Kiire videograafia algajatele: 6 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Kõigil, kellega olen kohtunud ja rääkinud, on üks ühine joon: soov omada kiiret kaamerat või vähemalt sellega mängida. Kuigi ma kahtlen, et paljudel seda lugevatel inimestel on oma kiirkaamera, soovin, et vähesed, kelle unistus täitus, leiaksid sellest juhendist kasu. See on juhend, mis põhineb isiklikel kogemustel ja katse -eksituse meetodil.

Samm: kaamera

See juhend põhineb Casio EX-F1-l. See on 1000 dollari suurune multifunktsionaalne digikaamera, mille võimalused on 300, 600 ja 1200 kaadrit sekundis. Selle kirjutamise ajal on see odavaim kiire tarbijakaamera. Neile, kes soovivad osta kiiret kaamerat; päästa, päästa, päästa! Säästsin alates viiendast klassist, et osta üks neist kutsikatest. Siin on ülevaade erinevatest kaadrisagedustest kiiruse järjekorras. Kaadrit sekundis on lihtne muuta, vajutage MENU> Kvaliteet> HS-kiirus> 300, 600, 1200 või 30-300. 300 kaadrit sekundis: sellel seadel on suurim vaateaken (512 x 384 pikslit) ja see nõuab kõige vähem valgust. Sellel on kõige aeglasem kaadrisagedus, mis tähendab, et taasesitus on kiirem kui 600 ja 1200 režiimi, kuid aeglasem kui reaalajas (umbes 60 kaadrit sekundis). 600: (432X192) Nii nagu kuldnokk, on ka see säte "õige". Sellel on hallatav vaateaken ja see ei nõua liigset valgust, mistõttu on see ideaalne suuremateks toiminguteks, näiteks jalgpallitarbeks. Taasesitusmaterjal on meeldivalt maatriksiaegne aeglane. 1200: (336X96) Katik liigub selles režiimis kõige kiiremini; see avaneb ja sulgub 1 200 korda sekundis. Kuigi sellel režiimil on väga kitsas vaateaken, annab see režiim parimaid lõpptulemusi. Salvestused võivad kesta umbes viisteist sekundit enne kaadrite kadumist, mille tulemuseks on hüplik kaader. 30-300: (512X384) Kolmekümne kolmesaja režiim tähendab, et kaamera filmib tavapärasel kiirusel, kuid rõnga pööramisel lülitub režiim 300 kaadrit sekundis. Veel üks rõnga pööre toob kiiruse tagasi 30 kaadrit sekundis. Rõngal, mis asub vahetult objektiivi taga, on kolm funktsiooni: suum, fookus ja CS fps (kaamera katiku kaadrid sekundis). Vaikesäte on "väljas"; rõnga keeramine ei tee midagi. Selle muutmiseks vajutage MENU> REC> Ring Setup> CS fps. Soovitan soojalt osta objektiivifiltrit/kaitset. Need vahvad väikesed seadmed keeravad objektiivi üle, et kaitsta seda kahjustuste eest (pidage meeles, et te puhute asju õhku). Kui objektiivi kaitsekile kriimustub või saab kahjustada, on seda lihtne ja odav vahetada; erinevalt $ 1000 kaamera objektiivist.

2. samm: seadistamine

Kaasaskantava kaamerana saab nii režiimi 300 kui ka 600 kaadrit sekundis hõlpsalt filmida "suunata ja pildistada" stiilis. Need režiimid vajavad kõige vähem valgust (umbes sama palju kui tavaline videokaamera) ja neil on suur vaateaken. Selle kaamera pallimängule toomine ja kannu aegluubis filmimine on umbes sama lihtne kui tavalise videokaameraga. Filmige jalgpallurit, kes jookseb teise meeskonna juurde režiimis 30-300, lülitades kiirusega 300 kaadrit sekundisse. Kui olete sportlane, saab kaadrit kasutada oma jõudluse ülevaatamiseks. Režiim 1200 kaadrit sekundis nõuab aga stuudio seadistamist (vt allpool). On väga oluline asetada kaamera statiivile või muule kindlale pinnale. Kui kaamera on ebastabiilne, joonistatakse filmis välja isegi väikseimad liigutused. Kõik need nõuavad mitut ühist asja:

• Must taust: kasutan musta laudlina. Kui objekt on tume, kasutage kontrastset tausta, näiteks valget või helehalli.
• Sahahobune: saehobust kasutatakse tausta toetamiseks, võib kasutada mis tahes sarnast struktuuri. Tausta alla hoidmiseks kasutage raskusi, näiteks puidust klotse, vältides selle ärapuhumist.
• Tõstetud, tugev pind. Eelistatavalt ühtlase värvusega, see on pind, millele teie objekt toetub. See peaks vastu pidama ka väärkohtlemisele, kui te ei soovi oma filmimaterjalile natuke lisaväärtust lisada.
• Kõrgendatud, vastupidav pind kaamera jaoks.
• Palju valgust.

Hävitamine: kas kavatsete vallandada väikese kaose? Oodata killukesi, kes teab, mida lennata igas mõeldavas suunas? Kui te ei soovi, et teie kaamera tapatalgute osaks saaks, ehitage endale "ohutuskast". Selle ehitamiseks vajate nelja vineerplaati, pleksiklaasi ja ränitihendit. Liimige ja klammerdage lauad kokku ja lõpetage karbi hüdroisolatsioon ränitihendiga. Suuremõõtmeline: seda seadistust kasutatakse juhul, kui soovite filmida toimingut, mis ei sea teie kaamerat ohtu. Põhimõtteliselt sama, mis hävitamine, on puudu vaid ohutuskast. Turvakasti puudumine võimaldab kaamera stabiliseerimiseks kasutada statiivi. Väike skaala: vihmase päeva seadistust saab kasutada väiksema ulatusega toimingute, näiteks mündipöörde või kergema süüte, filmimiseks. Selleks on vaja mitut valgusallikat, hajutit ja tausta. Soovitan lugeda Weissensteinburgi juhendi Instructable teist ja kolmandat sammu.

Samm: valgustus:

Kiire videograafia kõige raskem ja masendavam osa on korraliku valgustuse kasutamine. Kaamera vajab väikese säriaja korvamiseks tohutul hulgal valgust. Valgustust on kõige rohkem vaja 1200 kaadrit sekundis režiimi jaoks; katik avaneb ja sulgub 1200 korda sekundis, võimaldades väga vähe säriaega. Madalamad režiimid on andestavamad. Valgusallikad parima kuni halvima järjekorras: Naturaalne: loomulik valgus sobib suurepäraselt suure kiiruse jaoks. See on rikkalik, särav, pehme, hajutatud ja ei vilgu. Sinine taevas: haruldus, kus ma elan. Loobuge kõik ja kasutage seda võimalust, kuni saate. Hall taevas: kõige tavalisem, kus ma elan. See tekitab pehmet, hajutatud valgust; suurepärane detailide kogumiseks. Pilves: seda tüüpi loomulikku valgustust te ei soovi kasutada. See loob tumeda, teralise kile. Tungstun: Tungstuni töötuled tagavad karmi ja ereda valguse. Oranž sära loob aga teralist kaadrit ja sageli on raske väikseid detaile eristada. HappyLite (CFL): kasutage viimase abinõuna kompaktseid luminofoorlampe. Värelus ei ole nii halb kui luminofoorlamp, kuid see on siiski nähtav kiirel kaadril. Bränd, mille ma valisin, "simuleerib looduslikku päikesevalgust". Kuigi tundub, et see sobib suurepäraselt suure kiiruse jaoks; ere, hajutatud, pehme valge valgus, see pole nii. Kahjuks vilguvad isegi loomuliku valgustuse simulaatorid. Luminofoorlamp: luminofoorvalgustus on kiirvideo jaoks kõige halvem tüüp. Ärge mingil juhul kasutage seda. Iga virvendus on valusalt ilmne, lõpptulemus on kohutav. Kuid mõnes olukorras ja kui seda õigesti kasutada, võib fluorestseeriv efekt olla tegelikult lahe. Säästliku kasutamise korral võivad luminofoor-, tumedad või teralised kaadrid luua dramaatilise või "kunstilise" efekti.

4. samm: raamimine

Kui filmitav objekt on paigal, on kaadrit üsna lihtne kadreerida. Soovite tasakaalu lähivõte ja keskmise võtte vahel, sõltuvalt tegevuse suurusest. Kui objekt tekitab lendavat prahti, andke lisaruumi, et see kõik filmile jäädvustada. Kõige raskem pilt on visatud või maha kukkunud objekt. Enamasti tugineb raamimine oletusele. Otsustage, kui kõrgele objekt põrkab, kui kaugele vedelik pritsib. See ei tööta aga alati, nagu on näha allolevatest näidetest. Oih! Nii igatses! Ärge muretsege, seda juhtub sagedamini, kui soovite tunnistada. Reguleerige suumi ja proovige uuesti. Raamimise täiustamiseks kulub sageli mitu katset. Läheb paremaks! See on vastuvõetav võte, ainus reguleerimine, mida on vaja, on kerge suumimine, et tabada põrkumise tippu. Valige võrdluspunkt; midagi, mida saate hõlpsasti märgata ja sihtida. See võib olla mis tahes, alates ekraanil asuvast mustast elektrilindist kuni leheni, mis asetseb fookuse keskväljale. Ekraani ülaosas on musta elektrilindi riba. See tähistab vaateakna serva, öeldes, et sihiksin selle alla ühe või kaks tolli. Mõnikord ei mahu loomaarstitoiming, nagu mündilipp, õhukesse vaateaknasse. Ärge heitke meelt, lihtsalt keerake kaamera külili ja filmige tegevus. Avage filmiredaktor, ma kasutan Final Cut Expressi ja pöörake pilti üheksakümmend kraadi. Pange tähele kivi, mis tähistab ekraani paremat kätt. Ma tean, mida sa mõtled; "Kellele on vaja 300 või 600 kaadrit sekundis? Ma tahan hüpata ja filmida kell 1200, beebi!" Kahjuks ei vasta kõik olukorrad filmimise nõuetele kõrgeimal seadistusel. Kui toiming on piiratud vaateakna jaoks liiga suur või pole piisavalt valgustatud, lülitage järgmisele kõrgeimale režiimile. Teie pilt näeb endiselt suurepärane välja.

5. samm: montaaž

Nüüd, kui teil on mõni vinge kaader, nautige seda ja tehke montaaž. Nii nagu kirjalikult, soovite, et teie montaažil oleks algus, keskpaik ja lõpp. Alustage pauguga: soovitan montaaži alustada oma parima kaadriga. Soovite oma vaatajaid algusest peale haarata. Lõppude lõpuks on see esmamulje kõige olulisem. Hoidke publikut huvitatud: kiire taasesitus on sageli pikk ja paljud neist võivad igavaks muutuda. Proovige oma kaadrites mitmekesisust, liiga palju sama asja põhjustab igavust. Asetage oma teine parim klipp keskele, et nende huvi uuesti esile kutsuda. Püüa mitte asju ka välja tirida. Klipp peaks algama sekundi murdosaga enne toimingu algust ja sekundi murdosa pärast lõppu. Liiga lühikesed lõiked võivad vaatajaid segadusse ajada, liiga pikad väsitavad neid. Allpool on suurepärane näide samast asjast liiga palju. Igav kas pole? Lõpetage pauguga: lisage oma filmi lõppu midagi ainulaadset. Säilitage teema, kuid lisage keerdkäik. See on suurepärane viis sarnaste klippide montaaži lõpetamiseks. Siin on näide ainulaadsest lõpust: kui teile tundub, et montaaž on liiga pikk, lisage mõni oma lemmikmuusika või muusika, mis teie meelest sobib. Võib -olla märkasite, et olen kasutanud nii YouTube'i kui ka Metacafe'i manustatud videoid. YouTube'i videod sisaldavad minu "halbu" näiteid, samas kui kõik muu on Metacafe. See kõik on tingitud kvaliteedistandarditest ja nagu näete, omab Metacafe kõrgemaid standardeid. Soovitan tungivalt kasutada Metacafe'i kiirete videote jaoks. Videokvaliteet on parem ja võimalus on $ $ $.:)

6. samm: täiendavad küsimused

Kuna see juhend on suures osas kallutatud kellegi poole, kes on kaameraga juba tuttav, siis võib mul puudu olla mõnest lihtsast, kuid samas olulisest teabest; nagu ka, kuidas sa selle kuradi asja sisse lülitad? Kui olete seda juhendit lugenud ja teil on lisaküsimusi, annan endast parima, et neile siin vastata. Siin on mõned ennetavad küsimused ja vastused:

Mis on aku eluiga?

Kuigi ma ei taha täpselt oma kaamera akut tühjendada ja öelda, kui kaua see aega võttis, võin teile öelda, et kaamera kestab pärast laadimist välja lülitamata ühe või kaks nädalat. Kiirustades võtab laadimine aega vaid tunni, kuid soovitan selle täislaadimiseks mõneks tunniks sinna jätta.

Mis on salvestusaeg?

1, 200 režiim suudab salvestada kuni viisteist sekundit reaalajas toiminguid, enne kui see hakkab kaduma. Pidage meeles, et viisteist sekundit, mis on filmitud kiirusega 1 200 kaadrit sekundis, on uskumatult pikk aeg. 600 režiim suudab reaalajas salvestada kuni kolmkümmend viis sekundit. 300 režiim suudab reaalajas salvestada kuni viiskümmend sekundit. Siin on näide täispikkuses 1200 kaadrit sekundis:

Kui palju mälu see mahutab?

Kõik sõltub kasutatavast mälukaardist. See kaamera sisaldab sisemälu ja mälukaarti. Seda kirjutades on mul 2 GB mälukaardil 134 kiiret videot ja 227 pilti. Viie sekundi (reaalajas) 300 kaadrit sekundis võtteks kulub ~ 8,9 MB. Viie sekundi (reaalajas) 600 kaadrit sekundis võtab ~ 9,7 MB. Viie sekundi (reaalajas) 1200 kaadrit sekundis võtab ~ 9,2 MB.

Kas on mingi eriline põhjus, miks kaader läheb kiiruse kasvades aina laiemaks?

Kitsam raam võimaldab säriaega suurendada, kuna katik ei pea nii lühikese aja jooksul nii kaugele avanema ja sulguma. Katik saab selle väga lühikese aja jooksul avada ainult nii palju.