DIY Flight Sim lüliti paneel: 7 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

Olles veetnud aastaid lennusimulaatorite kogukonnas ja tegelenud üha keerukamate lennukitega, avastasin, et igatsen võimalust hoida käed füüsilistel lülititel, selle asemel, et proovida parema käega lennata, kasutades samal ajal hiirt mu mitte-domineerivas kohas vasak käsi, et lühikese etteteatamisega klõpsata kokpiti ümber asuvatel lülititel. Mul ei ole raha ega aega täieliku kokpiti seadistamiseks ja isegi kui mul oleks, ei kavatse ma seda iga lennuki jaoks ehitada (neid on palju). Pealegi ei kasuta ma peaaegu kunagi paljusid kokpiti lüliteid ja veel vähem on neid, millele pean lühikese etteteatamisega juurde pääsema. HOTASe nupud ja lülitid on aga otsas. Mida siis teha?

See oli siis, kui mu aju kutsus esile mõne aja taguse mälestuse, kui ma sirvisin lennusimulaatori riistvara (minu asotsiaalne, nohiklik versioon kaubanduskeskuse aknaostudest). Ma olin näinud Saiteki lülituspaneeli, millel on sildid üldlennunduse stiilis funktsioonidega: välistuled, magneto -juhtseadised, telikud, pitot -kuumus jne. See oli muidugi minu hinnaklassist väljas ja ma peaksin tõsiselt tegelema uuesti märgistamist, kui kavatsen seda hävituslennukite jaoks kasutada, mille jaoks oli mul tõesti vaja lülituspaneeli. Idee jäi aga kinni ja eelmisel suvel, kui polnud midagi paremat teha, mõtlesin, et ehitan ise.

Tarvikud:

Materjalid kasti ehitamiseks

Valikukontrollid (kasutasin lüliteid, kuid teil võib olla nuppe, pöördnuppe, liugureid või midagi muud, millest saate aru, kuidas juhtmeid ühendada.)

Mõned head kaheasendilised lülitid (Amazon)

Mõned head 3-asendilised lülitid (Amazon)

Teensy Board (kasutasin 3.2, kuid 3.x, 4.x ja LC töötavad kindlasti; ma pole 2.x osas kindel. Lisateavet Teensy tahvlite kohta leiate aadressilt https://www.pjrc.com /teismeline/)

Mõni 22-mõõtmeline elektrijuhe (tahke südamikuga on kõige lihtsam töötada; leidsin oma Amazonist siit)

Õhuke 60/40 elektriline joodis (Amazon)

Stripboard (Amazon)

Nõutavad pin -päised (neid on väga lihtne leida ja teie vajadused sõltuvad sellest, mis teil on ja kuidas otsustate jätkata, nii et ma pole linki lisanud)

PCB Spacerid (jällegi on saadaval lai valik ja igaühe vajadused on veidi erinevad, nii et ma ei ole linki lisanud. Soovitan soojalt hankida metallist, mitte plastikust, sest teil on palju väiksem tõenäosus, et kogemata eemaldate neid.)

Samm: prototüüp

Minu prototüüp on ausalt öeldes natuke piinlik. See hõlmas palju paljast keerdtraati, mõnda uskumatult räpast Arduino koodi, Teensy 3.2 ja erakordselt ebausaldusväärseid elektriühendusi. Seal võis olla ka pappi. Vaatamata arvukatele puudustele tõestas see kontseptsiooni ja võimaldas mul seda peaaegu tasuta proovida, kuna mul olid juba kõik osad ümber paigutatud. See osutus pikas perspektiivis äärmiselt väärtuslikuks, kuna avastasin ja parandasin palju prototüübiga seotud probleeme ning sain täpsustada oma eesmärke lõpptoote osas. Samuti kasutasin peaaegu kõike (papp oli kadunud põhjus) selle järgmises avalduses, mida ma praegu kasutan. Soovitan tungivalt luua spetsiaalne prototüüp, et anda endale võimalus seda proovida ja üllatusi lahendada, enne kui kõik välja lähete ja lõpliku versiooni koostate.

Samm: määrake soovitud/vajalike funktsioonide loend

Ideaalis peaks see sisaldama asju, millele teil on vaja lühikese etteteatamisega juurde pääseda, kuid millel pole teie HOTAS -i jaoks ruumi, näiteks juhthoob, tagavaralennujuhtimissüsteemid, segamisseadmed, vastumeetmete juhtimisseadmed jne. Soovitan HOTAS -iga end mugavalt tunda enne lülituspaneeli ehitamist, kuna teie vajadused võivad sõltuvalt teie HOTAS -st muutuda. Prototüübi proovimise ajal leidsin, et mulle meeldib ka see, kui lülitid on määratud asjadele, mille jaoks tavaliselt klaviatuuri kasutan, kuna see suurendas märgatavalt keelekümblust. Lisasin seega selliseid asju nagu mootori juhtseadised (mootori käivitamine/seiskamine, varikatuse juhtseadised, käik, klapid jne). Teistes õhusõidukites, näiteks 737 või GA lennukites, kasutasin neid näiteks autopiloodi juhtseadiste, väliste tulede juhtimisseadmete, avariisüsteemide jms jaoks. Samuti oli tõesti mugav neid määrata jäävastasüsteemidele, nagu pitot-kuumus ja süsivesikute kuumus. need on asjad, mida ma sageli sisse ja välja lülitan.

Kõigi nende loendite korraldamiseks ja 2-ja 3-positsiooniliste lülitite joondamiseks kasutasin arvutustabelit. Tõenäoliselt pääsete ainult kaheasendiliste lülititega, kuid sellised asjad nagu segamis- ja jaoturijuhtimisseadmed F/A-18-s on 3-asendilise lülitiga kaasahaaravamad ja tõetruumad ning mõnel juhul on see üsna vajalik, näiteks A-10C CDU teepunkti/tähise/missiooni valija. Enamikul lennukite klapidel on ka vähemalt kolm asendit (näited A-10C ja F/A-18) ning need, millel on ainult 2 klapiasendit, saavad sama hästi kasutada 3-asendilist lülitit, kasutades ainult 2-st kolmest positsioone. (Näpunäide ostude kohta: tasub teada lülitite tehnilisi nimesid (SPST lüliti, SPDT lüliti, pöörlev jne) Otsingumootorid tavaliselt ei tea, mida te mõtlete, kui küsite lülituslüliteid. Hea koht selliste kohta asjad on siin.)

Viimane trikk on siin lülitite tellimuse üle otsustamine. Pidage meeles, kus lüliti paneel asub; võiksite panna lülitid, millele peate kiiremini juurde pääsema, lähemale sellele, kus teie käsi asub. Minu puhul lendan parem käsi pulgal ja vasak käsi gaasipedaalil, nii et lülituspaneel läheb minu laua vasakule küljele. Kuna minu klaviatuur ja hiir on minu pulga ja gaasihoova vahel, läheb paneel minu gaasipedaali vasakule küljele, nii et kiirpääsulülitid peaksid olema lülitipaneeli paremal pool, minu käe lähedal.

Kui olete huvitatud minu kasutatud arvutustabelist, on see siin Google'i arvutustabelites. (Kahjuks ei lase Instructables mul mingil põhjusel arvutustabelit üles laadida.)

Samm: kujundage kast

Lülitid peavad olema millegi külge kinnitatud ja miski istub tõenäoliselt teie laual. Minu puhul tegin 1x4 puidust tükkidest 29 cm x 12 cm ja 6 cm kõrguse karbi, mille esikülg oli 1/4 tolli paks. See on struktuurilt veidi üleliigne, kuid suuremate materjalide kasutamine hõlbustas nende kinnitamist ja andis rohkem ruumi vigadele. Materjalide valimisel pidage meeles, et raskemad on tavaliselt paremad, kuna see tähendab, et saate lüliteid kõvasti üles lükata ja karbi kaal hoiab selle ringi liikumast. Kui soovite kasutada juhtivat materjali, näiteks lehtmetalli, ei purusta see teoreetiliselt asju (ma pole seda proovinud; võib -olla peate tulevases etapis trükkplaadi vahekaugused ülejäänud ribalauast elektriliselt eraldama). Lihtsalt kujundage kast nii, et saaksite selle soovi korral kokku panna ja lahti võtta. Võimalik, et peate veaotsingu tegema!

Paigutasin oma lülitid üksteisest umbes 1,4 cm kaugusele, ehkki saate neid rohkem eraldada. Leidsin, et 1,4 cm on mugav vahe, kus ma võin end piisavalt kindlalt tunda, et saaksin vajutada õiget lülitit, mitte kummalgi pool asuvaid. See tundub pisut rahvarohke, kuid see ei tundu nii, eriti pärast väikest harjutamist. Ma ei tahaks neid siiski lähemale.

4. samm: osade ostmine ja kasti ehitamine

See oli minu jaoks kõige lõbusam ja vaevalisem samm. Valisin oma kasti pihustusvärvi väljast läikiva musta ja seest läikiva valgega. Valisin väljast musta värvi, kuna see sobib musta teemaga, mis mul arvutikraamiga on, ja sisemisega valge, sest ma teadsin, et tahan kasti heledaks teha ja seest valgeks värvimine tähendab, et see peegeldab mis tahes värvi, mille valisin sellega valgustama. Läikiv oli lihtsalt sellepärast, et see nägi kena välja (ja aitaks peegeldada valgust karbi sisemuses). Tasub korjata umbes 22 -meetrine traat, kuna see sobib mugavalt enamiku prototüüpide trükkplaatide aukudesse. Mõned inimesed eelistavad põimitud traati, sest nii saate veidi paremaid elektriühendusi, kuid minu arvates on töötamine absoluutselt õudusunenägu, eriti nii väikeses mahus, nii et ma kasutasin tahket vasktraati ja lihtsalt palju jootet. Juhtmete korraldamiseks kasutasin ka värve, mis aitasid palju. Must oli jahvatatud (nagu tavaliselt) ja punane oli 3,3 V ja lülitite väljundid. (Ma oleksin lülitiväljundite jaoks kasutanud sinist või rohelist või midagi sellist, kuid mul ei olnud seda ja ma ei soovinud neid selle projekti jaoks osta.)

Mulle meeldib, kui saan jootmise asemel oma mikrokontrolleri projektidest ühendada ja vooluvõrgust lahti ühendada, et saaksin neid uuesti kasutada, nii et ma jootsin oma ribalauale naissoost tihvtide päised ja ühendasin oma Teensy plaadi sellega. Ribaplaat kinnitati karbi tagaküljele trükkplaatide vahetükkidega. Valgusdioodid liimiti kuumalt väikese ristküliku külge sama 1/4”akrüülist, mida kasutasin paneeli esiküljel, ja kinnitati karbi külgedele PCB-vaheseintega. Kõik elektriühendused olid joodetud, välja arvatud Teensy tihvtide päised, mis kinnitati riba külge naissoost ja isaspoldiga.

PCB-vahekaugustega tegelemine: need asjad on õudusunenägu, mida saab lihtsalt sõrmedega sisse keerata, nii et leidsin ostmiseks hea suurusega pistikupesa, seejärel pingutasin sõrme. (Vaata pilte.) Samuti ei tohiks nendele vahetükkidele suurt rõhku panna; kõik, mida nad vajavad, on natuke elektroonikat. Neid pole üldse vaja pingutada. Peaks tegema õrn, kuid kindel pinge. Lõpuks on palju lihtsam, kui puurite enne sisse keeramist paraja suurusega prooviaugu.

Kontrollige kindlasti oma ühendusi sageli, et veenduda, et joodis ei kattuks naaberribaga. Vihje: kui teie multimeeter ütleb, et teie ribad on ühendatud, kuid te ei näe neid ühendavat jootet, veenduge, et teie lülitid oleksid avatud, mitte suletud! Tegin selle vea ja see maksis mulle väga masendava pool tundi.

Väike elektroteooria: lülitid ei tööta sisenditena suurepäraselt, kui te ei kasuta tõmbetakistit või väljatõmmatavat takistit. Probleem tuleneb asjaolust, et kui lüliti on avatud, pole see ühendatud mikrokontrolleri võrdluspunktiga, seega ei tea ta, kas see on avatud või suletud. (See on lihtsustatud versioon, mida mul on igal juhul mugav seletada.) Teensys (ja minu teada ka Arduinos) on sisseehitatud tõmbetakistid, mille saate sisse lülitada

pinmode (tihvt, INPUT_PULLUP);

selle asemel

pinmode (pin, INPUT);

See ühendab tihvti võrdluspunktiga, kui see on avatud, ja teise võrdluspunkti, kui see on suletud (kasutasin maandust, kuid Internet ütleb, et saate kasutada ka VIN -koodi). Kasutasin ka Bounce'i raamatukogu, et kõrvaldada lüliti enda mehaanilised vastuolud. LEDide puhul jätan vooluahela kujunduse teie otsustada. Ütlen teile oma kogemusest, et valgusdioodid ei kesta väga kaua, kui need on ülepingestatud, ja nende asendamine on suur valu, seega on väärt aega Kirchhoffi silmusereegli katkestamiseks ja takistuste väärtuste väljaselgitamiseks. Kahe 20 mA LED-i puhul kasutasin 6-bitise oomi takistit, et langetada pinge 3,3 V-lt (minu Teensy-l on 3,3 V pin) 3,1-voldisele, mis jääb kenasti 3,0 piiresse -3,2 V tolerants minu LED -ide suhtes.

Mõned jootmisnõuanded: kui leiate, et jootetoru on kogemata ühendanud kaks riba, võite proovida mõnda asja. Leidsin, et Dremeli tööriist, millel on väga väike otsik, töötas hästi väikeste jootetükkide eemaldamiseks. Kui aga moodustaksite kogemata jootmispulga kahe juhtme ümber erinevatel ribadel, võtaks Dremeli tööriist igavesti. Pärast mõningast katsetamist leidsin, et parim asi, mida teha, on jootekolvi jootmisseadmega kuumutada, seejärel juhtmete vahel kitsas, näiteks painutatud kirjaklamber joota, et jootet kummalegi poole lükata. See töötas minu jaoks hästi ja tekitas minimaalse jama.

Jootmisest loobumine uutele inimestele: see pole algajale lihtne jootmisprojekt. Ma olin jootnud umbes aasta enne seda projekti ja see oli minu jaoks raske projekt (sellepärast tundub see nii räpane). Jootmine pole alguses lihtne ja nõuab harjutamist. Ma ei ole piisavalt hea, et teile jootmist õpetada, nii et ma ei saa vastutada teie sula plii/põletusvoo eest. Jootma õppimine ja korralikult/ohutult tegemine on teie töö. See tähendab, et seal on palju häid ressursse (Internet on mõnikord suurepärane asi), nii et ärge heitke end sellest projektist, kui te ei tea veel, kuidas jootma hakata. Praktika, visadus ja kannatlikkus on kõik, mida vajate. Ja seal olevate jootmisninjade jaoks näidake mind julgelt.;)

Kui olete mures tihvtide otsa saamise pärast: te ei tee seda, kui te ei kasuta palju nuppe. Tarkvara lõpeb nuppude sisenditega enne, kui Teensy plaadil nööpnõelad otsa saavad, isegi kui kasutate väikest Teensy 3.2 -d nagu mina. Ma ammendasin tarkvara täielikult, kasutades kõiki 32 nuppude sisendit ja kasutasin ainult umbes 3/4 minu Teensy nööpnõeladest.

Samm: mikrokontrollerite lühike puutuja

Hobi elektroonika vaikimisi mikrokontroller on tavaliselt mõne kirjeldusega Arduino. Nad on fantastilised väikesed asjad; enamik Arduinos ei saa aga käituda otse USB-HID-seadmena. Vahendajaks peate kasutama vahendusprogrammi (näiteks töötlemisskripti) ja sisendite tegemiseks virtuaalset juhtkangi, mis on valus. Teensy-lauad võivad seevastu olla tavaline USB-HID-juhtkang, mis kuvatakse teie arvutis samamoodi nagu teie HOTAS või muud mängukontrollerid. See pole tarkvara asi; Teensy lauad kasutavad tegelikult erinevaid kiipe.

Selle kirjutamise ajal on mõned Arduinod, mis võivad käituda USB-HID-seadmetena: Leonardo, Mini ja Pro Mini. Kui otsustate seda teed minna, vaadake palun seda Githubi raamatukogu, et kasutada neid juhtkangina vaikeklaviatuuri/hiire asemel. (Tänu willem.beelile, kes sellele kommentaarides tähelepanu juhtis.)

Teensy lauad ulatuvad umbes $ 15 kuni $ 35. Põhilise Arduino saate juba 10 dollari eest, kuid tõenäoliselt kulutate palju rohkem tunde, kui tasub luua ja siluda töötlemisskripti, virtuaalset juhtnuppu ja iga sammu vahelisi liideseid, kui otsustate seda teed minna. Teensy sisseehitatud juhtkangi raamatukogul ja Github Arduino Leonardo/Mini/Pro Mini raamatukogul on aga ainult 32 nupuvajutuse tugi, nii et kui soovite palju lüliteid, peate niikuinii minema virtuaalse juhtkangi marsruudile, kuna ainus piirang on teie kodeerimisoskus ja kannatlikkus.

Samm: kirjutage/siluge kood

Siin on minu koodiga Arduino fail. Kui soovite seda kasutada, peate seda muutma, et see vastaks 2- ja 3-asendiliste lülitite asukohale, kuna teie oma on tõenäoliselt erinev minu omast. Ma imetlen objektorienteeritud programmeerimist keeles, millel Arduino ja Teensy põhinevad, seega kodeerisin selle lihtsalt kõvasti. See pole ilus, aga töötab. Samuti peate tööriistade jaotises USB -tüübi valima „Flight Sim Controls + Joystick” (tänu primus57 -le, kes seda kommentaarides märkis). Teha/levitada julgelt tuletatud teoseid; Ma tean hästi, et minu kodeerimisoskus ei ole suurepärane, seega on kõik parandused teretulnud.

Ma kasutan Windows 10, nii et oma koodi testimiseks läksin menüüsse Start ja tippisin "joy.cpl" ja vajutasin sisestusklahvi, seejärel topeltklõpsasin Teensy Flight Sim Controls ja läksin vahekaardile Test. (Vaata ekraanipilti.) See kuvatakse alati, kui arvuti sisendi registreerib (silumiseks väga kasulik).

7. samm: vältige minu vigu

Kui ma peaksin seda uuesti tegema, oleks peamine asi, mida ma oleksin teisiti teinud, oleksin paremini hoolitsenud selle eest, et kast istuks lauale tasaselt. (Seda praegu ei ole ja see on väga tüütu.) Järgmine asi, mis oleks selle palju lihtsamaks teinud, on see, kui oleksin enne asjade jootmist/kinnitamist jälginud, kuhu puurida trükkplaatide prooviaugud. Samuti oleksin pidanud aru saama, et võin lülitite ja ribalaua juhtmed joota kõikjal iga tihvti riba kohal ja otsustasin mitte neid üksteise kõrval jootma hakata. Nick Lee soovitas kommentaarides kasutada juhtmestiku puhastamiseks superliimi, teipi või tõmblukke, mis on suurepärane idee.:) Lõpuks oleksin ma väljastpoolt hoolikamat värvimistööd teinud, kuna kasti värv on paremini nähtav kui ma arvasin ja kasutasin kasti koos hoidmiseks lühemaid, kaldeta kruvisid

Mõned asjad, mis töötasid hästi: sisemised tuled mõnulevad ja kui mõlemal küljel on need, annab see isegi piisavalt valgust. Samuti teeb Bounce'i raamatukogu suurepärast tööd; Ma ei saa kunagi valesid sisendeid, kuid mulle tundub, et mu sisendid on hetkelised. Lülitid on kena suurusega ja pakuvad piisavalt vastupanu, et tunda end "päris", ilma et neid oleks raske vahetada. 22-mõõtmeline traat tundus olevat ideaalse suurusega ja olles tugeva südamikuga, oli sellega väga lihtne töötada. Pihustusvärvimine andis väga professionaalse välimuse ja üldiselt tundub minu arvates lõpptoode väga kena.