Rõhu allikaga fotobioreaktor: 10 sammu (koos piltidega)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-13 06:57

Enne sellesse juhendamisse sukeldumist tahaksin veidi lähemalt selgitada, mis see projekt on ja miks ma selle valisin. Kuigi see on natuke pikk, soovitan teil see läbi lugeda, sest ilma selle teabeta pole paljudel minu tegemistel mõtet.

Selle projekti täielik nimi oleks autonoomse andmekogumisega survestatud vetikate fotobioreaktor, kuid see oleks pealkirjana natuke pikk. Fotobioreaktori määratlus on järgmine:

"Bioreaktor, mis kasutab valgusallikat fototroofsete mikroorganismide kasvatamiseks. Need organismid kasutavad fotosünteesi abil valgusest ja süsinikdioksiidist biomassi ning hõlmavad taimi, samblaid, makrovetikaid, mikrovetikaid, tsüanobaktereid ja lillasid baktereid."

Minu reaktori seadistust kasutatakse mageveevetikate kasvatamiseks, kuid seda võib kasutada ka teiste organismide jaoks.

Meie energiakriisi ja kliimamuutustega seotud probleemide tõttu uuritakse palju alternatiivseid energiaallikaid, näiteks päikeseenergiat. Usun siiski, et meie üleminek fossiilkütustelt keskkonnasõbralikumatele energiaallikatele toimub järk -järgult, kuna me ei saa majandust kiiresti täielikult ümber teha. Biokütused võivad olla omamoodi hüppelauaks, kuna paljusid fossiilkütustel töötavaid autosid saab hõlpsasti muuta biokütustega töötamiseks. Mis biokütused te küsite?

Biokütused on kütused, mis on toodetud bioloogiliste protsesside, näiteks fotosünteesi või anaeroobse lagundamise kaudu, mitte geoloogiliste protsesside kaudu, mis loovad fossiilkütuseid. Neid saab teha erinevate protsesside abil (mida ma siin üksikasjalikult ei käsitle). Kaks levinumat meetodit on transesterifikatsioon ja ultraheli.

Praegu on taimed suurimad biokütuste allikad. See on märkimisväärne, sest biokütuste jaoks vajalike õlide loomiseks peavad need taimed läbima fotosünteesi, et salvestada päikeseenergia keemilise energiana. See tähendab, et kui põletame biokütuseid, kaovad heitmed koos taimede poolt imendunud süsinikdioksiidiga. Seda nimetatakse süsinikuneutraalseks.

Praeguse tehnoloogiaga saavad maisitaimed anda 18 gallonit biokütust aakri kohta. Sojaoad annavad 48 gallonit ja päevalilled 102. On ka teisi taimi, kuid ükski pole võrreldav vetikatega, mis võivad anda 5000–15 000 gallonit aakri kohta (varieeruvus on tingitud vetikaliikidest). Vetikaid võib kasvatada avatud tiikides, mida tuntakse võidusõidurajadena või fotobioreaktorites.

Nii et kui biokütused on nii suured ja neid saab kasutada fossiilkütuseid kasutavates autodes, siis miks me ei tee seda rohkem? Maksumus. Isegi suure vetikaõlisaagi korral on biokütuste tootmiskulud palju kõrgemad kui fossiilkütustel. Ma lõin selle reaktorisüsteemi, et näha, kas saaksin parandada fotobioreaktori efektiivsust ja kui see töötab, võib minu ideed kasutada kaubanduslikes rakendustes.

Siin on minu kontseptsioon:

Lisades fotobioreaktorile survet, võin suurendada süsinikdioksiidi lahustuvust, nagu on kirjeldatud Henry seaduses, mis väidab, et konstantsel temperatuuril on teatud tüüpi ja mahuga vedelikus lahustuva gaasi kogus otseselt proportsionaalne gaasi osarõhk selle vedelikuga tasakaalus. Osaline rõhk on see, kui suurt rõhku antud ühend avaldab. Näiteks gaasi lämmastiku osarõhk merepinnal on 0,78 atm, kuna see on õhus oleva lämmastiku protsent.

See tähendab, et suurendades süsinikdioksiidi kontsentratsiooni või suurendades õhurõhku, suurendan ma bioreaktoris lahustunud CO2 kogust. Selles seadistuses muudan ainult rõhku. Loodan, et see võimaldab vetikatel rohkem fotosünteesi läbida ja kiiremini kasvada.

LAHTIÜTLUSTUS: See on eksperiment, mida ma praegu viin läbi ja ma selle kirjutamise ajal ei tea, et see mõjutab vetikate tootmist. Halvimal juhul on see funktsionaalne fotobioreaktor. Oma katse raames pean jälgima vetikate kasvu. Ma kasutan selleks andmete kogumiseks ja salvestamiseks analüüsimiseks Arduino ja SD -kaardiga CO2 -andureid. See andmete kogumise osa on valikuline, kui soovite lihtsalt fotobioreaktorit teha, kuid ma annan juhised ja Arduino koodi neile, kes seda kasutada soovivad.

Samm: materjalid

Kuna andmete kogumise osa on vabatahtlik, jagan materjalide loendi kaheks osaks. Lisaks loob minu seadistus kaks fotobioreaktorit. Kui soovite ainult ühte reaktorit, kasutage pool materjalidest midagi üle 2 (see loend näitab arvu või materjale, millele järgneb vajaduse korral mõõtmed). Lisasin ka lingid teatud materjalidele, mida saate kasutada, kuid soovitan teil enne ostmist hindu uurida, kuna need võivad muutuda.

Fotobioreaktor:

• 2-4,2 gallonine veepudel. (Kasutatakse vee väljastamiseks. Veenduge, et pudel oleks sümmeetriline ja sellel ei oleks sisseehitatud käepidet. See peaks olema ka uuesti suletav.
• 1 - RGB LED -riba (15 kuni 20 jalga ehk poole vähem ühe reaktori jaoks. Ei pea olema eraldi adresseeritav, kuid veenduge, et see oleks varustatud oma kontrolleri ja toiteallikaga)
• 2–5 galloni mahutavusega akvaariumi mullitajad + umbes 2 jalga torusid (tavaliselt koos mullijaga)
• 2 - mullide torude kaalud. Kasutasin just 2 väikest kivi ja kummipaelu.
• 2 jalga - 3/8 "siseläbimõõduga plasttorud
• 2 - 1/8 "NPT jalgrattaklapid (Amazoni link ventiilidele)
• 1 toru - 2 osa epoksü
• Vetikate starterikultuur
• Vees lahustuv taimne väetis (kasutasin MiracleGro kaubamärki Home Depotist)

Oluline teave:

Lähtudes starterkultuuri kontsentratsioonist, vajate rohkem või vähem reaktori galloni mahutavuse kohta. Oma katses viisin läbi 12 rada 2,5 liitrit, kuid alustasin ainult 2 supilusikatäiega. Ma pidin lihtsalt vetikaid kasvatama eraldi mahutis, kuni mul oli piisavalt. Samuti pole liikidel vahet, aga ma kasutasin Haematococcust, kuna need lahustuvad vees paremini kui hõõgvetikad. Siin on link vetikate jaoks. Lõbusa kõrvalkatsena võiksin kunagi osta bioluminestseeruvaid vetikaid. Nägin seda Puerto Ricos looduslikult esinevat ja nad nägid tõesti lahedad välja.

Samuti on see ilmselt minu neljas disaini kordus ja olen püüdnud kulud võimalikult madalaks muuta. See on üks põhjus, miks ma tegeliku kompressoriga survestamise asemel kasutan väikseid akvaariumi mullitajaid. Kuid neil on vähem jõudu ja nad suudavad õhku liigutada rõhul umbes 6 psi pluss selle sisselaske rõhk.

Lahendasin selle probleemi, ostes õhumullid, mille sisselaskeavaga saab torusid ühendada. Sealt sain oma 3/8 torude mõõtmised. Mullija sisselaskeava on ühendatud torudega ja seejärel teine ots reaktoriga. See suunab õhu ringlusse, et saaksin oma andurite abil mõõta ka süsinikdioksiidi sisaldust. Kaubanduslikel rakendustel on tõenäoliselt lihtsalt pidev õhuvarustus, mida kasutada ja ära visata. Siin on link mullitajate jaoks. Need on osa akvaariumi filtrist, mida te ei vaja. Kasutasin neid ainult seetõttu, et kasutasin seda minu lemmikloom kalastab. Tõenäoliselt leiate veebist ka filtrita mullitaja.

Andmete kogumine:

• 2 - Vernier CO2 andurid (need ühilduvad Arduinoga, kuid on ka kallid. Laenasin oma oma koolist)
• Termokahanev toru - vähemalt 1 tolli läbimõõduga, et see sobiks anduritele
• 2 - Vernieri analoogprotokolli adapterid (tellimiskood: BTA -ELV)
• 1 - leivaplaat
• leivaplaadi hüppaja juhtmed
• 1 - SD -kaart või MicroSD ja adapter
• 1 - Arduino SD -kaardi kilp. Minu oma on pärit Seed Studio'st ja minu kood on ka selle jaoks. Kui teie kilp on teisest allikast, peate võib -olla koodi kohandama
• 1 - Arduino, kasutasin Arduino Mega 2560
• USB -kaabel Arduino jaoks (koodi üleslaadimiseks)
• Arduino toiteallikas. 5 V toite saamiseks võite USB -kaabli abil kasutada ka telefonilaadijat

2. samm: rõhk

Mahuti survestamiseks tuleb teha kaks peamist asja:

1. Kaas peaks saama kindlalt pudeli külge kinnitada
2. Õhurõhu lisamiseks tuleb paigaldada ventiil

Ventiil on meil juba olemas. Valige lihtsalt pudelilt vetikajoonest kõrgem koht ja puurige sellesse auk. Ava läbimõõt peaks olema võrdne klapi suurema või kruvipea läbimõõduga (esmalt saate teha väiksema prooviaugu ja seejärel tegeliku läbimõõduga augu). See peaks võimaldama, et klapivaba ots oder mahuks pudelisse. Reguleeritava mutrivõtme abil keerasin klapi plastikust kinni. See teeb ka kruvi jaoks plastikust sooned. Järgmisena võtsin klapi lihtsalt välja, lisasin torulukksepi ja panin selle tagasi oma kohale.

Kui teie pudelil pole paksu seinaga plastikut:

Kasutage liivapaberit kasutades auku ümbritsevat plastikut. Seejärel kandke klapi suuremale osale ohtralt epoksüüdi. See võib olla kaheosaline epoksü või mis tahes muu. Lihtsalt veenduge, et see talub kõrget survet ja on veekindel. Seejärel asetage klapp lihtsalt kohale ja hoidke seda veidi, kuni see oma kohale kleepub. Ärge pühkige üleliigset osa servade ümber. Enne fotobioreaktori katsetamist laske epoksüajal ka kõvastuda.

Kaane osas on mul kaasas O -rõngas ja see kinnitatakse tihedalt. Ma kasutan maksimaalselt 30 psi rõhku ja see võib seda tagasi hoida. Kui sul on kork keeratav, on see veelgi parem. Keerake see kindlasti torulukksepaga. Lõpuks võite mähkida nööri või vastupidavat kleeplinti pudeli alla korgi kohale, et see kindlalt kinni hoida.

Selle testimiseks lisage aeglaselt ventiili kaudu õhku ja kuulake õhulekkeid. Seebivee kasutamine aitab tuvastada, kust õhk välja pääseb, ja lisada tuleb veel epoksü.

3. samm: mullitaja

Nagu ma materjalide osas mainisin, põhinevad minu torude mõõtmed ostetud mullitajal. Kui kasutasite linki või ostsite sama mullitaja brändi, siis ei pea te teiste mõõtmete pärast muretsema. Kui teil on aga mullitajatest erinev kaubamärk, peate tegema mõned toimingud.

1. Veenduge, et oleks sisselaskeava. Mõnel mullijal on selge sisend ja teistel on see väljundi ümber (nagu minul, vaadake pilte).
2. Mõõtke sisendi läbimõõt ja see on torude siseläbimõõt.
3. Veenduge, et väljund-/mullitoru mahuks teie sisendtorust kergesti läbi, kui mullitaja sisselaskeava on väljundi ümber.

Seejärel keerake väiksem toru läbi suurema ja kinnitage seejärel üks ots mullitaja väljundisse. Libistage suurem ots üle sisendi. Kasutage epoksüüd selle hoidmiseks ja kõrge rõhu eest kaitsmiseks. Lihtsalt olge ettevaatlik ja ärge pange epoksiidi sisselaskeavasse. Lisamärkus: liivapaberi kasutamine pinna kergeks kriimustamiseks enne epoksü lisamist muudab sideme tugevamaks.

Lõpuks tehke pudelisse toru jaoks piisavalt suur auk. Minu puhul oli see 1/2 (joonis 5). Keerake väiksem toru sellest läbi ja pudeli ülaosast üles. Nüüd saate raskuse (mina kasutasin kummipaelu ja kivi) kinnitada ja tagasi kaussi panna pudel. Seejärel pange ka suurem toru läbi pudeli ja asetage see epoksiidile. Pange tähele, et suur toru lõpeb kohe pärast pudelisse sisenemist. Seda seetõttu, et see on õhuvõtuava ja te ei soovi, et vesi pritsiks seda.

Selle suletud süsteemi eeliseks on see, et veeaur ei pääse välja ja teie tuba ei lõhna vetikate järele.

Samm: LED -id

LED -id on teadaolevalt energiasäästlikud ja palju lahedamad (temperatuuri suhtes) kui tavalised hõõg- või luminofoorlambid. Kuid nad toodavad endiselt soojust ja seda saab hõlpsasti märgata, kui see on veel rullides sisse lülitatud. Kui kasutame ribasid selles projektis, ei ole need nii kokku koondatud. Vetikavee lahus kiirgab kergesti või absorbeerib täiendavat soojust.

Sõltuvalt vetikaliigist vajavad nad rohkem või vähem valgust ja soojust. Näiteks minu varem mainitud bioluminestseeruv vetikate tüüp nõuab palju rohkem valgust. Rusikareegel, mida ma kasutasin, on hoida see madalaimal tasemel ja suurendada seda vetikate kasvades aeglaselt heleduse taseme võrra.

Igatahes keerake LED -süsteemi seadistamiseks riba paar korda ümber pudeli, nii et iga ümbris tuleks umbes 1 tolli. Minu pudelil olid servad, kuhu valgusdiood mugavalt sisse mahtus. Kasutasin lihtsalt natuke pakketeipi, et seda paigal hoida. Kui kasutate kahte pudelit nagu mina, keerake pool pooli ühe ja pool teise ümber.

Nüüd võite mõelda, miks mu LED -ribad ei keerle ümber minu fotobioreaktori tippu. Tegin seda meelega, sest vajasin ruumi õhu ja anduri jaoks. Kuigi pudeli maht on 4,2 gallonit, kasutasin vetikate kasvatamiseks ainult poole sellest. Samuti, kui mu reaktoril oleks väike leke, langeks ruumala rõhk vähem drastiliselt, kuna väljavoolava õhu maht on väiksem protsent pudeli sees olevast õhust. Ma pidin olema seal, kus vetikatel oleks piisavalt süsinikdioksiidi kasvamiseks, kuid samal ajal peaks õhku olema vähem, nii et vetikate neelduv süsinikdioksiid mõjutaks selle üldist koostist. õhku, lubades mul andmed salvestada.

Näiteks kui hingate paberkotti, täidetakse see suure hulga süsinikdioksiidiga. Aga kui te lihtsalt hingate vabas õhkkonnas, on õhu üldine koostis endiselt umbes sama ja muutusi on võimatu tuvastada.

Samm: Protoboardi ühendused

Siin on teie fotobioreaktori seadistamine lõpetatud, kui te ei soovi arduino andmekogumit ja andureid lisada. Võite lihtsalt minna vetikate kasvatamise sammu juurde.

Kui olete aga huvitatud, peate enne pudelisse panemist elektroonika eeltestiks välja tooma. Esiteks ühendage SD -kaardi kilp arduino peal. Kõik nööpnõelad, mida tavaliselt arduino -s kasutate ja mida SD -kaardi kilp kasutab, on endiselt saadaval; lihtsalt ühendage hüppaja juhe otse ülal oleva augu külge.

Lisasin sellele sammule pildid arduino nööpnõelte konfiguratsioonidest, millele saate viidata. Rohelisi juhtmeid kasutati 5V ühendamiseks arduino 5V, oranži GND ühendamiseks Arduino maaga ja kollast SIG1 ühendamiseks Arduino A2 ja A5 -ga. Pange tähele, et anduritega on võimalik luua palju täiendavaid ühendusi, kuid neid pole andmete kogumiseks vaja ja need aitavad ainult Vernieri teegil teatud funktsioone täita (näiteks kasutatava anduri tuvastamine).

Siin on kiire ülevaade sellest, mida protoboardi tihvtid teevad:

1. SIG2 - 10V väljundsignaal, mida kasutavad vaid mõned nullandurid. Me ei vaja seda.
2. GND - ühendab arduino maaga
3. Vres - erinevatel vernier -anduritel on erinevad takistid. pinge toide ja selle tihvti praeguse väljundi lugemine aitab andureid tuvastada, kuid minu jaoks see ei töötanud. Samuti teadsin eelnevalt, millist andurit kasutasin, nii et kodeerisin selle programmi kõvasti.
4. ID - aitab ka andureid tuvastada, kuid pole siin vajalik
5. 5V - annab andurile 5 volti võimsust. Ühendatud arduino 5V -ga
6. SIG1 - andurite väljund skaalal 0 kuni 5 volti. Ma ei selgita kalibreerimisvõrrandeid ja kõiki, et teisendada anduri väljund tegelikeks andmeteks, kuid mõelge, et CO2 -andur töötab nii: mida rohkem CO2 tajub, seda rohkem pinget see SIG2 -le tagastab.

Kahjuks töötab Vernieri anduriteek ainult ühe anduriga ja kui peame kasutama kahte, siis peame lugema andurite väljastatud toorpinget. Järgmisel etapil esitasin koodi.ino -failina.

Kui ühendate leivaplaadile džemprijuhtmeid, pidage meeles, et aukude read on ühendatud. Nii ühendame protoboardi adapterid arduinoga. Samuti võib mõnda tihvti kasutada SD -kaardilugeja, kuid hoolitsesin selle eest, et need üksteist ei segaks. (Tavaliselt on see digitaalne tihvt 4)

6. samm: kood ja test

Laadige arduino tarkvara oma arvutisse alla, kui see pole veel installitud.

Seejärel ühendage andurid adapteritega ja veenduge, et kõik juhtmed on korras (kontrollige, kas andurid on madalal (0–10 000 ppm). Sisestage SD -kaart pesasse ja ühendage arduino USB -kaabli abil arvutiga. Seejärel avage fail SDTest.ino, mille ma selles etapis pakkusin, ja klõpsake üleslaadimisnuppu. Peate SD -teegi alla laadima.zip -failina ja lisama ka selle.

Pärast koodi edukat üleslaadimist klõpsake tööriistadel ja valige jadamonitor. Te peaksite nägema ekraanile teavet anduri näidu printimise kohta. Pärast koodi mõnda aega töötamist saate arduino vooluvõrgust lahti ühendada ja SD -kaardi välja võtta.

Igatahes, kui sisestate SD -kaardi sülearvutisse, näete faili DATALOG. TXT. Avage see ja veenduge, et selles on andmeid. Olen lisanud SD -testile mõned funktsioonid, mis salvestavad faili pärast iga kirjutamist. See tähendab, et isegi kui võtate SD-kaardi välja programmi keskel, on sellel kõik andmed selle hetkeni. Minu AlgaeLogger.ino fail on veelgi keerukam ja viivitustega, et seda nädala jooksul käitada. Lisaks lisasin funktsiooni, mis käivitab uue faili datalog.txt, kui see on juba olemas. Koodi töötamiseks ei olnud seda vaja, kuid tahtsin lihtsalt kõiki andmeid, mida Arduino erinevate failide kohta kogub, selle asemel, et neid näidatud tunni järgi sorteerida. Samuti saan enne katsetamist lasta arduino võrku ühendada ja lihtsalt koodi lähtestada, klõpsates punast nuppu, kui olen valmis alustama.

Kui testkood töötas, saate alla laadida minu esitatud AlgaeLogger.ino faili ja laadida selle üles arduino. Kui olete andmete kogumise alustamiseks valmis, lülitage arduino sisse, sisestage SD -kaart ja klõpsake programmi taaskäivitamiseks arduino punast nuppu. Kood võtab mõõtmisi ühe tunni intervalliga 1 nädala jooksul. (168 andmekogu)

7. samm: andurite paigaldamine fotobioreaktorisse

Oh jah, kuidas ma võisin unustada?

Enne andmete kogumist peate andurid fotobioreaktorisse installima. Mul oli ainult see samm, et testida andureid ja koodi enne seda, nii et kui üks teie anduritest on vigane, saate enne fotoobioreaktorisse integreerimist kohe teise. Andurite eemaldamine pärast seda sammu on raske, kuid see on võimalik. Juhised selle kohta on jaotises Nõuanded ja viimased mõtted.

Igatahes integreerin andurid pudeli kaanesse, kuna see on veest kõige kaugemal ja ma ei taha, et see märjaks saaks. Samuti märkasin, et kogu veeaur on kondenseerunud pudeli põhja ja õhukeste seinte lähedale, nii et see paigutus takistab veeaurudel andureid kahjustada.

Alustamiseks libistage termokahanev toru üle anduri, kuid veenduge, et see ei kataks kõiki auke. Seejärel kahandage torusid väikese leegi abil. Värv pole oluline, kuid nähtavuse huvides kasutasin punast.

Järgmisena puurige kaane keskele 1 -tolline auk ja kasutage liivapaberit, et selle ümbruses olev plastik kokku kruvida. See aitab epoksüüd hästi siduda.

Lõpuks lisage torudele epoksiidi ja libistage andur kaane kohale. Lisage korpuse välisküljele ja korgi siseküljele veel mõni epoksü, kus kork kohtub kuumuse kokkutõmbumisega, ja laske sellel kuivada. Nüüd peaks see olema õhukindel, kuid ohutuse tagamiseks peame seda survetestima.

8. samm: rõhutest anduritega

Kuna fotobioreaktorit katsetasime juba eelnevalt jalgrattaklapiga, peame siin ainult korgi pärast muretsema. Nagu eelmine kord, lisage aeglaselt survet ja kuulake lekkeid. Kui leiate selle, lisage korki siseküljele ja väljastpoolt veidi epoksiidi.

Kui soovite, kasutage lekete leidmiseks ka seebivett, kuid ärge pange seda anduri sisse.

On äärmiselt oluline, et fotobioreaktorist ei pääseks õhku. CO2 anduri näitu mõjutab rõhuga otseselt seotud konstant. Rõhu tundmine võimaldab teil koguda ja analüüsida süsinikdioksiidi tegelikku kontsentratsiooni.

9. samm: Vetikakultuur ja toitained

Vetikate kasvatamiseks täitke anum veega veidi LED -de kohal. See peaks olema umbes 2 gallonit, et anda või võtta paar tassi. Seejärel lisage lahustuv taimeväetis vastavalt karbil olevatele juhistele. Lisasin vetikate kasvu suurendamiseks natuke rohkem. Lõpuks lisage vetikate starterikultuur. Algselt kasutasin kogu 2 galloni kohta 2 supilusikatäit, kuid katse ajal kasutan 2 tassi, et vetikad kiiremini kasvada.

Seadke LED -id madalaimale tasemele ja suurendage seda hiljem, kui vesi muutub liiga tumedaks. Lülitage mullija sisse ja laske reaktoril nädal aega istuda, et vetikad saaksid kasvada. Teil on vaja mitu korda vett ümber keerata, et vältida vetikate settimist põhja.

Samuti neelab fotosüntees peamiselt punast ja sinist valgust, mistõttu lehed on rohelised. Et anda vetikatele vajalikku valgust ilma neid liigselt kuumutamata, kasutasin lillat valgust.

Lisatud piltidel kasvasin välja ainult esialgsed 2 supilusikatäit eelroa, mis mul tegeliku katse jaoks oli umbes 40 tassi. Võite öelda, et vetikad kasvasid palju, arvestades, et vesi oli enne täiesti selge.

10. samm: näpunäited ja lõplikud mõtted

Selle projekti ehitamisel õppisin palju ja vastan hea meelega kommentaarides esitatud küsimustele. Vahepeal on mul mõned näpunäited:

1. Asjade kinnitamiseks kasutage kahepoolset vahtteipi. See vähendas ka mullitaja vibratsiooni.
2. Kasutage toiteplokki, et kaitsta kõiki osi, samuti on ruumi asjade ühendamiseks.
3. Kasutage manomeetriga jalgrattapumpa ja ärge lisage survet ilma pudelit veega täitmata. Seda kahel põhjusel. Esiteks suureneb rõhk kiiremini ja teiseks takistab vee kaal pudeli põhja ümberpööramist.
4. Keerutage vetikaid aeg -ajalt, et saada ühtlane lahendus.
5. Andurite eemaldamiseks: lõigake toru andurilt terava teraga ja rebige nii palju kui võimalik. Seejärel tõmmake andur õrnalt välja.

Lisan veel näpunäiteid, kui need meelde tulevad.

Lõpetuseks tahaksin lõpetuseks öelda mõned asjad. Selle projekti eesmärk on näha, kas vetikaid saab biokütuse tootmiseks kiiremini kasvatada. Kuigi see on töötav fotobioreaktor, ei saa ma garanteerida, et rõhk muudab midagi enne, kui kõik katsed on tehtud. Sel ajal teen siin toimetuse ja näitan tulemusi (otsige seda millalgi märtsi keskel).

Kui arvasite, et see juhend on potentsiaalselt kasulik ja dokumentatsioon on hea, jätke mulle like või kommentaar. Olen osalenud ka LED-, Arduino- ja Epilogi -võistlustel, nii et hääletage minu poolt, kui ma seda väärin.

Seniks aga head isetegemist kõigile

EDIT:

Minu katse õnnestus ja ma sain sellega ka riiklikule teadusmessile pääseda! Pärast süsinikdioksiidi andurite graafikute võrdlemist tegin ka ANOVA (variatsioonianalüüsi) testi. Põhimõtteliselt teeb see test seda, et see määrab antud tulemuste loomuliku tekkimise tõenäosuse. Mida lähemal tõenäosusväärtus on 0 -le, seda väiksem on tõenäosus antud tulemust näha, mis tähendab, et sõltumatu muutuja muutmine mõjutas tegelikult tulemusi. Minu jaoks oli tõenäosusväärtus (aka p -väärtus) väga madal, kuskil 10 tõsteti -23 -le. põhimõtteliselt 0. See tähendas, et suurenev rõhk reaktoris võimaldas vetikatel paremini kasvada ja neelata rohkem CO2, nagu ma ennustasin.

Minu testis oli mul kontrollrühm, millele ei olnud lisatud rõhku, 650 kuupsentimeetrit õhku, 1300 kuupsentimeetrit õhku ja 1950 kuupsentimeetrit õhku. Andurid lakkasid korralikult töötamast kõrgeima rõhu rajal, nii et välistasin selle kui kõrvalekalde. Sellegipoolest ei muutunud P väärtus palju ja ümardati siiski hõlpsalt nulliks. Tulevastes katsetes prooviksin leida usaldusväärse viisi CO2 omastamise mõõtmiseks ilma kallite anduriteta ja võib -olla uuendada reaktorit nii, et see saaks ohutult kõrgemal hakkama surved.

LED -võistluse 2017 teine koht