Isolatsioonitrafo uuendamine vanadele kitarrivõimenditele: 11 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Säästa oma nahka! Täiendage seda hirmutavat vana võimendit eraldustrafoga.

Päris mitmed vanad võimendid (ja raadiod) võtsid toona energiat, parandades otse majapidamisvõrgu juhtmeid. See on oma olemuselt ebaturvaline praktika. Enamik kitarre ühendab silla ja keelpillid kitarrijuhtme maandusjuhtmega, kasutades sisuliselt mängijat "mürakilbina". Trafovabades võimendites kasutatakse "maandusena" sageli võrgu neutraalset juhet. Kaheharulise juhtmega saab lülitada neutraalset ja kuuma (mis võib asetada võimendi maanduse kuumale juhtmele!) Teisisõnu, kitarrivõimendi mängimine ilma eraldustrafota võib olla nagu kahvli pistik seinakontakti. trafod piiravad vooluhulka, mida saab võimendisse (ja sellest tulenevalt ka kitarrimängijale) toita, kui tekib šokk, ja kõrvaldavad võimalikud "kuumad" maapealsed probleemid. Lisaks paigaldame kolmeharulise juhtme, nii et võimendil on korralik maandus. Ja kaitsme ka. Maandus ja kaitse aitavad säilitada normaalset maapinna võrdlust ja kaitset lühiste eest. Ja me lisame muudatused väikesesse "moodulisse", et muuta originaali nii vähe kui võimalik. Kui keegi on piisavalt hull, et naasta algsele seadistusele, saab ta seda teha. See mod töötab ka raadioga. Tegelikult nimetati paljusid neist võimenditest "raadiotoru" või "vahelduvvoolu/alalisvoolu võimenditeks"-nagu nende raadiokaaslased, saab trafovaba võimendi modifitseerimata ühendada otse alalisvoolu või aku toiteallikaga. Vaja oli korraliku suurusega akusid (üle 100 V), kuid see oli kunagi tavaline.

Samm: ZZZAAAPPPP! See on ohutusest loobumine

Ma kopeerin selle oma juhendist toru võimendi ümberehitamise kohta: Tühjendage need toitefiltri mahutid !!!!! Tõsiselt. Tehke seda iga kord, kui võimendi kallal töötate. Kui te seda ei tee, ÄRGE kaebage, kui kaotate käe kasutamise. Ära tule tagasi ja jälita mind, kui sa sured … Toitefiltri korgid võivad salvestada surmava koguse elektrivoolu ja neid nimetatakse mõnikord "reservuaari" korkideks. Korkid on ühendatud alaldi lähedusse ja on osa toiteallikast ning aitavad muuta vahelduvvoolu alalisvooluks. Tegelikult on need mis tahes toiteallika standardkomponendid. Kui olete täiesti eksinud ja ei saa sellest aru, ÄRGE MUUDATA AMPI. Teil ei ole piisavalt teadmisi kõrgepinge-/vooluahelate ohutuks töötamiseks … Korkide tühjendamiseks on mitmeid viise, kuid siin on kõige lihtsam: ESIMENE, VÕRGIGA AMP! (Aga see ei tee seda ohutuks …) SIIS, - Hüppa iga suure korgi positiivne (+) juhe mitmeks sekundiks GND -le. Sisseehitatud takistiga (umbes 10K) hüppaja aitab siin sädemeid vältida … Kui teie hüppajal on takisti, jätke see vähemalt 30 sekundiks ühendatuks, enne kui midagi puudutate. - VÕI lühendage korgid kruvikeerajaga. Asetage võll šassiile, seejärel ühendage see korgi positiivse (+) juhtmega. Veenduge, et kruvikeeraja käepide on isoleeritud (kui see on värvitud, ei pruugi see olla.) See võib põhjustada sädemeid … Ilmselt võib teie liha toimida ka hüppajana (see EI ole väljakutse.)

Samm 2: Niisiis, kas minu võimendi vajab seda?

Esiteks olid võrguga alaldatud võimendid üldiselt väikese võimsusega, 1–5 vatti. Tavaliselt ei säästnud tootjad suuremaid võimendeid. Kui teie võimendil on ainult üks trafo (väljundtrafo), on vastus JAH, vajate seda. Kui teie võimendil on kaks trafot, pole tõenäoline, et vajate isolatsioonitrafot. Võimsad trafod, mis on nendest kahetsusväärsetest võimenditest puudu, on suurimad trafod. Samuti kipuvad nad soojenema, nii et 19 korda 20 -st paigaldatakse need šassii välisküljele. Selle puudumine on ilmne. Väljundtrafod (ja ükski vana toru võimendi ei saa ilma selleta olla) on siiski väiksemad ja neid saab paigaldada mitmel viisil, millest mõnda on raske näha. Need võivad olla šassii välisküljel, jah-aga ka šassii all või kõlari enda peal. Kuid võite olla kindel-kusagil on väljundtrafo. Aga oodake-see pole nii lihtne. Mõned võimendid eraldasid signaalitee vooluvõrgust, kuid mitte hõõgniidi pinget. Kui need võimendid on varustatud kolmeharulise juhtmega, on need mõnevõrra ohutumad, kuna need pakuvad enamikul juhtudel isolatsiooni. Üks kindel viis teada saada, kas teie võimendil puudub isolatsioon, on torude uurimine. Ameerika torude ees on hõõgniidi pinge (12ax7 -l on 12V hõõgniit, 6V6 -l on 6V hõõgniit jne). Vahelduvvoolu-/alalisvooluahelad olid mõeldud kõigi hõõgniitide järjestikuseks 110 V toiteallikaks. Seetõttu on neil kõrged eesliited: üks ühine komplekt: 50C5, 35W4, 12AU6… mis kokku on 97 V, seega lisati järjestikku ka väike takisti, et 110 V pinget 12–15 V võrra vähendada. Kohe peaks olema selge, et see oli võimendi ehitamiseks odavam viis. Ja paljud ehitati. Niisiis, turvalisest vaatenurgast-kas teie võimendi vajab isolatsiooni? JAH.

Samm: võimendi

Võtsin selle funky väikese Gregory Mark I võimendi Craigslistist ~ 25 dollari eest. Gregory pani kuupäeva templid oma kappidele ja see pärineb 25. märtsist 1955. Nii et see väike mees on üle 50 aasta vana! Paul Marossyl on suurepärane veebisait, mis on pühendatud Gregory võimenditele (tegelikult on tema saidi Mark I näite fotod minu omad.) See on tüüpiline väikese võimsusega praktiline võimendaja. Toonikontroll puudub, ainult helitugevus. Tõenäoliselt 1-2 vatti väljundvõimsust. See on suurepärane "elutuba" või salvestusvõimendi. Juba tehtud modifikatsioonide hulka lisasin kõlarite väljundi jaoks 1/4 "pesa. Ma lihtsalt eemaldan väikese kõlari vooluvõrgust ja panen võimendi ühte oma 4 oomi kappidest. Võimendi on 2 x 12 kabiini kaudu kergesti kaks korda valjem … (ka bassiga.) Kuid see on ka tüüpiline isoleerimata võimendi ja see ohutusprobleem tuleb lahendada…

Samm: osad ja tööriistad…

Tööriistad Jootekolb ja jootetrell Puur ja otsikud Astmeline puur (suurte aukude jaoks-kaitsmehoidja) Kruvikeerajad jne. Osad-isoleerimistrafo-kaitsmehoidja ja kaitsmed-puidujäätmed-termokahanev toru-kolmeharuline nöör (eemaldatud vanast arvutist)-liinijuhe, mitmesugused juhtmed, puidukruvid jne.-metallplaat kaitsmehoidiku kinnitamiseks-juhtme venitus

5. samm: probleemide illustreerimine skeemide kaudu

Siin on võimendi skeem (täiendab Paul Marossy veebisaiti.) See on selle võimendi tüübi jaoks väga tüüpiline. Pange tähele järgmist:- toitetrafo puudumine.- vooluahelas kaitsmeid pole.- 35w4 diood on otse vooluvõrku ühendatud.- GND-d on otse vooluvõrku ühendatud (see isegi mitte on "surmakork!" kaitse)- toru hõõgniidid on kõik järjestikku ühendatud otse vooluvõrku. Kuidas seda parandada?- lisage eraldustrafo- lisage kaitse- suunake ON/ VÄLJALÜLITI-lisage kolmeharuline juhe ja korralik maandus. Üks probleem lahendatakse hiljem: poollainealaldusskeemiga iso-trafo kasutamine.

Samm: isoleerimistrafo valimine

Erinevalt paljudest võimsustrafodest on eraldustrafodel pinge suhe 1: 1. Väljundpinge on (praktilistel eesmärkidel) identne sisendpingega. Neid kasutatakse ainult seadme "isoleerimiseks" vooluvõrgu suure voolu potentsiaalist. ÄRGE kasutage automaatset trafot-need ei isoleeri.

Trafodel on ka Volt-Ampere või VA reiting. VA on umbes analoogne võimsusega (pidage meeles, võimsus = pinge * voolutugevus või võimsus = V * A.) takistuslike ahelate puhul, kuid mitte induktiivkoormuste puhul. Induktiivkoormuse korral saate "oletada" võimsuse võimsust = VA * 0,7 või induktiivkoormuse võimsus on ~ 70% VA -st. Wiki leht Volt-Ampere'is. Esimene küsimus on järgmine: kui suur on võimendi kogutarbimine? Ehk siis väljundvõimsus EI OLE, see on vaid murdosa koguvõimsusest, mis kulub väikeste võimendite käivitamiseks. Enamiku võimendite tagaküljel on energiatarve. Minu Gregory seda ei tee, kuid seda on turvaline võrrelda teiste kolmetoruliste võimenditega. Minu väike Kay võimendi tarbib 28 vatti. Minu Danelectro DM-10 (4 toru) on lähemal 40 vatti. Võib kindlalt arvata, et enamik kolmetorulisi võimendeid ei tarbi võimsust peaaegu 40 vatti ja tõenäoliselt mitte 30 vatti. Kuna üle poole väikese võimendi koormusest on takistuslik (toru niidid) ja 70% 50VA on 35 vatti, peaks 50 VA nimiväärtusega trafo olema korras. Nii et me kasutame isoleerimistrafot Triad N68-X, mille võimsus on 50 VA. Hea kraam. N-68X on odav ja seda saab osta erinevatest elektroonikapoodidest. Üks näide: Allied Electronics (11,41 dollari eest.) Mouseril on see olemas ja tõenäoliselt ka Digikeyl. Kui teie võimendi vajab rohkem kui 50 VA, valmistab Triad ka suuremaid trafosid. Loomulikult töötavad sama hästi ka teiste tootjate isolatsioonitrafod…

Samm: plaan

Siin otsustame, kuidas muudatusi rakendada. Iso-trafo N-68X juhtmestik Esmane-N-68X saab kasutada kas 120 V või 240 V vahelduvvoolusüsteemidega. USA 120 V 120 V korral asetage kaks primaarmähist paralleelselt. Siduge need värvid kokku ja ühendage vooluvõrku (läbi lüliti jne):-must ja punane/must-kollane/must ja roheline/must euro 240 V 220–240 V korral ühendage N-68X primaarmähised järjestikku: 220V / 240V võrk- must ja must / roheline. Ühendage kollane/must ja punane/must kokku. Sekundaarne- kasutage ainult kahte punast sekundaarjuhet. Valge traat on kilp. Ühendage see šassiiga (või maandusega), kui see on sinna paigaldatud või kui teil tekib müra. Lüliti ümbersuunamine Algne ON/OFF lüliti on paigaldatud šassii paneelile. Et lüliti tõeliselt funktsionaalsena hoida, peame selle teisiti suunama. Võiksime lüliti jätta selliseks, nagu see on, kuid siis oleks eraldustrafo esmane püsivalt sisse lülitatud. Ainult juhtme lahtiühendamine katkestaks transi voolu. Lüliti töötaks endiselt võimendit, kuid siiski oleks mõningane voolutarve. See on raiskav ja "halb vorm". Esialgse lüliti kasutamiseks saab ühendada lihtsa kahejuhtmelise juhtme ja juhtida seda allapoole, et luua/katkestada sissetulev vahelduvvooluühendus eraldustrafoga. Maandusjuhtme ühendamine Kolmeharulise juhtme lisamisega on saadaval tõeline maandus. Ühendage juhtme pistiku keskelt (peaks olema roheline, kuid kontrollige) ja ühendage see šassiiga. Soovi korral saab trafo korpuse ka maandada. Toide - isoleeritud vahelduvvoolu ühendamine OK, siin lähevad asjad veidi "hämaraks". Lihtne viis: trafo sekundaarset saab ühendada otse vanade toiteühenduste külge. Sel juhul juhe 1) alaldi plaadile ja seeria hõõgniididTraat 2) šassii maandusele Sekundaalsete juhtmete järjekord ei oma tähtsust-trafo vahelduvvool on isoleeritud, seega pole kuum ega neutraalne külg. Mõlemal põhjusel on nad mõlemad punased … Õige viis: lugege järgmist sammu-see käsitleb põhjalikult poollaine parandamist …

Samm: poollaine alaldi probleemi lahendamine

Kuid oodake-35W4 toru on ainult üks diood, seega on alaldus pigem poollaine kui täislaine. Kas see on halb? Nojah. Nagu nimigi ütleb, kasutab poollainealaldus ainult ühte pool vahelduvvoolu lainekuju ja blokeerib teise poole. Jõutrafod on tõesti kavandatud sümmeetriliselt koormama. Vooluväli variseb kokku ühe piigi langemisel ja trafo ootab võrdset koormust-ja võrdset kogust magnetjõudu komplementaarsest tipust. Ilma poole tsükli koormuseta põhjustab välja kokkuvarisemine trafo südamiku küllastumise tavapärasest palju kiiremini. See paneb trafo "seisva" alalispinge. N-68X, mis on väike trafo, ei ole mõeldud selle käsitsemiseks. Poollaine parandamine ei ole teie majapidamises "elektrivõrgus" nii suur asi. Praegune voolutugevus on olemasoleva vooluga võrreldes väike. Tekkinud asümmeetria muudab kogu lainekuju vaid murdosa. Kuid isegi sellest võib piisata, et tekitada müra teistes seadmetes … Kui ma seda esimest korda installisin, proovisin N-68X-i koos vooluringiga kasutada. Kuid kohe sai selgeks, et trafo läks liiga kuumaks, arvestades voolutarbimist alla 30 vatti. Probleemi lahendamine Suurem eraldustrafo võib probleemi tühistada, kuid N68X kasutamisel on parim lahendus kaks korda - üks kord tahkis-silla alaldi negatiivse pinge positiivseks nihutamiseks; seejärel parandage uuesti 35W4 toruga. See kõrvaldab meie asümmeetria, kuna toru alaldi blokeerimiseks ei ole enam negatiivseid pingeid. Vaadake selle "kombineeritud" tehnika viiendat illustratsiooni … Pange tähele, et kombinatsiooni väljund on täislaine, hoolimata sellest, et see pärast silda läbib ühe dioodiga alaldi. Seega on võimendusahelal rohkem potentsiaali kui varem. Lisaks on see ilmselt ka vaiksem. Ja pange tähele, et toru alaldi (dioodi) tipppinged on madalamad kui tahkis-sillal. Pange tähele ka seda, et poollaine alaldamist ei pea tegema torudioodiga-tahkisdiood toimib selle rakenduse jaoks sama hästi. Kuhu SS-sild sisestada On kaks head võimalust: valik A) isolatsiooni vahel trafo ja kogu võimendusahel. Kuna alaldatud vahelduvvoolul (impulss DC) on sama potentsiaal kui tavalisel RMS vahelduvvoolul, ei muutu kogupinge. Kui hõõgniite toidetaks tahkis-alaldi ja filtreeritaks alalisvoolu, oleks pinge liiga kõrge, sest kogupinge läheneks tipppingele, mitte keskmiseks. Ja hõõgniidid ebaõnnestuksid. Kuid filtrikorgid tulevad pärast toru alaldit, nii et see pole probleem. Lisaks võiks SS alaldi paigaldada tagasi isomoodulile. Kuna ma seda esialgu ei teinud, asetasin selle šassiile. Valik B) pärast hõõgniite ja toite ainult toru alaldit (ainult võimendi alalisvoolu osad põhjustavad asümmeetriat.) See toimiks hästi. Kuid see nõuab ka natuke rohkem ühendamist. Valisin esimese variandi … Milleks üldse toru alaldit lisada? Sild toodab kogu parandatud voolu, mida võimendi vajab … miks hoida 35W4? - 35W4 jätmine hoiab alalispinge pingeid madalamal tasemel kui tõhusam SS-sild iseenesest. 50C5 toitetoru ei olnud mõeldud plaatide pingetele, mis on palju suuremad kui 120 V. Kuna vahelduvvoolu tipppinge on suurem kui RMS väärtus, kipuvad alaldusahelad väljastama kõrgemat alalispinget (teoreetiliselt 1,414 korda kõrgemat kui RMS). Kuid nagu varem öeldud, on torudioodid vähem tõhusad. -Kõik toru hõõgniidid on endiselt järjestikku ühendatud, nii et 35W4 eemaldamine oleks tekitanud uue probleemi-kuidas langetada pinge seeria hõõgniidil (ülejäänud kaks toru) täiendava 35 V võrra. 35W4 toru paika jätmine lahendab mõlemad probleemid. Vajadus Kas see kõik on hädavajalik? Noh, piisavalt suure Isolatsioonitrafoga võib -olla mitte. Ma ütleksin, et 100 või 150 VA nimiväärtusega trafo saaks ohutult toime tulla poolelaine probleemidega <50 vatti võimendi puhul.

9. samm: valik C (Hum -i katkestamine)

OK, see on aasta hiljem ja siis mõni …

Tundub, et need muudatused toovad mõningatesse vahelduvvoolu/alalisvooluahelatesse müra. Mõnel põhjusel: SS -alaldid on tõhusamad, filtreerimine on pisut puudu ja täislainealaldus nihutab PS -laine piigid 60 Hz -lt 120 Hz -le. Nii et humivaba võimendi otsimisel olen vooluringi mõnevõrra muutnud. See on muutnud väikese Gregory võimendi peaaegu täiesti vastikuks suminaks. Teie läbisõit võib olla erinev-iga võimendi on pisut erinev. MÄRKUS selle jaotise kohta: Kõrgema pinge alalisvoolukiududeks konverteerimine maksab-suurem energiatarve. 120 V vahelduvvoolu kiudude toitevõimsus on 18 vatti; 25,2 vatti 168 V alalisvoolu kiudude jaoks. Pidage seda meeles. Pange tähele ka seda, et see mod võib tõsta 50C5 väljundpentoodi plaadipinget mõnevõrra kõrgemaks kui soovitatud pinge… see on minu jaoks hästi toiminud, kuid YMMV. Valik C See suvand lisab pärast SS alaldit teise filtrikork. See on natuke veider, kuna täiendav filtrikork on paigutatud kahe alaldi vahele. Siin pole midagi tehniliselt valesti, lihtsalt ebatavaline… (nagu ka kaks alaldit, kuid me teame, et see töötab.) Anname teisele alaldile lihtsalt vooluallika, mis on vähem… laineline. Variant C toob aga kaasa tüsistuse: isegi mõõduka filtrikorgiga on hõõgniidi pinge DC -le palju lähemal kui algne vahelduvvool. See on hea, eks? DC on vaiksem. Jah, kuid vahelduvvoolu alaldamisest ja filtreerimisest tulenev alalispinge on vahelduvvoolu tipppingele lähemal ja seda ei saa käsitleda kui "keskmist" … Seega on uus alalispinge kõrgem-LIIGA kõrge. Mängib vana vahelduvvoolu-alalisvoolu valem … alalisvoolu pinge on umbes 1,4 korda suurem kui vahelduvvoolu vahelduvvool, umbes 168 V. See põleks hõõgniidid kindlasti ära. Kõrgema hõõgniidi pinge taltsutamine Kuid kolme hõõgniidiga on pinge langetamiseks juba sisestatud seeriatakisti-vahelduvvoolu jaoks (115–120 V). Peame seda takistust lihtsalt suurendama, et see saaks kõrgema pingega hakkama. Niisiis, kuidas me arvutame Rv uue takistuse väärtuse? Mõned faktid… - kolm toru (12AU6, 35W4, 50C5) langevad kokku 97 volti (12 + 35 + 50 = 97). - iga toru tarbib 150 mA (0,150 amprit). See on oluline. - varu Rv väärtus on 160 oomi (120 V korral). - uus hõõgniidi toitepinge on 168 V. Hmmm, iga toru tõmbab 150 mA. AaaHa! Vool on jadaahela kõigi komponentide jaoks võrdne. Nii et Rv praegune viik peab ühtima. Hea ohmi seaduse aeg (R = E / I või takistus = pinge / vool). Kontrollime algväärtust: 120 - 97 = 23 lisavolti, mis kukuvad. Sama voolu saavutamiseks Rv jaoks: 23 /.150 = 153 oomi. Hea! See on peaaegu kohapeal 160 oomi spetsifikatsioonile. Uus Rv väärtus Hõõgniitide hinnanguline alalispinge: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volti. 71 /.150 = 473 oomi. See on NII lähedal standardväärtusele… 470 oomi on uus Rv takisti väärtus. Rv hajutab 10,5 vatti, vaja on 15 vatti. Seda on testitud ja see töötas suurepäraselt-esimest korda (jah!) Jah, see suurendab võimendi praegust tarbimist (koguvõimsus), ilma väljundvõimsust suurendamata. OK, see pole päris tõsi-väljundpentoodil on nüüd kõrgem plaadipinge, mistõttu väljundit veidi suurendatakse. Kõrgem hõõgniidi pinge tõmbab umbes 7 täiendavat vatti. Iso -trafo muutub veidi kuumemaks. Uus filtrikork Valige siin mõistlik väärtus. Ma kasutasin 22uF / 250V, kuid suurendasin seda 100uF / 250V -ni. See töötab suurepäraselt ja ilmselgelt on 100 uF kork natuke vaiksem. Muud anti-hum modid olen teisaldanud esialgse SS alaldi maanduse otse poldile, mis hoiab alaldit šassii küljes. Tõenäoliselt aitab natuke. Siin on maandatud ka esimene (hõõgniidi) filtrikork. Samuti nihutas isolatsioonitrafo kõlarite häälmähist veidi kaugemale. Sellega on lihtne katsetada … lihtsalt kinnitage trafo "moodul" erinevatesse kohtadesse ja katsetage. Ei avaldanud suurt mõju, kuid see ei saa haiget teha. Ärge unustage sisendpistikuid puhastada ja uuesti paigaldada, eriti kui need on maandatud otse šassii külge. See on tavaline müraallikas.

Samm: isoleerimismooduli loomine

Ehitasin selle väikese iseseisva moodulina, mis oli paigaldatud puitplokile. Muidugi on ka teisi viise. Kõiki komponente saab paigaldada otse kapi külge. Kabiini vineer on selle võimendi jaoks üsna õhuke, nii et kõige parem on kasutada puidust plokki aluse jaoks. Tehke moodul alus on üsna tavaline tüüp. See on paigaldatud väikesesse tsingitud metallplaati (algselt sõrestikuplaat). Metallplaat on kindlasti parim valik sellise kaitsmehoidiku kinnitamiseks. Õhuke vineer ei oleks turvaline. Kaitsmehoidja augu puurimiseks kasutati astmelist puurit. Plaadi alusele kinnitamiseks kasutati puidukruvisid. Trafo paigaldamine See on otse. N68-X trafo on kinnitatud puidukruvide paariga. Tehke sisemised ühendused. Juhtke moodul, kasutades skemaatilist / ühendusskeemi, mis on esitatud 7. sammus. Selle leiate allpool. Mõned näpunäited:-lüliti ja kaitse peavad olema kuumal toitejuhe.- Lülitusjuhtme suunamisel vältige võimalusel signaaliteed.- Ühendage trafo primaarjuhtmed vastavalt juhistele. See on USA 120V juhtmestik. Euro juhtmestik on erinev (ja seda selgitatakse 7. sammus.)- kasutasin juhtmete ühendamiseks "traatmutreid", kuid jootmine on kindlam. Kui olen seadistusega rahul, asendan pähklid jootega ja katan termokahaneva toruga. Lisage juhtmele mõningane pingetõkestus Elektrijuhtmetel peab olema mõningane pingetõkestus, vastasel juhul võib paindumine põhjustada katkestusi või lühiseid.

Samm 11: Paigaldamine

Ok, nüüd kõik kokku ühendama … Kinnitage moodul oma kohaleJah. See tähendab, et moodul tuleb kinnitada kuhugi kapi sisse. Kasutasin puidukruvisid; kõik, mis on piisav, töötab. Selle paigaldamine šassiile mõnele kaugusele on hea ja võib mõnel juhul olla kasulik. Maandusmaa kinnitamine (kolmeharulise pistiku ja juhtme kaudu) Mis tahes võimendi oluline turvaelement on kehtiv väline maandus. See aitab kaitsta võimendit (ja mängijat) väga lihtsal viisil: kui mõni osa läheb rikki või mõni ühendus lahti ja põhjustab lühise, tagab maandusjuhe "ohutu" voolutee, tagades samal ajal, et lühike põleb ka kaitsme. Kui kaitse põleb, teate, et probleem tuleb lahendada. Ja te ei kasuta potentsiaalselt ohtlikke seadmeid. Kolmeharulise juhtme keskjooks on maandus. USA -s peaks see olema roheline juhe. Proovige seda igal juhul, veendumaks. Ühendage see otse šassiiga. See ei lähe läbi eraldustrafo. Ühendage toitelüliti Esikapaneelil olevast lülitist kuni sissetuleva vahelduvvooluliinini suunatakse kahejuhtmeline juhe. Liinijuhe, nagu lampides või pikendusjuhtmetes kasutatav tüüp, töötab hästi. Ostke see jalgsi riistvara- ja kodukauplustes (Home Depot, Lowes jne). Puurige vajadusel šassii sisse auk (mina tegin.) Paigaldage auku kummist tihend, et vältida traadi hõõrdumist üle šassii, a tekitades lühise. Võimaluse korral suunake traat signaaliteelt eemale. Ühendage trafo sekundaarne võimendiga "Poollaine", mida on käsitletud "poollaine" etapis, selleks on mitu võimalust. Aga igal juhul kahekordne -juhttraat tuleb ühendada eraldustrafo punaste sekundaarsete juhtmetega. Seejärel saab juhtme toita läbi šassii, kasutades toitejuhtme originaalava. Lisage tahkis-silla alaldi Juhtmestiku näite saamiseks vaadake allolevat fotot. Kasutati polt-tüüpi alaldit. Kinnituspoldi vastuvõtmiseks puuriti šassiisse uus auk. Kui see on oma kohale joodetud, lisati termokahanev toru.