LED Spotlighti teisendamine: 8 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47

Sirvisin kohalikku säästupoodi ja leidsin ühe neist miljonist küünlajalaga käeshoitavast prožektorist. Ma tahtsin seda alati, kuid see ei töötanud, kuid oli muidu kahjustamata, nii et võtsin selle siiski tulevase projekti jaoks. Ma arvan, et maksin võib -olla 4 dollarit, kuna lahkusin ja sain sealt ka muid asju.

Edasi 6 kuud hiljem. Mul olid mõned varuosad projektist, millest ma loobusin, nii et kasutasin neid hästi ja otsustasin teha LED -muundamiseks hõõglambi.

Ma muudan valgus- ja toiteallika hõõglambist ja pliiakust laetavaks akuks suure võimsusega LED- ja liitiumioonakudeks. See esitas päris raskeid disainitõkkeid, mida ületada, mida ma ei oodanud, kuid see andis suurepärase projekti jagada.

Tarvikud

Tarvikute ja tööriistade jaoks vajate: "hosti" või prožektorit, mida soovite muuta. Soovite seda hoolikalt valida, kuna see määrab, kui palju kohandamist lõpuks teete. Suurus on samuti oluline. See peab suutma kõike hoida!

Patareid. Võite kasutada mis tahes tüüpi ja suurusega soovitud niklikaadmiumi, nikkelmetallhüdriidi või liitiumioon/polümeeri. Valisin Samsungi INR18650 25RM liitiumioonakud mahtuvuse ja voolutugevuse tõttu. Minu kasutatav draiver nõuab patareidelt suurt voolu, kuni 8 amprit. Sõltuvalt draiveri valikust ja selle sisendpinge nõuetest saate kasutada nii palju elemente kui vaja.

LED -draiver. See on kriitiline, kuna peate juhtima LED -i heledust ja voolu. Ma kasutan 22 mm läbimõõduga üldist Hiina buck draiverit, mis on mõeldud taskulambi jaoks. Teie draiveri valik sõltub kasutatavast valgusdioodist ja sellest, kui palju energiat soovite selle kaudu käivitada. Pange tähele, et suurema võimsusega draiver nõuab teie akudelt suurt energiat.

LED -i jaoks läksin Cree XHP 70.2 -ga. Saate kasutada mis tahes soovitud LED -i, alates väikesest 1 -vatisest kuni hullumeelse 100 -vatise või isegi mitme valgusdioodini. Pidage meeles, et mida rohkem energiat, seda keerukamaks muutub teie projekt, kuna peate seda võimsat LED -i toitma ja jahutama.

Jahutusradiaator ja ventilaator (lisavarustus) LED -i ja draiveri jahutamiseks. Need on ka kriitilised osad, kuna suure võimsusega tekitab emitter ja juht palju soojust. Võite kasutada passiivset või aktiivset jahutust (ilma ventilaatorita või ventilaatoriga). Passiivjahuti on suurem kui ventilaatoriga jahutus ja sellel on lühem tööaeg astmete või jahtumiste vahel. Ma kasutan ühte ventilaatoriga.

Abireflektor (pidin selle hiljem lisama). See oli ühelt muult peremehelt

Erineva suurusega termokahanevad torud. Kasutasin peamiselt 2 mm ja 4 mm.

Digitaalne multimeeter pinge mõõtmiseks ja kontrollimiseks. Selleks pole tegelikult midagi uhket vaja

Lehtmetall, 16 gabariit sobib, paksus 1,5 kuni 1,8 mm sobib. Võite kasutada kõvaketaste, CD -draivide jms ümbriseid. See on mõeldud helkuri muutmiseks LED -i võtmiseks.

22 ja 18 gabariidiga silikoontraadid, 2 jalga punased/ mustad. Leidke see oma kohalikust hobipoest, kuid Amazon, eBay või Aliexpress on oluliselt odavamad

Aku tasakaal/kaitseplaat. Hankige need odavalt eBayst või Aliexpressist

Nikkel -aku vahelehed/ribad aku valmistamiseks eBayst, Amazonist või Aliexpressist. Veenduge, et need oleksid puhas nikkel, mitte nikeldatud teras.

Deani T -pistik või muud aku ja ventilaatori pistikud, kui kasutate ühte eBayd, Amazoni või Aliexpressi

3S tasakaaluühendused, mehed ja naised eBayst või Aliexpressist

.25 tolli alumiiniumühendused ja sobivad kruvid või muud takistused. Mina sain oma ehituspoest kruvide ja poltide sektsioonist

0,45 mm vaskplekk juhihoidja valmistamiseks. Selle saate hankida sülearvutite vanadest arvuti jahutitest või torustiku sektsioonist. Võimalik on lõigata vasktoru tükid ja lüüa see lamedaks ning joota kokku.

Liim või Velcro. Võib olla ka kuum liim. Kasutasin aku kinnitamiseks takjapaela ja muude esemete sidumiseks JB Weld ja tsüanoakrülaati (superliim)

Plastist kaitsekatted helkuri ja ventilaatori paigaldamiseks. Purunenud elektroonikast ja mänguasjast eemaldatuna on need põhimõtteliselt ümmargused plastvardad, mille mõlemasse otsa on puuritud augud kruvide keeramiseks. Need hoiavad ümbrise pooli või katteid paigal. Tööriistad: Dremeli tööriist lõikerattaga, lihvimis- ja lihvimiskettad või -kivid ning kiire terasest lõikurid Hobi- või habemenuga Kruvikeerajad Nõel- või peeneteralised failid 40–60-vatine jootekolb või jaam. Mul on üks, ostsin Aliexpressist Quicko T12 942, mis võtab arvesse Hakko T12 näpunäiteid. Töötab olenevalt toiteallikast kuni 70 vatti. Pliipõhine joodis. Kasutan Kester 44 63sn/37pb.31 mm läbimõõduga puurit

Tasakaalulaadija liitiumakudele

Puurid. Kasutasin suurusi 8 mm, 2 mm, 2,5 mm ja 6 mm. Kasutasin ka 1/2 tolli suurust. Vööveski (valikuline) Kuumliimipüstol (valikuline)

See on lihtsalt minu tööriistade ja materjalide loend. Teie omad võivad olla teistsugused, kuid just seda ma projekti lõpetasin. Mulle oleks väga meeldinud treipink või freespink, sest see oleks teinud selle palju kiiremini.

Samm: võõrustaja

Prožektor, mille valisin, on 1 miljon küünlajõudu koos püstolkäepidemega. Valgusallikaks on autotüüpi H3 35 -vatine halogeenlamp. Sellel oli lai õhuke terasest valmistatud madal peegeldi, mis talus hõõglambi tekitatud soojust. Toiteallikaks on 6 -voldine suletud pliiaku. See visati prügikasti ja kogu elektrolüüt oli kuivanud. Akut laaditi välisseina laadijaga ning kogu toite- ja laadimisregulatsioon põhineb takistiibil. Puudub madalpinge väljalülitus või kaitse ning see on pliiaku puhul väga raske, kuna aku on pidevalt sügavtsükliline, sügavalt tühjenenud ja seejärel täielikult laetud või osaliselt tühjenenud. Laadija ühendatakse korpuse tagaküljega läbi 5,5 mm ja 2,1 mm tünnipistiku. Kasutan seda osa uuesti. See korpus oli ümberehitamiseks suurepärane, kuna seda on lihtne lahti võtta ja kokku panna ilma asju purunemata. Lisaks meeldib mulle lahe camo värv. Kõigi teisendusosade jaoks on piisavalt ruumi. Lisaks on korpus valmistatud väga vastupidavast ABS -plastikust. Helkurit hoiab korpus ja see haaratakse kinni, kui pooled on kokku keeratud ilma kinnituspostide või kruvideta. Tuli teha paar remonti. Üks kruvipostidest oli otsustanud ära lõigata ja takistada kruvi istumist ja korpuse sulgemist. Ma liimisin selle oma ülitugeva kiirliimiga epoksiidi abil (sellest hiljem). Korpus oli ka veidi sulanud, nii et pidin selle tagasi painutama. Raam oli samuti puudu. Üldiselt tundub see teostatav, nii et asume asja juurde!

Ainsad muud modifikatsioonid olid mõne sisemise saki eemaldamine aku jaoks ruumi tegemiseks ja tasakaalupesa ava lõikamine.

2. samm: võimsus

Toiteallikana kasutan 3S2P liitiumioonakut, mis on valmistatud 6 18650 patareist. Mulle väga meeldivad liitiumakud, kuna neil on kõrgem pinge kui nikkelkaadmiumil või nikkelmetallhüdriidil (4,2 vs 1,5 täis laetud), need võivad võtta palju voolu ja neil on hea mahtuvus. Patareid, mida ma kasutan, on Samsung INR 1865025RM, mahutavus 2500 mah, 20 ampri CDR (pidev tühjenemine). Kuna mul on järjestikku kolm 12,6 volti ja kaks paralleelselt, annab see 5000 mah, mis peaks valgust maksimaalse võimsusega 45 või 50 minutit toitma. See on minu eesmärkide jaoks enam kui piisav. Samuti kahekordistuvad praegused käsitsemisvõimalused. Te ei pea kasutama seeriaparalleelset konfiguratsiooni. Kui kasutate võimendusdraiverit, võite teha seeriaid või neid paralleelselt käivitada. Ma kasutan seeriaparalleeli, sest minu juht on "buck" draiver ja aku pinge peab olema kõrgem kui väljundpinge. Sel juhul vähendatakse 12,6 volti umbes 6,5 voltini. Ma koostasin juhendi, kuidas seda tüüpi akusid ehitada, seega kontrollige, kas veel üks või neli teavet. Alustage oma paki koostamisega vastavalt teie peremehe mõõtmetele. Ma pidin oma loominguga loov olema, et see korralikult sobiks. Ühendasin rakud kokku jootmise teel, mis ei ole soovitatav viis, kuid mul ei olnud punktkeevitajat. Seetõttu on 40-60-vatine triikraud ja kvaliteetne pliipõhine jootmine hädavajalik, kuna väiksema võimsusega üks ei kuumene piisavalt, et rakke korralikult jootma hakata ja te kasutate liiga palju soojust, püüdes jootet sulatada. See on ohtlik ja võib teie patareisid rikkuda või veelgi hullem, põhjustada nende ülekuumenemist ja õhutamist. Kasutage suurimat peitliotsakut, mida teie triikraud võib võtta, ja soojendage. Ärge hoidke triikraua rakkudel kauem kui jootmisvool. Kasutage selleks puhtaid nikkelribasid, kuna aku vool on kuni 10 amprit, kui pinge väheneb ja see töötab maksimaalse väljundiga. Terasribadel on suurem takistus.

Fotod näitavad aku esialgset disaini, mis kasutas seeria-/paralleelrakkude ühendamiseks 16 gabariidi juhtmeid, kuid ma eemaldasin need lõpliku versiooni jaoks ja kasutasin nende asemel nikkelribasid, kuna need asetsevad tasaselt ja ei jää välja. aku on koos ja kontrollite ühendusi, olete valmis, kui kasutate ühte elementi või mitut paralleelselt või minu puhul on vaja lisada akuhaldussüsteem või -plaat (BMS). See on jadaühendustes kriitilise tähtsusega, kuna teil on vaja iga elementi ühtlaselt laadida ja tühjeneda ning jälgida ka üksikute elementide madalpinget. Kui te ei kasuta BMS -i, ei saa te oma akudest optimaalset jõudlust ja võite neid üle- või ülelaadimise tõttu kahjustada. Lisasin ka tasakaaluliidese juhtme, mis on vajalik rakkude nõuetekohaseks laadimiseks tasakaalulaadijaga. Soovitan tungivalt kasutada liitium-ioonakude jaoks tasakaalulaadijat, kuna see kestab kaua. Lisasin laadimispesa ja väljundi sisendjuhtmed, mis jooksevad draiveriplaadile. Lisasin ka juhtme ja 2,1 mm JST -pistiku jahutusventilaatori jaoks.

Viimane samm oli tühjade ühenduste isoleerimine elektrilindi ja termokahanevate torudega ning mähkimine maalriteibiga.

3. samm: kerge mootor

"Kerge mootor" on LED- ja draiveripakett. Kuigi saate juhtida LED -i ilma draiverita, vajavad parima tulemuse saamiseks LED -id tõepoolest draivereid. Taskulampide jaoks lisavad draiverid kasutajaliidese LED -väljundi juhtimiseks. Kuna te ilmselt ei soovi, et teie LED töötaks kogu aeg täisvõimsusel, on selle juhtimiseks vaja draiverit, mille kasutajaliides on ehitatud režiimidega i.

LED -i jaoks kasutan Cree XHP 70.2 kiirgurit. See on 5000k värvitemperatuur (neutraalne valge). See on paigaldatud 16 mm läbimõõduga otsetermilisele trükkplaadile 1,5 mm paksuse vasetüki peale. Seda nimetatakse MCPCB või metallist südamikuga trükkplaadiks. Kõik LED -id, mis töötavad üle 350 kuni 400 milliampi, vajavad vasest või alumiiniumist valmistatud LED -i. Sellel on spetsiaalne alus, mis võimaldab kogu LED -i soojust otse jahutusradiaatorisse suunata. See on oluline, et aidata LED -il töötada maksimaalse väljundvõimsusega ja kesta kaua.

Edasipinge on umbes 6,3 volti ja Cree hindab ajami voolu väga konservatiivselt 5 amprit (30-32 vatti). See emitter võtab hea jahutusega hõlpsalt vastu 10-20 amprit (12 volti/6 volti)! Minu juht töötab ainult 5 amprit, umbes 32 vatti. Seda LED -i saate käivitada ka 12 voltiga erineva trükkplaadiga.

Juht, mida ma kasutan, on pärit Aliexpressist, mis on nende jaoks suurepärane koht. Neid võib leida ka mujalt, kuid hind võib päris palju tõusta. Ma sain oma hinnaga umbes 7 USD. See on üsna lihtne, 2–3 liitiumioonakut jadamissisendiga (8,4–12,6 volti) ja 6,5 volti väljundiga (olenevalt režiimist). Voolu väljundis on seatud 5 amprit, kuid pidage meeles, et see on mittelineaarne draiver ja väljund ei muutu sõltuvalt aku tasemest! See tähendab, et aku tühjenemine on 100% võimsusel kõrge, kuni 8 amprit, kui pinge hakkab langema! Seetõttu vajame suure võimsusega patareisid. Sellel on 5 režiimi, madal, keskmine kõrge (100%), SOS -režiim ja strobo -režiim. See läheb 100%-ni üsna kuumaks, nii et peate selle jahtuma.

4. samm: helkuri ja aluse paigaldamine

Kuna LED -i ja hõõglambi (hõõgniidi) või isegi kaarlahendusega valgusallika helkur on erinev, tuli originaalset helkurit muuta. LED -id ja hõõglambid projitseerivad valgust erinevalt allikast. Hõõgniit kiirgab valgust 360 -kraadise mustriga, samas kui LED -valgus kiirgab valgust keskelt ligikaudu 120–130 kraadise nurga all. Valgusdioodid asuvad tavaliselt helkuri tagaosas peaaegu samal tasemel, samas kui hõõglambid asetatakse helkuri alusele, et valgust paremini koguda ja fokuseerida.

Järgmisena lisasin LED -i ümber vaherõnga, et lisada juhtmetele vaba ruumi, et vältida nende peegeldi metallist aluse lühistamist. Kasutasin arvuti kõvakettalt eraldusrõngast, kuna see oli selle kõrguse jaoks ideaalne, umbes 3,5 mm. Lisasin rõnga põhjale termopasta ja seadsin selle jahutusradiaatorile ning JB keevitas selle peale. Ma tahtsin, et helkuri alus lisaks veidi termilist massi, nii et ma panen termilise ühendi rõnga ülaossa, kus see asub helkuri aluse vastu.

Pidin tegema „aluse”, kuna hõõgvalgustil seda polnud. Kasutasin arvuti kõvaketta ülemist katet, kuna see oli õhuke, kuid mitte liiga õhuke ja kergesti poleeritav, mis on hea valguse hajutamise ja teravustamise jaoks oluline. Lõikasin selle kuju oma Dremeli tööriista lõikerattaga (kandke silmade kaitset!). Võite kasutada plekknippe, kuid see võib osa painutada ja muuta selle kasutuskõlbmatuks. Helkur peab selle vastu istuma peaaegu täiesti tasaselt. Ma lihvin aluse hiljem, kui kõik on valmis. Siin on väga kasulikud rihmiveski ja Dremel. Kui teil neid pole, kasutage metalli jaoks mõeldud peeneteralist liivapaberit. Hakkasin peenestama peegeldit, mis oli valmistatud õhukest lehtmetallist, mis oli kaetud peegeldava kihiga, seejärel läbipaistva laki kihiga. Lihvimisprotsess on tõepoolest fookuse saavutamiseks väga oluline. See on nende konversioonide kõige tüütum osa. Kahjuks oli helkur LED -iga töötamiseks liiga lai ja madal, nii et pidin improviseerima. Võtsin helkuri teiselt peremehelt ja maandasin aluse maha, kuni sain ilusa fookuse koos hea kuuma koha ja rohke lekkega. XHP 70.2 meeldib mulle sel põhjusel väga. Hea helkuri abil saate palju visata, nii et valgus läheb tõesti kaugele ja valgub suurel alal. See helkur istub originaali jäänuste sees ja toimib nagu korpus. Lõpuks liimisin need kaks kokku. Seos pidi olema tõesti tugev, kuna see toetaks kogu sõlme kaalu. Järgmisena pidin välja töötama viisi, kuidas helkurit ja alust jahutusradiaatorile kinnitada. Oluline on hõlbustada hoolduseks või remondiks demonteerimist, nii et liim ei tulnud kõne alla. See võttis katse ja eksituse, kuid ma leidsin mõned 0,25 -tollise läbimõõduga alumiiniumist silindrid, mis olid mõlemal otsal keermestatud. Need on keermestatud vardade sidurid, kuid töötasid minu lahenduse jaoks ideaalselt. Maandasin need õigele kõrgusele (umbes 5/8 tolli), et eraldada need jahutusradiaatorist, et LED -i jaoks oleks ruumi. Kinnitused kinnitati jahutusradiaatori külge JB Weld abil. Proovisin neid kruvida, kuid see ei õnnestunud. Kui alus oli paigaldatud, pidin helkuri alusele kinnitama. Kasutasin mõningaid plastmassist tõkkeid, mille päästsin sülearvutist. Need hoiavad sülearvuti korpust koos. Pidin need peenestama külje kontuuri sobitamiseks ja seejärel liimima. Kasutasin selleks oma superliimi ja söögisoodatsementi, kuna see paneb koheselt paika ja teeb kivist kõva tsemendi, mis on väga tugev. Lihtsalt asetage osadele superliimikiht, vajutage need oma kohale, seejärel puistake osadele söögisoodat. Söögisooda imab koheselt superliimi ja muutub ülitugevaks tsemendiks, nagu vahetu epoksü. Korralik! See tundus üsna karm ja kui ma LED-i tööle sain, kaob helkuri külgedelt palju valgust, nii et ma värvisin selle paari musta värvi kihiga. Samuti värvisin välise helkuri jäägid poolläikivaks must. Kui kinnitused olid kinnitatud, keerasin helkuri aluse külge ja testisin uuesti fookust. Kui see oli joondatud, teipisin selle maha ja tegin peene Sharpie abil kinnituskohtade asukoha ja alusesse puurimiseks augud. Siin peate olema väga täpne, vastasel juhul on fookus kadunud. Mõnikord puurin augud suuremaks, kui nad peaksid, et anda natuke reguleerimisruumi. Fookus osutus korras! Kui te vaatate valmis helkurit eestpoolt, näete LED -i stantsi.

Samm: LED -i, draiveri ja jahutusventilaatori paigaldamine

Jahutuslahendus koosneb Inteli varujahutist ja 80 mm x 10 mm korpuse ventilaatorist. Kasutan Intel Core i7-3770 jahutit. Mulle meeldib see, sest see ei ole mahukas, see on ümmargune, õhuke ja mõeldud 84 vatti võimsuse käsitlemiseks. See on enam kui piisav LED -i ja draiveri käsitsemiseks. Eemaldasin ventilaatori, lõigates toed ära. Eemaldasin ka kinnitusjalad, kuna mul pole neid vaja. Hoidsin originaalventilaatori sulgu hilisemaks. Paksem 20 või 25 mm ventilaator oli tõrgeteta kasutatav, kuna mul oli vaja kogu ruumi, mida sain. XHP 70.2 on üsna tõhus luumenites vati kohta, kuid nagu kõik suure võimsusega LED -id, tekitab see suure ajami korral palju soojust, nii et hea jahutus on hädavajalik. Mul ei ole selle hosti jaoks väliseid ventilatsiooniavasid, seega ehitasin süsteemi üle.

Esimene samm oli LED -i paigaldamine. Puurisin jahutusradiaatori ülaossa 4 auku. Kaks juhtmete jaoks, et valgusdiood juhilt läbi pääseks, ja kaks kinnitamiseks kruvide keermestamiseks. Lisasin termopasta LED -i vaskplaadi (nn MCPCB) ja jahutusradiaatori vahele, et nende vahel oleks parem soojusjuhtivus. See on täpselt nii, nagu te teeksite oma arvuti jahutusradiaatori vahetamisel. Ma puurisin kaks 2,5 mm auku juhtmete juhtimiseks LED -i, seejärel veel kaks kinnituskruvide jaoks. Kuna juht on loodud töötama taskulambis ja vajab head jahutust, ei saanud ma seda lihtsalt lõdvalt rippuma jätta. Taskulambis paigaldab juht "pilli" külge, mis on toru, mis on õõnes ja mille LED -riiul on üleval ning riiul on all, kus juhil on võimalik istuda. Jahutamiseks keeratakse see taskulambi korpusesse ja aku negatiivne elektrikontakt. Pidin konstrueerima juhile "pilli" või hoidiku, mis toimib ka aku negatiivse (maapinna) kontaktina. Juhi keskpunkt on positiivne kontakt.

Selle ehitamine ja projekteerimine oli tõesti aeganõudev. Lõpuks kasutasin vanast sülearvutijahutist umbes 0,5 mm läbimõõduga vasest lehti, jootsin kaks neist kokku ja puurisin siis keskele 22 mm augu. Jootsin kolmanda, veidi suurema tüki, millel oli pisut väiksem auk, mis hoiab juhti paigal. See võttis palju aega, lihvides koos Dremeliga ja seejärel käsitsi viilides, et vorm sobiks. See pidi juhti väga kindlalt hoidma, et see välja ei kukuks ja säiliks hea elektriühendus.

Hoidjal on ka kinnitusklambrid kruvide jaoks, mis kinnitasid selle jahutusradiaatori külge. Lisasin juhihoidja põhja termopasta, et saada hea soojuskontakt jahutusradiaatoriga. See ei olnud ideaalne lahendus parima termilise teega, aga see töötab hästi. Korpuse ventilaatori paigaldamiseks kasutasin Inteli ventilaatori originaalraami. Vana varuraam kinnitatakse jahutusradiaatori külge, nii et ma jätsin selle alles, kuna ma ei peaks selle jaoks uut paigalduslahendust tegema. Selgus, et läbimõõt oli umbes sama, mis minu kasutatava ventilaatori paigaldusava muster. Ma pidin mõned materjalid maha jahvatama, et see õigesti võidelda. Seda tüüpi plasti lihvimismasinaga lihvimisel kandke maski ja silmade kaitset ning tehke seda võimaluse korral õues, kuna see tekitab tõeliselt haisevat lõhna ja tolm läheb sealt kõikjale. Tõenäoliselt pole see kõige parem hingata.

Viimane samm oli JB keevitamine 4 kinnituspostil, mis olid valmistatud plastist eraldusjoontest. Keerasin neist ventilaatori kinnitamiseks kruvid läbi. See asub umbes 6-7 mm juhi kohal, nii et seal on hea õhuvool ja juhtmetele ruumi. Ventilaator pole küll kõige vaiksem, aga piisavalt hea.

6. samm: ühendage kõik ja katsetage

Aeg jootekolb põlema panna! Elektriühendused olid üsna lihtsad. Hetkelüliti on tõesti lihakas ja saab hakkama 125 volti vahelduvvoolu ja 15 ampriga, nii et selle seadistusega poleks probleeme. See on ka huvitav lüliti taskulambi kujunduses, kuna see on NO, NC, COM tüüp. Seda saab kasutada hetkelise lülitina (NO) või hädaseiskamislülitina (NC tavaliselt suletud), mis on põhimõtteliselt katkestaja, nagu käsitsi relee või solenoid.

Akuühenduste jaoks kasutasin 18 AWG traati ja 22 AWG kõike muud. Kasutan lülitit hetkelise lülitina. Aku negatiivne väljund läheb juhihoidikusse ja negatiivne juhi keskele, kuhu vedru tavaliselt läheb. Panin väljundisse Deani T -pistiku, et hõlpsasti eemaldada helkurisõlme. Ma kasutasin termokahanevaid torusid, et katta kõik tühjad traatühendused, et vältida lühiseid peremehe kitsastes sisemustes. LED -i, ventilaatori ja juhi test oli lihtsalt korras! Olin seda varem fookust tehes testinud, seega teadsin, et see töötab.

Laadimispistiku juhtmed jooksid BMS -plaadi aku positiivse ja negatiivse väljundi poole.

Kuna kujundasin aku taskulambi lahutamatuks osaks, paigaldasin selle hõõgklambrite külge, mis olid kuumalt liimitud hosti tagaküljele. Kasutasin olemasolevat laadimispistikut, kuid lõikasin tasakaalupistiku ava lahti. Juhi väljund läheb LED -ile. Lisasin ventilaatori sisendi ja väljundi jaoks 2-kontaktilise JST HX-pistikuga juhtme, et saaksin selle hõlpsalt eemaldada. Ventilaator töötab toiteallikast ja lüliti vajutamisel aktiveerub. Kuna ventilaator on mõeldud töötama 5 voltiga, ei saanud ma seda 12,6 -voldise akuga ilma kiirust ületamata ja mürarikkaks muuta ning selle eluiga lühendada. Lisasin mõned seeria takistid, et vähendada ventilaatori pinget ja aeglustada pöörlemist. Helkurisõlm koosneb helkurist, ventilaatoriga jahutist, LED -ist ja draiverist. Hooldasin seda modulaarselt, et oleks lihtne hooldada. See kinnitatakse peremehe ees olevate pilude sisse ja see kinnitatakse, kui mõlemad pooled on kokku keeratud.

Aku laadimiseks hoidsin 5,5 mm x 2,1 mm laadimispesa ja lisasin oma tasakaalulaadijale adapteri. See on SkyRC iMax B6 kloon. See töötab suurepäraselt ja laeb akut ning tasakaalustab hästi. Kasutasin aku ja laadijaga ühendamiseks kahe juhtmeotsaga tasakaalustusjuhtme pikendust. Laen akut 1,5–2 amprit, mis võtab umbes 2 tundi.

Samm: lõplik kokkupanek ja testimine

Kui kõik ühendused on loodud ja kõik on hosti sees kinni, on aeg testimiseks! Nagu piltidelt näha, jääb ruumi vaevalt ruumi, kuid see kõik sobib ja seal on piisavalt ruumi õhu ringlemiseks. Kasutasin takjapaelu, et aku aku külge kinnitada juhuks, kui peaksin selle kunagi eemaldama.

Valgus on täisvõimsusel väga ere. Juhil on 5 programmeeritud režiimi, madal keskmine, kõrge, SOS ja strobo. Päris lihtne kasutada.

Lekke on väga lai. See valgustab kogu mu söögituba ja elutuba. ja valgus viskab hea vahemaa. Mitte nii palju kui väiksemad LED -id, aga väga head. See süttib kergesti puu, mis asub 300 meetri kaugusel. Kuumus ei ole probleem, kuna ventilaator eemaldab piisavalt soojust, et hoida seda jahedana pikemaajalise töötamise korral. Patareid tühjenevad enne ülekuumenemist. Tööaeg on okei, umbes 60 minutit kõrgeimal seadistusel ja palju kauem madalal. Juhil oli madalpingekaitse, kus väljund langeb ja seejärel lülitub see välja, kui aku jõuab 9 volti. Valendiku väljund on tõenäoliselt 4300 kuni 4500 luumenit, mis on umbes kaks korda heledam kui H3 autode originaal hõõglamp ja suurem tõhusus luumenite kohta. Mul on tõesti hea meel!

8. samm: järeldus

Olen sellest projektist tõeliselt vaimustuses. Alusta lõpetamist kulus 2 kuud ja nädalavahetustel ilmselt 100-200 tundi tööd. Kogumaksumus oli umbes 60 USD. Võrreldes on see kõige kallim projekt, mida ma siiani teinud olen, kuid kui võrrelda seda seda tüüpi sarnaste tuledega, võib patareide kaasamisel kulud tunduvalt suuremad olla. 25 dollarit patareide eest 11 dollarit LED -i eest 5 dollarit jahutusradiaatori eest 5 dollarit ventilaatori eest Draiverid olid 18 dollarit (ostsin kolm, kuna tappisin kaks draiveri kinnitamise käigus) 6 dollarit BMS -plaadi eest

Suurema osa sellest sain USAst, kuid osa Hiinast (LED, draiver), kuna see on nii palju odavam ja hõlpsasti leitav.

Ülejäänud asjad olid mul juba olemas.

Üldiselt pole see ilus, natuke mahukas, kuid võtan funktsiooni igal päeval üle. See on tõesti särav, umbes 4500 luumenit, hea tööajaga ja tõeliselt praktiline. See on tohutu uuendus võrreldes vana hõõglambi ja pliiakuga ning see on suurepärane kogemus! Õppisin sellest projektist palju ja minu järgmine on veelgi parem. Täname, et vaatasite minu Instructable'i!