Teie garaažiseinte helikindlus (kasutades minu klambrimeetodit): 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Selles juhendis demonstreerin, kuidas seina helikindlaks muuta, kasutades oma kodus salvestusstuudio jaoks välja töötatud meetodit. See sarnaneb elastse kanalimeetodiga, kuid selle eelised on 1. palju odavam, 2. palju vastupidavam, 3. võimaldab kinnitada riiulid või rasked esemed seina külge, 4. on eemaldatav juhuks, kui soovite meeldib selles midagi muuta ja 5. kasutab tavalist 2x4 saematerjali, mis ei nõua eritellimusi ja nendega kaasnevaid saatmiskulusid. Võrreldes elastse kanali meetodiga saab ühe seina helikindlaks teha samal määral kui elastse kanali meetodit umbes viiendiku kuni kolmandiku maksumusest. Tugevust saab kohandada vastavalt teie vajadustele - täiendava ettevaatusabinõuna võite lihtsalt "rohkem kasutada". (Kirjeldatud põhjustel eelistan kasutada nii vähe kui võimalik.) Ja täiesti erinevalt elastsest kanalimeetodist saate sellesse puurida auke (!), Et kinnitada rasked esemed, näiteks riiulid või klambrid. akustilised paneelid jms. Selle meetodi trikk on see, et kipsplaatpaneelid riputatakse paarile (või enamale) puidust "klambritele", mis on valmistatud viilutatud 2x4. Kipsplaadi tagaküljel asuv ülemine klamber on isoleeritud taga oleva seina alumisest klambrist odava kinnise vahtteibiga. Ükski välis- ja siseseina osa ei puutu otse kokku. Praktikas edastatakse vahu kaudu väga vähe heli ja seinad saavutavad väga kõrge helikindluse. Kipsplaadi kaal hoiab selle nii üllatavalt hästi paigas, et ma kasutan ainult kahte klambrit: ühte ülaosa lähedal ja ühte keskel. Üldiselt on see meetod üsna lihtne. See pole kaugeltki nii kiire kui elastse kanali kasutamine, sest see hõlmab 2x4 pikisuunas jagamist. (Mõlema meetodi puhul soovite täiendava helikindluse lisamiseks kasutada vahtteipi, nii et see täiendav samm ei ole kompromiss, kui te ei soovi osta elastse kanali eelnevalt teibitud. Osade loend on väga väike-kipsplaat, lauasaag või lintsaag, üks 2x4 iga 4x8 kipsplaatpaneeli, naelte, kipsplaadikruvide, vahtribade ja mõningase toruisolatsiooni kohta. Üllataval kombel nõuab see meetod palju väiksemat täpsust, kui arvata oskaks, sest mõned vead parandavad teatud mõttes iseennast. Loomulikult eeldab selle meetodi isetegemise versioon oskuslikku ja jäsemete lõikamise elektritööriistade enesekindlat kasutamist potentsiaalselt ohtliku "lõikamise" tegemiseks. Kui teil pole selle sammuga puidutöötaja enesekindlust, leidke keegi, kes oskab see on teie jaoks. Suurepärane soovitatav alternatiiv on lasta saematerjalil puit ostmisel teie eest ära lõigata. Puidu lõhkumise osas ütlen teile, mida öelda, et soovitud lõige saada. Kuna helikindlus kannab endas palju müüte ja väärarusaamu, algab see juhendamine põlema enne sammude alustamist tutvuge helikindluse teooriaga.

Samm: helikindluse teooria

. Esiteks tahaksin 1. selgeks teha mõned põhilised helikindluse teooriad ja 2. selgitada mõned tüüpilised alternatiivsed meetodid. "Helikindlus" (erinevalt akustilisest töötlusest) on seotud heli blokeerimisega. Blokeerite heli 1. massi ja 2. isolatsiooniga. Vahu või muude imavate asjade paigaldamine seina siseküljele ei ole helikindel, vaid akustiline ruumitöötlus, mida kasutatakse kaja ja resonantsi vähendamiseks ning liigse heli tekkimise vältimiseks ruumis. Helikindlus ja toatöötlus on täiesti erinevad asjad. Ruumiprotseduur parandab sama ruumi heli. Helikindlus seisneb selles, et takistada heli väljumist või sissepääsu. Kindlasti võib vaht seinale pannes hoida naabreid helistamast, kuid see ei tulene "helikindlusest" - see on sellepärast, et olete oma tuba töödelnud ja tegelikult "keelanud" helitugevus "nagu nad palusid teil teha. Seina helikindlus hõlmab massi ja isolatsiooni põhimõtteid. Raske sein on helikindlam kui sama konstruktsiooniga kergem sein. AGA isolatsioon on trikk, mis võimaldab teil saavutada kergema seinaga samu tulemusi. Traditsiooniline sein hõlmab paneele (kipsplaat, vooder, krohv), mis on ühendatud raamiga ja mille sees on kipsplaat. Seina sees on tavaliselt klaaskiust isolatsioon. Tavaliselt võib see tihedalt üles ehitatud blokeerida umbes 30 dB heli. See toimib peamiselt läbi seina massi (kipsplaat + raam), mille isolatsioon imendub (tõhusalt "vähendab helitugevust") paneelide vahel asuvas väikeses ruumis. Saate seina paremaks muuta, kui leiate viis ühe paneeli eraldamiseks teisest. Astmelise naastude meetodi korral on vertikaalsed naastud paigutatud sügavusele nii, et esi- ja tagapaneelid keeratakse erinevatesse naastude komplektidesse. Kuid need on endiselt raami samale üla- ja alusplaadile kinnitatud, nii et mõni heli liigub otse läbi. Lõplik meetod hõlmab kahekordse seina ehitust. Sisuliselt loote ruumi ruumi, kus ükski siseseina osa ei puuduta ühtegi välisseina osa. Topeltseinad võivad blokeerida heli vahemikus 55–60 dB. Puuduseks on see, et seina täiendav paksus võib väikeses ruumis ära võtta palju ruumi. Nende kahe äärmuse vahel on elastne kanalimeetod, mis hõlmab vetruvate metallribade kinnitamist välisseina naastudele ja seejärel kipsplaadi kruvimist. ribade äärikusse nii, et sein saab painduda vastu elastset kanalit, puudutamata välisseina naastreid. Kui seinad on korralikult ehitatud, võivad need blokeerida 50 dB vahemikku. Vastupidavale struktuurile saab lisada ka teisi tööseadmeid, et jõuda kõrgedesse 50 dB vahemikku, näiteks vahtlint ja mitmesugused "eraldusklambrid", mis on nutikad viisid kanali kinnitamiseks naastude külge ilma otse keeramata. Loomulikult suureneb nende hind kiiresti. Minu meetod jääb ka ühe- ja kaheseina konstruktsiooni vahele ning see sarnaneb elastse kanali meetodiga painduva "vetruva" seina loomisel. Erinevalt tavalisest elastsest kanalimeetodist, mille puhul kanalid kruvitakse nii naastrisse kui ka kipsplaati, ei ole minu meetodil otsest mehaanilist teed välisseinast siseseina. Seega peaks minu jõudlus olema helikindluse osas kõige võrreldavam isolatsiooniklambritega elastsete kanalimeetoditega. (Täpselt, kui lähedale me jõuame, tuleb siiski testimisega kontrollida, nii et jääge selle juhendi tulevasteks muudatusteks ootama.) Ütlen siiski, et see on „päris hea”. Loomulikult, kui teete äritegevust või teil on muul viisil raha, otsige kindlasti hästi dokumenteeritud tööstusstandardi helikindluse meetodit, näiteks elastset kanalit või kahe seinaga konstruktsiooni. Neid on põhjalikult uuritud ja mõõdetud ning on vähe saladusi selle kohta, miks nad töötavad ja kui hästi nad töötavad. Aga kui teil on meeleheitel ja/või raha napib, nagu paljud muusikud, võib see meetod olla just see, mida vajate suurepäraste tulemuste saamiseks ilma palju investeeringuid tegemata. Lisateavet helikindluse, eriti helikindluse ja stuudioakustika tehniliste aspektide kohta, soovita F. Alton Everesti raamatuid Akustika ja helistuudio ehitamise käsiraamat eelarvel. Mittetehnilisi helikindluse nõuandeid (segatud paljude tootehüpetega) leiate veebisaidilt Soundproofing.org, (millele olen sunnitud märkima, et mul pole mingit seost ja olen selle suhtes üldiselt kriitiline, kuigi juhuslikult on need minu jaoks kohalikud.)

2. etapp: planeerimine ette

. See õpetatav eeldab, et teil on helikindlus üle garaaži välisseina, millel on avatud naastud ja isolatsioon. Mõlemad on selle projekti õnnestumiseks üliolulised. Kui teie sein on juba kuivseinaga, peate selle eemaldama. Kui see pole isoleeritud - me räägime klaaskiust vatiinist või samaväärsest -, peate seda kõigepealt tegema, sest see on osa helikindlast struktuurist. Sellel projektil on viis sammu: 1. Korraldage viiludeks ("rip")) 2x4 lauda pikisuunas mitmelt lõigatud, et luua ülemine ja alumine klamber. 2. Naelutage alumine klamber naastude külge ja klammerdage vaht üle alumise klambri esikülje, seejärel asetage ülemine klamber alumise klambri orgu ja asetage vahele vaht. 3. Lõigake toru isolatsioon, et luua kipsplaadile istumiseks kirev rada. 4. Asetage kipsplaadi paneel rajale ja keerake see ülemiste klambrite külge. 5. Eeldades, et see on selline, nagu soovite, tihendage õmblused. Ja siin on olulised osad, mis on loetletud kasutamise järjekorras. Kui otsustate kasutada rohkem kui ühte klambrit ülaosas ja ühte klambrit keskel, kavandage see vastavalt kõigi juhiste lugemisele. Kasulik vihje: kui ostate puitu pigem saematerjalist kui kodutarvete kauplusest, võite paluda neil puit teie eest ära rebida. Lowe's ja Home Depot ei saa selle projekti jaoks vajalikku lõiget teha. 1. etapp: (valikuline isetegija jaoks) -lauasaag või lintsaag (peab olema kaldvõimalus.) -mõõtelint ja pliiats lõikejoone tähistamiseks. (Soovitatav alternatiiv "No-Power-Saw")-Paluge puiduaial (mitte Lowe's või Home Depot) seda väikese tasu eest teie eest lõigata. Vaadake jaotist "laudade rippimine", kus ma ütlen teile, mida neile öelda, et saada soovitud lõige. 2. samm: haamer ja 2-1/2 "naelad. Te naelutate naastud naelte külge. Suletud -rakkvahtlint. Ei pea olema kleepuv. See sinine rull on pärit Lowe isolatsiooniosast ja oli väga odav. Üldiselt on suletud rakkude vaht tuvastatud väikeste suletud mullide järgi. See ei näe välja nagu käsn. See peaks olema paksus olema umbes 1/4 tolli. Vahtlint lõigatakse ja kinnitatakse kahe klambri vahele ja mööda alumist klambrit. Esipaneel. (Vajalik, kui teie lint ei ole kleepuv. Kui teie vahtrull on kleepuv, ei vaja te klambripüstolit.) Käärid vahtteibi lõikamiseks. Kui see töötab, kasutage seda. 3. samm: torude isolatsioonitoru 1/2 "torude jaoks. Teie kipsplaatpaneelid istuvad nendes, et neid põrandast eraldada. Peaksite saama" polüetüleenist "torud, mitte tõeliselt mustad torud. Need peavad olema väga vastupidavad. Kasutusnuga torude isolatsiooni pooleks lõikamiseks. 4. samm: kipsplaat - paksem on parem, kuid soovi korral saate paksust alati hiljem suurendada, liimides näole rohkem lehti. Neid on palju. eelised sellisel viisil, sealhulgas võimalus õmblusi väga hõlpsalt tihendada, kattes need uue lehega. Kasutasin 1/2 "paksust kipsplaati. C -klamber (pole näidatud) - vähemalt 6" kruvipüstol kipsplaadi kinnitamiseks ülemise klambri külge. Kuivseina kruvid. Valige oma lemmik. Lõppkokkuvõttes kasutasin isepuurivaid kruvisid. Valikuline (väga kasulik): kipsplaadi prybar, mis aitab kipsplaati jalamil tõsta. Akustiline tihendus- ja tihenduspüstol- akustiline tihendus on "Mitte- Karastav "või" 50 aasta "tihend. Akustilise isolatsiooni oluline põhimõte on paindlikkus. Jäikus on vaenlane.

3. samm: olge valmis reegleid rikkuma

. Kõigil ehituspeadel, kes seda loevad, kasutan võimalust ja hoiatan teid mõningate viiside eest, kuidas helikindlate ehitusmeetodid erinevad tavapärasest metoodikast ja on sageli vastupidised: Helikindluses… Paindlik võidab kindla vastu. Heli liigub kergesti üle jäigalt kinnitatud ja tugevalt ühendatud konstruktsiooni. Me tahame vastupidist. Tugeva kui terasest raudtee metafoori asemel liigume kalana lonkama. Loomulikult ei tee kala head ehitusmaterjali, nii et selles peitub väljakutse. Meil on vaja, et see oleks piisavalt tugev. Siseseinad ei pea katust toetama ega hoia hoonet koos nagu välisseinad; nad peavad lihtsalt olema rasked ja mitte liikuma. Kui te ei oota, et inimesed seinu peksavad (minu omadel on sageli kapid ees), siis pole absoluutselt mingit vajadust teha enamat kui vältida selle kukkumist teie peale. Seetõttu kasutage nii vähe traditsioonilist konstruktsiooni (naelad, kruvid, kinnitusdetailid jne) kui võimalik. Seinad enne lage. Tavapärase ehituse korral tuleb lagi seinte ette. Kuid helikindluse puhul oleks see "ripplae" ehitamiseks problemaatiline. Seinte ülesseadmine on palju lihtsam ja seejärel riputage lagi uue seina kohale või tihedalt vastu seda. Vertikaalne võib paremini toimida. Tavapärase ehituse korral riputatakse kipsplaat seintele tavaliselt külili. See on hea, kui keerate linad otse naastudesse ja lõikate servad lakke. Kuid helikindluse puhul on oluline, et üla- ja alaosas oleks hea tihend ning sageli on kergem saada head tihendit, kui lasta kipsplaadi raskusel vahtribal ja lasta laepaneelidel seinte ülaosa. Minu puhul lasen laepaneelidel vastu seinu, kuid põhi istub toru isolatsiooni soonde, et saada hea tihend. Kipsplaat neelab ka bassi. Kipsplaadi peamine roll heliisolatsioonis on suure massitõkkega. Kuid kipsplaatide ehitus mängib tohutut rolli ka ruumi töötlemisel bassi neelajana. Loomulikult ei ole kipsplaat ise väga imav; aga seinakonstruktsioon kindlasti on. Olete kindlasti kogenud, et rusikaga seina löömine on nagu tohutu basstrummi paugutamine. Selle trummi paugutamine võtab energiat. Ruumi heli peksab pidevalt seina loodud suurel bassitrumlil ja kaotab seega bassi piirkonnas energiat. Efekt on palju suurem, kui suure trumli sees on heliisolatsioon. See on seinte ehitamise seisukohalt oluline. Suurema massi lisamine naastude või tugevduste kujul suurendab massitõkke efekti, kuid sõltuvalt sellest, kuidas seda tehakse, võib täiendav tugevdamine vähendada soovitud bassi neeldumist ruumis. Näiteks naastude vahelise kauguse vähendamine, et lisada rohkem tuge, annab sama efekti kui vibreeriva nööri pikkuse lühendamine: resoneeriv samm tõuseb. Seina resonantssagedust saate hõlpsasti tagantjärele kindlaks teha, kergelt paugutades ja tooni kuulates. Kas see on kõrgem või madalam kui soovite? Kas see tundub rohkem lairibaühendus (nagu tavalise seinaga löömine) või rohkem noodile häälestatud (nagu tom-tom). Minu disaini suur eelis on see, et saate häälestamise reguleerimiseks seina kergesti eemaldada! (eelistatavalt enne, kui olete selle pahteldanud:) Minu enda seinte puhul, mille ehitamist kirjeldan Instructable'is, näivad need olevat väga lairibaühendusega umbes 60 Hz ja minu tavaliste majaseinte ümber häälestatud. Paindlik tihendamine EI Muda Paindlikkuspõhimõtte kohaselt tahame kasutada akustilist tihendit, mis on tavaliselt saadaval kui "50-aastane" või "mitte kõvenev" tihend. Tihendid peavad olema paindlikud, kuna paneelid peavad painduma. Seetõttu absoluutselt mingit "kipsplaadi muda". Õmbluste tihendamiseks kasutame ainult akustilist tihendit. Lühiseid pole! Elastsete kanalite meetodeid võidab tavaliselt lohakas või teadmata paigaldus, mis võimaldab välisseinal puudutada siseseina kruvi või naela kaudu, mis ei ole lõpuni pingutatud, või mõne muu pisikese vahelejäänud detaili kaudu, mis võimaldab otsest teed välissein seestpoolt. See on mehaaniline "lühis". Minu sein on sellele vähem altid, kuid peate olema selle võimalusega valvsalt kursis. Minu disaini nõrgad kohad on klambrid ja vaht, nii et hoiatan uuesti, kui selle sammu juurde jõuame.

4. samm: 1. samm: ostke ja rebige lauad

. Pärast 2x4 -de ostmist (üks 8ft plaat 4x8 kipsplaadi paneeli kohta) … Esmalt peate korraldama viilutatud (rippima) viilutatud lõike pikkadeks pikkusteks 2x4. Soovitatav lihtne ja täiesti mitteohtlik viis: minge oma kohalikku saematerjali ja paluge neil teie eest lauad lõigata. Kui ostate puidu ka sealt, saate väikese tasu eest kõik ühe korraga tehtud. (märkus: Lowe's ja Home Depot ei saa seda lõiget teha) Mida neile öelda: "Ma tahan kõik need lauad kiskuda keskelt allapoole, nurga all 25 kraadi." Näidake neile oma kätega, kuidas seda tuleks lõigata, ja küsige neilt, kui palju nad maksaksid. Laudade lõikamisel jätke need sobivate paaridena kõrvale. Lindi või siduda need kokku. Kui teil on vaja seda ise teha: Siin on laua rippimise etapi olulised sammud: 1) Seadke oma jõusaag umbes 25 kraadi nurga alla. 2) Reguleerige oma lõikejoont nii, et mitmendatud lõige rebib plaadi ühtlaselt pooleks…. (25 kraadi puhul on see paremal 2 tolli) see ei puuduta isegi üksteist otseselt, seega ärge muretsege liiga palju täpsuse pärast. Kui see kõik tundub teile ilmne ja lihtne, st "teate, mida teete", minge selle juurde. juhendatav ei ole mootorsae õppetund, kui teil on mootorsae seadistamise ja kasutamise osas midagi ebaselget, soovitan soojalt tutvuda kohaliku saematerjali töötajatega.

5. samm: 2. samm: valmistage ette alumine klamber

. Kui klambrid on 2x4 -st lõigatud, peame naelutama alumise klambri seina külge ja asetama vahtlindi esiküljele ja ülaosale, kus see vastab naastudele. Kui see on ette valmistatud, asetame ülemise klambri lihtsalt üle vahu ja liigume kipsplaadi kinnitamise poole. Naelutage alumised klambrid horisontaalselt seina külge. Alustades ühest kahejalgsest 2x4 paarist, valige alumine klamber üheks pooleks. Suunake see piltide järgi seinale. (Ülemine pind peaks kalduma ülespoole teie poole.) Kui olete neid ebaühtlaselt lõiganud, soovitan ülemise klambri korral säästa, kumb paaridest on suurema väikese küljega. (Põhjus on selles, et kruvite kipsplaadi pimesi ülemise klambri väikese külje külge, nii et võite kasutada ka seda, millel on suurem pind.) Ainus tegelik muutuja on siin asukoht. Kipsplaati toetatakse seina vastu kolmes kohas: põrandal, keskel ja ülaosas. Sa tõlgendad, kus see teie garaaži jaoks tähendab. Valisin keskmise, et olla raamimissüsteemi risttalade kohal, et vähendada helikindluse kogemata katkestamise ohtu. Valisin ülaosa umbes 2 tolli laest allapoole, kuna see kinnitaks, et mul on ruumi kipsplaadi tõstmiseks ja eemaldamiseks, kui mul on vaja midagi reguleerida. Küünte kinnitamine naastude külge. Ma ei usu, et seda on vaja naelutada rohkem kui umbes 3 korda - keskel ja mõlemas otsas. Soovitan kasutada taset, kuid kui te seda ei tee, pole sellest suurt midagi. Igal juhul joondage kindlasti järgmine 8-jalane esimesega. Lisage vaht kogu esiküljele. Lõikasin oma vahu (kääridega) piki keskosa alla, et see oleks sobiva laiusega, ja siis lõikasin selle umbes 8 tolli pikkuseks ja klammerdasin need üle näo. Te ei pea neid külgnevalt kinnitama - parem on jätke nende vahele ruumi, et vaht saaks külgsuunas paisuda. Pärast klammerdamist võimalikult väheste klambritega (ainult üks keskel töötab hästi) haamer iga klamber ühe hoobiga lõpuni sisse, veendumaks, et see jääb vahu pinnast tunduvalt allapoole. Vältige mullide löömist nii palju kui võimalik. Täiendusnõuanne: kui teil on kannatlikkust vahu jaoks liimi kasutamiseks, kõrvaldate kõik klammerdamisega seotud probleemid. Leidsin, et liimimine on masendav, kuid ehk leiate selle jaoks hea viisi.3. Kandke vahtu, et ülemine klamber ei puutuks kokku naastude või alumise klambriga. Seejärel lõigake mõned väiksemad, umbes 4 tolli ribad ja klammerdage ribad vertikaalselt naastude külge umbes 2 tolli klambri kohal. Vaadake fotot. Jällegi haamer klambrid lõpuni sisse, et need kogu asjaga lühikeseks ei jääks. Seda probleemi saate vältida, klammerdades ülemise klambri kõrgusest märgatavalt kõrgemale. Kui olete kõik nagu fotol polsterdatud, pange lihtsalt ülemine klamber tihedalt sinna ja liikuge järgmise sammu juurde.

6. samm: 3. samm: lõigake elastne rada

. See samm on päris lihtne. Lõigake kasuliku nuga abil 1/2 (siseläbimõõduga) toru isolatsioonitoru pikuti pooleks. Siin on, mida ma tegin: 1. Üks külg on eelnevalt viilutatud. Avage see, rippides läbi noa tagumiku, nagu fotol. 2. Kinnitage isolatsioonitoru kergelt kaasaskantavatesse pinkidesse, et see oleks sirge. 3. Skoorige teine pool kasuliku noaga ja rebige see tagumikuga lahti. Pärast lõikamist pange mõlemad pooled alla rada kipsplaadile.

Samm: kinnitage kipsplaat ülemise klambri külge

.1. Seadke kipsplaadi paneel rajale. See võib olla kõige masendavam osa, kuna kerge toruisolatsioon tahab selle all liikuda. Enne klammerdumist tehke endast parim. Tehke seina põhi seinast sama kaugele kui keskmise klambri juures.2. Kinnitage kipsplaat alumise klambri külge. Vaata fotot. Klamber teeb kõik palju lihtsamaks. Kuna paneel on mõnevõrra paindlik, kasutage võimalust raja muutmiseks. Leidsin, et kipsplaadi pry on sellel hetkel väga kasulik. Helikontroll: praegu on hea aeg kontrollida oma akustilist ehitust. Vajutage kõrv kipsplaadile ja kriimustage ülemist klambrit. Võrrelge selle heli tugevust tagaküljel asuvate naastude kriimustamisega. Seal peaks olema tohutu erinevus - naastude kraapimine peaks teises ruumis kõlama väga kaugel. Kui erinevus pole nii suur, pöörduge tagasi eelmiste sammude juurde ja otsige lühise märke klambri, naela või koha kaudu, kus kipsplaat puudutab alumist klambrit. Pidage meeles, et sein peaks painduma - kui see ei paindu, võib selles kohas olla probleem. Kui helikontroll on rahuldav… 4. Kontrollige topeltklambrit veel kord: enne selle kruvimist veenduge, et see oleks "kaevikus" tihedalt kinni. Kontrollige uuesti, kas seal pole märke lühisest-kui te seda ringi liigutate, ei tohiks kunagi tunduda, et lööte midagi. Keerake kipsplaadi leht igasse ülemisse klambrisse. Jällegi, helikindluse tõttu ei tohi kruvidega kaasa minna. Ma kasutasin igal tasemel vaid kolme. Kuna see on pime manööver, siis on kasulik eelnevalt märkida, kuhu kavatsete puurida, lähtudes kipsplaadi külgede ülemise klambri tasemest. Kontrolli uuesti! Enne selle tihendamist on hea aeg kontrollida kogu toimimist. Kas resonantssagedus on selline, nagu soovite? Kas see on nii tugev kui vaja? Kas midagi on teie maitse jaoks liiga viltu?

8. samm: 5. samm: õmbluste tihendamine

. Viimane samm on lihtne: täitke oma tihenduspüstol mõne akustilise tihendiga, teise nimega "mitte kõvenev" või "50-aastane tihendus". Kandke seda ohtralt õmblustele ja kruviaukudele.

9. samm: mis nüüd?

. Kas me oleme valmis? Lõpetame pika projekti ühe sammu. Nüüd peaks teil olema päris kindel akustiline sein, mis on nii helikindel kui ka väga hea ja neelab ruumi sügavat bassi. Erinevalt elastsest kanalisest seinast, mida EI tohiks kruvida, kuna selle taga pole midagi tugevat, mis takistaks kruviava kaudu tulevat heli, minu seinaga saate isegi kasutada ülemisi klambreid riiulite tugede kinnitamiseks., tööriistad või akustilised seadmed. Kui proovite seda, soovitaksin auku puurida ja täita see enne kruvi lisamist tihendiga. Aga kas me oleme tõesti valmis? Võimalik, et nagu mina, peate oma lagi, uksi ja isegi põrandat helikindlalt märkama täielik erinevus. On hämmastav, kui palju heli lekib läbi väikeste pragude ja õmbluste - need väikesed praod võivad muuta kogu projekti mõttetuks, kuni nendega tegelete. Kui ma nendesse projektidesse tegelikult jõuan, katan tulevastes juhendites lae ja uksed ning põrandad. Mul on rohkem toredaid ideid raha säästmiseks nende kõigi jaoks. Minu jaoks on kõige pakilisem probleem garaažiuks ("tahke" vineerist üleraam), mida soovin avatav, kuid siiski täielikult suletav. Kangi mehhanismi ümbritsevad servad on sügav helikindlusprobleem, sest ukse pseudokääride toimimine seina suhtes muudab võimatuks selle tihendamise nagu tavaline uks ja kangi mehhanism on täiesti igasuguse plaani jaoks Mul oleks võinud olla. Samuti ei tea ma, kuidas luua liikuvale uksele midagi elastset kanalit või kaheseina konstruktsiooni meenutavat, ilma et see oleks raskesti tõstetav. Rääkimata kõikidest poltidest ja sõrestikuvardadest ning traksidest, mis on teel. Mingeid ideid?