1 Poundland Ü bertorch (3 D-elemendi 25 LED-taskulambi teisendamine): 4 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Olen mõnda aega otsinud võimalust LED -taskulambi ümberehitamiseks, kuid doonorpõleti leidmise kriteeriumid olid üsna ranged. See pidi olema:- odav- võimeline toitma valgeid LED-e (sisaldades seega toiteallikat, mis genereerib üle 3,6 V)- tegelikult väga odav (juhul kui tegin ehitamise ajal katastroofilise vea ja selle rikkusin) LED-taskulambi eelised üle hõõglambi on lihtne - „suure heledusega” 20 küünla võimsusega valget LED -i on nüüd võimalik eBayst osta (ostsin viiskümmend 9 GBP eest), saab toota palju valgust ja tõmmatakse oluliselt vähem voolu, nii et patareid kestavad palju kauem. Seetõttu oli mul tõesti hea meel leida poest nimega Poundland doonorpõleti vaid ühe Ühendkuningriigi naela eest (sellest ka nimi!) - selleks kulub kolm D -elementi, mis genereerib 4,5 V - palju LED-de juhtimiseks. Siin on nimekiri projektist vajaminevatest asjadest:- odav 4,5 V 3xD elemendipõleti (nt Poundlandist)- 3 1,5 V (seega mitte laetav!) D-elementi.- a 13x13 tükk 0,1-tollise vaskkattega ribalauda (nagu "Veroboard")- 25 suure heledusega valget LED-i (nagu need: https://is.gd/2Gaa0- eBay l tint) - 25 47 oomi 0,25 vatti takistit (või mis iganes on asjakohane - siin on käepärane paralleelmassiivi kalkulaator: https://led.linear1.org/led.wiz, kuhu saate sisestada ostetud valgusdioodide spetsifikatsioonid, et saada õiged väärtus)- 8 cm väikest isoleeritud traati- plastpakendilint- vaiguliim (kaheosaline, kui see on olemas)- isoleerlint- blu-tak või samaväärne (see ei ole õige projekt, kui see ei hõlma blu-tak!)- a paar väikest kruvi Vajalikud tööriistad:- jootekolb ja joodis- puur või bradawl- traatlõikurid- nõelatangid painutamiseks- käsitöönuga- rauasaag laua allapoole lõikamiseks.

Samm: vooluringi loomine

Ma konstrueerisin vooluahela, et kasutada ribalauda nii LED -ide ankrina kui ka tavalise negatiivse ühendusena, nii et igal LED -il oli üks jalg plaadiga ühendatud ja teine läbi torgatud ning ühendatud takisti kaudu Aku on positiivne. Diagramm nõuab mõningaid selgitusi ja moodustab osa mitmest etapist. Peaks olema üsna ilmne, et iga ring tähistab LED -i ja iga suur ruut on positiivne jalg. Eemaldage vask ristikujuliste aukude külviku või käepideme abil. See on koht, kus iga positiivne (tähistatud veidi pikema jalaga ilma lameda otsata) jalg läbib ja seetõttu on oluline, et need ei puutuks plaadiga kokku. 2. (Pange tähele enne selle etapi alustamist: keskmine LED vajab eritöötlust, seega lugege enne selle sisestamist edasi.) Sisestage iga LED kordamööda. lükates positiivsed ja negatiivsed jalad läbi. Negatiivsed jalad tuleb plaadile jootma, kuid skeemil olevate valgusdioodide puhul, millelt ulatuvad jooned, tuleb need jalad üle painutada ja pikkuseks lõigata, et need tagaküljel uuesti plaadile siseneda ühendada kõik "negatiivid" kokku. Lihtsaim viis seda teha on iga LED -i jootmine vasakult paremale, kinnitades esmalt selle negatiivse jala joodisega ja seejärel eemaldades ainult negatiivsed jalad, mida pole vaja pikendada (neid on üksteist). Keskmise LED -i tagamiseks Kui see ilmub keskele, võib osutuda vajalikuks jalad enne nende sisestamist laiali ajada, painutades need välja ja tagasi, nii et valgusdioodi keskosa ulatub keskele. See võib tähendada, et see seisab tahvli üle pisut uhke ja lihtsuse huvides võiksite selle välja jätta. Selle tulemuseks on tõeline jalgade mets, kuid see taltsutatakse! Võite soovida jalgade painutamist, et tuua ühine „negatiivne” üle kogu laua, või oodata järgmist etappi. Tahvli teine pool näeb välja palju paljutõotavam (vt selle sammu teist pilti).

2. samm: positiivsete jalgade liimimine ja takistite rakendamine

Järgmine etapp on liimi kandmine positiivsetele jalgadele, pakkudes isoleeriva liigendi, mis hoiab ära selle lühise tekkimise külgnevatele radadele, kui jalad on painutatud. Kui kasutate kaheosalist liimi, on see pooleks ajaks paranemiseks suur tõenäosus, mis muudab rakenduse tõeliselt keeruliseks, seega võib olla mõistlik kasutada kahte väikest partiid, mitte ühte suurt. lõpptulemus peaks ilmuma nagu esimene pilt allpool. Kui liim on kuivanud ja negatiivsed jalad on painutatud ja joodetud, on aeg lõigata positiivsed jalad umbes 5 mm -ni, lõigata kõikide takistite jalad umbes sama pikkuseks. Seejärel jootke takistid jalgade külge nii, et see näeks välja nagu teine pilt allpool. Selle LED -mooduli helkurisse (või selle muutmiseks) sobitamiseks tuleb jalad joota kokku koonuse kujul. Ma tegin seda, tõmmates need kõik kokku ja andes sellele veidi keerdumist. Jootke ots, kuid ärge seda veel maha lõigake. Oluline on mitte lasta lühendatud positiivsetel jalgadel painutada piisavalt kaugele, et puudutada negatiivseid sildu. Kui see juhtub, saate sellest aru, sest LED, millega see ühendatakse, ei sütti olulise testimisfaasi ajal. Väike isoleerlint või ettevaatlik painutamine parandab seda. Lõpuks jootke 8 cm isoleeritud traat joonisel märgitud punkti GND (või mõne muu mõistliku punkti külge, kuhu kõik negatiivsed jalad on ühendatud). Nüüd on aeg testida LED moodul! Pange aku korpusesse kolm värsket D -elementi ja lükake takisti klastri terav ots positiivsele. Seejärel kandke traadi otsa trepistades see metalläärikule, mis ulatub välja lülitussektsioonist. Kui kõik on hästi, peaks lüliti vajutamine LED -id põlema … edu! Kui muidugi mõned, enamus või kõik LED -id ei sütti, on aeg vigade otsimine. Kontrollige, kas lühendatud positiivsete juhtmete ja negatiivsete sildade vahel ei ole lühiseid, kui üks või kaks LED -i ei sütti. Samuti kontrollige, kas negatiivsed sillad ulatuvad õigesse auku - piisab vaid ühest valesti ühendatud juhtmest ja terve osa LED -idest ei sütti. Kuid see on lihtsalt elektriskeem, nii et loogiline lähenemine peaks süüdlase paljastama!

3. samm: põletipea muutmine

See bitt varieerub tõrviku kaupa ja on mulle palju kurbust valmistanud! Minu ostetud odavad taskulambid on tavaliselt valmistatud kummist "mantlist", millel on (tegelikult üsna rabedad) plastist lisad, mis annavad struktuuri. Pea on ootuspäraselt enamiku oluliste komponentide sees - allpool on plahvatuslik vaade. lähenemine oli pirni utiliseerimine ja jootekolvi abil helkuri sulatamiseks trükkplaat. Lõikasin traadilõikuritega laualt ära ka kandilised servad, et see natuke paremini sobiks. Ideaalne oleks, kui LED -moodul sobituks helkurisõlmega nii, et valgusdioodide ülaosad asetsevad peegeldi esiosaga samal tasemel - see tähendab, et selle saab ilma edasiste muudatusteta tagasi läätsesõlme tagasi paigaldada. pidin siiski valima helkuri häkkimise, et alumise korgi niit kinni hoida, ja kasutama blu-tak'i, et moodul sellesse sisse toetada. Leidsin, et lihtsaim viis helkuri suuruseks lõikamiseks oli kasutada kuuma jootekolbi sulatamiseks, üleliigne osa käsitöönoaga ära lõigates. Veenduge, et teil on hea ventilatsioon, kui otsustate seda teha, sest see võib eraldada vastikuid aure. Nüüd on aeg lahtine traat joota metall -negatiivse ümmarguse plaadi külge. Kui helkurisõlm on veel terve, tuleb sellesse teha veel üks auk, et negatiivne kaabel jõuaks plaadini ilma positiivse klemmi lähedale. Seejärel lõigake „positiivne jalg” nii, et see oleks mugavalt vedrul. keeratava korgi positiivse klemmi kontakt. Selle hõlbustamiseks painutasin terminali veidi üles, et see saaks võimalikult hea elektrilise kontakti.

Samm: põleti kokkupanek

Lõpuks lõin adapteri, mis katab LED -id ja katab need tihedalt peaosaga, kasutades mõnda plastpakendilinti, mis on ümbritsetud ringiga, mille siseläbimõõt oli LED -massiivi ja trükkplaadi läbimõõt ning välisläbimõõt põleti korpuse siseläbimõõt. Pakkides selle isoleerlindiga, hoidsite seda koos ja tagate ilusa tiheduse. Sisemisel plastkorpusel on kruvikeere, mis kinnitab selle põleti korpuse külge, kuid klaas on kummikorgi peal, nii et kui need kaks ei jää kokku, siis vedru patareid võivad korgi maha lükata. Ma puurisin mõned väikesed augud ja panin mõned 4 mm kruvid sisse, et neid koos hoida. Nüüd on aeg see kõik kokku keerata ja vaadata, kas see töötab! Kokku kulunud aeg: 2,5 tundi iga Kogumaksumus: 12 GBP kahe eest Mõtlesin, et teen neist paar!)