Ehitage oma kitarripedaalidele toiteallikas: 7 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

TÄHTIS MÄRKUS:

ELEKTER ON OHTLIK! ÄRGE Püüdke seda projekti ilma nõuetekohaste teadmiste ja ohutushariduseta, mis puudutab tööd elektrivõrgu pingega! SEE SAAB JA TAPAB SIND! VÕRGU VÕIMU KASUTAVAD KODUSED ELEKTRIOTSED EI TOHI POTENTSIAALSE TULEKAHJU JÄRELE JÄRELEVALVELE JÄRELEVALVETTA. JÄRGI NEID JUHISTE OMA RISKI

Kui sa oled nagu mina, siis sa tead, kui tüütu on kitarriefektide pedaalidel 9 V patareisid kasutada. Selle raiskav ja kaubamärgiga 9V on kahe pakendi eest peaaegu 9 dollarit. Kui unustate pedaalid välja lülitada, olete suured rahad ära visanud. See on äärmuslik raharaiskamine, kui saate oma toiteallika ehitada vaid umbes 25 dollari eest. Minu kavandatud ja ehitatud toiteallikas pakub ühtlast, reguleeritud 12 volti, 9 volti ja 5 volti korraga. Igal pingel on kaks pistikupesa, kuid neid saab kohandatud kaabli abil "daisy ketiga" ühendada, et ühendada palju rohkem pedaale. Stiil on austus vaakumtorude vanade aegade jaoks, kui komponendid tekitasid nii palju soojust, et nad pidid olema korpuse välisküljel, mitte sees. Kasutasin mõnda hiiglaslikku kondensaatorit, mis minu arvates näeksid lahedad välja, välja arvatud see, et need on suured ülekoormused. Selles juhendis eeldan, et teate mõningaid põhilisi elektroonilisi oskusi ja teate, millest ma räägin, kui ütlen kondensaatorit, takisti, LED -i, trafot, vahelduvvoolu ja alalisvoolu jne. Teil on palju sissejuhatavat elektroonikat. saab kontrollida, kas soovite paremini mõista elektroonika põhiprintsiipe ja komponente. TÄHTIS MÄRKUS. Sõltuvalt sellest, milliste pedaalide jaoks kavatsete seda kasutada, peaksite hoolitsema alalisvoolu pistikute ühendamise eest pin-positiivse/rõnga- negatiivne või pin-negatiivne/ring-positiivne. Viimane on tööstusharu standardne viis seda teha, kuigi see tekitab probleeme metallkorpusega pedaali ehitamisel. Ma eelistan selle probleemi tõttu pin-positiivset/ring-negatiivset ja ühendasin selle tarne sel viisil. Pedaalide kahjustamise vältimiseks olge ettevaatlik toitejuhtme ühendamise suunas.

Samm: planeerimine ja skeem

Esimene asi, mida teha, on vooluahela kujundamine. Paljudel kitarripedaalidel ja stompkastidel on tagaküljel 9 V alalisvoolu pistikupesad (kui teie oma seda ei tee ja tunnete end ambitsioonikana, võite lisada oma), mida kasutame nende toiteks 9 V sisemise akuklambri asemel. Minu kavandatud skemaatikat saab muuta mis tahes pingete jaoks, mida soovite. Näiteks kui teil pole ühtegi 5 V pedaali, võite lihtsalt vahetada 5 V võimsuse regulaatori 9 V regulaatori vastu ja nüüd on teil kahekordne 9 V võimsus. Skeem kasutab lihtsat toiteahelat, mis muundab vahelduvvoolu pulseerivaks alalisvooluks, silub seda kondensaatoritega ja juhib läbi fikseeritud alalisvoolu väljundite pingeregulaatorite. Siin on skemaatika kõrgema eraldusvõimega versioon, kui te ei saa allolevat väga lihtsalt lugeda:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Samm: osad ja tööriistad

Osad: - 5 tolli pikk ja 2,5 tolli lai ning 1,75 tolli kõrgune projektikarp - ribalaua segment, veroboard (see on nagu perfboard, kuid vask on ribadena, vt pilti) - 7809 (9v) ja/või 7812 (12v) lineaarne pinge regulaator (id), sõltuvalt soovitud pingetest ja konfiguratsioonist

- 18V trafo

- silla alaldi

- IEC toitepistik

- Kaks 10000uF 50V kondensaatorit (vähem ületöötamise versioon: 100uF)

- kolm 10uF 63V kondensaatorit

- Lüliti

- roheline LED

- 5 mm LED -hoidik

- 220 oomi takisti

- Kaitsmehoidja

- 100 mA kaitse

- kuus 2,1 mm alalisvoolu pistikut

- kuus 2,1 mm alalisvoolu pistikut

- Kleepuvad kummist jalad

- Traat

- jootetoru - mitmesugused mutrid ja poldid - väike segment alumiiniumi - maalriteip - elektrilint Tööriistad: - puur- ja otsakomplekt - 1 1/4 augusaeots - kuumliimipüstol - jootekolb - X -acto nuga - traadi eemaldajad - Traadilõikurid - ruut - joonlaud - lamefail - Vernier - multimeeter

3. samm: puurimine ja lõikamine

Lühike versioon: katke maskeerimislindiga, märkige aukude asukohad, puurige pilootaugud, puurige sobiva suurusega augud, kasutades piloote viitena. Pikk versioon: tegin paigutuse vabakäega, märkides ruudu abil kasti keskosa ja lihtsalt mõõtes ja suurust mõõtes asukohti komponentide abil. Karbile kirjutamise hõlbustamiseks katke see maalriteibiga. Kasutage teravat pliiatsit, et saaksite täpseid märgistusi ja saaksite vea korral kustutada. Võtke aega ja tehke seda õigesti, pärast puurimise alustamist pole tagasipööramist. Kasutage 1/8 "või 3/32" puurit, et puurida prooviaugud iga augu märgistuse juures. IEC -pistiku ava jaoks puurige ristküliku igasse nurka. Pärast nurkades prooviaukude puurimist kasutasin 1/4 "bitti ristküliku ümbermõõdu puurimiseks, olles ettevaatlik, et see servadest üle ei läheks. Kasutasin tangide abil ülejäänud plasti keskelt välja ja viilisin tasapinnalise viiliga krobeliseks ristkülikuks. Jätkake viilimist ja proovige pistiku paigaldamist, kuni see sobib tihedalt. Olge ettevaatlik IEC-pistikutega, millel on väljatõmmatavad äärikud nende lukustamiseks, kuna need on tõenäoliselt mõeldud metallkarpide jaoks ja paks plastik võib takistada nende lukustumist. Selle tõttu pidin vahetama pistiku, millel olid kinnituskruvid. Kui pistik on paigas, saate puurige auke kruvide või poltide/mutrite jaoks ilma probleemideta. Ülejäänud augud tuleb puurida vastavalt trafo paigaldamiseks valitud poltidele ja kondensaatorite läbimõõdule. Minu kondensaatorite läbimõõt oli 30 mm, seega 1 1/4 "puur (umbes 32,5 mm) laiusega orkis suurepäraselt. Enamiku alalisvoolu pistikupesade läbimõõt on umbes 8 mm, kuid enne puurimist kontrollige vernieriga. Alumiiniumplaat, mis läheb üle alalisvoolu pesade, on 4 tolli pikk ja 1 tolli lai. Kasutasin selle aukude jaoks 5/16 "puurit, mis olid üksteisest 5/8 tolli kaugusel. Teravate nurkade eemaldamiseks võite kasutada värdjasviili ning servade silumiseks ja harjatud välimuse saamiseks umbes 120 liivapaberit. Selle kinnitamiseks kasutasin 4,40 keermestatud kuuskantkruvi.

4. samm: vooluringi ehitamine

Lühike versioon: ehitage vooluring, pidage meeles, et lõigake ribaplaadi rööpad eraldi segmentideks. Pikk versioon: nüüd, kui šassii on sorteeritud, on järgmine etapp trükkplaadi ühendamine. Mõõtke projekti kasti sisemus ja määrake, kui palju ruumi saate vooluahela jaoks kasutada. Ma kasutasin umbes 2 "2,5" tükki ja see sobis suurepäraselt ning seda oli endiselt lihtne komponentidega täita. Kui te ei saa selle suurusega eelnevalt lõigatud tükki, on lihtsaim viis seda ilma elektrilisi tööriistu kasutamata lõigata skoori serv, et see x-acto noaga katki murda, seejärel murda see üle laua ääre, hoides kindlalt murde mõlemat külge. Esimese pausi ajal peate võib -olla rohkem katkestama kui soovite. Jälgede lõikamiseks ribaplaadil võite kasutada käes olevat puurit, mis on lihtsalt üheks auguks muudetud, kuni metall on ära kraabitud ja katki. Allpool olev lähivõtete pilt näitab tulemust. Mul ei olnud sellega plaani, kuid põhimõtteliselt seadistasin lihtsalt + ja - rööpad ja asetasin nende reguleerijad. Kõik regulaatorid kasutavad trafo sisendpinget (18 V vahelduvvool on umbes 28 V alalisvoolu) ja ühiseid põhjusi, nii et neid saab paigutada joonele ja seejärel saab puurvardaga välja lõigata väljundpinge ühendused. suured kondensaatorid väljaspool parda, sest ma tahtsin, et need ulatuksid šassii ülaosast välja ja nad lihtsalt võtaksid PCB-l liiga palju ruumi. Jootke 220 oomi takisti LED -i külge. Seejärel jootke juhtmed takisti ja LED -iga ning ühendage LED -i positiivne juhe (pikem jalg) 5 V regulaatori väljundiga ja negatiivne juhe mis tahes negatiivse punktiga plaadil. Vooluahela testimine on keeruline, seega kontrollige kolm korda, kas kõik on õigesti. Enne selle sisselülitamist kasutage multimeetrit, et kontrollida, kas maa ja sisendpinge vahel on lühis, ning kontrollige iga väljundpinget sisendpinge ja maandusega, veendumaks, et midagi ei ole lühis ega kahjusta.

Samm: kokkupanek

Lühike versioon: pange see kokku. Pikk versioon: parimad komponendid alustamiseks on alalisvoolu pistikud. Kasutasin nende hoidmiseks kuuma liimi, sest keermestatud osad ei olnud piisavalt pikad, et plastikust ja alumiiniumist läbi pääseda ning neil on veel ruumi mutrile. Veenduge, et need oleksid kõik joondatud (ma segasin selle), et neid oleks lihtsam ühendada. Kasutage palju kuuma liimi, et veenduda, et need ei satuks vooluvõrku ühendamisel sisse. Seejärel paigaldage trafo, kaitsmehoidik ja IEC -pistik. Kasutage IEC ja trafo jaoks mutreid ja polte ning kinnitage see oma kohale kinnituskaitsmehoidjaga kaasasoleva mutriga. Pange ka lülituslüliti oma kohale, et saaksite vooluahela vahelduvvoolu osa ühendada enne, kui suured korgid ja plaat takistavad. See tähendab, et nüüd on hea aeg veel mõne ahela ühendamiseks. Jootke üks traat trafo esmasest (120 V) küljest ühte IEC -anuma tagaküljel asuvasse kohta. Kaks kõrvuti asetsevat on reaalajas ja neutraalsed, teine alumine on Maa, mida me ei kasuta, kuna see on plastikust korpus. Ühendage trafo esmase külje teine juhe kaitsmehoidjaga, seejärel jootke juhe kaitsmehoidikust lülituslüliti külge ja lülituslülitist tagasi IEC -pistiku ülejäänud ühendusse. Kett peaks olema järgmine: IEC -> Trafo -> Kaitse -> Lüliti -> Tagasi IEC juurde Nüüd, kui need on paigas, pange trükkplaat ja korgid. Kondensaatorite kinnitamiseks panin igale ümber tõmblukuga lipsu ja seejärel tõmbasin need lukuga kinni ja liimisin oma kohale.

6. samm: kokkupanek jätkub

Jootke traadid teisest küljest juhtmed trükkplaadil oleva alaldi vahelduvvoolu sisendpistikutega. Alalisvoolu pistikupesade ühendamiseks lõigake üheksa umbes 1 "pikkust traati. Jootke juhtmed pistiku 1 keskmisest tihvtist pistikupesa 2 keskpunkti, pistikupesa 3 pistikupesa 4 ja pesa 5 pistikupesa 6. Ülejäänud 1 "segmendid, ketijuhe iga pistiku ülejäänud tihvti külge. See ühendab kõik negatiivid omavahel. Lõigake neli 3 -tollist traadisegmenti. Jootke kummagi üks ots 12 V regulaatori väljundi, 9 V regulaatori väljundi, 5 V regulaatori väljundi ja ühise negatiivse punktiga. Seejärel jootke teised otsad 12 V pistikupesa, 9 V pistik, 5 V pistik ja daisy-ahelaga pistikupesa negatiivselt, lugupidavalt. Pange LED-hoidik oma kohale ja kinnitage LED. Kui plaat on pistikutest eemal, veenduge, et seal poleks lühiseid, eriti Ühendage vooluahel vahelduvvoolu poole ja seejärel ühendage toiteallikas ettevaatlikult vooluvõrku ja kontrollige, kas see töötab. Kasutage multimeetrit, et kontrollida, kas 12 V pistikupesades on 12 V, 9 V 9 V jne. LED peaks süttima. KUI OLETE ELAS VÄLJALIKULT AVATUD 120 V TREED, MIS VÕIVAD TEILE VÄGA LIHTSALT ELEKTROOLITA. Seejärel pange alalisvoolupistikutele elektrilint, nii et miski trükkplaadil ei saaks neid puudutada ja lühistada. Regulaatorite metallplaadid on ühendatud maandusega ja lintige kõik, mida nad puudutavad. Samuti kleepige teibile kondensaatorite tihvtid ja umbes t turvalisuse tagamiseks 120 V vahelduvvooluühendused. Kui kõik töötab suurepäraselt, painutage trükkplaat tagasi korpusesse. Kena puudutus oleks panna selle tagaküljele kahepoolne teip ja kleepida see katteplaadi siseküljele. Keerake kast kinni.

Samm: lõpetatud

Nüüd on teil oma kitarripedaali toiteallikas! Kasutage seda pedaalide käivitamiseks ilma patareide raiskamiseta ja pedaaliplaadi või seadistuse sujuvamaks muutmiseks, ilma et oleks vaja mitut alalisvoolu seinaadapterit. Selle disaini ilu on see, et see on väga kohandatav ja laiendatav. Kui lisate tsentraaltõmmatava trafo, saate mõnele keerukale koduperepedaalile või võimendile toita negatiivseid pingeid. Võimalusi on lõputult ja see on suurepärane lähtepunkt. Loodan, et teile meeldisid minu juhised. Need on küll natuke pikad, kuid tahtsin veenduda, et maksimaalne teabehulk oleks minimaalse valesti tõlgendamisega kättesaadav. Palun jätke kommentaar, kui teil on küsimusi või mõtteid. Täname lugemise eest! Matt