Intervallomeeter: 13 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Otsustasin teha oma DSLR Pentax kaamerale kvaliteetse DIY intervallimõõtja, et saaksin teha intervallfotograafiat. See intervallmõõtur peaks töötama enamiku peamiste DSLR -kaamerate kaubamärkidega, nagu Nikons ja Canons. See töötab päästiku käivitamisega kaamera kaugjuhtimispordi abil. Samuti võib see soovi korral enne iga võtet automaatselt teravustada (või lülitada selle igal ajal sisse või välja). Selle intervalomeetri ajud on Arduino kiip. Esmapilgul võib see tunduda väga keeruline, kuid tegelikult on see lihtne ahel ja seda pole nii raske teha.

Samm: minge hankige asju

Sa vajad:

(x1) väike puidust kast (x1) 1/8 "akrüülpaneel (vt järgmist sammu) (x1) must akrüülvärv (x1) pintsel (x1) Arduino Uno (x1) trükkplaat (x1) 1K takisti (x1) 100 oomi takisti (x1) LM7805 5V regulaator (x1) 2-värviline LED (x1) 16MHz kristall (x2) 22pf kondensaatorid (x1) 10K potentsiomeeter (x1) 28-pin pistikupesa (x1) DPDT lülituslüliti (x1) SPST-nupp-lüliti (x1)) Alalisvoolu pistikupesa (x2) SPST 5V roolreleed (x1) varjestatud stereokaabel (x1) 3/32 "(2,5 mm) isaspistik (x1) 9VDC toiteadapter (x1) nupp (x1) lülituslüliti kate (valikuline) (x4) 1 "puidukruvid (x1) punane, must ja roheline traat (x1) jootmise seadistus (x1) multimeeter (x1) puuripress (või käsipuur) ja muud tööriistad.

Mõned sellel lehel olevad lingid sisaldavad Amazoni sidusettevõtte linke. See ei muuda ühegi müüdava kauba hinda. Siiski teenin väikese vahendustasu, kui klõpsate mõnel neist linkidest ja ostate midagi. Investeerin selle raha tulevaste projektide materjalidesse ja tööriistadesse. Kui soovite mõne varuosa tarnijale alternatiivset soovitust, andke mulle sellest teada.

Samm: valmistage esipaneel

Kui teil on 70 -vatine Epilogi laserlõikur, tehke järgmist …

Laadige alla lisatud mallifail. Pange oma 1/8 tolli valge akrüül masinasse (ärge eemaldage kaitsekatet). Reguleerige malli serva vastavalt oma kasti ääristele.

Laser söövitab disaini järgmiste seadistustega: võimsus: 70 kiirus: 100 möödumist: 2

Lõigake mall välja sellisena: võimsus: 100 kiirus: 9 sagedus: 5000

Kui olete lõpetanud, pange 2-3 õhukest musta värvi kihti maha ja oodake, kuni need kuivavad, enne kui eemaldate akrüülist kaitsekihi. Kasutage käsitöönuga ettevaatlikult järelejäänud katteosad.

Okei, okei … Ma tean, et enamikul teist pole laserlõikurit. Siin on mõned alternatiivid:

1) Laadige fail alla ja printige kujundus kleebisena välja ning kasutage kujundust mallina, et lõigata paneel välja traditsioonilisemate tööriistadega.

2) Printige kujundus ekraanile oma pinnale ja lõigake seejärel mall välja traditsioonilisemate tööriistadega.

3) Laadige fail alla ja kasutage sellist teenust nagu Ponoko, et lasta need teie soovide kohaselt laseriga lõigata.

4) Laadige fail alla. Leidke kohalik kolledž või masinapood nagu TechShop, mis võimaldab teil laserlõikuriga aega rentida.

5) Laadige fail alla. Leidke kohalik häkkeriruum, millel võib olla laserlõikur ja mis võimaldaks teil faili tasuta või tasuta lõigata.

Samm: ühendage pistik juhtmega

Hankige stereokaabel. Sain Radioshackilt 25 -tollise kõrvaklappide pikenduskaabli ja lõikasin kaabli keskelt välja 4 -tollise lõigu kasutamiseks. Ülejäänud kahte osa kasutan tulevaste projektide jaoks. Keerake pistik lahti nii, et klemmid oleksid nähtavad. Tegelikule pistikupesale kõige lähemal olevas klemmis jootke stereokaabli must juhe. Järgmisel klemmil jootke punane juhe. Tagaküljelt väljaulatuva suure metallist maanduslapi külge jootke maapinna varjestus. Kontrollige ühendusi multimeetriga, veendumaks, et ükski neist ei ole risti, ja keerake kate tagasi pistiku külge.

4. samm: puurige

Asetage esipaneel karbi ava kohale. Kasutage malli juhendina, et märkida puurimiseks kasti neli nurka. Tehke ka kaks märki korpuse küljele. Üks neist märkidest on toitepistiku ja teine märk audiokaabli jaoks. Pidage meeles, et trükkplaat asub korpuse põhjas ning lüliti ja nupud ulatuvad ülevalt välja. Asetage need augud kuhugi vahele. Kui olete kõigi oma märgistustega rahul, puurige augud. Kruvide prooviaukude jaoks kasutasin 5/32 puurit. M-tüüpi pesa jaoks kasutasin 3/8 "bitti. Stereokaabli jaoks kasutasin 1/8" bitti.

Samm: käivitage trükkplaat

Alustage osade jootmist trükkplaadile.

Praegu jätke kõik esipaneeli ja toitepistikuga ühendatavad asjad kõrvale. Põhimõtteliselt kinnitage mikrokontrolleri ja releede jaoks vajalikud osad ja ühendused. Samuti võite soovida kinnitada 10uF elektrolüütkondensaatori 9V ja maa vahele ning teise 5V ja maa vahele. Arvasin, et saan ilma nendeta eemale, kuid lõpuks lisasin need, kuna see ei töötanud eriti usaldusväärselt 9 V akust ilma kondensaatoriteta. Märkus: pildil on kiibile ja kondensaatoritele maandusühendused, mida te piltidel ei näe, kuna need on plaadi all. uuendus 1-7-11: Astroboy907 muutis skeemi Eagle'i skeemiks ja tahvliks. Need failid on nüüd sellele sammule lisatud või neid saab alla laadida järgmistest kommentaaridest.

Samm: valmistage juhtum ette

Kinnitage toitepistik korpusesse. Viige audiokaabel sisse ja ühendage sõlm, et vältida selle väljatõmbamist.

Samm: ühendage relee juhtmega

Nüüd on aeg releed ühendada. Ühendage iga mähise üks tihvt maandusega. Ühendage teised tihvtid vastavalt Arduino tihvtiga 4 ja 5. Jootke kokku kaks releelüliti klemmi ja jootke stereo maanduskate nende külge. Pistikuga 4 ühendatud relee külge jootke punane juhe stereokaablist releelüliti klemmile. Relee külge ühendamiseks tihvtiga 5 jootke must, kuid mitte stereokaabli juhe. Nii releega ühendatud must juhe kui ka stereokaabli must juhe joodetakse varsti fookuslülitiga (pole skemaatiliselt kujutatud).

8. samm: ühendage toide juhtmega

Testige oma 6V toitepistiku keskpunkti ja mõelge, kas keskpunkt on positiivne või negatiivne. Minu puhul oli keskus positiivne. Niisiis, ühendasin punase juhtme keskmise tihvtiga ja musta juhtme maandusklemmiga.

Samm: ühendage esipaneel juhtmega

Kinnitage potentsiomeetri paremale tihvtile punane juhe, keskmisele tihvtile roheline ja vasakule tihvtile must traat. Kinnitage punase ja musta juhtmega nuppude lähtestamise lüliti. Sisestage kahevärviline LED esipaneelile ja painutage juhtmed täisnurga alla.

Samm: ühendage see kõik kokku

Nüüd on segane aeg see kõik kokku ühendada. Kõige tähtsam on paks tekst. Unustasin selle lüliti skeemile joonistada. Hmm;-) Ühendage stereokaabli must juhe DPDT lülituslüliti ühe keskse tihvtiga. Valige üks sobivatest välimistest tihvtidest ja jootke relee ühendamata must traat. Ühendage kahevärvilise LED-i üks välimine jalg teise kesknööbiga (minu puhul oli see "kollane"). Ühendage välimine tihvt (teise äsja valitud välimise tihvti kõrval) sealt juhe Arduino tihvtiga 14. (Teile peaks jääma paar paari kõrvuti asuvat kasutamata välimist tihvti.) Ühendage 2-värviline LED-tihvt trükkplaadil oleva 100 oomi takistiga. Ühendage LED -i kasutamata väline tihvt tihvtiga 13 (minu puhul oli see roheline). Ühendage potentsiomeetri punane juhe plaadil oleva 5V toiteallikaga. Ühendage potentsiomeetri roheline juhe Arduino tihvtiga 21. Ühendage potentsiomeetri must juhe maandusega. Ühendage lähtestuslüliti must juhe maandusega Ühendage punane juhe Arduino tihvtiga 1 (enne takisti) Ühendage toitepistiku punane juhe 7805 regulaatori sisendiga. Ühendage must juhe maandusega.

Samm: programmeerige kiip

Laadige alla, kompileerige ja laadige allolev kood oma Arduino kiibile üles. Kui olete lõpetanud, eemaldage ATMEGA168 kiip Arduino'st ja paigaldage see oma trükkplaadi pistikupessa nii, et kiibi sakk joonduks pesa sakiga. Pidage meeles, et teie Arduino plaat vajab enne selle uuesti kasutamist uut ATMEGA168 kiipi, millele on installitud alglaadur.

12. samm: juhtumi sulgemine

Kinnitage korpus kruvidega kinni. Kinnitage nupp potentsiomeetrile ja kleepige mis tahes lülituslülitite kaaned. Kasutamiseks ühendage see lihtsalt kaamera kaugjuhtimispuldi porti, sisestage oma aja seaded ja seejärel ühendage intervallomeetri külge 6V toiteadapter ning see hakkab pildistama.

13. samm: akuadapter (valikuline)

Ma ei lisanud ruumi säästmiseks akut korpuse sisse ja seega ei pea ma aku vahetamiseks vaeva nägema toitelülitiga ega korpuse lahtivõtmisega.

Selle asemel tegin lihtsa 9V akuadapteri, millel on M-tüüpi pistik, 9V aku pistik ja mõni elektrilint.

Põhimõtteliselt jootke punane juhe aku pistikust M-tüüpi pistiku keskterminalist ja must juhe suurest metallist maanduskaardist. Kui olete lõpetanud, mähkige kogu ümbris elektrilindiga, et vältida selle purunemist.

Kas see oli teile kasulik, lõbus või meelelahutuslik? Jälgige @madeineuphoria, et näha minu viimaseid projekte.