Vana laadija? Ei, see on RealTube18 täistoruga kitarrikõrvaklappide võimendi ja pedaal: 8 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

ÜLEVAADE:

Mida teha pandeemia ajal, kui vananenud nikkel-kaadmium-akulaadija ja ümber istuvad 60+ aastased vananenud autoraadio vaakumtorud vajavad ümbertöötlemist? Kuidas oleks kavandada ja ehitada ainult toruga madalpingega ühine tööriist, mis töötab patareitoitega kitarrikõrvaklappide võimendi ja moonutuspedaaliga? Mul oli aega ja rohkem varuosi, nii et ehitasin ka ühe surnud Milwaukee tööriistade liitiumioonakulaadija sisse. Need on tasuvad e-ringlussevõtu projektid.

Enne kui hakkan selle konstruktsiooni pähklite ja poltide juurde asuma, mõistan, et selle lugejad on algajad kuni nõutavate oskuste ja kogemustega kogenud. Kuna tegemist on Interneti -ajastuga (lõpus on hulgaliselt linke), ei hakka ma teesklema, et suudan selgitada sama hästi kui tehnilised saidid, kuidas torud töötavad, elektriteooria, kuidas patareid töötavad, kuidas patareid erinevad, kuidas testida ostsilloskoopidega toruahelaid, kasutage elektrilisi tööriistu, jootmist jne. Seal on nii palju head materjali ja parem kui ma oskaksin kirjutada. 120 aastat elektriprojekti on iga inimese jaoks liiga palju õppida. Lõpuks kirjutan siia oma disainimõtlemise protsessi, et saaksite näha, kuidas ma oma valikutele lähenesin, lootuses, et tunnete julgust kujundust kohandada.

RealTube18 kõrvaklappide võimendi ja kitarripedaali vooluahela kujundamisel tekkis palju mõtteid. Lõpptoode oli ohutu (maksimaalselt 20 volti alalisvoolu) ja mugav viis vaakumtoru ahelatega katsetamiseks ning minusuguse pakendi jaoks üsna madal hind kõigi komponentide tõttu, mille olin ära sokutanud.

Tarvikud:

Päästke vana tööriista akulaadija.

Leidke sobivad vaakumtorud, mida keegi oli lahke mitte 60 aastat tagasi ära viskama.

Erinevad takistid, kondensaatorid, pistikupesad, traat, tungrauad ja potentsiomeetrid.

Teil on vaja suurt valikut tööriistu, alates trellidest ja käsitööriistadest kuni jootekolbi, leivaplaadi, digitaalse multimeetrini ja ärge unustage akut, mis mahub vana laadija akupesasse.

Samm: kuidas ma valisin, mida ringlussevõetud akulaadija teeks

Tahtsin lihtsat toruvõimendi konstruktsiooni, transistoride või integraallülituste puudumist või vähe ja muid komponente suhteliselt vähe. Lõpuks on lõpliku disaini ainsad pooljuhid võimsuse ja efekti LED -id.

Tahtsin, et see oleks madalpinge, tühjendaks tööriista aku, oleks ohutu leivaplaadile, millel on avatud juhtmed, vahelduvpinge või plaatpinge trafod pole vajalikud. Madalpinge leivaplaadi katsetamine on ohutu viis toruahelate õppimiseks ja võimaldab komponente kiiresti vahetada ilma osade jootmiseta (kuni lõpliku ehitamiseni). (Hoiatus: torud lähevad katsumiseks ikka liiga kuumaks.) Ostsin veebist paar 9-kontaktilist torupesaadapterit, mis ühendatakse otse leivaplaadiga. Madala pingega (nimiväärtus vähemalt 25 V) elektrolüütkondensaatorid on odavad ja väikesed, erinevalt 400 või 600 voldise õest-vennast, mida on vaja kõrgepinge toruamplite toiteallikates.

Soovisin vahelduvvoolu elektrimüra: hoides akust alalisvoolu all, on ainus vahelduvvool helisignaal ise.

Toruheli: ehitasin seda, et luua kitarrile autentset toruharmoonilist moonutust. Olen tulemusega üsna rahul. See võimendi töötab lineaarses, madala moonutusega režiimis, kus kitarri helitugevuse nupp on madal ja ajami juhtimine madal. Sõltuvalt kitarrivõtetest võib moonutus minna üsna kiiresti äärmusesse. Need, kes on torukitarrivõimenditega äärmiselt tuttavad, ei üllatu, et minu ühe otsaga tetroodi valikul ei ole sama heliprofiili, mis on tala toitetoruga, ega ka tõukejõuga harmoonilise suulae maitset. Sellele vaatamata meeldivad mulle selle projekti tulemused.

Taskukohane: tahtsin kasutada oma osade kastidest võimalikult palju komponente. Tunnistan, et kasutasin mitmeid kasutatud osi, isegi elektrolüütkondensaatoreid. Kui kavatsete pikema aja jooksul ehitada, siis kui olete oma disainiga rahul ja leivaplaadiga rahul, soovitan teil leida uusi kvaliteetseid elektrolüütkondensaatoreid-teie tulevane isik ei võta hea meelega kondensaatoreid 5–10 aasta pärast välja.

Samm: madalpinge vaakumtorude valimine

Madala pinge ja ehtsa „toruheli” taskukohaseks saavutamiseks otsustasin kasutada madalpingetoru, mis on välja töötatud autoraadio jaoks aastatel 1955–1962. Neid madalpingetorusid on kahte kategooriat: „kosmoselaeng” ja tavaline. Ruumilaengu tüüp kasutab põhimõtteliselt toru kaudu voolavat lisavoolu, et jäljendada elektronide aktiivsust, mis on kooskõlas plaadi kõrgema pingega. Mul oli kumbki tüüp korras, kuid tavapärased madalpinge tüübid ei vaja lisavoolu, mida kosmoselaengutüübid vajavad.

Need madalpingetorud loodi seetõttu, et madalpingetransistor oli äsja edukalt välja töötatud, kuid kõrgsageduslikke transistore polnud veel saadaval. Autoraadio tootjad otsisid lahendust 12 -voldise pingega töötamiseks, et kaotada vajadus toota tavalistele vaakumtorudele kõrgepinge. Siiski ei läinud kaua aega, enne kui kõik torud olid vananenud ja madalpingetorude tüüpi autoraadiod eksisteerisid vaid lühidalt. Kuigi need autotorud olid konstrueeritud konarlike teede raskuste talumiseks, puudus neil disaini elutsükkel, et parandada jõudlust ja vabaneda mikrofonist. Näiteks helitugevuse suurendamisel saate puudutada trükkplaati ja kuulda seda kõrvaklappides.

Minu ühe otsaga kõrvaklappide võimendi/kitarripedaal vajaks kahte või isegi kolme trioodi, et saada isegi piisavalt draivisignaali, ja seejärel ühte toitetetroodi või pentoodi kõrvaklappide juhtimiseks.

Torude kättesaadavus: madalpingetorusid enam ei toodeta, seega on uus võimalus uus vana varu. Vacuumtubes.net ja mitmed teised veebisaidid teevad kena ringlussevõtu, et neid prügilatest päästa, ostes neid kinnisvara müügist ja hulgi ettevõtete sulgemine. Valitud torud esindavad tänapäeval mõlemat torude kategooriat. 12U7 on populaarne kitarritoru pedaalide käsitööliste seas, nii et hinnad on tõusnud. Vastupidi, 12J8 kasutavad väga vähesed käsitöölised, seega on hinnad väga madalad. Õnneks on nendel madalatel pingetel toru võimsuse hajumine nii väike, et torud kestavad väga -väga kaua.

Torukütteseadme hõõgniit oli keeruline. Tahtsin kasutada 18-20 volti tööriista akut ja mitte raisata raha/ruumi/energiat eraldi kütteseadme hõõgniidi toiteahelatele. Ma otsustasin leida torukombinatsiooni, mis võimaldaks hõõgniidid järjestikku ja/või paralleelselt tootjate lubatud tolerantside piires töötada, kokku 18 kuni 20 volti. Võidukorralduse üle arutatakse hiljem.

Toru tüübid: tahtsin klassikalise ühepoolse A-klassi toimingu jaoks topelt-trioodse eelvõimendi sisestamist tetroodi või pentoodi võimsusvõimendisse. Kolmas triood võiks töötada, kui mul oleks vaja võimendust, kuid ma ei vajanud seda lisavõimendust, nii et tetroodi/trioodi kombineeritud toru polnud vajalik, vaid ainult tetrood.

Kahe trioodi, madalpinge torude loend on üsna lühike. Ükski neist torudest ei ole tõeline „kosmoselaengu” tüüp, kuna seda tehnikat kasutatakse väljundtorus rohkem voolu voolamiseks, mitte pingetõmbetorule.

Vt pilti madalpingest kahe trioodiga torudest. Ma pole kindel, kui hästi need fotod üles laaditakse, seega võib resolutsioon neid raskesti lugeda.

Jõutetroodi puhul olid 12J8, 12DK7 ja 12EM6 korralikud. 12J8 torul on suurim tühiväljalaadimisega väljundvõimsus ja selle kütteseadme vool on 0,325 amprit 12 V juures.

Vaadake madalpinge tetroodtorude pilti.

Otsisin topelt -trioodtoru, mis võiks töötada 12J8 0,325 -amprise vooluga. Õnneks on 12U7 torul kütteseadme tsentraatori kasutamisel 0,3 ampri küttekeha vool 6 volti juures.

Niisiis, üks 12J8 kütteseade 12,6 voltiga järjestikku ja üks 12U7 jagatud hõõgniidiga konfiguratsioonis 6,3 voltiga soovib kütteseadmete jaoks kokku 12,6+6,3 = 18,9 volti, umbes 0,3 amprit. Selle kombinatsiooni jaoks sobib ideaalselt 18 kuni 20 -voldine tööriistaaku. Otsige Internetist „torude andmelehte”, et näha tootjate tolerantse teid huvitavate torude tööparameetrite osas. Katsetamisel leidsin, et neid hõõgniite toitev 20 -voldine täislaetud aku andis 11,8 volti 12J8 ja 7,2 volti jagatud 12U7 küttekeha (14,4 volti jagatud hõõgniidi ekvivalent). Need väärtused on nende torude 10 kuni 16,9 volti spetsifikatsioonides ja töötavad umbes 0,32 amprit. Mul vedas selle kombinatsiooniga väga.

Teine märkus: 12U7 on enam -vähem spetsiaalselt kohandatud 12AU7 toru. 12AU7 (Euroopa kood on ECC82), mis on kavandatud vähemalt 1946. aastal ja võib-olla ka varem, oli mõeldud kõrgepingega töötamiseks ja seda toodetakse tänapäeval tänu suurepärasele heli eelvõimendi jõudlusele.

Täielikkuse huvides ei ole kosmoselaengu tüüpi toitepentoodidel või -etroodidel sobiv voolutugevus 12U7 jagatud küttekeha 0,3 ampriga. Ja toru voolu koguvõimsus on ruumilaengu võrgu tõttu suurem. Niisiis, 12J8 oli minu valik toitetoru jaoks. Kui te lähete teises suunas, võivad suuremad plaadivoolud olla teie jaoks atraktiivsemad. Lisateabe saamiseks vaadake tehtud kosmoselaengutorude pilti.

Niisiis, minu projekti jaoks sobib kõige paremini paar 12U7-12J8. 12J8 heliväljundvõimsus on 20 mW, mis on 40 mW võimsusel 12K5 järel teine. Kuid kuna plaadi pinge on 12,6 volti asemel 18–20 volti, on väljundvõimsus natuke suurem, minu mõõdetud tulemusega umbes 40 mW-minu tegelik väljundvõimsus tõusis sellest kõrgemale, kuid moonutus oli üsna suur. Pange tähele, et mõnel toru ekraanil ja plaadil on maksimaalne nimiväärtus 16 volti, kuid enamikul on see pinge 30 volti-12U7 ja 12J8 on mõlemad 30 volti.

Mugav oleks ühe otsaga 12J8 toiteastme asendamine 12J8 tõukejõu paariga 12U7 faasijaoturiga, mille tulemuseks oleks kaks 12U7 ja kaks 12J8 kokku, mis tähendab, et kütteseadmed oleksid endiselt töökorras ühe jagatud hõõgniidina 12U7 ja ühe 12J8, ainult kaks korda. Niisiis, selle võimendi tõukejõu versioon on minu piirangute piires sama teostatav. Ma võin mingil hetkel ehitada tõukejõu versiooni.

Kiire märkus torumärkide kohta: uute vanade varuosade torude (põhimõtteliselt enne 1980. aastat) puhul erinesid kaubamärgid mõnevõrra kvaliteedist, kuid nende torude puhul ei ole ma märganud (minu jaoks) märgatavat jõudluse erinevust. Ükskõik, kas RCA, Sylvania, GE jne või uue kaubamärgiga torud, millel on autotootja nimed (FoMoCo, GM jne), peaksid kõik toimima sarnaselt, ehkki nad ei püsinud peavoolu reguleerimiseks piisavalt kaua..

Samm: võimendi korpuse valimine

Tahtsin kasutada korpust, millel oli juba soovitud tüüpi aku jaoks akuühendus ja mida saaks mõistlikult kitarripedaalina kasutada.

Ryobi versiooni puhul kasutasin mahajäetud Ni-Cd laadijat, mis maeti garaaži, oodates e-ringlussevõtu reisi. Pärast mittevajalike sisemiste osade eemaldamist (mille eesmärk on teises projektis alalisvoolu toiteallikasse ringlusse võtta) jäi vajalike komponentide paigaldamiseks piisavalt ruumi. See on väga mugav kasutada vananenud Ni-Cd laadijate jaoks.

Samamoodi ostsin Milwaukee M18 versiooni jaoks veebist ebaõnnestunud laadija ja roogisin ümbrise. Siin on lisatud samm: minu kasutatud laadija aku positiivne klemm ei ole õiges asendis, seega on vajalik klemmi ettevaatlik lõikamine ja epoksiidimine õiges asendis. Seda seetõttu, et laadija M18 oli mõeldud liitiumioonakule ja nõudis spetsiaalseid laadimisühendusi.

Komponentide paigutamisel ja aukude puurimisel on kannatlikkus voorus. Plastiku korral minge aeglaselt, et vältida pragusid või vigu. Ja katke suurem osa korpust maskeeriva teibiga: see võimaldab puurimiseks märgistada ja kaitseb ümbrist rohkemate kriimustuste eest. Enne aukude tegemist kulutage aega kõigi komponentide asukoha kavandamisele. Komponentide vahekaugust ei saa pärast paigaldamist kenasti muuta.

Torude puurimiseks kasutasin juhikuna forstnerit ja eelnevalt puuritud puidujäätmeid, mis olid karbi külge kinnitatud. Augusaag oleks ilmselt paremini toiminud.

Igasuguse korpuse ümberseadistamiseks vajate üsna palju tööriistu. Kui alles omandate selliseid asju tehes kogemusi, soovitan kõigepealt harjutada rämpskapi peal-veel parem, kui saate kaks sama vana kasti, siis võite varukoopia saada, kui juhtum katkeb või mitte ei meeldi teie paigutus.

4. samm: komponentide valimine

Takistid: Mul on aastate jooksul kogunenud mitu miljonit takistit, millest paljud on süsiniku koostisega. Tänapäeval ei soovitaks ma töökindluse tõttu süsiniku koostist. Kasutasin siiski seda, mis mul käepärast oli. Kuigi see kõik on madalpinge, ei pruugi te igal pool kasutada väikseid 1/8 vatti takistusi-tehke matemaatikat, et olla kindel, et takisti ei praeta (võimsus hajub = vool^2*takistus).

Kondensaatorid: kuna see on alla 25 volti, saab iga elektrolüüti hinnata 25 volti, mõned madalamaks. Niisiis, need on odavad võrreldes kondensaatoritega, mida ma kasutan võimendites, mille võimsus on 350 volti B+. Ühenduskorgid nende kõrge megaohmvõrgu takistitega võivad olla väiksemad kui 0,022 ja 0,1 uF. Kuid mul on hunnik iga väärtust, mis on hinnatud 100v, seega kasutasin neid. Kui kavatsete seda tüüpi projektide jaoks kotti osta, soovitan pakendada kümmet 0,05uF 100V nimiväärtusega pakki või 0,1uF, kui toonikontroll vajab seda-või sortimenti katsetamiseks. Haakeseadised määravad enamasti teie bassi sageduse reageerimise piiri.

Väljundtrafo: tavaliselt on kõrgepinge ja alalisvoolu tühikäigu voolude korral heliväljundi trafo suur, raske ja kallis. Kuid ma kasutasin 70 -voldist trafot, mis sobib nende madala alalisvoolu korral. Need on kerged ja odavad. Kui teil on sobiv heliväljundtrafo, mis istub osade kastis, peaks see kõlama veelgi paremini, kuid 70 V trafo töötab. Netis on palju juhiseid oma projekti jaoks õigete kraanide valimiseks, kuid valisin 2W kraani, et saada 12J8 väljundile näidatud ligikaudu 2500 oomi koormustakistus.

Koormus: kujundasin selle paralleelsete 16 oomiste kõrvaklappide/kõrvaklappide jaoks. Kaks 16 oomi paralleelselt on 8 oomi, mis töötab hästi 70 voldise trafo 8 oomi väljundi puhul. Kuid lisasin kõrvaklappide/näiva koormusele pingejagurina järjestikku 1 oomi takisti, pakkudes kitarripedaali madalat väljundit. See jagaja määrati eksperimentaalselt, sihtides valju efekti väljundpinget, mis sarnaneb sisendpingega, kui väljund väljub, kui vajutate stompboxi lülitit.

Samm: minu vooluringi kujundamine

Iga keerukas elektrooniline vooluahel koosneb mitmest palju lihtsamast vooluahelast. Laaditakse üles minu skeemi visand.

Kitarri sisend: kitarri sisend lõpeb kohe kahepooluselise kahekordse viskega stompboxi lüliti esimese pooluse ühte otsa ja jätkab esimese trioodietapi sisendkondensaatoriga. Ühe mähisega pikap annab umbes 0,07 vac signaali, samas kui humbucker võib jõuda umbes 0,7 vaakumini.

Eelvõimendus: võimendusteguri maksimeerimiseks valiti 12U7 esimesele trioodile võrgu lekke nihke. Sidestuskondensaator on vajalik võrgulekke eelpinge toimimiseks. See kondensaator vähendab ka katsetamise ajal riski, muutes võimatuks ebaõige ühenduse kaudu alalisvoolu tagasivoolu sisendkatseallikasse või kitarri vastuvõtjasse. (Ma eelistaksin mitte öelda, miks ma sellele tähelepanu juhtin …) Igatahes töötab võrgutakistus põhimõttel põhimõttel, et elektronide pilv kuuma katoodi piirkonnas (mis on tegelikult „kosmoselaengu” pilv) pakkuda väikest elektronivoolu läbi takisti, mis on ühendatud katoodiga või ühendatud toiteallikaga B+. Eksperimentaalselt kõlas mulle kõige paremini B+ -ga ühendatud 5 -megaoomine takisti ja andis umbes -5 -voldise nihke (lekkevool võib ulatuda kuni 10uA -ni andmelehe kohta). 0,7vac humbuckeri pikapiga on -0,5v diagonaal üsna hea koht tegutsemiseks. Katsetage erinevate väärtustega 2 kuni 10 megaohmi, et kuulda erinevust, ja vaadake seda ostsilloskoobil. (Ostsilloskoop on üsna spetsialiseerunud, kuid tõesti väärtuslik, kui soovite kujundustega katsetada.)

Märkus aku märgistuse kohta: kaasaskantavate raadioakude nimed “A”, “B” ja “C” loodi üle 100 aasta tagasi. Kuna minu disain ei vaja kütteseadmete jaoks erinevat pinget, pole selles disainis A -tüüpi akut. Kõik töötab plaadipingest, st „B“akust, seega puudub „A+“ühendus. Samuti kallutan võrke takistitega, nii et C -tüüpi akut pole.

Teine helietapp: see on 12U7 teine triood, mida toidetakse esimese etapi väljundist. See etapp on katoodiga kallutatud piisava möödaviiguga 10K potentsiomeetriga. Seda potti kasutan ajamikontrollina, et põhimõtteliselt suurendada selle teise etapi võimendustegurit, mis vähendab moonutuste tekitamiseks vajalikku kitarrisisendit. Pange tähele, et selle kujunduse korral, kui kaevate humbuckerisse, millel on kitarri helitugevuse nupp üleval, siis iga etapp küllastub ja kõlab hästi, see pole hea, sest kõik kolm etappi on moonutavad. Kuid kui katsetate kitarri helitugevuse, võimendi draivi seadistuse ja võimendi helitugevuse vahel, leiate palju toone. See ei kõla mu kõrvadele nii hästi kui 6V6 toru, kuid sellegipoolest lõbus. Pedaalina kasutamiseks oleks automaatse võimenduse juhtimisahel tore, kuid ma ei tunne praegu seda ambitsioonikat.

Tooni juhtimine on valikuline. Ja saate katsetada mis tahes soovitud toonipakiga. Pidage meeles, et mõned toonikontrolli konfiguratsioonid võivad teie ühendatud signaali oluliselt nõrgendada.

Toiteaste: 12J8-l on kaks sisseehitatud dioodi, mida ma ei kasutanud. Need olid mõeldud raadiosignaalide tuvastamiseks (häälestamiseks) ja seejärel nende võimendamiseks piisavalt, et juhtida (äsja leiutatud) toitetransistorit. Ma sidusin dioodi jagatud katoodi ja anoodid (- aku) maandusega, nii et need oleksid sisuliselt inertsed. Teoreetiliselt võiks potentsiaali muutes mahtuvust tetroodiosa ja dioodide vahel muuta, kuid keegi teine saab sellega katsetada …

Väljundsignaal läheb kõigepealt kõrvaklappide pesasse ja seejärel tagasi trükkplaadi 1 oomi takisti juurde, et pedaali väljundsignaal ära võtta. Niisiis, on oluline kasutada seda tüüpi kõrvaklappide pesa, millel on katkestavad kontaktid, mis võimaldavad 16 -oomilistel koormustakistustel olla toitetorule koormuseks, kui kõrvaklappe pole ühendatud.

Tetroodiekraan on kahe esimese etapi jaoks ühendatud sama B+ toiteallika redelisõlmega nagu B+- katsetasin nende lahtiühendamist (12U7 B+ 12J8 ekraanilt), kuid ma ei näinud selle ulatuse eeliseid. Võib -olla soovite need B+ redelil 200 oomi takistitega lahti ühendada ja igasse sõlme lisada 25uF.

Toiteallika kondensaatorid: 12J8 toitval B+ toitesõlmel on 100uF kondensaator, mis on üleliigne, kuid mul on korgid ümber. Ülejäänud toiteallika redeli sõlmed võivad olla 22uF või 47uF. Need mütsid ei ole siin 60 Hz müra filtreerimiseks, vaid vastuseks. Toiteredeli madalamad mahtuvused võivad anda teile natuke toru alaldatud võimendit meenutavat "langust"-ma ei katsetanud seda.

Kasutasin stompboxi lüliti teist poolust, et saata B+ kas toruplaatidele või “möödaviigu” LED -ile (seda ei tehta tavaliselt tavaliste kitarripedaalide puhul, kuid Ryobi laadijal oli kolmas LED). Kütteseadmeid ja „toite” LED -i juhitakse otse toitelüliti põhikontaktilt. Plaadilt toite eemaldamisest ei ole tegelikult kasu, kui efektist mööda minnakse, sest ooterežiimi lüliti on tõesti mõeldud kasutamiseks ainult kõrgepinge torude esmakordsel kuumutamisel, kuid ma soovin vähendada aku tühjenemist kuidas iganes saan. Torude normaalse kõla saamiseks kulub 25 sekundit, nii et ma ei tahtnud stompboxi lülitiga tsüklit teha. Siiski tõmbab see ühe otsaga disain ainult kolmandiku võimendist, nii et 4-amprine aku võib teoreetiliselt seda 12 tundi juhtida. Kindlasti olen katsetanud mitu tundi, enne kui oli vaja akut laadida.

Tagantjärele mõeldes oleksin ilmselt pidanud kaitsme B+ sisendklemmile sisestama. See vähendaks tulekahju tõenäosust korpuse sees toimuva ettenägematu probleemi korral. Soovitan sulatada kõik, mida ehitate, sest patareid võivad vooluringi palju voolu valada.

Kujunduse loomiseks ja täiustamiseks kasutasin paberit, kogemusi, arvutustabelit, multimeetrit ja ostsilloskoopi. Nende vürtside simulatsiooni pühendunute jaoks on tohutu eelis praktiliselt igasuguste arvutiahelate proovimisel. Mõistan siiski, et torusid ei ole lihtne ideaalselt hästi modelleerida (eriti madala pinge korral võrgulekkega), nii et kui jõuate komponentide tegeliku kokkupanemiseni, ärge olge liiga üllatunud, kui vooluahela käitumine mõnevõrra erineb simulatsioon. Ma peaksin arvama, et mõte kuumutatud katoodist, mis vabastab elektrone laetud pilve, mis paisub võre, ekraani ja plaadi suunas, peab olema mudelile üsna keeruline-eriti selliste torude puhul, nagu 12J8, mida polnud piisavalt kaua kõigile, kes avaldavad tegevuskõvera andmeid.

6. samm: oma disaini tegemine

Laadisin üles hunniku pilte mõlema võimendi kahest ehitamisetapist. Salvestasin paar kitarri akordi neljas erinevas seadistuses, et anda aimu toonidest.

Minu siinne disain on lihtsalt idee näidata teile, et saate valida oma eesmärgi, oma torud, oma vormiteguri ja ehitada selle ohutu pingega, et õppida torusid tundma. Hübriidvõimendi valmistamiseks võite lisada odava, patareidega integreeritud vooluahela võimendi ja kõlari. Võite teha tõelise tõuketoru või transistorvõimendi. Suurema võimsuse saamiseks võite kasutada erinevat alalisvooluallikat ja käivitada need torud 30 voltiga. Aku asemel võite kasutada vahelduvvoolu toiteallikat. Võite kallutada ainult lineaarsetes töörežiimides ja teha audiofiilse kõrvaklappide võimendi. Sisse võiks ehitada erinevaid kitarriefekte. Selle võiks pakendada 19-tolliseks rackmount-versiooniks. Tee seda. Olge rahulik, teades, et kõik, mida proovite, on sama kehtiv kui kellegi teise idee.

Minu ainus hoiatav nõuanne on teile, kes te olete nende teemadega suhteliselt uus. Tehke väikseid samme, et mitte heidutada. Hankige leivalaud ja toiteallikas ning hakake õppima, kuidas vooluringid töötavad. Enne keerukuse lisamist töötage ühe toru või ühe transistoriga ja vaadake, kuidas see töötab. Madala pinge korral saate endiselt suitsetada 25 -sendist transistorit, kuid te ei kahjusta toru, kui te pole tõesti kaugel, näiteks ühendades B+ juhtimisvõrguga pikka aega. Lisage aeglaselt keerukust. Kui saate digitaalse multimeetri, funktsioonigeneraatori (rakendus telefonis) ja ostsilloskoobi (kas pingiseadmed või rakendus/programm vanas arvutis), on teil kõik vajalik, et palju õppida. Need teadmised võivad teid hüppeliselt alustada digitaalse signaalitöötlusega, olemasolevate seadmete muutmisega või katkiste seadmete parandamisega.

7. samm: tänusõnad

Ma ei teeskle, et olen leiutanud kõik siin esitatud ideed.

Kui otsite Internetist patente (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, et nimetada mõnda juhuslikult) või vaadake „sophtamp’e” või „Franki massiivset torude andmelehtede kogumit” või „NJ7P torude käsiraamatuid teooriaga” või „tubetheory” või "antiikraadioid" või "diyaudio" või "kosmoselaengutorusid" või "inglite tuld" või "raadiomuuseumi" või sõna otseses mõttes tuhandeid muid lehti, leiate palju kitarrivõimendeid, kitarripedaale, kõrvaklappide võimendeid ja üldisi toruahela juhiseid. minu ehitis ja sinu oma. Aitäh kõigile, kes on varem kohale tulnud, ja palju õnne teile tulevastele tegijatele/taaskasutajatele.

8. samm: juba tehnilise projekti (väga tehniline, vabandus) värskendus:

Viimase paari nädala jooksul tegin disaini kaks muudatust.

Esiteks seadsin tetroodi väljundvõimsuse ja helikvaliteedi optimeerimiseks pingejaguriga ekraani pinge vahemikku 12,6–13,3 volti. Asusin eksperimentaalselt umbes 3K takistile B+ ekraanilt ja seejärel 10K takistile maapinnale. Ma möödusin ekraanist katoodiks 1 või 2 uF korgiga. Selle ekraani pinge seadistamiseks peate võib -olla reguleerima 3K kõrgemaks, sõltuvalt teie tegelikust vooluringist. Vool on 3K kaudu veidi alla 2mA. Ekraan on nüüd 1uF möödavoolukondensaatoriga vaheldumisi katoodiga ühendatud, et ekraan saaks plaadi ja katoodi pinge kõikudes paremini oma tööd teha. See ekraani pingeseade tundub jõudluse maksimeerimiseks hea arhitektuur iga madalpinge tetroodi jaoks.

Teiseks leidsin, et Ryobi 18v liitiumioonaku laseb iga 15 sekundi tagant mingisugust digitaalse laadija suhtlemistaotlust, põhjustades "linnukese" heli. See on lühike vahelduvvool alalispinge peal. Lisasin sellele filtritrepi. Kui saate väikese (1 või enama mH) induktiivpooli, saate selle lisada toitefiltri redelile. Ma ei näinud vajadust juhtida kütteseadme voolu läbi induktori.

Viimane märkus: 10K potentsiomeeter peab olema hea kvaliteediga, kuna see näeb mitu milliamperit ja tekitatud müra läheb otse plaadile ja mõjutab heli.

Kui keegi, kes ei tahtnud alustada vaakumtoru katsetamist kõrgepingega ja proovib hoopis midagi sellist, siis andke mulle sellest teada.

Täname lugemise eest.