DIY kodukino CD DVD USB BLUETOOTH ja 7.1 heli: 10 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

See projekt on kestnud viimased 8 kuud ja kulutas päris palju mu vaba aega. Ma ei usu, et ma kunagi enam midagi nii suurt või keerulist prooviksin … seega mõtlesin, et jagan seda nagu viimast. (Kuigi mul on tunne, et selle kirjutamine võtab natuke kauem aega …)

Samm: esialgne idee…

Kogu see asi sai alguse - sõna otseses mõttes mõnest üleliigsest turvavalgustist. Kui olete lugenud minu teisi õpetatavaid juhiseid, olete lugenud, et ma olen natuke koguja, kapid täis asju, mida ma „hakkan ühel päeval kasutama”, nagu ka tõsi, mida ma ei teinud oli aku. Liigsed avariituled äratasid mu huvi, kuna tahtsin teada, millised on patareid. Selgus, et need olid 5 elemendiga ribad, kõik 1,2v. Enne kui ma isegi teadsin, mida ma tahan teha, laadisin nad üles ja olin üllatunud selle võimsuse ja selle üle, kui kaua nad laetud olid. Kaasaskantav CD -mängija oli viimane asi, millega ma jama tegin … siis teadsin, mida kavatsen luua. Nooremana lammutasin alati igasuguseid elektrikaupu, liiga uudishimulikult, minu lemmikuks olid CD -mängijad. Otsustasin peaaegu kohe, et see tuleb väga tehniline. Mõõtsin kaks oma EVOR04 moodulit (Bulgaariast, eBay kaudu) ja mõõtsin ka ajamid keskkõlaritest (need, mille võimendeid kasutatakse minu teise projekti juhtimiseks), jätsid voltmeetri ja valimisklahvide vahele tühimiku, mis on ühendatud tooni juhtpaneeliga, kus on bass, kõrged toonid ja tasakaal (on olemas ka helitugevuse regulaator, kuid see on paigaldatud kapi sisse, kuna helitugevust juhib CD -mängija), mis mõõdab kõiki esipaneeli komponente otsustasin mu pikkuse ja laiuse. Patareid otsustasid minu sügavuse. Alustasin kõlarite ja kuvarite asukohtade märgistamisega, seejärel läksin hingedega CD -mängijale. CD -mängija algsed nuppude juhtnupud on endiselt põhiplaadil, kuid ma olen helitugevust üles ja alla koputanud, esita, järgmine ja eelmine, nüüd lülitatakse need kõik korpuse ülaosale paigaldatud hetkeliste 12 -voldiste valgustatud nuppudega. Algne nupp, mida vajutatakse pärast algse kaane sulgemist, võimaldades taasesitust, toimub vastava lukustusnupu abil. Õnneks oleks ülaosa hingedega osa see, mis võimaldas tulevastel muudatustel toimuda, kui ma oleksin teinud selle suletud üksusena, poleks mul olnud juurdepääsu Innardidele. Ja see oli kunagi kavandatud selliselt vibratsiooni isoleerimiseks. Lisaks ülalnimetatutele on mitu ajamit. Ülemisel paneelil on 2 Yamaha 4 -tollist draiverit, 2 2,5 -tollist draiverit ja paar 1 -tollist kõlarit, mille on valmistanud Eastech. Nende toiteallikaks on 3 eraldi sisse lülitatud 2x15w 12v võimendit, üks esipaneelidele, üks Eastechi üksustele ja viimane Yamaha draiveritele. Kõigil neil on eraldi helitugevuse regulaatorid. Eastechi draiverite väike sügavus võimaldas nende alla laadida laadija, nii et toide tarniti nüüd tagaküljele paigaldatud pistikupesa kaudu, mis on ühendatud laadijaga, ja akud, kui see on vooluvõrgust lahti ühendatud. Selle kapi sees on ka 2 pingeregulaatorit, millest üks pakub 4,2 V CD -mängijale ja teine 5,2 V esipaneelil ja tooni juhtpaneelil olevatele spektrianalüsaatoritele. Nagu võite ette kujutada, on sees PALJU juhtmeid seda kappi, näete neid ühel fotol koos peidetud helitugevuse reguleerimisega, mis tegelikult toimib pigem võimenduskontrollina 3 võimendi jaoks. Kapp ise on valmistatud 3,6 mm vineerist, servad täisnurkse männiga, lihvitud ja lakitud Satse Dark Oak by Ronseali poolt. Mul oli seda ainult väike plekk, kuna algne CD -seade pidi olema ainus asi, mida ma tegin … mõnikord ei lähe asjad siiski plaanipäraselt ja lõpuks ostsin teise suurema tina.

2. samm: muutmise aeg…

Elasin paar nädalat vaid ühe üksusega, näidates seda inimestele ja põhimõtteliselt lihtsalt “kasutasin” seda. CD -de kuulamine, mida ma pole aastaid kuulanud, ja mängimine spektrianalüsaatoritega. Mõistsin varsti pärast seda, et mul on piisavalt puitu teise ühiku valmistamiseks. Otsustasin kiiresti, et tahan ehitada ühe USB/Bluetooth -mängija majutamiseks, nii et ma ei piirduks enam ainult CD -dega. Lisasin disainile veel 4 kõlarit, 2 spektraalianalüsaatorit ja võimendi koos mitme releega. Kohe tekkis probleem, millega sain kaks üksust koos töötada. See lahendati, kui leidsin 24 -kontaktilised pistikud ja pistikupesad. Saatsin helivoo CD -mängijast teise seadmesse, kus kasutasin 2 relee kaudu teist lukustuslülitit, et vahetada cd -heli ja USB -heli vahel. See signaal saadetakse ka kõigile neljale spektrianalüsaatorile, nii et need pole lukustatud töötama ainult nende kappides asuvate signaalidega. Helitugevust kontrollitakse endiselt ülemise paneeli 3 võimendinupu ja äsja lisatud neljanda võimendi abil. Neljas võimendi juhib 4 Philipsi 2 -tollist draiverit seadme külgedel ja taga, 2 külje- ja 2 tahapoole ning on ühendatud võimendist ainult L+ ja R+ -ga, peaaegu nagu toore „ruumiline heli”, kasutades ainult diferentsiaalsignaale (väga sarnane Dolby pro loogika tagumise kanaliga) Need ajamiseadmed on suletud oma korpustesse, et vältida kapis resonantsi, ja võimendi on paigaldatud esipaneelile, et reguleerida ainult 4 'ruumiliste kõlarite helitugevust. Selle võimendi väljalülitamiseks on olemas ka lüliti ja viimane lukustuslüliti (24 -suunalise ühendusühenduse kaudu) lülitab 5 -voldise vooluahela osa välja, lülitades spektrianalüsaatorid välja, kuid jättes tooni juhtpaneeli. Ma elasin seda 2-osalise hifi-ga vaid paar päeva, siis otsustasin, et tahan teha kolmanda seadme, kuna see hakkas palju välja nägema nagu eraldamine …

3. samm: keerake see üles !!! (Küll 4 korda)

Mind hakkas tüütama see, et pidin reguleerima nelja võimsa helitugevuse nuppu, et seda üles või alla keerata, nii et otsustasin teha teise seadme, millel on üks universaalne helitugevuse regulaator. Sellel helitugevuse regulaatoril on oma ekraan, mis näitab vahemikku 0 kuni 84. Kuna mul olid juhtmed allika valiku lüliti vahel teisel seadmel, mis läks tagasi esimesesse võimendisse, suunasin selle lihtsalt ümber, et minna kolmandasse seadmesse esiteks, nii et seda saaks reguleerida pöörleva helitugevuse regulaatoriga enne 4 võimendisse sisenemist. See nõuab ka 5-voldist toite, mis mul oli ka paar ühenduskaablit reisides, see suunati ka ümber. Ma kasutasin ka kahte kaablit, et anda sellele kolmandale seadmele 12 V lülitit, kuid mitte 0,5a 12 V toiteallikat, mis varustab USB -moodulit, sulatatud 5a, kuna ma tahtsin lisada rohkem valgust … CD -d on peamiselt kirjutatud seadmel mängivad 8 cm mini -CD -d, mida ma ostsin palju. Nii valmistasin kolmandas seadmes, kus seni oli ainult helitugevuse reguleerimine, cd -salvestusriiul, mida valgustavad seadme keskosas olevad 2 riba RGB -valgusdioodi. Seadme välimuse tasakaalustamiseks tegin ka väikese valge lediga valgustatud korpuse, milles oli väike ahv, selle väikese ahvi kinkis mulle minu poeg, ma arvan, et see võis algselt olla pärit lahkemast munast? Ma ei tahtnud seda kaotada, nii et nüüd on ta nüüd kapseldatud oma väikesesse kasti. Selle all on kaks lülitit, üks RGB ribade jaoks ja teine ahvile. Selle seadme tagaküljel on 4 kanaliga võimendi ja 10-suunaline vedruklambriga kõlarite klemmliist. See on töökorras, kuid seda kasutati vaid lühidalt, kuid mitte veel. Kõigepealt oli vaja ehitada mõned kõlarid. Mul oli esmalt pakilisem probleem…. Nüüd oli ülemises üksuses avariivalgustuse patareidest juhitav naeruväärne hulk komponente. Aeg toiteallika ehitamiseks.

Samm: toiteallikas… ja käivitamiseks mälukast

Toiteallikas, mida kasutan iga kord, kui teen asju, on moonraker 375w pingivarustus, mille väljundvõimsus on 13,7 V. See sai tavapärase käsitluse, mille kohaselt laiendati kogu kaabeldus kapi välisküljele. Esmalt liigutati toitelülitit ja volt-/ampermõõdikut, seejärel lülitit, mille abil saate valida, kas arvesti näitab volti või amprit. Toiteplokil oli ka esipaneelil sigaretisüütaja pistikupesa, nii et see liigutati ka päramootoriks. Arvesti algselt valgustanud valgusdioodid nihutati alguses, kuid seejärel lahutati, nii et neid saab seejärel toita ülemise paneeli toitelülitist, nii et miski ei sütti enne, kui kogu asi on sisse lülitatud, kuigi toiteallikas on endiselt pingestatud. Kogu asja kokku sidumine tekitas alguses segadust, kuid peagi tegin esimese seadme ja toiteallika kõvaketaste jaoks irooniliselt mõeldud pesa/pistiku. Patareide esialgne negatiivne kaabel läheb musta juhtme kaudu toiteallikasse, kus see on sinise juhtmega lühis, see valge juhe lülitab relee, mis muudab toiteplokist positiivse aku klemmi positiivseks, see tähendab kui kõik on vooluvõrku ühendatud, on ainus asi, mille jaoks akut kasutatakse, on relee mähise pingestamine ja kõik komponendid toidetakse toiteallikast, kuid niipea, kui see on vooluvõrgust lahti ühendatud - katkestus musta ja valged juhtmed lülitavad relee välja ja kõik komponendid toidetakse patareidest. Sel põhjusel ja ülemise seadme kaasaskantavaks kasutamiseks eemaldamiseks on ülemine seade alati ühendatud; hoides patareisid täis. See kasutab nõrga laadijana vähem kui 5 vatti energiat. Toiteallikas kasutab süsteemi väljalülitamisel 11 vatti, see suureneb umbes 70 vatti, kui kogu partii on sisse lülitatud. See ei kasuta nii naeruväärset energiat, kui võite eeldada, kuna see on kõik kodus valmistatud. Ma tegin aluse põhja jaoks hoiukasti lihtsalt sellepärast. See sisaldab kõiki minu järgmiste projektide komponente:)

Samm: nüüd on mul rohkem jõudu - vajan rohkem kõlareid

Mul oli 8 Cambridge'i heli BMR draiverit, muidugi, nad olid endiselt ettevõtte minx -satelliitkõlarite sees, kuid see muutus peagi. Hakkasin seadme jaoks valmistama umbes 105 cm kõrguseid põrandakõlareid, kõik on hea, kui on sisseehitatud kõlarid, kui see oli ainult üks, kuid nüüd on see 4-osaline ja vajas eraldi kõlareid. Neil on 3 BMR -draiverit ühiku kohta, millel on ventileeritav konstruktsioon, kuid ainult üks kord, kui see oli läbinud lugematu hulga kambreid ja pilusid kappide sees. Nad ei ole eriti bassid, kuid ma ei oodanud neid kunagi, kasutades kolme väikest draiverit. Need kõlavad siiski väga musikaalselt ja hästi ümarlikult. Ülejäänud kaks draiverit olid ehitatud väiksematesse kappidesse, millest mul tol hetkel mingit kasu polnud, need olid sõna otseses mõttes lihtsalt lisad ja katkestused, miks siis mitte ?? Hiljem muutusid nad tagumisteks kõlariteks, kuid mitte enne järgmist sammu …

6. toiming: mitme kanaliga täiendamine

Ma ei uskunud, et hakkan kunagi uuesti kasutama oma JBL ms8, neile, kes ei tea, on see seade integreeritud sõidukisse, et tekitada loogiline7 ruumiline heli. Need seadmed on sõna otseses mõttes uskumatud. See võeti mu autost välja 3 või 4 aastat varem ja jäeti kappi koos kõige muuga, mida mul kohe kasutada pole. See puhastati tolmust ja valmistati ette virna viiendaks ühikuks… see juhtus lihtsalt olema samas kastis, kus oli minu JBL KD-AVX77, nii et ma mõõtsin ühikuid, et näha, kas nad kuidagi sobiksid vormiteguriga Olin loonud kõigi teiste üksustega, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Minu hämmastuseks see õnnestus - tõukel, nii et ma lükkasin. Jbl muudab ilmselgelt 2-kanalilise heli cd- või usb-moodulist 8-kanaliliseks võimendatud signaaliks, samas kui jvc on seal sõna otseses mõttes läbipääsuna, seda kasutatakse ainult line-in line-out-seadmena, puhtalt seetõttu, et mul ei olnud sellele muud kasutust, ei olnud kunagi tõenäoline ja ma armastan selle täissuuruses ekraani. Kui kogu virn on sisse lülitatud ja kaubamärgid ekraanil olnud, langevad need tagasi jvc ekraani ümber oleva punase rõngani ning Jbl -i sub-, center-, balansi- ja faderi taseme juhtnupud. Kui midagi on vaja reguleerida, liimitakse Jbl kaugjuhtimispuldi hoidik küljele, nii et see ei lähe kaduma. … Ja nüüd on mul kasutusel väikesed BMR -kapid, mille ma varem tegin:) Mul oli * iga kavatsus *, et see oleks viimane asi, mille ma tegin… -aga siis otsustasin, et süsteem vajab alam… ja keskkõlarit. Jbl -l oli kaks väljundit, mida ei kasutatud millekski, mida ma veel tegema pidin ???

Samm: subwoofer (märk 1) ja keskkõlar (id)

Subwoofer kasutab ajamiseadmeid, mis olid minu teises projektis, see ohverdati selle süsteemi valmistamisel üsna varakult. Tegelikult ohverdati see juba enne 2. seadme valmistamist, peamiselt lülitite ja usb -paneeli pärast. Monitorihelid töötavad tegelikult üllatavalt hästi kui subwoofrid, mida toidab Mission võimendipaneel, unustan algse alammudeli mudeli numbri, kuid võimendi plaat oli teine asi, mida ma just kasutust ootasin. Selle esipaneelil on sinise lediga valgustatud taseme mõõtur vanalt pioneer -hifi -lt ning madalpääsfilter, millel on kaks juhtnuppu taseme ja ristmiku jaoks. Ventilatsiooni tagab selle esiküljel olev port. Kuna bassikõlari signaal võetakse * pärast * põhiüksuse toonikontrolli plaati, reguleeritakse bassi kogu süsteemi kaudu, nii et bassikõlari saab seadistada ja jätta üksi, kõik kohandused ja ülemine osa üksus. Kokkuvõttes töötab (või töötas) päris hästi, kuid ei jõudnud nii madalale, kui lootsin. Siiski hea, kuid heli ei ole alla 46 Hz, kasutades helirakendust. Kui olin alamjaama teelt eemaldanud, oli aeg teha keskkõlar või keskkõlar, nagu selgus. Ma ei suutnud otsustada keskkõlari disaini üle, kuna see ei tunduks süsteemis kohatu, sobiva esi- ja tagalavaga ning ühtegi BMR -draiverit poleks jäänud … Ma kahetsesin kiiresti, et kasutasin kolme draiverit põrandalaua kohta. kasutatud ainult 2 Mul oleks 2 jäänud keskkõlari jaoks. Nagu ma juhtusin, ostsin just mõned kodukino pikkade poiste kõlarid vürstliku summa eest 1,20 naela, kuna tahtsin tweetereid, et teada saada, et neil pole ühtegi, neil oli ainult 2 x 2 "draiverit ühiku kohta -või oli kuni ma need lammutasin. Need on 16 -oomsed draiverid, mille võimsus on 50 vatti, kahtlustasin võimsuse käsitlemist kahtlasena, kuid takistus osutus multimeetriga õigeks. Need väikesed asjad on tegelikult üsna muljetavaldavad, ma poleks üllatunud, kui nad saaksid võtta 50 vatti ja selle üle naerda! Otsustasin, et kasutan neist nelja oma keskse kõlarina, mis on kinnitatud teleri aluse külge, täpsemalt monitori alus, kõik on valmistatud samadest materjalidest nagu kõik muu, millel on 2 riiulit (väljalõiked) ja Apple TV riiulid. Monitori kasutamise ja stendi loomise idee oli puhtalt lihtsa plastikust VESA kinnituse leidmine kilo poest !!! Aluse välisservade ümber on RGB-valgusdioodid ja kõik elektrikaablid (ja pistikud) on paigaldatud selle tagaküljele, mis on peidetud riba Wood I abil, mida kasutasin LED-ide seinas säramiseks. Monitori tagaküljel asuv kõrvaklappide pistikupesa toidab tähevalgust kolmanda minu valmistatud helitugevuse reguleerimise seadmega, kuna sellel oli esipaneelile paigaldatud miniatuurne väljalülituslüliti. See lülitas algselt sisse selle seadme 4 -kanalise võimendi (nüüdseks välja lülitatud), kuid annab nüüd kaks releed, üks vasakule paremale, vahetades cd/usb/bt ja nüüd monitori sisendi vahel. Nagu varem mainitud, on kõik spektrianalüsaatorid ja -võimendid helitugevuse reguleerimise järel *, nii et nüüd reageerivad kõik komponendid monitori väljundile. Kui alam- ja keskkanal olid ühendatud, kõlas see hästi, kuid mitte piisavalt hästi. JBL-l on üles ehitatud üsna ägedad ülekandumisnurgad ning üleminekupunkt bassikõlari ja keskkõlari vahel oli seatud üsna madalale … liiga madal, et väikesed LG-d saaksid kunagi loota. Lahendus tappis ühe hoobiga kaks lindu… kui 2 onkyo 4”ajamit saab kirjeldada kui kivi ?? Pilt, mis näitab Crossy teeekraani ja juhitud valgustust, näitab ka seda, kui "sündmusteta" oli stendi põhi, mis lõppes lihtsalt põrandaga. Nüüd on sellel eraldi kõlarite korpus, kus kaks onkyo draiverit on sisse lülitatud, kuulamisasendi poole suunatud ja täidavad tühikud alam- ja keskkõlarite vahel. Kahele LG -le oli lisatud säutsujate tegemiseks 1.5uf kondensaatorid. Ma ei mäleta, mida ma tegin ülejäänud 4 kõlariga, mis olid ühendatud JBL -i keskkanali väljundiga, kuid see võib igal juhul väljundis langeda 2 oomi ja tundub, et kus iganes see oli, töötas hästi. Sellel, mida ma tegin, oleks olnud põhjust, ma lihtsalt ei mäleta. Niisiis, nüüd on mul CD -mängija, USB- ja sd -kaardimängija, Bluetooth, Apple TV, monitor ja 7.1 -kanaliline Logic7 heli…… ainus samm oli DVD -mängija…… mis tahes oletused selle juhendi järgmise sammu kohta olla??

8. samm: (HD) DVD -mängija üksus

Ostsin aastaid ja aastaid tagasi teise käega Xbox 360, lisatud HDDVD-draivi ja mitme plaadiga lõpetas surma punane rõngas selle, nii et jäin filmide juurde, mida ma ei saanud vaadata. Ebay parandas selle minu jaoks Ventureri HDDVD -mängijaga, noh, kaks neist tegelikult. Ostsin teise filmi ja palju rohkem filme, just selleks, et mul oleks varumängija, kuna need lähevad aastatega aina harvemaks ja harvemaks … midagi, mida olen aidanud kaasa ühe hävitamisel ja omastamisel minu enda juhtumisse, et see sobiks ülejäänud ühikutega, lõppude lõpuks, kui rumal see välja näeks sellega oma algses vormis minu virna all ?? See ei olnud sirge koopia, tahvlid pidid kõikide nurkade jaoks sisse minema erinevate nurkade all, et see kõik sobiks, algne seade oli palju suurem kui minu oma, samuti lisasin ette termomeetri ja 4,3 -tollise monitori (ka, lihtsalt sellepärast) Toitelüliti, kaugjuhtimisanduri, vfd, monitori, termomeetri, kettaaluse, toiteühenduse ja hdmi väljalõiked olid kõik enne komponentide sisestamist korralikult välja lõigatud, kuna tahtsin vähendada saepuru ajamisse sattumise ohtu. Toshiba tegi need ja need pole praegu peaaegu kindlasti saadaval. Kuna see on HDMI otse monitori (ehkki Apple TV, PS3 ja HDDVD vahelise lülituskarbi kaudu), siseneb heli ülejäänud monitori kõrvaklappide pistikupesa kaudu. Nii et see on sama integreeritud kui kõik muu. Nendel fotodel on üldine tume foto, mis näitab, milline näeb välja kogu virn nõrgas valguses, kuid sellel pole cd -stendi valgustust ega DVD -mängijat sisse lülitatud. See oleks olnud „see”, pole enam midagi teha, mingeid muudatusi teha, midagi muud pole vaja… aga subwooferil puuduvad minu jaoks madalad hinnad. Ma tean, et paljud kodukinosüsteemid ei saa kunagi loota, et jõuavad alla 50 Hz, kuid kogu selle projekti jaoks kulunud aeg tekitas minus tunde, nagu oleksin pidanud paremini saavutama…. Tagasi joonistuslaua juurde.

9. samm: märkige 2 subwoofer

Niisiis, aeg alam vahetada … Otsustasin, et ma ei taha enam vooluvõrgust toidetavat bassikõlari võimendit, seekord tahtsin 12v võimendit. Minu surnud elektroonika kastis oli mul võimendiplaat alumisest istmest koosneva subwooferi poolt, see kasutas lamedat 8 -tollist DVC -ajamit. Tootja nime ei mäleta. Võimendi on aga tegelikult väga väga hea. Miks see jõuab nii madalale, kui see jõuab, on minu jaoks töö jaoks, mida ta varem tegi? Igatahes on see uuesti kokku pandud ja uuesti pakendatud. Kui oleks kasutatud originaalpistikut, oleks see kapp olnud liiga sügav, et istuda bassikõlari kohal, nii et kaablid joodeti otse plaadile. Algne korpus * oli selleks jahutusradiaator, kuid nüüd, kui see on läinud, leidsin 2 asendust. Need on sihilikult uues korpuses välja pandud, nagu ka trükkplaat, mis on ülevalt nähtav kõlarivõre kaudu (vanast TEAC autokeskusest, mis kattis CD -mängija kootud klaasist draiverid) plaat ja jahutusradiaatorid on valgustatud RGB juhtimisega. Esiküljel on ainult 2 valijat, üks on taseme juhtimine, teine sagedus. Subwoofer on võimalik ainult seetõttu, et “kogusin” Schpockilt 2 Philipsi kõlarit, need on raamaturiiulikõlarid, mille alumiiniumkoonused ja ülaosas on “woox” passiivradiaatorid. Ma ei ostnud neid spetsiaalselt alamjaama ehitamiseks, miks peaksite? Raamaturiiuli kõlarid ?? Aga oh mu päevad, kui fantastilised ajamid need on. YouTube'is on mõned videod, mis näitavad, et need on täiesti räsitud ja neile meeldib see. Sellised muljetavaldavad väikesed kõlarid. Need on minu arvates 5,25”ja passiivsed radiaatorid on samad. Enne bassikõlari võimendi tegemist tegin seda nende Philipsi draiverite testimiseks ja jeez need asjad põrkavad !! Otsustasin siis, et kui saan kasutada mõlemat draiverit, saaksin olemasolevast õhema alamastada. Mõlemad on suletud kappi paigaldatud nurga all, seejärel on selle kohal kamber, mis teeb sellest ribalaiuse, mille peal on veel üks vahesein - ka nurga all -, mis sisaldab passiivseid radiaatoreid. See passiivse radiaatori piirkond on iseenesest ümbris, kusjuures selle ülaosa on puudu. Sellise korralduse jaoks on ilmselt nimi või tellimus või midagi muud, pean tunnistama, et ma pole seda näinud, suletud/ribapääs/refleks (radiaator, mitte port) See toimib nii palju paremini kui sellele eelnev alam ja langeb nii palju madalamale. Kuna ajamile on aken, panin sinna valgusdioodid, et vaadata kõlareid, ja need vaevu liiguvad. Ma ütleksin, et passiivsed radiaatorid liiguvad kaks korda rohkem kui tegelikud juhid, mis on tore, kui see on avatud, ja selgelt nähtav, kuna need on ka valgustatud. Kambri ribapääsmeosa sees on riiul, mis on kaetud vahuga, et see ei kõlaks õrnalt -mis töötas suurepäraselt. Seda on aga lihtne üle ajada, kui võimendi on seatud madalaimale sagedusele, kuid see on 40 Hz, mida ükski teine selle süsteemi kõlar alla ei lase, pole mõtet seda nii madalal hoida. Eraldi spektrianalüsaatoriga testi tehes tundub, et parim sagedus võimendi ületamiseks on 80 Hz, siis sobib see kenasti madalama sagedusega keskkõlaritega.

Samm: see on kõik

Kõik tehtud, pole midagi lisada. Selles süsteemis on natuke kõike, lisatud on palju mittevajalikke komponente, kuid hei, ilma nendeta oleks see igav juhendamine olnud. Sellele sammule lisatud fotod näitavad kõiki selle süsteemi arenguid. Alustuseks stereo -CD -mängijana ja lõpetades televiisorina toimiva Logic7 Bluetooth DVD kodukinosüsteemiga! Nii et praegu pole midagi muud teha ….. Kuigi, kui leian sobiva miniplaadimängija, lisan ma veel ühe jao. Tänan, et tulite koos minuga sellele teekonnale. Lugupidamisega, Ben