tõsta.

8. samm: mida ma teeksin teisiti

Selle aplausimõõtja tegemise ajal kirusin sageli oma minevikku rumalate otsuste tegemise pärast, loetlen siinkohal kõige olulisemad õppetunnid:

• KASUTA PAKSEMAID PUITPUIT. Tõsiselt, 8 mm vineerist kasti valmistamine on võimalik, kuid see tekitab palju väljakutseid ja see sunnib tegema mõningaid kompromisse.

  • Esiteks on pilootide kruvide kõigi aukude puurimine väljakutse, sest valesti nurkade all olevate puuriterade suhtes pole lubatud.
  • Teiseks olid mul kruvid 16 mm (kas ma olen seda varem maininud?). See sundis mind puidu sisse keeramisel tegema mõningaid takistusi, et vältida kruvide teise külje välja torkamist, kuid samal ajal tähendas see, et kruvid ei tunginud piisavalt sügavale, et saada piisavat haarduvust, et mõnda komponenti kinni hoida.
  • ….
  • kasutage ainult paksemat puitu