DIY Magic Flight toiteadapter V3.2: 11 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Alustasin selle projektiga üle aasta tagasi, sest tundsin, et saan hakkama paremini kui esialgsed tegijad. Panen teie ette versiooni 3.2. Kui olete huvitatud versioonist 1, on siin link minu algsele juhendile:

Minu teine versioon oli tehtud läbi aukude komponentidest ja see polnud lihtsalt see, mida ma "paremaks" pidasin. Minu kolmas versioon tehti eritellimusel valmistatud trükkplaadil ja kasutati peamiselt pinnakinnitusega komponente. Olen selle väljanägemisega üsna rahul, kuid püüan seda alati paremaks muuta. Olen arutanud selle üle, et muuta see mõne Texas Instrumenti toiteallikaga IC -de abil veelgi väiksemaks, nii et jääge ootama tulevasi lahedaid asju! Olen alati avatud tagasisidele ja täiustustele, mis teie arvates selle paremaks muudaksid. Müün praegu nii valmisversioone kui ka DIY komplekte, nii et palun saatke mulle sõnum, kui olete huvitatud!

Nagu alati, lugege enne sellise projektiga alustamist läbi kõik juhendid! See võib pikas perspektiivis lihtsalt tagumiku päästa, haha.

Samm: osad ja tööriistad

Siin on nimekiri vajalikest osadest koos tööriistadega, mis muudavad selle DIY projekti imelihtsaks. Kui olete minult komplekti tellinud, on teil kõik allpool loetletud osad; tööriistad on need, mida peate endale pakkuma.

Osad:

2x 470 oomi 1206 takistid

1x roheline LED 1206

1x sinine LED 1206

4x 22uf 16V C tüüpi tantaalkondensaator

5x 100uf 16V B tüüp (3528) tantaalkondensaator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm naissoost tünniga patsi

1x neljakordne 2 sisend ega värav 14-PIN IC

1x 10k oomi potentsiomeeter

1x paneeli hetkeline puutetundlik nupp 6mm x 6mm x 7mm

1x DC-DC suure võimsusega Buck Converter

1x vahelduvvool 12V 3A seintüügas

1x 3D -prinditud toiteotsik

1x raamimisnael ~ 4 tolli

1x 2ft 20 AWG balck traat

Valikuline:

1x 550 Paracord

1x soojendaja

Tööriistad:

Jootekolb

- Keskmine/väike D näpunäide

- väike C näpunäide

Jootma

SMD pintsetid

Isopropüülalkohol

- Q-Tip

Jootmisvoog (valikuline, kuid soovitatav)

Vedel elektrilint (valikuline, kuid väga soovitatav)

45 kraadi lõiked (kõik lõiked töötavad)

Multimeeter, et kontrollida pingeid ja veenduda, et midagi pole ühendatud, mida ei tohiks olla!

Eelistatud on superliim, geeli tüüp

2. samm: 1. samm: valgusdioodid ja takistid

Võib -olla olete märganud, et alustasin kõigepealt IC -ga, ma EI SOOVITA seda, saate hiljem aru. Led ja takisti jootmine peaks olema lihtne nagu kook. Pange padjale jootet ja liigutage kas LED või takisti kohale ja kleepige üks külg alla. Siis saate liikuda teisele poole. Takistitel pole suunda, kuid valgusdioodidel on! Vaadake juhiseid piltidelt. Minu piltidel tähistab ülaosas olev roheline täpp negatiivset terminali.

Minu lauad: R2 ja R3 on 470 oomi takisti. R1 on see, kui te ei soovi potentsiomeetrit kasutada pinge muutmiseks ja soovite määratud pinget.

3. samm: 2. samm: SMD kondensaatorid

Buck -muunduri jaoks vajalikud kondensaatorid asetatakse paralleelselt, et saada ekvivalent ~ 580uf. Matemaatika ütles, et see on õige, kuid tegelikult ei mõõtnud see seda päris hästi. Tõenäoliselt parandan selle järgmises versioonis, et see oleks täpsem.

Alustage suurte SMD kondensaatoritega, asetades ühele poole jootepulga ja koputades kondensaatori ühe külje alla ja seejärel teisele poole.

Seejärel liikuge väiksematele kondensaatoritele, järgides ülaltoodud juhiseid.

4. etapp: 3. samm: augukomponendid

Sisestage ümmargune tihvt ümarasse auku … siin on see üsna lihtne. Ärge muretsege, kui olete uus, oleme kõik seal olnud. jootmisvoog on su sõber, kui sa sassi ajad. Jälgi pilte ja sa oled hull. Katkestage kindlasti need teravad servad ja järelejäänud juhtmed.

Praegu oleks hea aeg kasutada isopropüülalkoholi, et puhastada tahvlil olevad jootmisjäägid ja voog.

5. samm: 4. samm: traat

Mõõtke välja 2 20 AWG kaablit, mille pikkus on alla 12. Jootke kaks kaablit +/- väljundiga märgistatud kahe padja külge. Kui kaks kaablit on joodetud, lisage tagaküljele suur kogus jootet, kus on suur katmata padi. Olge ettevaatlik, et te ei ühendaks kahte tihvti, mis ei ole suure jootmispadja osa. Vaadake viitena pilti!

Lisage selle aja jooksul naissoost tünni pistik, järgige juhiseid piltidelt. Kiire märkus, ma eemaldasin mõne pikkuse avatud traadi ja lühendasin seda.

6. samm: 5. samm: IC

See oli minu esimene samm, kuid IC -de ülekuumenemise probleemide tõttu soovitan seda teha viienda sammuna !!! Enne kogu kiibi jootmist peate testima oma alalisvoolu alalisvoolu muundurit, et veenduda, et blokeerimisnõel on kõrge või madal. Minu puhul oli algselt kiip vähe pärssinud ja see vastas andmelehele. Kahjuks, kui ostsin hulgi, olid need lõpuks pärssivad, nii et pidin kohapeal muudatusi tegema.

ENNE kiibi jootmist veenduge, et te ei kuumuta kiipi üle 260 kraadi rohkem kui paar sekundit, vastasel juhul hävitate kiibi. Soovitan tungivalt jootekolvi temperatuuri langetada ja lasta kiibil jahtuda iga paari tihvti järel. Seda, kas te kiibi natuke hävitasite, saate teada hiljem, kui katsetame.

Kui olete minult komplekti ostnud, olen juba buck -muundurit testinud ja teinud muudatusi NOR -värava IC -s.

Kui ehitate seda iseseisvalt ja leiate, et olete inhibeeriv kõrge, eemaldate tihvti 3, tihvti 10 ja tihvti 11. Peate ühendama Pad 2 ja Pad 3 kokku (vt pilti).

TESTIMINE:

Peame kõike testima enne, kui jootame buck -muunduri ja ei pääse enam SMD -komponentidele juurde.

Haarake kaitseprillid, tõsiselt, need kondensaatorid purunevad ägedalt. Nüüd peaksite märkima, et kui IC on ülekuumenenud, plahvatavad mõned 100uf (mustad) kondensaatorid. Ärge muretsege, aga kui see juhtub, peate eemaldama mustad kondensaatorid ja ainult mustad kondensaatorid, sealhulgas lõhkemata kondensaatorid, kuna need võivad olla lühikesed (te ei pea kollaseid kondensaatoreid 22uf eemaldama). Samuti peate eemaldama NOR -värava IC. Peate asendamiseks leidma kas uued või võtma minuga ühendust ja ma saan neid veel saata. Puhastage plaat kindlasti isopropüülalkoholi ja Q-otsaga, et puhastada kogu voog ja kui plaadil on plahvatanud osa jääke.

Samm 7: Samm 6: Power Board

See võib olla pisut keeruline. Algselt kujundasin tahvli nii, et buck -muundur sobiks otse isaste tihvtide peale, kuid buck -muunduri tihvte oli väga raske eemaldada, seega valisin selle valiku.

Pöördkonverteri tihvtid moodustavad plaadil olevate tihvtidega 90-kraadise nurga. Proovisin painutada iga komplekti viimaseid tihvte, et buck -muundur "lukustada", et see jootmise ajal ei liiguks. Soovitan tungivalt ühendustele lisada jootevoogu; see muudab jootmise kogemuse palju vähem masendavaks. Pärast jootmist katkestage üleliigsed tihvtid.

8. samm: 7. samm: pööramine (valikuline)

Kui olete huvitatud kaablite keeramisest, on nüüd õige aeg. Kui te pole huvitatud, jätke julgelt edasi.

Esimene samm on lõigata 550 paracorditükk, mis on umbes tolli pikem kui juba lõigatud kaabel. Vabastage paracord südamik ja libistage see üle kaabli; siin peate võib -olla kasutama tollivormide tehnikat. Kui kaabel on kinnitatud, lõigake soovitud pikkusega kahanev tükk ja libistage see üle hülsi. Ma ei mäleta kuumuse kokkutõmbumise läbimõõtu, kuid lõikasin oma, kuni see oli umbes 1/4 tolli pikk. Saate kas teise otsa termokahandada või muuta 3D -prinditud aku korpust, et saaksite sellesse kahanemise peita.

9. samm: 8. samm: võimsustesti

See peaks olema teie jaoks suurepärane hetk! Nüüd saate seadme vooluvõrku ühendada ja seda testida. Peate reguleerima 10k oomi potentsiomeetrit, vajutades samal ajal nuppu, et näha pinge muutumist minimaalselt 1,2 volti ja maksimaalselt 1,8 volti vahel. Vaadake viitamiseks pilte.

Samm 10: samm 9: 3D -prinditud akuümbris

Peate omandatud puidust küünte lõikama. Küünepea tuleb lõigata umbes 35–36 mm pikkuseks, seejärel lõigatakse järelejäänud nael 30 mm segmendiks. Ülejäänud küünte saab ringlusse võtta. Lihvige hambad maha ja lihvige küünepea ülaosa, nii et teil oleks kuhugi jootmiseks. Lihvige küünepea nii, et pea näeks rohkem välja nagu D, see aitab hiljem vahedega.

Keerake triikraud üles, kuna vajate soojust. Kandke jootmisvoog küünepea ülaosale ja kandke jootet, kuni see kleepub. Kinnitage positiivne juhe keskmise varda külge ja negatiivne traat sileda varda külge. Tehke sama ka küünte teise segmendi puhul, kuid pidage meeles, et peate jootma küünte ülaosani, vastasel juhul ei mahu see korpusesse!

Kandke vedelat elektrilist linti sileda küünte ülaosale jooteühenduse ümber ja paar mm allapoole. Selle põhjuseks on see, et küünepea ja sile küünte lähevad üksteisele ebameeldivalt lähedale. Parem, kui see jahvatab osa küünepea maha … Lisan selle ülaosale.

Kõik peaks korpuses ideaalselt sobima, kandma peale superliimi ja veenduma, et vardad kleepuvad.

Akuümbrise printimine:

MÄRKUS. Mõnel mudelil ei pruugi lisatud stl olla piisavalt sügav ja see võib vajada mõningaid muudatusi. Soovitan kõigepealt kuivkinnitust ja kui varras liiga välja ulatub, kraapige trükis olev plastik välja, kuni see sobib nagu valatult!

Müün praegu nende kokkupandud versioone, kui soovite neid osta. Vastasel juhul lisatakse stl -failid. Mina kasutasin oma printimiseks Stratasys Mojo. Ma ei oska öelda, kuidas neid teiste 3D -printeritega printida saab.

11. samm: 10. samm: viimane puudutus

Siin panete vedela elektrilindi plaadi erinevatele osadele oma turvalisuse ja plaadi heaolu tagamiseks.

Asukohad:

- +/- sisendtoiteplokid, kus asub silindripesa pistik.

- +/- väljundplokid, kuhu on ühendatud kaks 20 AWG kaablit.

- +/- väljundtoiteplokkide põhi, vt viiteid pildilt.

- Ühendus muunduri ja isaste tihvtide vahel.