Ghetto maatriksisse sisenemine (DIY bullet time): 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Jälgige rohkem autorit:

Teave: Graffiti uurimislabori agent 005 Lisateave fi5e kohta »Järgnev on õpetus selle kohta, kuidas odavalt ja kärmelt ehitada oma odav, kaasaskantav ja kapoti stiilis täppkaamera. Selle seadme kujundasid Graffiti Research Lab ja režissöör Dan the Man, et kasutada seda hip-hopi muusikavideos põrandaalustele räpparitele Styles P, AZ ja legendaarsele suurele professorile (allpool keerlev). Veel üks peatükk GRL-i jätkuvast missioonist muuta avatud lähtekoodiga hip-hopi kuues element. Vaadake videot proletariaadi resolutsioonist (allpool): Või vaadake, kuidas kõrgema eraldusvõimega inimesed siin elavad. Enne kui me isegi alustame, tahaksin PIPS-ile mõned hüüded välja visata: lab, Pikapika ja Picasso/Man Ray nende inspiratsiooni selles projektis. Alandlikult lõi GRL vaid tööriista, mis võimaldaks režissööril Dan Melamidil teha ümber Maatriks koos Neoga räpparina Yonkersist, NY, ümbritsetuna linna parimatest graafikakirjanikest, kasutades mitme olemasoleva valgusjoonise segu. tehnikat ja oma käed-stiile. See projekt sai alguse meie jaoks, kui Dan helistas ja küsis, kas tahame osaleda väikese eelarvega projektis, mis ühendab väikese eelarvega valguse, grafiti, täppisaja, Brooklyni ja räpparid. raskeim. Dan selgitas, et kuuliaja või ajaviilutusseadme rentimine NYC -s võib maksta kuni 100 000 dollarit päevas. Tema õnneks töötavad grafitikirjutajad ja grafitiinsenerid kohvi- ja snickers -baarides. Nii et me tegime kõik koos, et luua süsteem, mis maksab ainult 5000–8000 dollarit ja mille tegemiseks kulub vaid kaks päeva. Videosalvestuse fotode jaoks reisige siia. Suured tänud Danile, kes kutsus meid sisse ja võimaldas meil selles protsessis avatud lähtekoodiga õpetus. (Rohkem tänu, tunnustust ja hüüatust 14. sammus …) GRL on F. A. T. Lab Production. Nüüd tungime Ghetto maatriksisse…

Samm: tööriistad ja materjalid

Ghetto Matrixi võib jagada kaheks põhikomponendiks: 1) kaameraseade ja 2) kaamera juhtkast. Tööriistad kaameraseadme jaoks:- Jig-saag- puur- poolkuu mutrivõtme materjalid:- (24) digitaalkaamerad koos kaablikaugjuhtimisega: Olympus SP-510 UZ- 299,99 dollarit / tk või vähem See pole ainus kaamera, mis töötab ja 24 pole maagiline number. See kaamera töötas meie jaoks kõige paremini ja 24 on see, kui palju kaameraid saaksime oma eelarvega endale lubada. Kui teil on rohkem kaameraid, saate teha suurema maatriksi ja asetada kaamerad üksteisele lähemale. Selle tulemuseks on sujuvam animatsioon, mis hõlmab suuremat ala. Kõige olulisem asi, mida peate enne tuhandete dollarite väärtuses kaamerate ostmist kontrollima, on see, et neil on kaugjuhtimispuldi katiku vabastus. Kui soovite luua valgusefekti, nagu me videos tegime, vajate ka kaamerat, millel on a pirniseade (see tähendab, et päästikule vajutades jääb see avatuks kuni selle vabastamiseni). See võimaldab teil katikut lahti hoida, et teha kergeid jooniseid. - 1/2 " - 3/4" vineer: seda kasutatakse kaameratele puidust platvormi loomiseks. Puidu kogus kaare lõpuleviimiseks sõltub soovitud süsteemi raadiusest (vt 2. samm). Suure tõenäosusega (2) 8 x 4 'lehtedest piisab. Vineeri leiate oma kohalikust saematerjalist ja see peaks maksma kahe madalama klassi vineeritüki eest vähem kui 40 dollarit. See ei pea olema ilus.- (4) Kompaktne valgusalus: 53,50 dollarit / tk. Need olid meil käepärast, nii et kasutasime neid ja need töötasid hästi. Iga statiivisüsteem töötab siiski, nii et kui soovite raha säästa, on odavamaid alternatiive.- (4) Terastoru äärik: veenduge, et saaksite ääriku, millel on keermestus, mis mahutab lühikese torusektsiooni (allpool) ja vähemalt nelja auguga paigaldusmuster. Selle saate kodus depoost või kohalikust riistvara kauplusest torustiku sektsioonis hinnaga $ 3 dollarit.- (4) Teras ~ 2 tolli pikk ja ~ 1 tolli O. D. Toruosad (keermestatud ühest otsast) See torusektsioon peaks saama toruäärikusse (ülal) siseneda. Platvormi toetamiseks sisestate statiivialuse ülaosa sellesse torusektsiooni. Võimalik, et peate torusektsiooni muutma, puurides toru keermest vastasküljele augu ja koputades seda. Võite kasutada pöidlakruvi, et toimida statiivialuse kinnituskruvina, et luua kindlam ühendus. Keermestatud toru saate kohalikust ehituspoest või kodupoodist umbes 2 dollari eest.- (24) Poldid- 1 tolli pikk, 1/4 tolli läbimõõt, 20 keermearv: Enamik 35 mm kaamerakeresid sobib 1/4 tolli läbimõõduga, 20 keermearvutamise kruvi, kuid kontrollige seda enne ehituspoodi minekut. Neid kasutatakse kaamera puitplatvormile kinnitamiseks. Võib-olla parem alternatiiv poltidele (mis ei võimalda teil kaamerate panni või kallutada) oleks raskeveokite takjapael. See ühendus on rangelt stabiliseerimise eesmärgil, nii et see ei pea olema midagi väljamõeldud ega tööstuslikku. Paindlikum, kuid kulukam viis selleks on väljuva statiivi pööramine. See võimaldab teil täielikult (kuigi võib -olla mitte täpselt) reguleerida kaamera panni, kallutamist ja pööramist. Need poldid on tavaliselt saadaval teie kohalikus riistvara kaupluses ja maksavad umbes ~ 3–4 dollarit 100 karbi kohta. Juhtkarbi tööriistad: - Jootekolb koos voolu ja jootega- traatlõikurid / eemaldajad- Phillipsi kruvikeeraja Dle nina tangid- puur puuridega- traatühendused- traatankrud- vedeliku voog Shack-komponent, kuna need on kõikjal olemas, kuid saate võita Radio Shacki hindu Digikeys, Jamecos jne. (3) Spools of Stranded, Isolated, 26-22 AWG Wire- $ 5,99- (24) Kaabli kaugjuhtimispuldi vabastus (RM-UC1) - 56,99 dollarit / tk (teil on vaja ühte neist ühe kaamera kohta)- (1) projekti ümbris (8x6x3 ")- 6,99 dollarit (25) SPST suure vooluga minilüliti- 2,99 dollarit (ühe tõmbega ühekordne viskamine sobib hästi)- (1) Universaalkomponent PC-plaat- 3,49 dollarit (4) 6-positsiooniline Euroopa stiilis klemmliist- 2,89 dollarit iga

2. samm: mõõtmed

Kaare kuju, mida peate lõikama, sõltub võtte liigist ja pöörlemiskiirusest objekti ümber, mida soovite saavutada. Nagu esimeses etapis mainitud, oli meie plaan luua 180 -kraadine pööre objekti ümber, mis jääb kaadrisse peamiselt vööst ülespoole. Soovitud pöörlemissageduse üle otsustamisel pidage meeles, et mingil hetkel näevad mõned teie kaamerakaamerad teie seadet pildil (näiteks 180 kraadi juures on kaks otsakaamerat otse üksteise vastas). Selle minimeerimiseks ja varjamiseks on viise, kuid platvormi kujundamisel tasub seda kaaluda. Kuna kaamera objektiivide fookuskaugus varieerub, on parem mitte lõigata seadet konkreetsete eelnevalt kirjutatud mõõtmete järgi, vaid katsetada soovitud kaamera leidmiseks lask. Laske objektil oma kaameratest kaugel seista (veenduge, et kaamera oleks suumitud lõpuni). Kui objektiivis on soovitud kadreerimine, mõõtke kaamera kaugus objektist. See on teie kaamera kaare raadius. Pidage meeles, et te ei piirdu ainult kaarega ja kui teil on taglasmaterjal paindlikum, siis võite puitu isegi ümber kujundada, et see vastaks konkreetse võtte vajadustele (tutvumiseks vaadake tegelikku maatriksit). Me läksime puiduga, sest see oli odav, kiiresti ehitatav ja kergesti kättesaadav. Meie valitud raadius oli ligikaudu 5 '. Kaare joonistamiseks võtsime 2x4 ja puurisime igasse otsa augu. Asetage vineerist lehed, mis on piisavalt suured, et teie seade põrandale ära mahutada. 2x4 ühte otsa pange pliiats ja kinnitage teine ots ajutiselt kaare keskpunkti. Pöörake käsi ümber ja joonistage vineerile kena kaar (tõenäoliselt on selleks lihtsamaid viise traadi või nööriga). Kui olete vineerile kaare joonistanud, hankige oma kaamerad ja paigutage need perimeetri ümber ühtlaselt. Lülitage need sisse ja vaadake, kuidas see välja näeb. Asetage objekt kaamerate keskele ja reguleerige neid nii, et need oleksid sama objekti keskel. Tehke proovivõtteid kõigist kaameratest. Veenduge, et olete rahul kaadrite vahelise liikumise ulatusega ning objekti proportsioonide ja asukohaga kaadri suhtes. See on üks olulisemaid elemente hea löögi saamisel ja seda on raske kohendada, kui olete jigisae välja saanud, nii et tehke seda õigesti. Esialgu tegime väiksema maatriksplatvormi, kasutasime kaamera kinnitamiseks takjapaela ja tegime kaadrite suuruse ja vahekauguse testimise. Hiljem otsustasime maatriksi suurust laiendada ja lõime suurema platvormi ning suurendasime kaamerate vahekaugust.

Samm: lõigake puit

Kui olete kõik kaamerad paigutanud ja õigesti paigutanud, jälgige kaamera positsioone koos maagilise markeriga otse kihtpuidu peale. Sel hetkel olete joonistanud kõik vajalikud juhised puidu lõikamiseks. Kasutage jig -saega kaare lõikamiseks. Tehke kaare laius piisavalt sügavaks, et mugavalt kõiki kaameraid ja seadmeid paigaldada. Kogu kaare loomiseks peate võib -olla kasutama kahte vineeritükki. Saate ühendada kaks tükki kokku, "liimides" kaks (või kolm, kui see on piisavalt suur) kaareosa kahe vineeritüki vahel ja kinnitades need suurte tööstuslike klambritega. Meie sügavus oli umbes 9 tolli. Olge ettevaatlik ja ärge asetage kaameraid nii kaugele taha, et puidu serv paistab kaadri põhjas.

4. samm: puurige augud

Kaamera kinnitamiseks puitpinnale on palju võimalusi, kasutasime polte. Kaamera asendist jälgitud piirjoonte põhjal puurige kaamera statiivikinnitusühenduse asukohta augu laiusele vastav auk (tavaliselt 1/4 tolli). Puurige iga kaamera jaoks üks. See pole kõige täpsem meetod kaamerate joondamiseks, kuid see on räpi jaoks piisavalt lähedal.

Samm: aluse ühendused

Peate välja pakkuma süsteemi oma geto maatriksi maapinnalt tõstmiseks. Seda saab teha mitmel viisil (sealhulgas toolid, saehobused, varastatud politseitõkked jne), kuigi pidage meeles, et tegemist on üsna veidra kujuga (selline, mis pole nii lihtne kui lauaplaat). Kuna me otsisime midagi, mida oleks lihtne komplektide vahel transportida, ja midagi, mida oleks kiire ja lihtne reguleerida kõrguse ja kalde vahel, kasutasime (4) kompaktseid valgusaluseid. Nende stendide ühendamiseks meie puidust kaarega pidime ostma 4 toruäärikut ja 4 lühikest torusektsiooni, mis olid ühes otsas keermestatud ja olid õige läbimõõduga ja sammuga, et kruvida toruäärikutesse ja mahutada ka meie valguse ülemine torukujuline osa seisab. Nende jalgade vahekaugus ei ole nii oluline kui kaamerate vahekaugus, nii et kui otsustate, kuhu äärikud kaare alumisele küljele paigaldada, veenduge, et need ei sega kaamera asukohta poldid. Me pidime puurima ja koputama torusektsiooni (keerme vastas olevas otsas), et saaksime kasutada kinnituskruvi (tegelikult pöidlakruvi), et eellaadida valgusaluse ossa, mis sobib torusektsiooni sisse. See võimaldas meil luua platvormi ja valgusaluste vahel turvalisema ühenduse. Siin on puurimis- ja kraanikaart, mis aitab teil otsustada, millise suurusega külvikut kena kraani loomiseks kasutada. (Lisateavet selle kohta leiate fotomärkmetest. See on lihtsalt ja lihtsalt piltlikult kujutatav) on valmis, võite puurida oma kinnitusavad ja kruvida äärikud oma kohale. Keerake oma toruosa sisse

6. samm: katiku kaabli häkkimine

Järgmine samm on kontroll. Peame suutma kõiki kaameraid korraga vallandada ja igaüks eraldi juhtima. Õnneks valiti Olympus SP-510 UZ osaliselt seetõttu, et sellel on valikuline väline katiku vabastuskaabel, mis võimaldab sulgurit käivitada, lahti hoida ja kõik USB-pordi kaudu sulgeda. Kuid selleks, et see kaabel maatriksis toimiks, peate: 1. häkkida kaablit 2. kaabli häkkimiseks: avage väikese ristkruvikeerajaga kaabli kaugjuhtimispuldi plastkorpus. Näete kolme vedruterasest metallist "sõrme", mis on üksteise kohal virnastatud ja nende vahel on väike nihe. Need sõrmed on juhtivad. Iga sõrme külge on ühendatud üks juht. Kui vajutate nuppu, rakendab plastist funktsioon vedrude sõrmedele eelkoormust, mis omakorda painduvad üksteise puudutamiseks järjestikku; Kõigepealt puudutab ülemine sõrm keskmist, seejärel moodustavad keskmine ja ülemine sõrm alumise sõrmega ühenduse. See toiming vastab kaameras toimimise kolmele olekule: (1) avatud ahel - kui sõrmed ei puutu, on kaamera magama jäänud (või ärkvel, kui tegite hiljuti foto, kuid kaamera on passiivne); (2) Poolpäästik-kui vajutate nuppu osaliselt, puudutab ülemine sõrm keskmist ja käivitab pooleldi vabastamise režiimi; (see võimaldab käivitada automaatse teravustamise või äratada kaamerad unerežiimist ilma fotot tegemata) ja (3), kui vajutate lüliti täielikult alla, avate katiku ja hakkate pildistama. Kui vabastate nupu, sulgub katik ja kaamera on uueks pildistamiseks valmis. See tähendab: - Ülemine juht on pooljuhtjuht. - keskmine juhe on toide (multimeeter kinnitab). Märgistage need juhtmed ja lõigake need välja. Saate plastkorpuse prügilasse visata. Ärge lõigake kaabli vastasküljel asuvat väikest USB -pistikut. Me vajame seda. Meie eesmärkidel saame ühendada poolpäästiku ja täielikult päästiku vabastusjuhtmed. Me juhime kaamerat, tõmmates pooliku/täieliku päästiku juhtme (d) toitesiini (mis on 5 V alalisvoolu) alla. pakub kaamera USB -port). Saate endiselt kasutada poolpäästiku funktsiooni, sulgedes ja avades vooluahela juhtpaneelilt kiiresti. Juhtpaneeli lüliti pööramise ja kaamera tegeliku käivitamise vahel on ~ 1 sekundiline viivitus. (vt kaabli vabastuskorpuse sisemust üksikasjalikumalt jooniselt allpool.) Kaabli pikendamine: kasutasin iga kaamera jaoks ühes isoleeritud kaablis 24 AWG keerdpaari keerdpaari. Selle ühiseks jootmiseks kasutasin:- Welleri jootekolvi- traadist eemaldajat- traadilõikurit- jootet- vedeliku voogu- kokkutõmbumistoru- elektrilindid- traadisidemed Need osad on kõik tavaliselt riistvara kaupluses või raadiosalves saadaval (vt materjalide loendit) 1. etapis linkide jaoks). See järgmine osa valust perses (kuna enamiku tarbijaseadmete isolatsioon on odav ja mitte kuumuskindel ning juhe on tavaliselt väike): 1. eemaldage poolik päästik ja täielik päästik2. keerake pool päästik ja täielik päästik juhtide kokku, voolu ja jootma neid.3. jootke pooliku/täieliku päästiku kimp ühe keerutatud juhtme külge. 4. riba, tina ja jootke toitejuhe kaabli teise keerdunud juhi külge5. Kasutage kokkutõmbumistoru ja teipi, et lisada mõlemale juhtmele pingutuslahendus. Kasutage traadisidemeid, et luua "teenindusahel" pinge vabastamiseks.6. katkestage kaabli isolatsioon ja avage kaabli vastasküljel olevad kaks juhti. Saate juhtmed eemaldada, kuna need peavad sobima keeratavate klemmidega. Korrake N arvu kaamerate puhul. See saab tõeliselt vanaks. Kaabli teises otsas on teil kaks juhet: kaamera juhtimine (see on pool/täielik päästikukomplekt, mille me kokku joodeti) ja kaamera võimsus. Jootsin kõik kaamera toitejuhtmed kokku suureks jootekuuliks, ühe juhtmega hüppajaga, mille sain karbi külge ühendada, i kattis selle kõik elektrilindiga. Halb vorm, aga mõned inimesed hingasid üle õla. Kaamera juhtimisjuhtmed ühendatakse juhtkarbi ja keeratavate klemmidega. Märgistage need kaablid teibi ja teravaga kohe ning säästke end pisut kurvastusest.

7. samm: juhtpaneel

Nüüd teha maatriksi aju. See on tõeliselt lihtne nagu dinosauruste aju, kuid see peab olema päris tugev, kui kavatsete selle põllule võtta. Juhtkastil on lülitite võrk, üks iga kaamera jaoks. Sellel on ka 1 pealüliti, et neid kõiki juhtida. Enamiku stsenaariumide korral on teil üksikud kaamera lülitid sisse lülitatud asendis ning seejärel lülitage pildistamiseks pealüliti sisse ja välja. Kui lülitate iga kaamera sisse lüliti, on probleemide silumine lihtsam ja seda saab kasutada mitmel uuel viisil sisu loomiseks … ja see muudab teie juhtpaneeli tõeliselt… intensiivseks. Lisaks lülititele vajab juhtkarp kahte tüüpi klemme, mis võimaldavad kaamera kaableid kiiresti ühendada. Karbi valmistamiseks vajate:- külvikut- jootekolvi- jootet- vedeliku voogu (25) SPST-lülitit- (2) toiteterminaale- (4) 6-kanalilist kruviklemmliistut- suurt plastkorpust- keerdtraati 24 AWG- traadisidemed- traadi ankrud- lint Need osad leiate kohalikust riistvara kauplusest või raadiosalvest. Osade linkide saamiseks vaadake 1. sammu materjalide loendit. (Vaadake käsitsi joonistatud [. karbis lülitite paigaldamiseks. Korpuse ülemisel küljel kasutasime 4 rida 6 lülitit ja esiküljel üks kapten. Paigaldasime kaks 6 -kanalilist klemmliistut kasti mõlemale küljele (kokku 24). Klemmiplokkidest ühenduste toiteks lülititesse puurisime kasti kummalegi küljele 12 väikest auku. Lõpuks puurisime toite klemmide jaoks karbi küljele kaks suurt auku. Samm: paigaldage lülitid, kasutades kaasasolevat kinnitusvahendit, sealhulgas pealülitit. Kasutage lülitiga kaasas olevat pesurit ja puurige pesuri väikese saki kasutamiseks väga väike auk. See hoiab lüliti orientatsiooni järjepidevana, nii et teate, mis on alt üles. 3. samm: paigaldage 2 klemmi korpuse mõlemale küljele, kasutades kaasasolevaid isekeermestavaid kruvisid. Saate need kruvida otse plastikust. Puurige iga klemmi kohale väike auk, et saaksite juhtmest korpuse sees juhtida. 4. samm: jootke keerdtraat iga SPST -lüliti ühe kontakti külge, seejärel sisestage traadi teine ots läbi vastava ava, mis viib klemmliistudeni. Lõigake traat pikkuseks, eemaldage see ja keerake see korpuse küljel olevate keeratavate klemmliistude igasse kanalisse (vt allolevat fotot). 5. samm: jootke keerdtraat iga SPST -lüliti teise kontakti külge, seejärel jootke juhtme teine ots komponendil või plaadil olevale ühele pidevale siinile (kaamera juhtsiin). Ühendate kõik kaamera juhtkaablid kokku. 6. samm: jootke juhtmestik pealüliti ühele kontaktile. Selle juhtme teise otsa saab ühendada kaamera pardal oleva juhtpaneeliga. Jootke 2 juhet SPST teise kontakti külge ja jootke (või kinnitage klemmide kaudu) juhtmed mõlema korpuse mõlemal küljel asuva kahe toite klemmi külge. Saate paigaldada oma plaadi korpuse kaanele või lihtsalt kasti toppida. Te teate juba, millist me tegime. 7. samm. Sel hetkel peaksid teie ajud olema võrgus ja valmis minema. Märgistage klemmid ja iga lüliti siltide tegija, teibi + teraviku või värvipliiatsiga.

Samm: seadmestiku seadistamine

Siinkohal on vaja vaid kõik paika panna. Kui olete asukoha valinud, keerake lihtsalt valgusalused platvormi. Keerake kaamerad alla. Tase on kasulik kogu süsteemi ühtlustamiseks, kuid lõpuks, kui see vaatamisotsijate kaudu hea välja näeb, on teil kõik korras. Korrake samu samme, mida kasutasite kaamerate esmakordsel paigutamisel: asetage inimene või ese toimingusse ja reguleerige vastavalt vajadusele kaamerate pann ja kõrgus.

Vaadake kaare lõpus asuvatest kaameratest ja määrake, kui suur osa seadmest on kaadris nähtav. Et vältida tegelikku platvormi nägemist pildil, lõigake must leht, mis katab seadme ülevalt põrandani. Kleepige leht seadme külge ja tõmmake see kaamerate kohale, lastes sellel põrandale rippuda. Lõika augud igale kaamerale, mida kavatsete katta, ja tõmmake objektiivid läbi. Veenduge, et te ei kataks kaamerate automaatse teravustamise elemente, kui kavatsete kasutada automaatset teravustamist (vt allpool olevaid fotosid).

Samm: ühendage kõik kaamerad

Veenduge, et kaameratesse oleks laaditud tühjad SD -kaardid, ja võimalusel seadistage kaamera käsitsi alustama failide nummerdamist nullist. See aitab tohutult redigeerimisprotsessis, kui proovite kogu kaadrit uuesti kokku panna.

Kontrollige kaamerate sätteid, et veenduda, kas need on kõik sisse lülitatud, pirn, suumita ja ilma seadeteta ning kõigil on samad seaded (nt ISO, säritus jne). Ühendage kõik kaugjuhtimispuldid USB -pistiku kaudu vastavatesse kaameratesse ja kinnitage kaamera vabastuskaablid juhtkarbi külge. Ühendage esmalt kaamera juhtjuht igast kaablist vastava keeratava klemmiga. Veenduge, et kaablite valmistamisel kasutaksite iga kaabli ja keeratavate klemmiplokkide sildistamiseks siltide valmistajat või kleeplinti ning tera, mis kinnitab iga kaabli eraldi. Seejärel kinnitage kõigi vabastuskaablite toiteplokk juhtkarbi toitepistikusse. Testige süsteemi, käivitades kiiresti kõik kaamerad nende äratamiseks ja pildistades iga kaameraga eraldi, veendumaks, et need on korralikult ühendatud ja nõuetekohaselt ühendatud. Kontrollige iga kaamerat, et veenduda, et see on õiges režiimis ning kas pirn ja valgustus on õiged.

Samm: valige oma koht

Ärge olge oma stuudio külge aheldatud. Mine õue ja mängi. Ghetto Matrixi üheks eeliseks on kaasaskantav ja kiire seadistamine. Suutsime kogu süsteemi puurida läbi aedade aukude ja valitsuse omandisse, et teha terveid võrseid vähem kui tunniga, ilma et keegi teaks. Kasutage seda teisaldatavust, et leida huvitavaid ja uusi asukohti. Kui te ei roninud aiale, ei teinud te ausat päeva tööd. Mitte-geto maatriks ei saa seda teha, nii et kasutage seda ära. Kui plaanite luua kergeid jooniseid, peate leidma vähese valgustusega koha.

11. samm: Ghetto Matrixi toimingute kiirjuhend

Kuna katsetasime avatud katiku pildistamisega, oli ümbritsev valgustus minimaalne. Kasutasime kaamerat operatiivselt järgmiselt. 1. samm: seadke kõik paika (nt objekt on märgil, kaamera käivitaja on valmis ja graafikakirjutajad seisavad kergete kirjutusvahenditega). 2. samm: lülitage kõik välja tuled nii, et see oleks võimalikult kottpimele lähedal. Ghettro Matrixi juhtkarbis olev inimene annab loenduse nullini ja avab seejärel pealüliti, nii et kõigi kaamerate aknaluugid avanevad. 3. samm. Teema (aka film, mida soovite näha) seisab väga paigal pimedas, kui inimesed, kes kirjutavad kergelt, joonistavad pilte ja jälgivad objekti, kasutades kõike alates LED -valgustitest kuni taskulampideni. MÄRKUS: LED Throwie Mod #374 Enamik meie pildistamisel tehtud kirjutisi tehti muudetud LED Throwie abil. Tehke viskamine ja jätke üks LED -jalgadest lahti (pannes lindi jala alla, luues nihe, kuid jättes avatud ala aku kontaktpinnale ülestõstetud LED -jala alla), nii et pigistades lülitub LED sisse. Elektrilindi abil saate hõlpsalt meisterdada midagi, mis töötab. See võimaldab grafiti kirjutajatel kirjutamise ajal LED -i kiiresti ja hõlpsalt sisse ja välja lülitada. Samm 4: Kui grafitikirjutajad on kirjutamise lõpetanud, väljuvad nad kiiresti kaadrist ja hüüavad "häkkerid välja". 5. samm. Enne kaamera aknaluukide sulgemist tabatakse objekti ühe välguga välklambi või kaamera välguga, paljastades objekti. Kui soovite inimeste asemel rõhutada kerget kirjutamist, minimeerige välklamp või jätke see kõik vahele. 6. samm: keerake juhtkarbil olev lüliti, sulgedes kõik kaamera aknaluugid. Kogu protsess 2. kuni 6. toiminguni peaks kestma vaid umbes 5–20 sekundit (olenevalt ümbritseva valguse hulgast ja soovitud tulemusest). 7. samm: vaadake saadud võtte kaamera kuva. Eelvaatepildi põhjal peaksite saama kiiresti kirjutamist, säriaega, objekti asukohta ja valgustust reguleerida ning uuesti pildistada. 8. samm: korrake kuni tühjenemiseni!

12. samm: tegutsege lolli pojaga

Sa tead, mida teha. Lihtsalt lõdvestu ja lase loodusel minna oma rada.

Kuna pildistasime lihtsalt fotosid (ja ei kasutanud mälumahukat videot), jätkame pildistamist seni, kuni SD -kaardid on täis või kaamera patareid tühjenevad. Ainus põhjus, miks mitte pildistada palju kaadreid, on säästa endale aega tootmisjärgses protsessis, kuid alati on hea reegel, et tulistada rohkem kui vähem. Katsetage objekti paigutamist kaamera kaugusele erinevatest kaugustest ja katiku lahti jätmist erineva aja jooksul. Pildistamise ajal on hea mõte vaadata kõiki oma kaadreid kaameravaate leidjates, nii et pärast salvestuse redigeerimist pole üllatusi. Valgusjoonistus on vaid üks võimalus Ghetto maatriksi kasutamiseks. Kontrolleriga saate iga kaamera eraldi käivitada ja 3D-aeglusega ringi mängida, salvestada reaalajas videot iga nurga alt, kasutada välklampi kiire 180 toimingu tegemiseks… Häkkides kontrolleri kaabli ja ühendades selle A/V-väljundiga kaabli ja USB -allalaadimiskaabli abil, et luua süsteem, kus saaksite raami eelvaate abil eelvaadet kuvarisse vaadata (ja seda salvestada) ja/või ühendada kaamera arvutiga, mida nimetatakse lõastamiseks, nii et pildistate otse kõvakettale või kasutage automaatse skripti (või olemasoleva tarkvara) abil sisu allalaadimist igast kaamerast pärast foto tegemist. Nii saaks kogu protsessi automatiseerida. Ma ei tea mitme kaameraga USB -jaoturite kaudu jagamise piiranguid ja võiksin selle kohta vähe teavet leida, kuid keegi Internetis teeb seda. Tee sellest nii häkker. Meie järgmised katsed on moodulseadme loomine, mida saab kombineerida erinevate kujundite loomiseks.

Samm 13: Järeltöötlus

Ma ei ole tootmisjärgse töö asjatundja, seega võib selleks olla paremaid viise. Allpool on toodud sammud, mille tegin kõigi üksikute kaadrite ühendamiseks animatsiooniks: 1. samm: visake kogu kaamerate SD -kaartide jäädvustatud materjal HD -le. Kui kõik raamid on õigesti nimetatud, peaksite neid hõlpsalt kaustadesse rühmitama. Olge ettevaatlik, et mitte üle kirjutada sobivate nimedega faile. Kui olete kindlaks teinud, millist võtet soovite animeerida, leidke kõik pildid ja pange need ühte kausta (vajadusel failide ümbernimetamine). Teil peaks olema üks pilt kaamera kohta. 2. samm: käivitage esilinastus ja alustage uut projekti (teised videotöötlusprogrammid, nagu Final Cut Pro, töötavad sarnaselt, me ei tee siin midagi väljamõeldud). Lõpuks kavatsen luua 640 x 480 video, kuid hea mõte on töötada veidi kõrgema eraldusvõimega, et võtte servade ümber oleks ruumi, et võtta arvesse kaamera nurkade erinevusi. Seadke uue projekti laiuseks ja kõrguseks 800 x 600, 30 kaadrit / s, ruutpikslid. 3. samm. Avage Redigeerimine -> Eelistused -> Üldine. Muutke Pildi vaikekestus väärtuseks 5 kaadrit. See määrab importimisel iga pildi pikkuseks 5 kaadrit. 4. samm: minge menüüsse Fail -> Impordi ja valige järjestuses kõik pildid. 5. samm: lohistage kogu pilt projekti ressursside loendist ajaskaalale. Kuna pildid on endiselt täisresolutsiooniga, peame need sobitama meie projekti 800x600 mõõtmetega. Valige ajaskaalal kõik klipid. Paremklõpsake valiku suvalist kohta ja valige Scale to Frame Size (Skaleeri kaadri suuruseks). 6. samm: järjestage kõik pildid ümber nii, et need esitataks õiges järjekorras. 7. samm: olenemata sellest, kui ettevaatlik olete kõigi kaamerate seadistamisel, on tõenäoline, et peate ikkagi raamide vahel joondama. Otsige üles võtte keskpunktile lähim objekt. Selles näites joondan XP silmade asukoha põhjal. Ajaskaalal lohistage üks kaader eelmise kaadri kohal olevale kihile. Määrake ülemise pildi läbipaistmatuseks 30%. Suurendage programmi aknas 100% -ni ja lohistage ülemist pilti, kuni silmade asukoht joondub selle all oleva pildiga. Kui see on paigas, seadke läbipaistmatus tagasi 100% -le ja liigutage klamber tagasi oma kohale. Korrake seda animatsiooni iga kaadri puhul. 8. samm. Kui te animatsiooni sellel hetkel kiiresti läbi vaatate, peaks see tunduma üsna sujuv. Aeglasema kiirusega taasesitamisel märkate siiski kaadritevahelisi hüppeid. Selle kõrvaldamiseks minge jaotisse Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Lohistage ristilahustuse ikooni otse kaadri 1 ja kaadri 2 vahele. Korrake seda iga kaadri puhul. 9. samm: eksportige see jada eraldusvõimega 800 x 600. 10. samm: kuna liikusime mõnede kaadrite ümber, et neid joondada vasakul mõned raamid, mis sisaldavad musti servi. Selle parandamiseks avage uus projekt ning määrake laiuse ja kõrguse mõõtmeteks 640 x 480. Importige 800x600 video ja paigutage see ümber, maskeerides kõik lõigud, mille servad on mustad. 11. samm: eksportige see film ja 640x480 ning oletegi valmis. Ekraanipiltide ja kõigi selles näites kasutatud täiseraldusvõimega piltide vaatamiseks minge aadressile:-