Valmistage toiteallikas peamiselt ringlussevõetud osadest: 19 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

See juhend annab teile teada, kuidas valmistada väga head pingitoiteallikat, kasutades peamiselt ringlussevõetud osi. See on tõesti "märk II", siin saate näha "märki I". Kui ma oma esimese pingipinge toiteallika lõpetasin, olin ma tõesti õnnelik ja kasutasin seda väga sageli, peaaegu iga päev, kuni ühel päeval otsustas see enam mitte töötada: (nii … ma mõistsin, et pean seda kõike uuesti tegema, sealhulgas pole nii lihtne ATX -i metallile puurida jne. Nii et seekord valmistan pingitoiteallikat, mille abil saate ATX -i asendada mitte rohkem kui 2 minutiga. Viimati ei teinud ma protsessist ühtegi pilti, seega võisin teha ainult slaidiseanssi valmistootest, kuid seekord tegin palju pilte, nii et tegin selle juhendamise, mis loodetavasti teile meeldib. Kas otsustate jätkata ja ehitada oma?… võimalus öelda, et aitan teid hea meelega kõikide küsimuste korral, samuti armastan soovitusi, et saaksin seda juhendatavat või pingitoiteallikat ise parandada. Nagu pealkiri näitab, soovin selle juhendatavaga et julgustada inimesi ringlusse võtma. Maja ümber või isegi tänavatel on palju asju, mida saate teha eemaldage komponendid ja kasutage neid hiljem nii paljude huvitavate asjade tegemiseks. Kasutasin selle projekti jaoks nii palju ringlussevõetud osi kui võimalik ja kui teete sama, võib teil olla väga võimas ja jahe! pingitoiteallikas peaaegu mitte millegi eest. OK.. alustame vaates, mida me teeme….

Samm: materjalid ja tööriistad

Siin on nimekiri materjalidest ja tööriistadest, mida selle projekti jaoks kasutasin. Mõned neist on valikulised, näiteks analoogpaneelide arvestid, kuna eetri pinge või võimendi kontrollimiseks võite kasutada mis tahes multitesterit. Sama tööriistadega, võib -olla soovite kasutada mõnda muud tööriista, lihtsalt jätkake ja tehke ka ettepanekuid, et me kõik saaksime õppida. Ärge kartke materjalide kogust, seda projekti pole tegelikult raske teha, uskuge mind, kui ma olen seda teinud, saab igaüks seda teha. MATERJALID: 1).- (1) leivakast. (Taaskasutatud, võite kasutada mis tahes muud ümbrist, kuhu ATX piisavalt ruumi mahutada) ja 2 kahesuunalist lülitit, mis on taaskasutatud OHP-st) 3).-kaabliühendused (vanast võimendist ja vanast telerist taaskasutatud) Drive Molex to SATA Power Adapter (ebay £ 1.50, view) 6).- (1) 20-24 pin ATX toiteadapter arvuti toiteallika jaoks (ebay £ 2,77, vaade) 7).- (1) USB-pistik (valikuline, ümbertöödeldud vanast arvutist) 8).- (2) LED-id (punane, roheline), (taaskasutatud vanast arvutist) 9).- (2) 5K potentsiomeeter (üks taaskasutatud ja teine ostetud 1,35 naela eest, vaatamine) 10).- (2) potentsiomeetri nupud (ümbertöödeldud vanast võimendist) 11).- (1) tühi koksipurk (ringlussevõetud) 12).- (1) 8 cm arvuti ventilaator (ringlussevõetud toiteallika märgist I) 13).- (1) Magnetklamber (ostetud £ 1, vaade) 14).-(1) IEC-kaabel (kaabel, mis ühendab arvuti pistikupesaga, taaskasutatud) 15).- (1) IEC-ühendus r (ringlussevõetud toiteallika märgist I) 16).- kanalisatsioon (valikuline) 17).-mõned kaablisidemed. 18).- (1) Külmkapimagnet ("varastatud" külmikust) 19).- Mõned juhtmed. (Ümbertöödeldud pikendusjuhtmest) 20).- (2) 8cm Ventilaatorivõred (ümbertöödeldud vanast ATX-st) 21).- (2) Keerake silmad kinni. ELEKTROONIKA: 1).- (1) LM350 reguleeritav pingeregulaator (ebay £ 0,50) 2).- (1) 560 oomi takisti (vanast raadiost ringlusse võetud) 3).- (2) 1N4001 dioodid (ümbertöödeldud vanast raadiost) 4).- (1) 0,1 uf kondensaator (vanast raadiost ringlussevõetud) (1) 10 W 10 oomi traadiga takisti (Maplin 0,48 £) KOKKU = 7,60 £ Kui soovite kasutada minusuguseid analoogmõõtureid ja soovite teha ka järjepidevuse testri, vajate lisaks eelmisele loendile ka järgmist:

1).- (1) Pingepaneelide arvesti (valikuline eBay, £ 6, vaade) 1,31 £, vaade) 4).- (2) 9v PP3 akukarp (iga 1,29 £, vaade) 5).- (1) 9v sumin (valikuline, 1,99 £, vaade) 6).- (2) 9V PP3 patareid 7).- (1) 1N4001 dioodid (vanast raadiost ringlusse võetud) KOKKU = 16,59 £ SUUR KOKKU = 24,19 £

TÖÖRIISTAD: 1) -puur 2) -Kuum liimipüstol. 3) -Dremel (lõikeketta ja ümmarguse lihvimismasinaga) 4) -augusaag (umbes 7 cm) 5) -epoksiid 6) -liivapaber 7) -joodis 8) -A Dymo (valikuline, mul pole seda, mu naine tegi tööl minu jaoks sildid, aga te võiksite need printida ja lindistada)

märkus: Selles materjalide loendis täpsustasin, kust leidsin mõned kasutatud osad. Ma ei ütle, et osade saamiseks peate ostma ohutuspuldi või kodukütteseadme, kuid võib -olla on teil mõned neist asjadest juba kodus olemas ja need ei tööta enam või leiate siis tänavalt, või garaažimüügis või sellistel turgudel, nagu näete alloleval pildil.

2. samm: ümbris

Oma pingitoiteallikaks kasutan leivakasti. Sellel oli klaasuks, nii et esimese asjana asendasin klaasi puitpaneeliga. Lisasin selle sammu juhuks, kui teil on sama probleem, kuid kui teie kaas on kasutamiseks valmis, jätkake järgmise sammuga. Üks asi, mida korpuse valimisel arvestada, on see, et kui see on valmistatud metallist, ei ole mitte ainult raske teha lõikeid ega auke, vaid seisate silmitsi metalli juhtivuse probleemiga, nii et kui teie pistikud pole isoleeritud, sellest saab probleem. Veenduge ka, et ATX mahuks sisse.1).- Võtke klaasuks välja ja asetage see puitpaneeli peale, et saaksite joonistada pliiatsiga ja lõigata täpse suurusega puituks. Kui soovite veenduda, et te ei tee valesid lõikeid, võite alati asetada klaasukse puitpaneeli peale ja hoida seda klambriga (vt pilte). 2).-Ukse jaoks kasutasin sama käepidet nii et ma pidin kasutama kleepuva kraami eemaldajat ja nuga, et see klaasist välja saada.

Samm: esipaneeli valmistamine

1).- Kui uks on väljaspool leivakasti, märkige kõik, mis sinna sisse läheb, näiteks kaabli pistikud, lülitid, potentsiomeeter (kui märgite potentsiomeetri asukohta, pöörake tähelepanu nupu suurusele), LED-id, jne… 2).- Kui olete kõige levitamisega rahul, alustage lõikamist ketast kasutades dremeliga lõikamist. Veenduge, et kõik mahuks läbi aukude (võite kasutada ümmargust lihvimismasinat koos dremeli või liivapaberiga, kui see peaks olema veidi suurem) 3).- Siis unustasin ma kõik pliiatsijäljed ja kirja. Kui teete seda praegu, oleks see palju lihtsam kui kõik pistikud on paigaldatud. 4).-Nüüd liimige kõik ukse tagant. (Vt pilte)

4. samm: ATX -i paigaldamine

Kui otsustate ATX -i paigutamise koha, arvestage sellega, et te ei blokeeri ühtegi ventilatsiooniava ega ventilaatorit. Sel juhul otsustasin selle asetada püsti, nagu pildil näha. Selle projekti eesmärk on see, et saaksin ATX -i tõepoolest kiiresti vahetada ilma kruvisid välja võtmata, nii et lõikasin 4 puidust tükki ja liimisin need pärast pliiatsiga märgistamist oma korpuse külgedele, kus need Lähen, nii saan ATX -i tõesti hõlpsalt sisse või välja libistada. Toitekaabli kaitsmiseks paigaldan ka isekleepuva kanali.

Samm: toitepistik (IEC -pistik)

Märkige, kuhu soovite IEC -pistiku panna. Asetasin selle tagaküljele, kuna see aitab mul seadet mitte seina lähedale panna, mis peatab õhuvoolu. 1).- Märkige pistiku külg pliiatsiga, puurige mõned augud joonistatud joone lähedale ja lõpetage töö, liigutades külvikut ühelt küljelt teisele, kuni kõik augud ühinevad. 2).- Veenduge, et see sobib ja kinnitage see kahe kruviga (hiljem võtame selle kaablite jootmiseks uuesti välja)

6. samm: ventilatsioon

Ventilatsioon on selles projektis väga oluline, kuna paigaldate ATX peaaegu suletud korpuse sisse. Kui te ventilatsiooniga midagi ette ei võta, läheb ATX väga kuumaks ja lõpuks lakkab töötamast. 1).- Sel juhul, kui ATX on püsti, paigaldasin korpuse põhjale ühe ventilaatori ja tegin auku korpuse ülaosas, kuna ATX võtab alati arvutist õhku välja. Nii et ventilaator allosas puhub õhku sisse, mis pääseb läbi ATX-i ja seejärel väljub ülemises ventilatsiooniavas. 2).- Et veenduda, et ATX-st puhutud õhk leiab väljapääsu, otsustasin aidata natuke, lõigates koksipurgi ja paigaldades selle korpuse peale. (vt pilte). 3).- Ja siis liimisin mõne epoksüüdiga purki külmkapi magneti (see peatab vibratsiooni soovimatu müra)

Samm: pingeregulaatori valmistamine

Minu valmistatud pingeregulaator põhineb tõesti heal juhendamisel, mida näete siin. Ainus, mida ma muutsin, oli pingeregulaator ise, võimsama jaoks: LM350 3A. Skeem on selles juhendatav, kuid tegin graafilise skeemi, et seda natuke hõlbustada. Näete ka minu vooluringi selle radiaatoril.

8. samm: kaablite jootmine, skeem

1).- Nüüd on õige hetk joota kõik esipaneeli kaablid ja siin on täielik PDF-fail ja JPG-fail. Selles skeemis on kaks 5k potentsiomeetrit, see on tingitud sellest, et minu pingepaneeli mõõtja töötab vaid 20 V -ni, kuid kui ma vajan natuke rohkem, võin võimendina kasutada teist 5k potentsiomeetrit. (võiksite potentsiomeetriga järjestikku lüliti asetada ja vooluahela avada, et suurendada, kuid see läheb otse maksimaalsele pingele, selle teise potentsiomeetriga saate seda pinget juhtida) 2).- Kui olete lõpetanud kaablite jootmise, kasutage mõningaid kaablisidemeid, veendumaks, et ukse avamisel või sulgemisel midagi lahti ei tule.3).- liimige uks epoksüga, mina kasutasin puidust epoksüüdi. Skeemil näete, kuidas ma kasutasin pingeregulaatorisse mineva negatiivse kaabli vahetamiseks kahekordset kahesuunalist lülitit. Ma võin kasutada eetrit -12v või 0v (maa), miks ma seda tegin, on see, et -12v pole nii võimas kui 0v väljund. Nii et seadistusega 1) võin minna 1,2 V -lt 23 V -le, kuid see on piiratud 2A -ga ja seadistusega 2) võin minna 1,2 V -lt 11 V -ni kuni 3 A -ni (pingeregulaator on 3 A) Siin on video, mida näete erinevus: USB -väljundi ühendamiseks peate lihtsalt kasutama negatiivi maandust ja +5v positiivse jaoks. (kui te pole kindel, milliseid kaableid kasutada, vaadake siit)

Samm: vahelduvvoolu toitekaablid

1).- Jootke vahelduvvoolu toitekaablid. Olge väga ettevaatlik, et mitte jätta ühtegi neist kaablitest avatuks, kuna need võivad olla tõesti ohtlikud. Kasutasin juhtmete katmiseks mõningast termokahanemist. 2).- Samuti võiksite paigaldada pingeregulaatori ventilaatori lähedale, nii et see jahtub sees oleva õhuvooluna.

10. samm: kaablite paigaldamine uksest sissepoole

Paigaldage mõne kruvisilma abil kaablid mõne kaablisidemega, jättes piisavalt kaablit, et saaksite ust vabalt avada.

Samm 11: kiirühendusühendused

1).- Võtke molex sata toiteadapterile ja lõigake need, me ei vaja selle projekti jaoks sata bitti, kuid salvestage see tulevaste projektide jaoks. 2).- Ühendage kõik kaablid kokku, nagu näete pildil. (Mõnel ATX -l on rohkem kui 3 molex -pistikut, kuid 3 -ga on teil selle projekti jaoks rohkem kui piisavalt.) Ühendusploki abil ühendage kõik kaablid. (seda tehakse nii, et kui ATX puhub, ei pea te ühtegi kaablit lõikama ega jootma, lihtsalt ühendage katkine seade lahti ja ühendage uus) 3).- Tehke sama 20-24 kontaktiga ATX toiteadapteriga. peate külje hoidma 24 tihvtiga.

12. samm: traattakisti paigaldamine

Isegi kui ma ei ole takistuse või selleta erinevusi märganud, lugesin kõikjalt, et on vaja 10 -oomilist traattakistit, nii et paigaldasin ühe. Need takistid muutuvad kasutamisel väga kuumaks, nii et leidsin selle jaoks jahutusradiaatori ja asetasin selle ventilaatori lähedale. Seejärel ühendasin selle maandusega ja +5V.

Samm 13: Magnetklambri paigaldamine uksele

Kaableid on palju, nii et uks kipub avanema. Selle lahendasin ma magnetlukuga. Keerasin magnetotsiku korpuse külge ja liimisin metallotsiku ukse külge mõne epoksüga.

14. samm: soovimatute kaablite lõikamine ATX -ist

Enne ATX -i paigaldamist saame lõigata soovimatud kaablid ja pistikud. Nagu pildilt näha, lõikasin ära teisese kaabli ja pistiku ning jätsin need, mis lähevad otse ATX -ile. Lõika need kindlasti pistiku lähedale, nii et poleks lühise ohtu. Võite kasutada ka mõningaid kaablisidemeid, et muuta kaabel võimalikult mahukamaks.

15. samm: märgistamine

Siltide tegemiseks kasutage Dymo. Kui teil pole Dymo -d (nagu mul), paluge kellelgi see teie eest ära teha. Kontoris on mu naisel üks, nii et ta tegi seda minu eest. Siltide tegemisel tehke nii, nagu te neist aru saaksite. Sellel pildil näete palju silte, arvasin, et neid on liiga palju, nii et võtsin mõned hiljem välja.

16. samm: voltmeetri ja ampermeetri paigaldamine

Pärast pikka ootamist sain lõpuks digitaalsed arvestid vormi HK.1).- Enne nende paigaldamist veenduge, et need töötaksid. 2).- Asetage need nende jaoks tehtud auku. See võib vajada lihvimist, me tahame, et see oleks auku tihedalt kinni. -Kui kasutate selliseid digitaalseid metasid nagu mina, peate neid toiteallikaks toiteallikaga, ÄRGE Püüa neid ATX -iga toita. See mitte ainult ei tööta, vaid võib ka arvestiid kahjustada (katkestasin ühe proovides) 3).- Kasutage relee, et aktiveerida pingearvesti toide ja lülitit ampermeetri toiteks. Põhjus, miks ma seda tegin, on see, et ma saaksin kasutada ampermeetrit koos teiste toiteallikatega. 4).-Patareide kinnitamiseks kasutage paari akukasti. Liimisin kaane, nii et saan patareid sisse ja välja libistada.

17. samm: järjepidevuse tester

Otsustasin oma pingitoiteallikale paigaldada järjepidevuse testri. 1).- Leidke hea koht banaanipistikute paigaldamiseks. Märkige, kuhu nad lähevad2).- Puurige augud, mul ei olnud 12,4 mm puurit, seega kasutasin oma astmetrelli. 3).- Kinnitage pistikud mutritega ja jootke kaablid (vt skeemi 8) 4).- Kuum liim sumin.

18. samm: olete valmis

Noh … olete valmis! Loodan, et see juhendamine aitas teil teha pingitoiteallikat. Pidage meeles, et palju komponente saab taaskasutada vanast kraamist, mis teil kodus on või isegi tänavalt leitud. Pean vabandama paljude vigade pärast, olen kindel, et olen seda juhendit teinud, kuna inglise keel pole minu esimene keel.

19. samm: toiteallika vahetamine

Toiteallika vahetamine ei saa olla lihtsam. See võtab vaid paar minutit. Eemaldage vana toiteplokk 3).- Tõstke alumiinium, mis aitab ventilatsioonil voolata. 4.)- Lükake toiteplokk oma kohalt välja. (see on minu puhul, võib-olla olete teinud teisiti) Paigaldage uus toiteplokk1).-Lükake toiteplokk oma kohale. 2).-Ühendage toiteploki toitepistik (kui sellel on lüliti, veenduge, et 3).-Tõmmake alumiiniumist alla, kuni magnet kleepub PSU metalli külge. 4).-Ühendage molex-pistikud ja 24-pin pistik.