PacificCV kontroller moodulsünteesidele: 6 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Mõni nädal tagasi avaldasin Ookeania MIDI-kontrolleri jaoks Instructable'i, mille ehitasin oma Make Noise 0-Coastiga sidumiseks. Ma mainisin selles, et ehitasin ka CV versiooni ja siin see on. Kuna midi-versioon on loodud sobima 0-rannikuga, mis (veebisaidilt Make Noise) "… kasutab nende asukohtade tõttu nii Moogi kui ka Buchla paradigmade (aka" idarannik "ja" läänerannik ") tehnikaid.), kuid on lojaalne kummalegi ja rakendab seega „rannikualade sünteesi”. Kuna see riiul oli otseselt inspireeritud Buchla muusika molbertist (ilmselt enamiku jaoks Lääneranniku sünteesi esmane visuaalne esitus), nimetasin selle konkreetse ookeani järgi.

Kui teile meeldivad Euroracki modulaarsed süntesaatorid, on see sisuliselt DIY mahtuvuslik puuteanduriga klaviatuur nagu Buchla LEM218 või EDP Wasp. Olen selle loonud selleks, et kasutada ära ATMega puutetundlikkusele omast "rõhutundlikkust", kuid pole mingit põhjust seda lisada-see on lihtsalt tore "lisa", mida saaksite kasutada näiteks Plaastri filtri CV. Enamiku lääne muusikalise juhtimise jaoks võiksite pääseda sellest, kui kasutate CV jaoks ühte DAC -i ja saate selle täielikult kasutada.

See seade väljastab ainult 4 oktaavi ilma abita (0–5 V + rööbastel), millest tavaliselt läheb rohkem kui küll, aga kui sa tõesti tahtsid selle negatiivsele alale suruda, on see päramootoriga varustusega piisavalt lihtne. See on ka väga rahuldav "puudutusriba" tunne, hoolimata lõigatud servadest.

Samm: mida vajate

Materjalid erinevad Okeaaniast veidi:

Materjalid

1 Arduino Mega-soovitan ministiili (nagu see Amazonil), et oleks lihtsam paigaldada anduripatjade alla, kuid see pole absoluutselt vajalik. Võimalik, et saate isegi Uno/Genuino või Mini või Featheri kasutada, kuid see eeldab tõenäoliselt, et käsitlete ADC tihvte digitaalsena ja ma ei tea, kas tavaline mahtuvusrutiin töötab nende puhul. Ja peate programmeerimise ise välja mõtlema.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC murdelauad

2-3 mono 3,5 mm fonopistikut

1 ühepoolne vaskplekitud leht (kasutatakse teie enda PCBde söövitamiseks) umbes 18 tolli x 1 tolli ribaks

PCB ribaplaat

16-32 joodetavat duPonti tihvti (Arduino stiil)

Euroracki toitebussiga ühilduv lintriba (10 pakki Amazonist või kui teil on täiendav paigaldus).

Luhtunud haaketraat (mida õhem, seda parem-ma kasutasin seda 30AWG, uuesti Amazonist)

Jootma

Midagi, mis teile meeldib ja millega on mugav seda kinnitada

Tööriistad

Lauasaag (alternatiivina annab CNC- või laserlõikur teile tõenäoliselt paremaid tulemusi, kui teate, mida teete.)

Jootekolb ja jootetööriistad, sh tangid, loputuslõikurid ja traadieemaldajad

Printer (paber, mitte 3-d) (aga võib-olla ka 3-d)

Sirge serv

Püsiv marker/markerid

Puur (parim oleks puuripress või pöörlev tööriistapress).

Pöörlev tööriist või fail

Terasvill (valikuline)

2. toiming: "Mitte võtmed"

Kopeerides ennast enam -vähem teisest juhendist, printige lisatud pdf välja ja lõigake mustri tagurpidi (ülemine) versioon välja (see, millel pole ühtegi nooditähte ega Arduino nööpnumbrit). Kui teie vasest plakeeritud tükk ei ole piisavalt pikk, siis otsustage, kus murda, ja anduripadjad toetuvad ja lõigake muster selles kohas. Seejärel lõigake vask plakeeritud paberiribadega sama suurusteks ribadeks (igaüks peaks olema 1⅛ tolli, kui laiad mustriribad on.) Kleepige paberiribad vaskplaaditud tükkide tagaküljele ja kasutage püsimarkerit., märkige vaskkattega servadele kolmnurkade, rööpkülikute ja ristkülikute nurgad, seejärel kasutage nende ühendamiseks sirget serva, nii et teil oleks selle sammuga midagi, mis näeb välja nagu foto.

Järgmisena seadke laua saetera väga ettevaatlikult nii, et lõiketera vaevu lõikab laua tasemest kõrgemale. Mõte on eemaldada plaaditud vase külje tera laius, kuid mitte klaaskiust aluspinda läbi lõigata (vähemalt mitte oluliselt.) Võimalik, et soovite seda testida mõne riba lõikamisest jäänud "tilgaga" vask plakeeritud, et näha, et tera ei ole liiga kõrge ega liiga madal. Lõigake riie ära, kasutades tagaküljele joonistatud jooni, mille abil tera joondada. Soovite kasutada pikendusega nurgajuhikut. Selle versiooni jaoks ehitasin rakise, millel oli 2 62,5˚ juhikut, kuid mõlemal juhul peaksid kõik diagonaaljooned olema 62,5˚. Minge aeglaselt. Jällegi, minu lõiked ei tulnud päris nii hästi välja, kui ma lootsin (kuid need olid vähemalt paremad kui MIDI versioon).

Kui kanalid on plakeeritud, soovite viilida kõik karmid vaseservad. See võimaldab teil tõepoolest seda puutetundlikku tunnet saada, eriti kui hoiate jootetõmbamise miinimumini. Võtsin kaevandusse terasvilla, et anda sellele harjatud tunne.

Ütlematagi selge, et lauasaega töötades järgige kõiki tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Kandke kaitseprille ja kasutage nööpnõela ning JUMALA HÄÄL, KUI TE EI TEA, MIDA TEEE, ÄRGE KATSEGA SEDA! Jällegi, olen siin mustri vormindanud PDF -failina, lootuses, et kui kellelgi on CNC -masin või laserlõikur, tahaks ta seda proovida, et ta saaks kasutada paigutuse vektoriseeritud versiooni ja lõigata professionaalse välimusega. (Palun jagage tulemusi, kui seda teete.) Ma mõtlen ka sellele, et proovin selle EagleCAD -failina vms välja panna ja PCB -maja teha mõned neist jälgedega, et need sobiksid Arduinoga, et vähendada juhtmestikku ja tõrkepunkte, kuid ma arvan, et see oleks ülemäära kallis ja muudaks kontrolleri sügavamaks, kui ma oma projekti jaoks soovisin.

Kui mittevõtmed on plaaditud, puurige augud nii väikese osaga, kui teie ajakirjandus saab hakkama, mis võimaldab teil ikkagi ühendada traadi keermed iga üksiku ülemise rea tippudesse või nurkadesse -võtme ribad. Nagu varemgi, pole siin kuju oluline-kui soovite, võite lõigata traditsioonilise kujuga klaviatuuri või Penrose'i diagrammi või mis iganes teile meeldib (eeldusel, et teil oli see CNC- või laserlõikur.)

3. samm: elektroonika

Järgmiste sammude jaoks mõelge mõni minut enne aega, et mõelda, kuidas soovite kõike paigaldada, et teha teadlik arvamus erinevate ühenduskaablite valmistamise pikkuse kohta.

Jootke üks haaketraadi tükk igale mittevõtmele, juhtides traadi tagaküljelt läbi puuraukude, seejärel lõigake traat vasest küljest maha. Olge liiga tehniline, mõelge sellele, kuidas seda paigaldada, ja plaanige muuta traat piisavalt pikaks, et jõuda iga riba mittevõtmelt Arduino juurde, ilma et teil oleks rohkem kui paar mm lisatraati. Seejärel jootke väga ettevaatlikult, üks juhe korraga, traat igast võtmeta kuni Arduino Mega tihvtini, mis vastab numbrile, mis on märgitud igale mittevõtmele 2. sammule lisatud pdf-i alumisel skeemil. See on tehke või katkestage osa operatsioonist. Võimalik, et soovite minna edasi programmeerimisosa juurde ja testida klahvide toimimist iga paari jootmisühenduse järel. (Kui te ei kasuta miniatuurset 2560, siis võiksite vaadata joodetavat varjestusvõimalust või kasutada rohkem ribaplaati ja kahekordset tihvti.) Soovitan kasutada pöörlevat tööriista, et tasandada jootemullide sakiliste eendite küljed. mitte-võtmed.

Seejärel ühendage DAC -id juhtmetega nagu Fritzingu diagrammil. Pange tähele, et ainult see, mida kasutab avaldis CV out, on A0 seotud 5v -ga (seda selleks, et panna see eraldi I2C -aadressile voltide oktaviväljundi kohta.) Kui otsustate CV -avaldise mitte lisada, siis tuleb see ADC välja jätta. Ühendage 5 V iga Vdd -ga, Gnd Gnd -ga, SDA SDA -ga jne.

Kui DAC-id on ühendatud, võiksite Internetist otsida I2C skaneerimisvisandit, et testida nende toimimist ja äratundmist, kuid see pole tingimata vajalik-Adafruitil on lõppude lõpuks üsna kõrged kvaliteedistandardid.

Seejärel kinnitage ADC -de Vout -klemmid ja Arduino Pin 7 ühe 3,5 mm pistikupesa otsa pistikupessa ja ühendage hülsi pistik ühe maandusjuhtmega. Pange tähele, et kui kavatsete tungraua pistikupesad paigaldada juhtivale metallplaadile, peate tavaliselt ühendama ainult ühe tungraua või plaadi maapinnaga, kuna enamik tungrauaühendusi on ette nähtud selliseks maandamiseks..

Lõpuks jootke kaks rida 8 duPonti tihvti kõrvuti ribaplaadi tükis ja lülitage Arduino toide sisse, ühendades Eurorack 5v Arduino Vini ja ühe kolmest maandusliinist Arduino maapinnaga. (Voldikute skeemi ja ribade ribade paigutuse kohta vaadake viimast joonist.) Soovi korral saate luua täiendavaid Euroracki siiniridu, pannes samadele ribadele rohkem 2x8 rida nööpnõelu ja paigutades need mõne rea kaugusele. andke pistikutele ruumi. Tavaliselt kasutan punast teravat -12v rida, kuna see meetod ei sisalda pistikukatteid -olge lihtsalt SUPER HOIATAV ja TÄHELEPANU, ET LÄHETATE ALATI OMA EURORACK GEAR -i korrektselt! Ei Instructables ega mina ei saa vastutada tähelepanematu ühendamise eest ja te ei taha oma kallitest moodulitest võlu suitsu lasta.

Kui soovite, võite joota Euroracki ühendusnõelad ja ADC -d samale ribalauale, nagu ma tegin ülalpool, kuid see pole eriti kriitiline. Kui aga hoiate selle puhtana, töötab see tõenäoliselt usaldusväärselt.

Samm: paigaldage see

Jällegi, see on osa, kus see, kuidas ma selle valisin, pole kriitiline. Ülaosas olevalt põhifotolt näete, et see kasutas PVC-lehtedest ja alumiiniumist konstruktsiooni ning juhtis juhtmed kahest võtmeta ribast allapoole lõigatud soonte alla. Mittevõtmete kinnitamiseks kasutasin pundunud kahepoolset teipi.

CV -pistikute alumiiniumi kasutamisel on eeliseid. See on lihtne töötada ja juhtiv, nii et saate ära kasutada minu mainitud maandusefekti.

Minu oma tehti selleks, et täita Apache korpuse (Harbour Freight'i versioon Pelican Case) ülaosa, mille ma kasutasin kahekordse 84-hobujõulise Euroracki korpuse kasutamiseks. (Kogu asi oli inspireeritud Buchla muusika molbertist-ma tahan, et moodulid oleksid ülaosas ja juhtpind ees.)

See näeks ilmselt ka puidu puhul hea välja, kuid kinnitusvahtpõhjana, 3D-trükitud PLA-na, papina, lehtklaasist tükina jne saate kasutada kõike, mida soovite-mis tahes elektriisolaatorit või pinda, mida saab elektriliselt eraldada. juhtpinda piisavalt, et vältida mahtuvuslikke häireid, arvestades teie võimeid ja varu ning eelistades pikaealisust.

Samm: programm

Nagu Okeaania Midi programmeerija puhul, ei kavatse ma süveneda sellesse, kuidas visandeid Arduinole üles laadida. Kasutage alustamisjuhiseid ainult "Blink" visandi asemel kasutage kahte, mille olen lisanud (see lõppes sissejuhatusega-see toimetaja näib tundvat seda teistsuguse meediumina.

Lisatud ZIP -failis on kaks visandit. Laadige need lahti ja pakkige need lahti ning lisage need oma Arduino visanditeeki. Esimene visand (megaCapacitiveKeyboardTest) on kohandus funktsioonist Arduino readCapacitivePin, mis on siin test, mis näitab teile, millist klahvi vajutatakse ja selle mahtuvusväärtust, kui seda seeriamonitoris vajutatakse. See võimaldab teil näha mõningaid väärtusi ja testida ühendusi Arduino ja mittevõtmete vahel ning seda ma tahtsin teile kasutada jootmisprotsessi testimise kirjeldamisel. Laadige see Arduinole, avage jadamonitor (seadistage jadamonitor kindlasti õigele baudile) ja puudutage mõnda mitte-klahvi, märkides ära kõige raskema ja kergema puudutuse väärtused, mida kasutate mängimiseks. Neid kasutatakse teises visandis (PacificCV) minCap (kergeim puudutus) ja maxCap (kõige raskem) väärtuste jaoks, mille laadite tegelikult kontrollerile, kui olete lõpetanud ja mängimiseks valmis. Kui teil on vaja väärtusi kohandada, tehke seda, seejärel salvestage visand uuesti ja laadige see üles PacificCV -sse.

6. samm: mängige

Kui teil on Euroracki süsteem või mõni poolmodulaarne Eurorackiga ühilduv süntesaator, peaksite enam-vähem aru saama, mida sellega teha.

Ühendage kontroller lindi abil siiniga ja olge jällegi väga ettevaatlik, et kaabel paremale orienteerida-kui teete seda tagurpidi, võite selle Arduino kaudu ümber lülitada +12 V vooluahelaks ja see on väga tõenäoline viga praadiks seda ja/või kahjustaks teie racki toiteplokki, seega veenduge, et punane triip asub päise ridapaaride allosas, nagu on näidatud skeemil.

Paigutamine on modulaarse sünteesi lõbus osa. Väljundid peaksid tunduma üsna tuttavad (seega võiksite need pärast paigaldamist kuidagi sildistada)-volt-oktaavi väljund toidab tavaliselt ostsillaatorit ja värav läheb tavaliselt madalpääsuväravasse (või ümbrikugeneraatorisse) Idaranniku otstarbel.) Rõhutundlik CV võib minna ükskõik kuhu, millel on CV-filtrid, väravad, ostsillaatorid, segistid jne.

Oktaav +/- padjad tunduvad minu puhul üsna usaldusväärsed. Jällegi läheb see vahemikku 0v-5v, nii et olete piiratud 4 oktaaviga, kuid päramootorite, näiteks Make Noise Maths või Erica Synths Pico Scaler, kasutamisel peaksite seda üles või alla kallutama. Zivilt Loopopis (keda ma väga julgustan Euroracki ja sünteesihuvilisi Patreoni vaatama ja toetama):

"Matemaatika peaks seda trikki hästi tegema - ühendage oma Arduino [volt oktaavi ADC -väljundiga] sisendisse 3, keerake summuti 3 täielikult CW - ja seejärel kasutage summutit 2 selle lisamiseks või lahutamiseks (see normaliseerub 10 v -ni, kui midagi pole ühendatud see) ja keerake negatiivsete vahemike saamiseks sisend 2 summuti täielikult CCW. Kasutage tulemuseks SUM -väljundit (ja veenduge kindlasti, et ümbrikud ei tee midagi). Ma ei ole kindel, et matemaatika ületab +10 või alla -10, kuid mis tahes muu vahemik peaks sobima. Kui teil on juurdepääs VCA -le, mis lisab võimendust, saate Arduino CV vahemikku võimendada ka üle 5 v ja kasutada oma Arduinot 0-10 v, -5 kuni +5 või mõne muu 10v vahemik, matemaatika tasakaalustab."

Ma pole tegelikult seda ega Ericat testinud, kuid andke mulle teada, mida te välja mõtlete-eriti kui teil on see ja kasutate seda koos emaga 32.

Edit: Olen linkinud videoga, mille tegin selle ja mõnede teiste projektide demo demonstreerimiseks. See pole Kaitlyn Aurelia Smith, kuid ma olen uhke üksuste üle, mida ma siin kasutan.

Lõpuks, ma arvan, et veel on avatud Arduino võistlus, kuhu saan selles osaleda ja sellele kvalifitseeruda, nii et kui sellest üldse abi on, kaaluge selles minu poolt hääletamist!

Tervist!