Ultimate Arcade - retrospektiivne ehitamine: 10 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Kogemus ja tagantvaade on suurepärased asjad. Teisel päeval olen kuuris vaadanud nüüdseks lõppenud loomingut, mille olin teinud umbes 10-12 aastat tagasi. Ma hakkasin seda ehitama, kui mu tütar oli vaid 10 või 11 ja kui ta oli valmis, oli ta tõenäoliselt 12. Meile meeldis toona seda mängida ja ta harjutas terve päeva ning esitas mulle väljakutse, kui töölt koju jõudsin, et kurta, et minu kord on alati pikem (ma ei saanud teisiti, ma ei surnud)! Kuigi ta sai froggeriga päris hästi hakkama, pean tunnistama.

Esimese põlvkonna pentiumarvuti, mille ma uuesti kasutasin, ei olnud kunagi oma ülesannete kõrgusel (vanemate mängude jaoks OK, keerukamate mängude puhul mitte nii hea - isegi siis). See arvuti läks lõpuks jukeboxi ehitama ja ma olin alati ette kujutanud, et panen sinna odava, suurema võimsusega arvuti ja pole kunagi sellega tegelenud.

Selle ehitamise ajal (umbes 2009) ei olnud seal tohutul hulgal teavet selle kohta, kuidas kõik kokku läheb. Ma pidin seda natuke tihendama. Kui hakkasin tagasi vaatama emulatsiooni edusammudele (isegi paar aastat tagasi), oli see hämmastav. Nii palju edusamme ja nii palju värskendusi (rääkimata failide kogumahust). Tänapäeval ehitavad iga mees ja tema koer ühte. Kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks muutmiseks on nüüd palju rohkem võimalusi (Panadora's Box, Raspberry Pi ja ikka vana hea arvuti).

Nii et ma mõtlesin, et vaatan selle esimese katse uuesti üles püstises arkaadimasinas. Tehnoloogia, mida ma toona kasutasin (mis oli üsna norm), võrreldavuse probleemid ja see, mida olen umbes 10 aasta jooksul õppinud.

Kuigi see ei ole täielik õpetus, nagu ma tavaliselt teeksin (nagu ma juba kõik kokku panin ja kapi ehitasin), näete siiski, kuidas see kokku pandi, mida ma kasutasin ja loodetavasti inspireerin ka teisi oma oma. See on enne seda, kui see läheb oma kapitaalremonti, et tõmmata see aastasse 2020 ja ka lapselapsed saavad seda kogemust nautida.

Nautige!

Tarvikud

Riistvara:

• 2 (võib -olla 3) lehte 12 mm MDF -ist
• 12,5 mm männihelmed
• Kruvid
• Liim!
• 1200x900mm leht selge perspex
• 4x rattad
• T Vormimine (vastavalt teie MDF -i suurusele) ebayst
• Pihustusvärvid (alusvärv ja teie valitud värv)
• Kabineti graafika (sain need Ühendkuningriigis kelleltki trükitud - otsige ebayst)

Tööriistad:

• Ketassaag (või laua- või paneelsaag)
• Pusle ja/või lintsaag
• Puur, puurid ja löökjuht
• Ruuter koos loputus- ja pilulõikuritega
• Hammer
• Kruvikeeraja
• Jootekolb
• Mitme meetri
• Tangid ja/või pressimisvahend

Elektri- ja arvutiriistvara

• Toiteplaat/toiteplokid
• Luminofoorlamp
• Toitelüliti
• 12V 240/5A relee
• Vana arvuti (kasutasin pentium 200MHz täis nihkevõimsust, kus töötab Windows XP)
• Vana teler või LCD -ekraan
• Helivõimendi ja kõlarid (kasutasin ebayst 12V autovõimendit)
• VGA- või S-video-RF-muundur
• IPAC -JAMMA -kaart ja JAMMA juhtmestik
• Kontrollerid (2 juhtkangi ja nuppu, rööbastee (Ultimarc))
• Lukustav PB -lüliti (täieliku toite saamiseks)
• 12V toide

Samm: disain ja inspiratsioon

Mul oli veel kappi salvestatud dokumentatsioon selle kohta, kuidas ja mida ma kasutasin. Siin on natuke nõu - hoidke oma dokumendid alati alles, sest siis saate vaadata märkmeid selle kohta, mida ja kuidas tegite.

Selle põhjal, mida ma võin koguda (seal oli palju rohkem pilte, mis ei olnud eriti asjakohased või kontrollerite paigutused), meeldis mulle see Dave Turneri ehitis nimega Ultra Arcade. Tõenäoliselt märkate juba mõningaid sarnasusi. Mulle meeldis see, et kontrolleri komplekti oli võimalik mõnevõrra lahti ühendada, kuigi mulle meeldib idee omada klaviatuurisahtlit (mis on minu arvates endiselt hea mõte, kuigi võite nüüd traadita võrku minna).

Teise pildi puhul meeldis mulle mõte, et arvuti on monitoriga eraldi. Ma paneks kogu riistvara alt ära. Tagantjärele mõeldes oli see valus ja ma oleksin pidanud kogu riistvara ülemisse sektsiooni panema ja põhja kasutama ainult püstikuna. Soovitan tungivalt muuta see modulaarseks, nii et võimalusel töötaksid ainult toite-, USB- ja videokaablid (HDMI, CGA). See lihtsustab lahtivõtmist (kui on vaja osi välja vahetada) ja vigade otsimist veelgi.

Järgmises osas olen kapi tegelikke mõõtmisi teinud, kuid põhimõtteliselt on siin mõõdud ilmselt mõned muudatused, mida ma kasutasin. Tahtsin, et kapp jaguneks vajadusel transpordi hõlbustamiseks kaheks. Kontrollerite komplekt oli ka hea mõte, kui lihtsalt töötada selle osaga kapist eemal. Jällegi oleksin pidanud klaviatuuri kodeerija kuidagi ühendama koos juhtkuuli USB -ühendusega.

Ma ei arvestanud ka sellega, et see asi on ratastel, mis tõstsid selle 80 mm kõrgemale. See muutis juhtkangid nüüd liiga kõrgeks (isegi minu jaoks 6 -aastaselt, ilma väljaheideta lastele peaaegu võimatu). Mõnda neist puudustest käsitletakse uuendamisel.

2. samm: kapi ehitamine

Põhimõtteliselt alustasin külgede märkimisega, kuna see on kõige raskem. Kuna see oli lõpuks umbes 700 mm laiune, otsustasin teha esi- ja tagakülje umbes sama (need olid algsed mõõtmised, mille sain plaanidest maha, kuid kasutan lehtede suurust ja proovin asju umbes 600 mm). Kui küljed olid märgistatud, lõikasin need sirgete lõiketerade jaoks ketassaega ja painduvate otsikute jaoks tikksaega välja. Selles etapis olen üsna kindel, et lõikasin küljed pooleks, et jagada ülemisteks ja alumisteks osadeks.

Siit kinnitasin 12,5 mm helmed külgedele naelte ja liimiga esi-, taga-, ülemise ja alumise külje jaoks, millega kruvida. Panin need kergelt tahapoole, et esi- ja tagaosa ei jääks ühele poole. Seejärel vormisin kapi kruvide abil kokku. Tagakülg oli viimane kinnituskoht ja ma panin alumise sektsiooni paneeli ülaossa helme, et hoida ülemist ja alumist paneeli koos.

Seejärel alustasin juhtkangi paneeliga töötamist. Sügavusest piisab lülitite ja juhtkangide jaoks (sh alumine klaviatuurisahtel). Kui see oli kappi testitud, eemaldati see uuesti ja puuriti augud lülitite ja juhtkangi jaoks. Pöördkuuli jaoks lõigati augusae abil suur auk.

Vormisoon T lõigati tegelikult nurklihvija abil, mille külge oli kinnitatud mitme lõikuriga tera. Mitte kõige turvalisem valik, kuid ainus, mis mul tol ajal oli. Sellest ajast alates olen ostnud paar erineva suurusega pilulõikurit erineva laiusega T -vormimiseks. Vormi saab haamriga paika lõigata puidulõikega. Väike trikk nurkade ümber minnes on lõigata väike osa keelest, kus see tuleb ümber painutada.

Kaasasin mõned sisemised riiulid arvutile ja ülemise kapi põhja (monitori jaoks).

Kabineti koguaeg oli ilmselt vaid mõni nädalavahetus. Kui see oli kokku keeratud ja värvitud, istus see kuuris tublid 18 kuud.

3. samm: juhtelemendid

Vaatasin üsna palju paigutusi ja otsustasin palli keskel, kus mängijad olid mõlemal poolel. Tahtsin, et funktsiooninupud oleksid juurdepääsetavad, et saaksin seadeid hõlpsalt muuta (funktsiooniklahvide kaudu). Mängija 1+2 nupud olid paigutatud ülaosale, kuigi võite need kõikjale panna. Midagi, mida ma tegelikult arvesse ei võtnud, oli pinball -operatsioon. Hea oleks olnud kaks küljenuppu plätude jaoks ja kuuli vabastusnupp ees. Kuna need on samad kui ülemised nupud, võite need paralleelselt juhtme külge ühendada.

Algselt hööveldasin rohkem lüliteid (nagu näete all olevatest lisaaukudest). Eeldan, et kas IPAC -plaat ei mahuta rohkem või toetab MAME ainult kuni nelja mängija nuppu. Kõik lülitite ja juhtkangide juhtmed olid JAMMA juhtmestiku kaudu. Arvasin, et kui ma kunagi tahaksin arvuti kraavi jätta ja 60 in 1 tahvli sisse panna, oleks see lihtsalt pistiku ja mängu küsimus. Kõik lülitid töötavad ühe juhtimisühenduse ja maapinna vahel - nii et iga lüliti on aheldatud maa külge, nagu ka juhtkangid. Tulesid polnud vaja, kuigi tänapäeval saab valgustatud lüliteid.

Rööpallil on oma USB -plaadi pistik - see on põhimõtteliselt plug and play. Ainus mäng, mida ma teadsin, millel oli rajapall, oli Tank (ma arvan, et seda kutsuti). Ma ei jõudnud kunagi selleni tööle

Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud lisama juhtkangi koosseisu IPAC -kaardi ja JAMMA -pistiku koos ainult USB -väljunditega. See on üks asi, mida ma värskendusversioonis parandan. Kodeeritahvlite jaoks on ka palju odavamaid võimalusi - Ebay pakub mõnda umbes 6-7 dollarit, odavam, kui ostate mitu. Üks plaat teeb tavaliselt kaks juhtnuppu, mis on kõik, mida vajate. Ainult siis, kui soovite lisanuppe, peate võib -olla midagi muud otsima, näiteks IPAC -tahvleid. Valida on mõnevõrra, pisut kallis, kuid need toimivad nagu reklaamitud. Ma kasutan seda tegelikult pokkerimasina ehitamiseks, kuna vajan lisalüliteid. Vajadusel on kaasas ka klaviatuuri kaardistamise tarkvara (kuid ma arvan, et see töötab ainult nende plaadiga).

4. samm: kuvamine

HOIATUSSÕNA: Kui kavatsete teha midagi sarnast ja eemaldada kineskoobi väliskesta, olge äärmiselt ettevaatlik! CRT -komplektide tagakülg sisaldab äärmiselt kõrgeid pingeid ja tapab teid. See, et need on vooluvõrgust lahti ühendatud, ei tähenda, et neil pole pinget salvestatud. Enne nende kallal töötamist on hea pinge maha lasta. Kui te ei tea, kuidas seda teha, soovitan teil kas mitte kasutada oma projekti jaoks sellist kineskoopteleviisorit või jätta see oma kohale. See on väljapääs selle ehituse ulatusest, mis töötab kõrgepingetel.

Ma ei mäleta, miks ma selle plastkorpuse ekraani välja võtsin? Võib -olla oli see katki või ei saanud ma seda õigesti sobitada. Kas see võis olla seotud nuppudele juurdepääsuga? Igal juhul eemaldati see ja paigaldati otse raami tagaküljele. Tagantjärele mõeldes oleks olnud lihtsam ja turvalisem seda lihtsalt ümbrises hoida.

Mõõtsin ekraani suurust ja tegin sobiva raami, mis on puslega 12 mm MDF -ist välja lõigatud. Tegin vanapuust mõned vaheplokid ja kruvisin need raami külge. Teler kinnitati selle kinnitustugede abil selle külge. Usun, et oleksin ilmselt liimi jaoks kasutanud vedelaid naelu, nagu ma ei tahaks, et see lahti tuleks.

Signaali edastamiseks arvutist telerisse (teleril on ainult RF- ja SCART -ühendused) kasutasin muundurkasti. Algselt kavatsesin kasutada SCART -ühendust, kuid teleri sisselülitamisel läheb see vaikekanalile (0). Ilma kanalit vahetamata oli see üsna mõttetu harjutus. Arvutil, mida ma kasutasin, oli S-Video väljund, mis läks muundurisse ja väljus RF-st teie valitud kanalile.

Kasutasin ekraani katmiseks perspexi lehte ja sisestasin selle taha graafika. Märkasin alles pärast lõikamist, et tellisin istumisekraani graafika! Soovitan panna graafika kahe perseksilehe vahele, et see ei kortsuks. Ma ütleksin, et mul oli kitsas ja ei tahtnud veel 40 dollarit lisalehe eest maksta.

Perspex keeratakse oma kohale. Ilmselt oleksin pidanud raami tegema, et see ümber teha, et see natuke parem välja näeks ja ei kasutaks kruvisid. Ma arvan, et tahtsin selles etapis selle lihtsalt ära teha.

5. samm: telk ja heli

Telk on valmistatud kahest lehest perspexist ja selle vahele on paigutatud graafika. Valgus on vana fluoro, mis mul oli kuuris, et seda tagant valgustada. Panin selle taha klammerdatud papitüki, et valguse veritsemine alltoodud ekraanile peatuks. Ma oleksin võinud MDF -ist midagi teha, kuid see teeb oma töö ja on 10 aastat hiljem endiselt olemas! See on lihtsalt ühendatud allpool oleva plaadiplaadiga.

Heli jaoks lõikasin augud kahe arvuti kõlari paigaldamiseks (nagu näete eriti suurtest aukudest). Siiski on mul tunne, et selles olev võimendi lakkas töötamast (ei mäleta, miks - kas ma lasin selle õhku, ühendades selle tagurpidi?). Seega hankisin ebayst väikese 12V autovõimendi (20W ehk?). Sellel on helitugevus, tasakaal ja toonikontroll. Kõlarid on 4 tolli komplektist, mille olin ümber pannud, ja ma arvan, et need olid umbes 5W või 10W. Kõlarite ja võimendi vahel võib masin häirivalt valju saada. Seejärel katsin selle esikülje mõne kõlariga. grillriie. Seejärel kruvitakse komplekt kapi külge.

Paar värskendust, mida ma tõenäoliselt kapi värskendusega teen, on

• Asetage võimendi kuhugi, kus mul on juurdepääs helitugevuse reguleerimiseks (võib -olla juhtkangi alla).
• Lõigake kõlarite augud uuesti ja katke need uuesti. Seejärel paigaldage plaat muul viisil, mis ei vaja eestpoolt kruvimist.
• Sama kehtib telgi kohta, ilmselt panen selle raami, et kruviauke peita

6. samm: arvuti

OK, nii nagu ilmselt fotodelt märkate - arvutit pole!

See on õige - see sai jukeboxi jaoks ümber, kuna see oli aeglasel poolel, ja ma oleksin alati tahtnud seda mõnevõrra kiiremaks uuendada. Kahjuks lõpetasin lauaarvutite ostmise ja hakkasin ostma sülearvuteid. Esimene neist oli siis, kui see lõpuks pensionile jäi - see kestis 6 kuud, enne kui ma ekraani lõhenesin ja HD -d laua pealt kukkudes toppisin. Lõpuks parandasin selle lõpuks odavalt ja ilmselt oleks selle celeroni kiibiga kõik korras. Asendataval sülearvutil oli kahetuumaline celeron - see oleks olnud suurepärane, välja arvatud juhul, kui see suri, kui ma selle pensionile jätsin ja kuueks kuuks maha jätsin - see lihtsalt ei ärka enam ellu ja lihtsalt ripub.

Arvuti, mis siin oli, oli esimese põlvkonna pentium (ma arvan, et 200 MHz), 96 miljonit mälu ja 40 GB HD. Jätsin HD -plaadi Windows XP käitamiseks paika ja lisasin vana kaasaskantava HD -360GB. Sellel oli kõik head asjad (MAME, ROMS, kasutajaliidesed jne). Ma arvan, et videokaart asendati uuega, millel oli VGA ja S video väljund. Kõik kodeerijad ühendati otse USB -portidesse ja võib -olla ka USB -jaoturiga. Klaviatuur oli PS/2 stiilis ja ühendatud PS/2 pordiga. Lisasin juhtmevaba hiire USB kaudu. S-Video väljund läks videomuundurile. Tol ajal polnud seal WiFi -ühendust, kuigi ma arvan, et panin lõpupoole sisse WiFi -kaardi, et aidata failide kaugülekandel.

MAME I versioon oli 0,37 (jah). Esiotsa, mis mulle sel ajal meeldis, oli Mame Classic, kuid ma arvan, et seda enam ei toetata või see ei käivitu - Houstonil oli mälust probleem. Vahetasin üle MameME -le ja see käivitati pärast aknaid otse üles. Arvutis ei töötanud midagi muud. Esiotsad on tänapäeval väga suurejoonelised - ma pole hakanud neid isegi proovima.

Siis oli MAME ja selle ROM -id nii väike pakett - isegi kui teil oleks iga ROM. Need mängud ei nõudnud ämbrite kaupa töötlemisvõimsust ja toimiksid üsna rahulikult - isegi 200 MHz masinal! Nüüd on probleem tõepoolest XP alglaadimisajad - mängimise alustamine võtab nii kaua aega ja kõik suure protsessori intensiivsusega mängud, mida MAME saab jäljendada! Nii et hammustasin kuuli ja sain vanema Dell USFF töölaua - i5 2500Mhz koos 500 GB kõvaketta ja 4 GB muutmäluga - 120 dollarit. See maksis mulle 1/10 selle, mille ma 200MHz masina eest maksin! Täiendan seda väikese SSD -ga, et kiiremini käivitada ja kasutada 500 GB ROM -ide jaoks, võib -olla isegi riputada 2TB tagaküljele.

Samm: elektrijuhtmestik

Kogu süsteemi sisselülitamiseks võite küsida, kuidas seda tehti? Usun, et see oli nii lihtne, kui pealüliti lülitas 240V toiteplaatidele sisse. Kuid arvuti lülitati sisse suure relee kaudu. Juhtkangikomplekti ülaosas olev lukustatud PB-lüliti (sinine) aktiveeris selle ja see lülitas arvuti omakorda lukustatud lüliti kaudu sisse (põhimõtteliselt asendasin arvutite lukustatud lüliti). Kui tuli aeg kõik välja lülitada, vajutage nuppu ja kõik läks lahti (või lihtsalt lülitage see klahviklahviga/hiirega välja). Mitte suurepärane, kuid parim, mida sel ajal teha sain. Tänapäeval on palju lihtsam.

NB! Kuigi ma mäletan, lülitasin relee kaudu ühe 240 V süsteemi (üks külg) ja teine pool arvuti sisse/välja. Võib -olla oli see teine ehitis?

Muude asjade (valgustid, võimendi, videomuundur) käitamiseks oli 12V trafo.

Kõik üksused, mida saab otse 240 V võrku ühendada, tehti jõuallikate abil. Tagaküljel olev 240 V sulatatud lüliti, mille ma tagapaneeli külge kinnitasin (rumal, kui ma nüüd mõtlen), et asendada rippuv toitekaabli juhe. Tagapaneeli on võimatu lihtsalt ära võtta. Lõpuks liigutan selle ülespoole ja paigaldan selle püsivalt väljalõikega

8. samm: toetage dokumentatsiooni

Märkmete säilitamine on alati hea mõte - kunagi ei tea, millal peate uuesti vaatama! Kõik need on salvestatud masina kausta. Igasugused kasutusjuhendid, juhi kettad, ehituse inspiratsioon ja mõõtmised. Mul oli isegi SCART -i kohta teavet, kui seda uurisin.

9. samm: lõplikud mõtted

Lõpuks oli mõned head disainivalikud ja mõned, mis ei töötanud nii hästi.

Hea

• Kapp on mõnevõrra modulaarne - ülemine ja alumine eraldi, juhtnupud saab mõnevõrra eemaldada
• Sobib standardsuuruste uste vahele (lihtsalt)
• Rullub ringi ja seda on lihtne siseruumides liigutada
• Töötas päris hästi, arvestades, et sellel oli esimese põlvkonna pentium, millel oli väga vähe RAM -i. Kuigi 10 aastat tagasi oli MAME 0.37 ja kogu ROM-i allalaadimine oli 200-300 GB!

Halb:

• Kapi suurus oli üsna suur ja mahukas. Selle põhjal, mida ma praegu plaanide ja mõõtmetega näinud olen, olid kapid umbes 600 mm kandilised ja umbes 1,8 m. See kapp koos ratastega on umbes 1940 mm (sobib lihtsalt ukse alla).
• Juhtimisseadmed on liiga kõrged (minu jaoks sobib - olen 6 -aastane, mitte nii hea lastele)
• Ekraaniteler oleks ilmselt võinud jääda selle plastikust välisküljele. See oleks muutnud selle paigaldamise võib -olla pisut lihtsamaks, ohutumaks ja kui see oleks kunagi vajanud ka lihtsamat asendamist
• Ehkki see pole hea mõte, oleksin tahtnud telerit külili proovida, et kasutada kogu ekraani nagu tavalises mängusaalis
• See oleks võinud olla veelgi modulaarsem, lihtsustades komponentide vahelist juhtmestikku - eraldi juhtimisseadmed koos USB -väljundiga (võib -olla ka alalisvool), ekraan ja arvuti kõik ühes seadmes
• Oleksin pidanud toitelüliti kinnitama kapi külge, mitte eemaldatava paneeli taha
• Kasutada tuleks 16 või 18 mm melamiini. Kuigi ma arvasin, et 12 mm oleks kergem (ja see on tehniliselt), ei saa te 12 mm T vormimist (sellest, mida ma leidsin). Samuti nõuab sellise suure kapi pihustamine aluskarva ja musta värviga palju raha pritsipurkides. Odavam ja lihtsam oleks lihtsalt osta paar lehte musta melamiini.

Inetu

• Kuigi graafika ekraani ümber on korras (välja arvatud juhul, kui tellisin istumise, mitte püstise graafika), oleksin pidanud selle panema kahe perspexi vahele. Aja jooksul on graafika kortsus. Samuti oleks mul tõenäoliselt võinud olla mingi raam ümber, nii et ma ei peaks kruvisid kasutama.
• Telgi graafika oli hea, kuna see oli kahe perspex -tüki vahel. Taas oleks see võinud libiseda mingisse hoidikusse
• Arvasin, et oleks hea mõte kõlarid katta kõlarilapiga. Kahjuks ei meeldi kõlarite riie läbi puurida ja pisaraid teha. Järgmine kord keeran tagant sisse
• Ehkki televiisoriga oleks hea omada autentset retro -arkaadmängukogemust, on kahjuks proovimine navigeerida vana arvuti abil, mille VGA -väljund on komposiitmaterjaliks teisendatud - see on suur aeg. Mängu mängimine on hea, kuid arvutis menüüs navigeerimine on väga raske (isegi suurema eraldusvõime korral). Ma ei ole liiga kindel, mis oleks muu lahendus kui kaasaegse LCD -ekraani (või võib -olla mõlema) kasutamine.

10. samm: mida tulevik toob?

Selle masinaga kavatsen käsitleda paljusid haardeid, mis mul olid.

• Ma vähendan masina kõrgust, samuti laiust ja sügavust. See peaks juhtkangide kõrgust vähendama.
• Liigutage võimendit, et saaksin helitugevust muuta
• Värskendage arvuti riistvara (mul on i5 masin tulemas), tarkvara (viimane MAME) ja kena kasutajaliides
• Tehke juhtkangi komplekt uuesti ja lisage sinna kodeerijad, nii et see oleks plug and play
• Ühendage kapp uuesti ja pange kogu riistvara üles
• Pöörduge ekraani kaane ja telgi poole

Püsige lainel, tulemas on veel paar ehitust

• 50ndate stiilis jukeboxi konstruktsioon koos puutetundliku ekraaniga, 100 W võimendi, 12 -tollise kõlariga - kõik modifikatsioonid. See on vali - tõesti vali!
• Pokkerimasina ehitus (see on töötanud aastaid, kui ma selle kunagi lõpetan)

Loodan, et leiate kõik inspiratsiooni.