DIY Ambilight koos Raspberry Pi ja Arduinoga! Töötab mis tahes HDMI -allikaga: 17 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Jälgige rohkem autorit:

Teave: elektroonikaharrastaja Lisateave Jimsicle'i kohta »

Mul on elektroonikast üsna elementaarne arusaam, mistõttu olen ülimalt uhke oma DIY Ambilighti seadistuse üle puidust põhikorpuses, millel on võimalus tulesid sisse ja välja lülitada nii, nagu mulle meeldib.

Neile, kes ei tea, mis on Ambilight; see on LED -ribade komplekt, mis on kinnitatud teleri tagaküljele, et valgustada selle taga olevat seina ja LED -id reageerivad, muutes värvi vastavalt ekraanil kuvatavale

Philips mõtles selle välja mõni aeg tagasi, kuid võrgus olevad inimesed on leidnud viise selle kordamiseks.

Avastasin selle YouTube'is ja tahtsin meeleheitlikult ühte neist teha, kuna see on lihtsalt ülivinge ja lisab mõnusat hõngu, kui vaatate peol filme, mänge või telerist valgusetendust.

Olen seda enamasti erinevate juhendite kaudu veerinud, kuid leidsin, et neil puudub võimalus LED -e välja lülitada, kui ma ei taha neid sisse lülitada ja neil on endiselt täielik ühenduvus teleri HDMI -pordiga (see saab selgemaks) hiljem Ible'is)

Selle ehitamine läks mul maksma päris senti, kuna projekt pidi läbima mitmeid muudatusi ja ostma tuli uut kraami, nii et pidage meeles, et saate selles juhendis mõne nurga alla lõigata, välja arvatud komponendid ja juhtmed.

Kohandatud korpuse otsustasin teha nii, et minu teler toetuks selle peale ja sellel oleks palju ruumi, kuid kui saate kõik sobitada mõnda teise teie valitud korpusesse või kleepida kõik teleri tagaküljel olevad pistikud no olgu siis nii!

Üks asi, mida ma teile täiesti kinnitan, on see, et selle projekti käigus õpitud summa on täiesti hindamatu, rääkimata absoluutsest rahulolust, kui saate oma kaaslastele pontsal häälel öelda: "Oh jah, ma ehitasin selle kõik ise,"

Kuigi need samad kaaslased on surmani haiged, kuuldes, kuidas ma sellega kiitleme, võib teie läbisõit erineda.

Samm: osad, tööriistad, materjalid ja tarkvara

Teil on vaja järgmist (kõik need on igaks juhuks pildil)

• A Raspberry Pi (saate kasutada mis tahes R-Pi. Pi 1 mudelit B+, Pi Zero/Zero W, Pi 2 mudelit B ja muidugi ka Pi 3)

• 5m

  W̶S̶2̶8̶0̶1̶

  CX2802

  Aadressitav LED -riba - kallim kui tavalised LED -id, kuid nende iga LED -i kõrval on kiibid, mis saavad juhiseid. Kasutasin 5 -meetrist riba, kuid vajadusel saate pikema rulli. Projekti koostamisel ja selle juhendi kirjutamisel kasutasin WS2801 LED -e, kuid neid on raskem leida ja need on asendatud CX2802 LED -idega.

• 8 GB Micro SD kaart
• HDMI to AV Converter (link)
• Aktiivne HDMI jagaja (link)
• HDMI -kaablid
• 1 x isane kuni isane RCA sidestus
• Naissoost juhtmed/lintkaabel (need, millel on duponti pistikud)
• Punane ja must varustustraat (hankige 5-10 m pool) (22AWG on seda tüüpi projektide jaoks tavaline standard, kuid vajadusel võite minna paksemaks)
• Ohverdatav IEC toitekaabel (või Ühendkuningriigis veekeetja pistik. Need on eeskirjad, mida ma järgin)
• Mees alalisvoolu 2,1 mm kruviga klemmliides (t)
• Suur projektikarp: et seda kõike koos hoida (ehitasin ühe, aga kui leiate selle, mis selle kõik ära mahutab, siis laske käia!)
• HDMI paneelipesad x 2
• Sulandatud IEC -pistikupesa (jällegi lähtun Ühendkuningriigi regioonidest, nii et kui olete välismaal, kontrollige oma piirkonna registreid)
• Komplekti naissoost klambripistikud (veenduge, et need oleksid 2,8 mm, 4,8 mm ja 6,3 mm)
• Kahvelklambri pistikud
• Lukustamisnupp (ma soovitaksin seda 22 mm 12 V auto armatuurlaua lülitit)
• Kaablisidemed (juhtmestiku korrastamiseks ja 80 mm ventilaatori kinnitamiseks toiteallikale)
• 5V10A lülituv toiteallikas (link) (10A võib tunduda natuke liigne, kuid see toidab usaldusväärselt kõiki pistikuid, samuti Pi ja LED -ribasid) Kurat, võite isegi kasutada vana ATX -toiteallikat, kuna sellel on rohkem kui piisavalt 5V punkte ja saab isegi kasutada arvuti fännide 12v punkte.
• Kuumakahandavad torud
• 4 pole kõlari Spring terminali sokkel ̶ (võid kasutada teisi 4 kontakti pesad ja kaablid aga ma leidsid, et need ei märkinud, et palju tahke ühenduse, kuna tihvtidega KÄÄRIMINE kui ma joodetud traadid nende peale) ̶ ̶
• 4 -kontaktiline lennundusühendus - see on ideaalne, kuna see ühendab LED -riba korpusega usaldusväärselt ja tagab kindla ühenduse. See on ideaalne, kui peate teleri teisaldama või LED -riba välja vahetama, kui saate suurema/väiksema teleri. Otsustasin seda kasutada, kuna sain teada, et kõlarite vedruklemmid pakkusid nõrga ühenduse.
• USB -videohaarats (veenduge, et teil oleks kiibistikuga Fushicai UTV007)
• 4 südamikuga 22 AWG kaabel (valgusdioodide ühendamiseks karbiga; veenduge, et kaablis oleks must ja punane juhe)
• 2 x 120 mm 12v arvuti ventilaatorit (ma tean, et toiteallikas on 5 V pingega, kuid 12 V ventilaator suudab ikkagi õhuvoolu tagada ja te ei kuule selle pöörlemist)
• 1 x 80 mm 12v arvuti ventilaator (toiteallika külge kinnitamiseks pole jällegi vajalik, kui kasutate ATX -toiteallikat)

1/2 "vineer lõigatud järgmistesse suurustesse 2 x esi- ja tagapaneelid: 33" x 4 "2 x külgpaneelid: 12" x 4 "1 x alumine paneel: 11" x 32 "1 x ülemine paneel: 12" x 33"

Tööriistad

• Puurida
• 22 mm Forstneri otsik
• 35 mm Forstneri otsik
• Haamer ja peitel (seda kasutasin ma IEC -pistikupesa jaoks, kuid sooviksin peavalust säästa ja soovitaksin kasutada hoopis pusle)
• Taskuava jig ja Kreg kruvid (valikuline, kuid muudab karbi/korpuse ehitusprotsessi lõpmatult lihtsamaks)
• Puidukruvid (kui taskuaugud puuduvad)
• Käsisaag (aga kui teil on käepärast laua- ja mitmissaag, siis teeb see kõik miljard korda lihtsamaks)
• Toimetulek (uuesti, kui teil on pusle, pole seda vaja)
• Jootekolb (või kasutage LED -ribade nurgaühendusi, kui te ei soovi neid jootma hakata.)
• Jootma
• Pressimisvahend
• Traadilõikurid
• Kruvikeeraja komplekt
• Elektriline kruvikeeraja (see aitab korpust kokku panna)
• Multimeeter (jooteühenduste ja muude asjade testimiseks)

Tarkvara

• Win32 kettakujutis (pole Macis samaväärne)
• OpenELEC - uusim pilt Raspberry Pi jaoks (veenduge, et see oleks kasutatava mudeli jaoks asjakohane)
• Nutitelefonirakendus Yatse Remote (või kui kasutate iOS -i, saate kasutada ametlikku Kodi rakendust)
• Hyperioni nutitelefonirakendus (iOS -i link)
• Hypercon (Hyperioni seadistustööriist)

Samm: kinnitage ja ühendage LED -ribad teleriga

Mõõtke ja kinnitage LED -ribad teleri tagaküljele.

Seda saate teha, mõõtes riba teleri raamile sobivaks ja lõigates selle sobivaks. Lõika kindlasti ainult sealt, kus vaskpadjad kokku puutuvad (vt pilti)

Nendel ribadel on kleepuv alus, lihtsalt eemaldage tagaküljel olev silt ja kleepige riba teleri tagaküljele.

Jälgige ribal olevat noolt, veenduge, et ribad liiguksid teleri tagakülje poole päripäeva (seda saab teha suvalises suunas, kuni nooled järgnevad, kuid lihtsuse huvides soovitan seda teha päripäeva)

Jootsin oma ribad traadi ja jootekolvi abil kokku, kuid kui te ei soovi neid jootma hakata, võite kasutada nurgaühendusi. Kui te neid joote, veenduge, et ribad on õigesti ühendatud (+5 V läheb +5 V, Clock In läheb Clock Out jne jne) Loendage kindlasti, kui palju LED -e on mõlemal küljel.

Minu teler on pingil, nii et ma ei näinud mõtet teleri põhja riba lisada. Saate seda reguleerida Hyperioni seadetes, mis kuvatakse juhendis hiljem.

Enne siit edasi liikumist kontrollige kindlasti jootepunkte lühiste suhtes. Seda saab teha, kasutades oma multimeetri järjepidevuse funktsiooni ja pannes iga sondi jootepunktide igale kombinatsioonile. See võib tunduda tülikas, kuid puhutud LED -ribade asendamine on suurem.

Samm: ühendage Raspberry Pi LED -ribadega

See on diagrammide komplekt, mis näitab, milliste tihvtidega riba ühendatakse Pi ja toiteallikaga. Toitan Raspberry Pi toite GPIO -nööpnõelte abil. Valisin selle sel viisil toiteks, kuna see on kindlam ühendus kui lihtsalt mikro -USB -kaabel.

Pidage meeles, et sel viisil sisselülitamine möödub kaitseringkonnast ja võib Pi -le püsivalt kahjustada, kui midagi läheb valesti

Skeemi kohaselt peavad 5 V ja maandus minema toiteallikale paralleelselt teiste komponentide vastavate liinidega. Ribal olevad tihvtid Kell ja Andmed on ühendatud vastavalt tihvtidega 23 ja 19.

Kui soovite Pi lihtsalt LED -riba külge ühendada ja kasutada Pi -l Kodi, saate hüpata otse selle projekti tarkvara poolele. Eelseisvad sammud muudavad seda diagrammi veidi, et lisada LED -riba lüliti.

4. samm: korpuse ehitamine

*KÄESOLEVA PROJEKTI OSA ON TÄIELIKULT KOHALDATAV, KUIDAS KUJUTAGE MINE MINU KOHTA, kui soovite

Otsisin kõrgelt ja madalalt sobivat projektikarpi selle vooluahela ja komponentide paigutamiseks, kuid ei suutnud seda leida, nii et otsustasin lihtsalt: „Keerake kinni, ehitan ise!”.

Otsustasin idee ehitada telerile puhkamiseks piisavalt suur korpus, mis andis ka rohkem kui piisavalt ruumi karbi sees, et juhtmestiku komponente ja õhuvoolu hoolikalt paigutada.

Vabandan, kui ütlen, et ma ei teinud ehitusprotsessist ühtegi pilti, kuna olin omaette ja soovisin asja võimalikult kiiresti ehitada. Läksin tagasi ja tegin võimalikult palju kasulikke fotosid

Kaevasin oma isa kuurist välja mõned varuvineerlehed (aitäh isale!), Lõikasin need parajaks (mõõtmised on toodud 1. etapi materjalide loendis) ja puhastasin veidi lihvimisega. Enne selle kokkupanekut pean teile ütlema ühe asja:

Otsustage, millised paneelid on ees, taga jne. Ma ei saa piisavalt rõhutada, kui palju PITA -d see kõik teeb, kui karp on enne kokku pandud

Külviku, haamri ja peitli, viili ja mõne kannatlikkusega relvastatud mul õnnestus augud välja lõigata, jättes pistiku puksile piisavalt vigu, et varjata oma kohutavaid lõikamisoskusi - kui saate, kasutage lihtsalt mosaiiki.

LED-i sisse/välja lüliti oli 22 mm sisselülitusnupp, mis tähendas, et seda pidi tõesti kasutama õhukesel materjalil, nagu plastik, metall või lihtsalt palju õhem puitpaneel. Selle vältimiseks seadsin puuri sügavuse varda seisma, kui olin ¾ puidu paksusest läbi, ja kasutasin 35 mm forstneriotsikut, et teha suur süvend sisemusest.

Seejärel lülitusin 22 mm labidaotsale ja keerasin paneeli ümber, nii et puurisin eestpoolt sisse. Pilootauk oli juba olemas, seega puurisin kannatlikult nööpaugu lõpuni läbi, mis jättis mulle piisavalt ruumi nupu vaevata eemaldamiseks.

Samuti puurisin ventilaatoritele õhuvoolu tagamiseks mitmeid auke. See ei olnud ilus, kuid see toimib täiesti hästi.

Juhul kui pean telerit liigutama või koju kolides tahaksin LED -ribasid karbist eemaldada ja jätta need teleri külge. Mõtlesin paar võimalust seda teha, proovisin saada odava 4 -kontaktilise pistiku tööle, kuid pistikupesad sulasid jootmise ajal, nii et see ei olnud kindel ühendus. Siis tulid idee kasutada kõlari vedruühendused ̶ (pildil) ̶ ̶-̶ ̶t̶h̶e̶y̶'̶r̶e̶ ei kanna palju praeguse nii et see oleks ideaalne ̶i̶t̶.̶

LAHTIÜTLUSTUS: Vedruterminalid töötavad hästi, kuid võivad olla keerulised, kui neid uuesti ühendada ja see loob parimal juhul nõrga ühenduse ning see võib põhjustada valgusdioodide vilkumise ja mõnikord üldse mitte. LAHENDUS: Pikas perspektiivis on palju parem, kui kasutate selle asemel 4-kontaktilist lennundusühendust. Neid on lihtsam ühendada ja need pakuvad usaldusväärset ühendust. Uuendasin osade nimekirja.

Kuna kõik korpuse jaoks keerulised asjad olid eemal, oli aeg kast kokku panna! Kasutasin karbi kokku viimiseks taskuaukudega Kreg Mini Jigi. Mul ei olnud vaja liimi kasutada, sest taskuühendused olid ülitugevad ja vajadusel saaksin karbi lahti võtta (see on siiski ebatõenäoline)

Kui see oli tehtud, lihvisin selle põrgu ja värvisin selle lihtsalt mustaks, et varjata kogu krobeline kraam ja märgid, mida ma ei viitsinud lihvida ilma kihtide eemaldamiseta.

Samm: juhtmestik ja kokkupanek

Kui näete juhuslikult tehtud skeeme, on kõik komponendid karbis üksteisega ühendatud ja kuidas need kõik toiteallikaga ühendada.

Oletame nüüd, et kast on kokku pandud. See peaks välja nägema umbes selline nagu juhtmestiku skeemil ja minu karbi sisemisel pildil (jah, juhtmestik on absoluutne jama, kuid ma kavatsen selle varsti korrastada)

Järgmisena peate ette valmistama juhtmed kõigi ühendamiseks

Mõõtke ja katkestage LED -lüliti, HDMI -jaoturi, kõlarite klemmliideste (LED -riba jaoks) ja toiteallika enda punase ja musta seadme juhe.

HDMI -AV -muunduri jaoks peate toiteallikaks eemaldama ohverdatud mini -USB -kaabli (muunduriga võib kaasas olla kaabel, kui see on nii). Punane juhe on positiivne ja must juhe on negatiivne-võite ignoreerida kahte andmesidejuhet, nii et lõigake need lihtsalt lühikeseks ja isoleerige need mõne lindi või soojuskaitsetoruga, et vältida nende segamist või lühistamist.

Ventilaatoritel on ka punased ja mustad juhtmed (kui neil on kollane, lõigake see lihtsalt lühikeseks ja isoleerige see ka)

Kombineerige vastavalt kõik punased ja mustad juhtmed (positiivsed positiivsed, negatiivsed negatiivsed), kuna kõik seadmed tuleb ühendada paralleelselt. Seda saab teha mitmel viisil…

• Jootke kõik positiivsed juhtmed ja negatiivsed juhtmed kahes vastavas jaotusliideses.
• Kasutage klemmiplokki (pole tõesti soovitatav, kuna üleliigne pole, kui mõni neist teeb halva ühenduse)
• Jaotusplokk - parem kui klemmliist, kuid siiski ei soovitata ülaltoodud põhjusel. Kui kasutate sellel kahvli pressimispistikuid ja olete kindel, et teie pressimisoskus on kindel, oleks see hea valik.
• Wago pistik. Need on lollikindlad, kuna neid on erineva suurusega, need sobivad madalama gabariidiga juhtmetele ja võivad tagada kindla ühenduse.

Valisin juhtmete jootmise kahes jaotussõlmes. Tõmbasin kõik juhtmed umbes tolli kaugusele, lõhestasin kiud ja keerasin need kokku teiste vuugis olevate juhtmetega. Seejärel eemaldasin paksema traadi 2 tolli võrra tagasi ja keerasin selle siis ümber liigendi, et kõik juhtmed jootmiseks kokku hoida. Pärast jootmist läheb paksem traat toiteallika vastavasse klemmi. Seda tehti positiivsete juhtmete (punane) ja negatiivsete juhtmete (must) puhul.

Katke jootmisliited kuumaõhutoruga ja kuumutage neid, kuni need katavad jooteühendused ideaalselt.