Juhtmeta jalgrattale paigaldatav Bluetooth -kõlar: 11 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

Tere!

Selles juhendis näitan teile, kuidas olen ehitanud oma traadita jalgrattale paigaldatud Bluetooth -kõlari. Pean ütlema, et see võib olla siiani üks mu lemmikprojekte. See näeb hea välja, suurepärase heli ja sellise futuristliku välimusega! Nagu alati, lisan ma ehitusplaanid, laserlõigatud plaanid, ühendusskeemi ja loomulikult nende ehituses kasutatud osade ja tööriistade loendi. Vaadake kindlasti kõigepealt minu YouTube'i videot ja tulge seejärel tagasi, et saada täiendavaid üksikasju ehituse kohta. Süveneme!

Samm: komponendid ja plaanid

Vaadake kindlasti ühendusskeemi ja kõiki lisatud plaane, kui soovite sellist kõlarit ise ehitada! Parema ülevaate saamiseks laadige see alla ja suurendage.

KOMPONENDID: (Hankige oma 24 -dollarine kupong:

• Koaksiaalkõlarid -
• TDA7498E D klassi võimendi -
• KCX BT002 Bluetooth -heli vastuvõtja -
• 150W võimendusmuundur -
• Step Down Converter -
• B0505S -1W isoleeritud muundur -
• 3S LED -aku mahtuvuse indikaator -
• 2 mm sinine LED -
• 12V 22mm lukustatav LED -lüliti -
• 12,6 V akulaadija -
• Veekindel alalisvoolu sisendpesa -
• 3S BMS -
• 18650 Rakud (6 tk) -
• M2.3X12 kruvid -
• Ühepoolne liimvahtriba -
• Takjapaelad -
• Kleepuv vaht kaitseks -

• MDF -tihendaja -

TÖÖRIISTAD JA MATERJALID:

• Multimeeter -
• Kuumliimipüstol -
• Jootekolb -
• Traadi eemaldaja -
• Akutrell -
• Jig Saw -
• Puurid -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Augusae komplekt -
• Puitruuter -
• Ümmargused bitid -
• Center Punch -
• Jootma -
• Flux -
• Jootmisalus -

Samm: Oluline on tähele panna

Kuigi see on iseenesestmõistetav, väärib märkimist, et igaühe korpuse suurus ja kuju sõltuvad teie jalgrattaraamist. Seetõttu kontrollige kindlasti, et korpus ei takistaks pedaalide ja väntade ega vedrustuse osade liikumist, kui teil on täisvedrustusega jalgratas. Selleks võite lihtsalt lõigata mõned papitükid kõlari korpuse kujul ja kontrollida nende sobivust ning lõigata papp vastavalt sellele, et saavutada suurepärane sobivus.

Seetõttu lisan ainult pildi oma korpuse ehitusplaanidest, et saaksite aimu, kuidas osad välja peaksid nägema. Pange tähele, et mõned paneelid on nurga all lõigatud, nii et need sobivad kenasti üksteise külge.

3. samm: korpuse ehitamine

Peamiseks ehitusmaterjaliks valisin 12 mm MDF, millega mulle meeldib töötada. See on vastupidav, tugev ja seda saab üle pingutada.

Lõikasin tükkideks vajalike mõõtmetega lauasae ja mosaiigi. Servad lihvisin, et saavutada vajalikud nurgad, et kasti liimida ilma tühjade kohtadeta.

Kõlarite ringide lõikamiseks kasutasin puidust ruuterit, millel oli ringjoon. Sel eesmärgil saate kasutada ka pusle, kuna servad ei pea olema täiuslikud, kuna kõlar paigaldatakse ülaosale. Kasutasin vineerpaneeli jaoks ka ruuteriotsikute kombinatsiooni, et see istuks kõlari pinnaga samal tasemel.

Samm: liimige üles

Terved kogused puiduliimi paneelide servadel, et tagada tükkide vahel tugev side. Plastkaarti kasutades laotasin liimi ühtlaselt mööda serva laiali. Paneelide kokku liimimisel kasutage kindlasti ruutu!

Samm: servade töötlemine

Kui liim on kuivanud, olen kaamera küljest kinni keeranud külgpaneeli tugitükid. Samuti lihvisin teravad servad siledaks ja ümmarguseks. Ümardusotsiku abil jooksin üle korpuse välisservade, muutes need ümaraks ja katsudes siledaks. Selle sammu jaoks tuleb kasutada tolmumaski ja tolmukogumist, mis sisaldab palju MDF -tolmu!

6. samm: korpuse ja vineeritükkide värvimine

Korpuse värvimiseks valitud värviga peame kõigepealt tegelema MDF -paneelide keerulise olemusega, milleks on võime imada palju vedelikku, sealhulgas selle pinda kattev värv. MDF -i kena värvipinna saavutamiseks peame looma paksu kihi või kihi, mis ei ima värvi pooridesse. Kuna ma ei suutnud oma riigis MDF-i jaoks lihtsat hermeetikut hankida, valisin 50-50 vee ja Titebond III segu. Valisin Titebond III, kuna seda kasutatakse välitingimustes ja vedelikud seda ei tungi. Ma lihtsalt segasin need kaks kokku ja pintseldasin MDF -i korpusele paksu kihi ning lasin seejärel üleöö korralikult kuivada.

Kui hermeetik on täielikult kuivanud, näete, et pind on läikiv ja puudutades tegelikult sile. Nüüd on see värvimiseks valmis. Enne värvikihi katmist peame paneelid õhukese praimerikihiga tihendama, et pinda veelgi siluda. Enne praimeri pihustamist hõõrusin korpuse pinda umbes 200–400 liivapaberiga.

Praimeri kuivamise ajal pihustasin laserlõigatud vineeritükke mõne kihi läbipaistva lakiga, et puit oleks õues pisut vastupidav.

Kaamerast väljas pritsisin korpusele oma valitud värvi, mis on mattmust, kui kruntvärv on täielikult kuivanud.

Samm: elektroonika

Lisasin selle ehituse 1. etapis ühendusskeemi, nii et vaadake kindlasti!

Aku jaoks kasutasin kuut 18650 liitiumioonakut mahuga umbes 2700mAh, mis oli ühendatud 3S2P konfiguratsiooniga. 3S tähendab, et kolm patareid on järjestikku ühendatud, mille pinge on 12,6 V. 2P tähendab, et paralleelselt on ühendatud kaks 3S -i pakki, mille tulemuseks on aku, mille pinge on 12,6 V ja maht umbes 5,4 Ah. See tähendab, et aku suudab üle tunni aja toota ligi 50 vatti!

Elemendid on ühendatud BMS (Battery Management System) plaadiga, mis tagab, et kõik elemendid on laetud samale pingele, mis on aku pikaealisuse ja üldise ohutuse seisukohalt väga oluline. Ma arvan, et see plaat on suurepärane, kuna sellel on lühis, ülelaadimine ja ülelaadimise kaitse ning isegi temperatuuriandur! (Ma ei kasutanud seda selle aku puhul)

Lihtsalt ohutuse huvides kleepisin aku otstesse liimivahu, et kaitsta seda lühikeste pükste eest. Mähkisin ka kontaktid ja kogu paki kaptonlindiga.

Seejärel jootsin vastavalt ühendusskeemile kõik ühendused ja hakkasin komponente korpuse sisse panema, kasutades kindlasti komponentide paigal hoidmiseks palju kuuma liimi.

8. samm: korpuse tihendamine

Super tähtis samm! Veenduge, et tihendate korpuse nii, et pärast kõlari töötamist ei pääseks õhku. Selleks kasutasin korpuse äärtes ühepoolset liimvahtriba. Samuti liimisin vineeri juhtpaneelile paigaldatud lülitite, sinise LED-i ja portide ümber liimi, et tagada korpuse õhukindlus.

9. samm: riistvara paigaldamine

Kõlari kinnitamiseks jalgrattaraamile kasutasin korpuse ülaosas 4 takjapaela ja allosas 2 rihma. Selle ehituse jaoks tegin oma takjapaelad, mis minu arvates on vastupidavamad ja paremini haarduvad jalgrattaraamiga. Samuti asetasin korpuse ülemisele ja alumisele küljele pehme liimvahu riba, et kaitsta seda sipelgate löökide eest jalgratta raamile.

Samm: viimased sammud

Kõlari viimistlemiseks on jäänud vaid mõned asjad, näiteks juhtpaneeli kruvimine oma kohale, liimimine helitugevuse nupule, tihendusriba asetamine kõlarite aukude ümber, paneeli kruvimine oma kohale, kõlarite ja restide asetamine neid.

11. samm: lõplikud mõtted

Jääb vaid logo paika keerata ja meil on valmis kõlar! Olen tõeliselt õnnelik, kuidas see välja kukkus. Seda hoitakse takjapaeltega tihedalt paigal, kuigi kõlar kaalub natuke. Kuna ma lõpetasin selle ehituse keset talve, ei olnud mul võimalust rattaga sõites õue saada, et seda kõlarit testida. Aga jalutades ühest ruumist teise tundub, et see peab ratsutamisega hästi vastu. Kõlari laadimiseks kulub mõni tund. Bluetooth 4.2 ühenduvus on hämmastav, ulatus on suurepärane isegi läbi mõne korteri ümbritseva seina. Samuti saate kuulda Bluetooth -mooduli hääljuhiseid, mis annavad teile teada, kui moodul on teie seadmega ühendatud. Ja ma pean ütlema, et ühendus on kohene, nagu näete videost! See kõlab suurepäraselt ja on õues kasutamiseks palju valju.

Aitäh, et te selle projektiga kaasa elasite! Loodan, et teil oli lõbus ja ehk õppisite sellest midagi uut! Vaadake kindlasti ka minu teisi projekte ja YouTube'i videoid ning kohtume järgmise projektiga!

- Donny

Epilog X võistluse teine koht