Ehitage oma (odav!) Multifunktsionaalne juhtmevaba kaamera kontroller: 22 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Sissejuhatus Kas olete kunagi oma kaamera kontrollerit loonud? TÄHTIS MÄRKUS. MAX619 kondensaatorid on 470n või 0,47u. Skeem on õige, kuid komponentide loend oli vale - värskendatud. See on osalemine digipäevade konkursil, nii et kui leiate, et see on kasulik, hinnake/hääletage/kommenteerige soodsalt! Kui teile see tõesti meeldib ja komistate, klõpsake "mulle meeldib!":) Värskendus: esile tõstetud hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Värskendus: uued fotod laserlülitist tegevuses! Värskendus: esimene auhind = D, aitäh hääletamise ja/või hinnangu eest! See juhend on mõeldud peamiselt peegelkaamerate kasutajatele, kes soovivad oma kaameratelt natuke rohkem läbisõitu saada, kuid kui on mõni punkt ja pildistamine IR -liidestega, võib see teile huvitav olla. Kindlasti töötab see (veidi muudetud) ka kaamera häkkimisega, kus saate loogilisi väljundeid juhtida kaamera päästikuterminalidesse. See algas täieliku õpetusena, kuid mõnede ootamatute piirangute tõttu, millega hiljem kokku puutusin, võib see olla pigem juhend erinevate asjade tegemiseks - jätan teile sageli valiku, kuidas saaksite teha asju, mida Ma arvan, et see on parem viis asju teha kui lihtsalt pimesi öelda: "Sa pead seda tegema". Mõelge sellele kui kaamera kontrolleri disaini õppetundile. Olen esitanud skeemid ja täieliku koodi, et saaksite selle lihtsalt kopeerida. Enamiku inimeste jaoks on disain lihtne üle kanda ribalauale ja lisada LCD. Olen läbinud selle, kuidas seda leivatahvlile paigaldada, kuna protsess on väga sarnane ja võimaldab enne disaini püsivaks muutmist vead parandada! Omadused: Ühe võtte režiim Intervall (ajavahemik) režiim Vallandatud võtte (välise anduri päästik) režiim muutuvate tingimustega Kaasas andurite kujundused - valgus, heli (palju rohkem võimalikke!) Kogumaksumus - alla 25 naela (ilma tööriistadeta) LCD -ekraan seadete hõlpsaks muutmiseks Ühildub Nikon/Canoniga (kodeeritud), potentsiaalne tugi (testimata) Olympus/Pentaxile vajab muutmist Kasutab IR -d, nii traadita kui ka ei kahjusta teie kaamerat. Mul tekkis selle idee pärast seda, kui olin külmas õues mitu tundi puldil klõpsanud. Tegin umbes 1000 võtte jaoks 8 -sekundilist intervalli. Mõtlesin, et hei, see on lihtsalt IR -LED, kas pole? Miks ma ei saa seda kopeerida ja teha sisseehitatud viivitusega oma puldi? Seejärel avastasin (mõnevõrra piinlikult, sest arvasin, et mul on olnud tohutu ajulaine), et see on tehtud ja sellel teemal on isegi paar juhendit. Minu teostus erineb enamikust intervalomeetritest ja isetegemispultidest selles, et see võimaldab palju kohandamist ja modulaarsust, ühildub nii Nikoni/Canoniga (ja tõenäoliselt ka teistega hiljem) ja ühendab võimaluse pildistada teatud päästikul. Idee on lihtne. Tahad midagi üsna kiiresti pildistada (praegu on see piiratud katiku viivitusega, minu jaoks 6 ms). Selleks on mitmeid meetodeid: 1. Katse -eksitus, millega proovite pilti õigel hetkel teha õigel ajal 3. Ostke spetsiaalne päästikukontroller, millel on käsu järgi pildi tegemiseks mingisugune heli-/valgussensor 4. Ehitage see ise! Ok, 1 ja 2 sobivad segamiseks ja võivad anda väga häid pilte. Kuid ma näitan teile, et on võimalik konstrueerida vooluring, mis annab teile ikka ja jälle järjepidevaid tulemusi. Kõige tähtsam on see, et praegusel kitsal ajal on hind madalam kui alternatiivsetel mudelitel (mõned inimesed on tootnud selliseid asju tegevaid komplekte, kuid need maksavad terve varanduse, vt linke). Disaini mitmekülgsus on järgmine: kui teie andur tekitab väljundpinge vahemikus 0 kuni 5 V, saate seda kaamera käivitamiseks kasutada! Esmapilgul on see igav avaldus, kuid kui hakkate selle tagajärgi mõistma, muutub see väga võimsaks. Pinge taset lihtsalt jälgides võib teie päästik olla valguspõhine (LDR), helipõhine (mikrofon või ultraheli), temperatuuripõhine (termistor) või isegi lihtne potentsiomeeter. Tegelikult peaaegu kõike. Võite isegi lülitada ahela teise kontrolleriga ja tingimusel, et see annab teile loogilise väljundi, nii et saate selle käivitada. Kujunduse ainus peamine piirang on see, et see töötab ainult IR-liidestega, tarkvara ja riistvara muutmine väljundiks mini-USB kaudu või mis tahes vajalik liides oleks üsna lihtne. Märkus: Lähtekood: olen esitanud mõned rakendused etapis 13. Kood, mida ma oma kontrolleril praegu töötan, on seal kuusnurkses failis koos peamise c -faili ja selle sõltuvustega. Kui te pole kompileerimises kindel, saate minu koodi lihtsalt käivitada. Olen lisanud ka mõned näidiskoodid, mida saate kasutada erinevates etappides (nende nimed on ilmselgelt nagu remote_test, intervalometer test ja adc test. Kui viitan koodile sammuga, on tõenäosus, et see on seal sees. EDIT: Värskendus õhupallid hüppavad - tundub, et olin natuke lühinägelik, kui ütlesin, et saate hõlpsalt pildistada hüppavaid õhupalle. Selgub, et keskmise õhupalli nahk liigub nii kiiresti, et kaamera vallandumise ajaks on see täielikult hüppanud. on probleem enamiku kaameratega, MITTE kontrolleriga (mis tuvastab ADC sagedusega umbes 120 kHz). Ümberringi on kasutada käivitatud välku, mis on võimalik, kui lisate täiendava juhtme ja teise väikese vooluringi. ütlesite, et teoreetiliselt võiksite selle käivitamiseks ja hilinemisega mängimiseks kasutada midagi muud (või isegi muuta viivituskoodi, et see sisaldaks mikrosekundeid). 1 m kiirusel 150 ms-1 liikuv õhupellet võtab umbes 6-7 ms, piisavalt aega käivitamiseks ja pildistamiseks Lihtsalt püstoli liigutamine tagaks mõne mikrosekundi algelise viivituse s. Jällegi, vabandage selle pärast, ma mängin täna õhtul, kui saan mõned õhupallid kätte, kuid heli käivitamiseks on veel palju kasutusvõimalusi, näiteks ilutulestik! Panin alla kiire ja räpase ajavahemiku, et näidata, et see siiski toimib:) Ärge unustage lugeda, hinnata ja/või hääletada! Tervitused, JoshDisclaimer Ebatõenäolisel juhul, kui midagi läheb kohutavalt valesti või kui te oma kaamerat mingil moel tellite või oma kassi hävitate, ei vastuta ma millegi eest. Selle juhendi alusel projekti alustades nõustute sellega ja jätkate omal vastutusel. Kui teete ühe neist või kasutate minu juhendamist teie abistamiseks - saatke mulle link/foto, et saaksin selle siia lisada! Vastus on siiani olnud ülekaalukas (vähemalt minu standardite järgi), nii et oleks tore näha, kuidas inimesed seda tõlgendavad. Töötan 2. versiooni kirjutamise ajal;)

Samm: mõned esialgsed mõtted…

Niisiis, kuidas me seda ehitame? Mikrokontroller Selle projekti süda ja hing on AVR ATMega8. See on sisuliselt Ardegaino kiibi ATMega168 veidi kärbitud versioon. See on programmeeritav C -s või kokkupanekus ning sellel on mitmeid tõeliselt kasulikke funktsioone, mida saame enda kasuks kasutada. "28 tihvti, millest enamik on sisend/väljund (i/o)" Pardal olev analoog -digitaalmuundur "Madal energiatarve "3 sisseehitatud taimerit" Sisemine või väline kellaallikas "Palju kooditeeke ja näidiseid võrgus Saame liidestada LCD -ekraaniga, omada 6 nupu sisendit ja IR -LED -i jaoks on veel piisavalt jäädvustamist ning mõned oleku LED -id. Atmel AVR -seeria protsessoritel on võrgus palju tuge ja on palju õpetusi alustasin (ma vaatan selle lühidalt üle, kuid on ka paremaid spetsiaalseid õpetusi) ja kuhjaga koodi, mille üle mõelda. Võrdluseks kodeerin selle projekti C-s, kasutades AVR-LibC raamatukogu. Ma oleksin võinud seda hõlpsalt PIC-iga kasutada, kuid AVR-i toetatakse hästi ja kõik näited, mille olen kaugjuhtimispultide jaoks leidnud, on olnud AVR-põhised! LCD-ekraan on kaks peamist kuva tüüpi, graafiline ja tähtnumbriline. Graafilistel kuvaritel on eraldusvõime ja saate piksleid paigutada kuhu soovite. Negatiivne külg on see, et neid on raskem kodeerida (kuigi raamatukogud on olemas). Tähtnumbrilised kuvarid on lihtsalt üks või mitu tähemärki, LCD -ekraanil on põhitähtede (st tähestik, mõned numbrid ja sümbolid) salvestusruum ja stringe on suhteliselt lihtne väljastada. Negatiivne külg on see, et need pole nii paindlikud ja graafika kuvamine on praktiliselt võimatu, kuid see sobib meie eesmärgiga. Need on ka odavamad! Tähtnumbrid liigitatakse nende ridade ja veergude arvu järgi. 2x16 on üsna tavaline, kaks rida 16 tähemärki, millest igaüks on 5x8 maatriks. Saate ka 2x20 s, kuid ma ei näe vajadust. Ostke kõike, mida tunnete end mugavalt. Ma otsustasin kasutada punast taustvalgustusega LCD -d (ma tahan seda kasutada astrofotograafia jaoks ja punane tuli on parem öise nägemise jaoks). Võite minna ilma taustavalguseta - see on täiesti teie valik. Kui valite taustavalgustamata marsruudi, säästate energiat ja raha, kuid võib -olla vajate taskulampi pimedas. LCD -ekraani otsides peaksite veenduma, et seda juhib HD44780. See on tööstusharu standardprotokoll, mille on välja töötanud Hitachi ja seal on palju häid teeke, mida saame kasutada andmete väljastamiseks. Mudel, mille ostsin, oli eBayst JHD162A. Sisendi sisestamine toimub nuppudega (lihtne!). Valisin 6 - mode select, ok/shoot ja 4 suunda. Samuti tasub krahhi korral hankida veel üks väike nupp mikro lähtestamiseks. Mis puutub päästiku sisendisse, siis mõned põhiideed on valgusest sõltuv takisti või elektreetmikrofon. Siin saate olenevalt eelarvest olla loominguline või kooner. Ultraheli andurid maksavad natuke rohkem ja nõuavad lisaprogrammeerimist, kuid saate nendega teha päris korralikke asju. Enamik inimesi on mikrofoniga (ilmselt kõige kasulikum üldine andur) rahul ja elektriidid on väga odavad. Pidage meeles, et seda tuleb ka võimendada (kuid ma lähen sellest hiljem üle). Väljund - olek pilte, peame kaameraga liidestuma ja selleks vajame valgusallikat, mis võib tekitada infrapunakiirgust. Õnneks on seda tegemas palju LED -e ja peaksite proovima valida suhteliselt suure võimsusega. Valitud seadme voolutugevus on maksimaalselt 100 mA (enamik LED -e on umbes 30 mA). Samuti peaksite tähelepanu pöörama lainepikkuse väljundile. Infrapunavalgus on EM-spektri pikema lainepikkusega osas ja peaksite otsima väärtust umbes 850–950 nm. Enamik IR -valgusdioode kaldub 950 otsa poole ja sisselülitamisel võite näha natuke punast valgust, see pole probleem, kuid see on raisatud spekter, nii et proovige võimaluse korral lähemale minna 850 -le. seda? Noh, see saab olema kaasaskantav, nii et patareid! Kasutasin 2 AA patareid, mille võimsus on kuni 5 V. Järgmistes osades käsitlen selle põhjuseid. "Korpus ja ehitus" Kuidas seda natuke teha, on täielikult teie otsustada. Otsustasin pärast prototüüpimist vooluringi kasutada ribalauda, kuna see on odav ja paindlik ning säästab kohandatud trükkplaadi kujundamist. Olen esitanud skeemid, nii et saate oma PCB paigutuse vabalt koostada - kuigi kui te seda teeksite, oleksin koopia saamise eest tänulik! Jällegi on juhtum täielikult teie valik, see peab sobima ekraanile, nupud (võimaluse korral üsna intuitiivse paigutusega) ja patareid. Trükkplaatide puhul pole see nii keeruline, paljud ühendused on lihtsalt selliste asjadega nagu nupud/LCD.

2. samm: toitehaldus

Sellise projekti puhul on ilmne, et kaasaskantavus peaks olema võtmeaspekt. Patareid on seega loogiline valik! Nüüd on kaasaskantavate seadmete puhul üsna oluline valida aku, mis on laetav või kergesti kättesaadav. Kaks peamist võimalust on 9V PP3 või AA patareid. Olen kindel, et mõned inimesed eeldavad, et 9V aku on parim valik, sest hei, 9V on parem kui 3 eks? Noh, mitte sel juhul. Kuigi 9 V patareid on väga kasulikud, toodavad nad oma pinget aku kestvuse arvelt. Mõõdetuna mAh -s (milliampritundides), annab see hinnang teoreetiliselt teada, kui kaua aku kestab 1 mA juures tundides (kuigi võtke seda näputäis soola, on need sageli ideaalsetes ja madala koormusega tingimustes). Mida kõrgem on reiting, seda kauem aku kestab. 9 V patareid on hinnatud kuni 1000 mAh. Seevastu leeliselistel AA -del on 2900 mAh juures peaaegu kolm korda rohkem. NiMH -laadijad võivad selleni jõuda, kuigi 2500 mAh on mõistlik summa (pange tähele, et laetavad patareid töötavad 1,2 V, mitte 1,5!). LCD -ekraan vajab 5 V sisendit (10%) ja AVR (mikrokontroller) vajab umbes sama (kuigi see võib madala sagedusega kella kiiruse korral langeda kuni 2,7). Vajame ka üsna stabiilset pinget, kui see kõikub, võib see põhjustada probleeme mikrokontrolleriga. Selleks kasutame pingeregulaatorit, peate nüüd valima hinna ja efektiivsuse üle. Teil on võimalus kasutada lihtsat 3-kontaktilist pingeregulaatorit nagu LM7805 (78-seeria, +5 volti väljund) või väikest integraallülitust. Lihtsa regulaatori kasutamine Kui valite selle valiku, peate kandma paar punkti meeles. Esiteks vajavad kolm tihvtregulaatorit peaaegu alati sisendit, mis on suurem kui nende väljund. Seejärel vähendavad nad pinget soovitud väärtusele. Negatiivne külg on see, et neil on kohutav efektiivsus (50–60% on hea). Negatiivne külg on see, et need on odavad ja töötavad 9 V akuga. Ühendkuningriigis saate osta 20 penni eest baasmudeli. Samuti peaksite meeles pidama, et regulaatoritel on väljalangemispinge - minimaalne vahe sisendi ja väljundi vahel. Saate osta spetsiaalseid LDO (Low DropOut) regulaatoreid, mille väljalangemine on umbes 50 mV (võrreldes teiste mudelitega 1-2 V). Teisisõnu, otsige LDO -sid +5V väljundiga. Integraallülituse kasutamine Ideaalne viis on lülitusregulaator. Meie jaoks on need tavaliselt 8 -kontaktilised paketid, mis võtavad pinge ja annavad meile kõrge efektiivsusega reguleeritud väljundi - mõnel juhul peaaegu 90%. Sõltuvalt sellest, mida soovite sisestada, saate suurendada või vähendada muundureid (vastavalt suurendada/maksta). Teise võimalusena saate osta regulaatoreid, mis võtavad soovitud väljundi üle või alla. Selle projekti jaoks kasutatav kiip on MAX619+. See on 5 V võimendusregulaator, mis võtab 2 AA (sisendvahemik on 2–3,3 V) ja annab ühtlase 5 V väljundi. Selle tööks on vaja ainult nelja kondensaatorit ja see on väga ruumikas. Maksumus - 3,00 eurot koos piirmääradega. Väidetavalt tasub seda raisata vaid selleks, et oma akudest natuke rohkem kasu saada. Ainus negatiivne külg on see, et see ei ole lühise eest kaitstud, nii et kui on voolutugevus, olge hoiatatud! Seda on aga lisaahelaga parandamine üsna triviaalne: Teine kasulik kiipide disain - kuigi mitte nii puhas lahendus on LT1307. Jällegi 5V regulaator, kuid see võib võtta mitmesuguseid sisendeid ja sellel on kasulikke asju, nagu aku tühjenemise tuvastamine. Induktiivpoolide, suurte kondensaatorite ja takistite puhul maksab see umbes 5 korda palju rohkem. Pingerööpad Esimene on aku 3V, seda kasutatakse LED -ide ja muude suhteliselt suure võimsusega komponentide toiteks. Minu MAX619 on hinnatud ainult kuni 60 mA (kuigi absoluutne maksimum on 120 mA), seega on lihtsam ühendada mikrokontroller MOSFETiga, et juhtida LED -e. MOSFET ei võta peaaegu voolu ja toimib vooluahela katkestusena, kui värava sisend on alla 3 V. Kui mikrokontroller saadab tihvtilt loogilise 1, on pinge 5 V ja FET lülitub sisse, toimides lihtsalt lühisena (st juhetükk). 5 V rööp toidab LCD -d, mikrokontrollerit ja kõiki võimendusahelaid sisendandurid. Energiatarve Vedelkristallekraani tööks kulub ainult 1 mA (vähemalt minu testimisel on eelarve 2). Kui taustvalgus on sisse lülitatud, on see tõesti teie otsustada. Selle ühendamine otse 5V rööpaga (proovisin) on hea, kuid veenduge, et sellel oleks sisseehitatud takisti (järgige trükkplaadil olevaid jälgi). See tõmbas sel viisil 30mA - kohutav! 3,3 k takistiga on see endiselt vaadatav (ideaalne astrofotograafia jaoks) ja tõmbab ainult 1 mA. Korraliku heleduse saate siiski 1k või muul viisil. Mul on hea, kui ma joonistan taustvalgustusega alla 2 mA! Kui soovite, on 10k potentsiomeetri abil heledusnupu lisamine tühine. IR -LED võib võtta maksimaalselt 100 mA, kuid mul on olnud häid tulemusi 60 mA -ga (katse!). Seejärel saate selle voolu poole võrra vähendada, kuna töötate tõhusalt 50% töötsükliga (kui LED on moduleeritud). Igatahes on see sisse lülitatud vaid murdosa sekundiks, nii et me ei pea selle pärast muretsema. Teised valgusdioodid, millega peaksite mängima, võite avastada, et hea heleduse tagamiseks piisab vaid 10 mA voolust - kindlasti vaata väikese võimsusega valgusdioodide (välja arvatud IR) puhul ei kavandata te taskulampi! Otsustasin oma vooluahelasse toiteindikaatorit mitte lisada, lihtsalt sellepärast, et see kasutab palju voolu ja seda pole palju vaja kasutada. Kasutage sisse/välja lülitit, et kontrollida, kas see on sisse lülitatud! Kokku ei tohiks te korraga töötada rohkem kui 30 mA ja teoreetiline toide on umbes 2500 mAh (mis võimaldab muutusi), mis peaks andma teile üle 80 tunni otse kõigega. Kui protsessor on enamiku ajast tühikäigul, on see vähemalt kahekordne/kolmekordne, nii et te ei peaks patareisid väga sageli vahetama. Järeldus Võite kas 9V aku ja LDO regulaatoriga odavalt ja rõõmsalt minna tõhususe arvelt või maksta natuke rohkem ja kasutada selleks spetsiaalset IC -d. Minu eelarve oli isegi koos IC -ga alla 20, nii et saate seda vajadusel veelgi vähendada.

Samm: vaadake lähemalt ATmega8

PinsImage 1 on ATMega8 pinout -diagramm (täpselt sama mis 168/48/88, ainus erinevus on pardamälu ja katkestusvõimaluste hulk). Pin 1 - lähtestamine, tuleks hoida VCC pingel (või vähemalt loogiline 1). Kui seade on maandatud, lähtestatakse see automaatselt. Pin 2-6 - port D, üldine sisend/väljund Pin 7 - VCC, toitepinge (meie jaoks+5 V) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, välise kella sisendid (osa portist B)) Pin 11 - 13 Port D, üldine sisend/väljund Pin 14 - 19 Port B, üldine sisend/väljund Pin 20 - AVCC, analoogtoitepinge (sama mis VCC) Pin 21 - AREF, analoogpinge viide Pin 22 - GroundPin 23-28 Port C, üldine sisend/väljund Kasutatavad sisend-/väljundpordid: D = 8, C = 6, B = 6 Kokku on 20 kasutatavat porti suurepärane, lihtsuse huvides peaksite oma väljundid rühmitama kas sadamateks (nt D kui väljundport) või rühmad laual - võite soovida, et LCD töötaks pordist C lihtsalt selleks, et juhtmed oleksid selles nurgas korras. Programmeerimiseks on vaja kolme lisatihvti. Need on MISO (18), MOSI (17) ja SCK (19). Need toimivad õnneks vajadusel i/o -nööpnõeladena. Lukustamine Kaamerasse saadetav signaal peab olema täpselt ajastatud (täpsusega umbes mikrosekund), seega on oluline valida hea kellaallikas. Kõigil AVR -idel on sisemine ostsillaator, kust kiip saab oma kella kätte. Selle negatiivne külg on see, et temperatuuri/rõhu/niiskuse korral võivad need kõikuda umbes 10%. Selle vastu võitlemiseks saame kasutada välist kvartskristalli. Need on saadaval vahemikus 32768 kHz (kell) kuni 20 MHz. Olen otsustanud kasutada 4Mhz kristalli, kuna see tagab korraliku kiiruse, kuid on võrreldes 8Mhz+-ga üsna energiasäästlik. Sisseehitatud toitehaldus Tegelikult kirjutasin ma esimese versiooni, mis tugines suuresti protsessori tühikäigule aja möödudes. Kahjuks tekkis mul ajapiirangute tõttu probleeme kella välise käitamise ja taimerite kasutamise katkestamisega. Sisuliselt peaksin koodi ümber kirjutama, et kontroller lihtsalt ei ärkaks - mida ma saaksin teha, kuid aeg on minu vastu. Seepärast tõmbab seade ainult 20 mA pinget, nii et saate sellest eemale. Kui olete selle nimel tõesti valmis, siis peate igal juhul koodiga näpistama. Kõik, mida peate tegema, on sisemine kell ja seejärel käivitage taimer 2 asünkroonses režiimis, kasutades 4MHz kristalli, et saada täpsemaid viivitusi. See on lihtne teha, kuid aeganõudev. ADC Šveitsi armee nuga AVR tööriistakomplektis, ADC tähistab analoog -digitaalmuundurit. Kuidas see toimib, on väljastpoolt suhteliselt lihtne. Pingelt võetakse proov pingelt (mõnest andurist või muust sisendist), pinge muundatakse digitaalseks väärtuseks vahemikus 0–1024. Kui sisendpinge on võrdne ADC võrdluspingega, täheldatakse väärtust 1024. Kui määrame oma võrdlusväärtuseks VCC (+5V), on iga jaotus 5/1024 V või umbes 5 mV. Seega suurendab nööpnõela 5 mV suurendamine ADC väärtust 1 võrra. Võime võtta ADC väljundväärtuse muutujana ja seejärel sellega viirastada, võrrelda seda koodis olevate asjadega jne. ADC on uskumatult kasulik funktsioon ja võimaldab teil teha palju lahedaid asju, näiteks muuta AVR -i ostsilloskoobiks. Proovide võtmise sagedus on umbes 125 kHz ja see tuleb määrata proportsionaalselt peamise taktsagedusega. RegistridVõite olla registritest varem kuulnud, kuid ärge kartke! Register on lihtsalt AVR -i mälus olevate aadresside (asukohtade) kogum. Registreid liigitatakse nende bitisuuruse järgi. 7 -bitisel registril on 8 asukohta, alustades nullist. Peaaegu kõige jaoks on olemas registrid ja vaatame neid hiljem palju üksikasjalikumalt. Mõned näited hõlmavad PORTx -registreid (kus x on B, C või D), mis kontrollivad, kas tihvt on seatud kõrgele või madalale ja seab sisendite jaoks tõmbe takistid, DDRx -registrid, mis määravad, kas tihvt on väljund või sisend jne. The DatasheetA kirjanduse tipp, kaalub umbes 400 lehekülge; AVR -i andmelehed on hindamatu viide teie protsessorile. Need sisaldavad üksikasju iga registri, iga tihvti kohta, kuidas taimerid töötavad, millised sulavkaitsmed peaksid olema seadistatud ja palju muud. Need on tasuta ja varem või hiljem vajate seda, seega laadige koopia alla! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

4. samm: tihvtide eraldamine

Ma juba mainisin vajalikke sisendeid ja väljundeid, seega peaksime need eraldama! Nüüd on PORT D -l 8 kontakti, mis on mugav, kuna see võib toimida meie väljundpordina. Vedelkristallekraan vajab töötamiseks 7 tihvti - 4 andmestikku ja 3 juhtnuppu. IR -LED vajab ainult ühte tihvti, nii et see moodustab meie 8. PORTB saab olema meie nupupesa, sellel on 6 sisendit, kuid me vajame ainult 5. Need on režiimi- ja suunanupud. eriline, see on ADC port. Vajame päästiku sisendi jaoks ainult ühte tihvti ja see on mõttekas panna PC0 -le (tavaline lühend portide tihvtidele, antud juhul port C, tihvt 0). Seejärel on meil paar tihvti oleku LED -ide jaoks (üks süttib, kui ADC väärtus ületab teatud tingimusi, teine süttib, kui see on alla teatud tingimuste). Paneme siia ka oma ok/shoot nupu sisendi, mis selgub hiljem. Pärast seda oleme enamiku sadamatest ära kasutanud, kuid kui soovite projekti laiendada, on meil veel mõned alles - võib -olla mitu käivitajat?

Samm 5: Kaameraga suhtlemine

Esikoht digipäevade fotokonkursil