ANDI - juhusliku rütmi generaator - elektroonika: 24 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

ANDI on masin, mis genereerib nupuvajutusega juhusliku rütmi. Iga löök on ainulaadne ja seda saab reguleerida viie nupuga. ANDI on ülikooli projekti tulemus, mille eesmärk oli inspireerida muusikuid ja uurida uusi võimalusi trummilöökidega töötamiseks. Projekti kohta leiate lisateavet aadressilt andinstruments.com

ANDI projekteerimisetapis saadi palju inspiratsiooni tegijate kogukonnast ja eriti põnevatest projektidest siin Instructables. Teenistuse tagastamiseks olen kirjutanud selle juhendi ANDI löögigeneraatori elektriskeemi kavandamiseks. See on lihtne lülitus, millel on viis pöördnuppu, mis juhib Arduino Nano kaudu mikro-SD-kaardile salvestatud lühikeste trummelhelide taasesitust.

See juhend sisaldab elektroonilise vooluahela loomist ja Arduinole programmeeritud koodi ning kasutatud trumlihelisid leiate siit. Koodi selgitatakse koodifailis olevate kommentaaridega ja ma ei hakka selles õpetuses koodi põhjalikult uurima.

ANDI -l on alumiiniumplekist ja vineerist väliskülg ning ma ei ole lisanud väliskülje valmistamist sellesse juhendisse.

Kui on huvi koodi põhjaliku selgituse või ümbrise valmistamise vastu, lisatakse see tulevikus.

Vastasel juhul annab see teile vabaduse oma ANDI-löögigeneraatori jaoks oma korpuse kujundada.

Projekti meediavärskenduste jaoks järgige minu ANDinstruments projekti instagramis: @and_instruments

Samm: kuidas õpetust järgida

Olen püüdnud muuta selle juhendi võimalikult üksikasjalikuks, et anda sellele juurdepääsu kõigi oskustega inimestele.

See tähendab, et see võib mõnikord tunduda liiga üksikasjalik ja aeglane, seega kiirustage neid samme, mis teile juba meeldivad.

Vooluahela mõnede põhiosade sügavamaks mõistmiseks olen lisanud linke teistele juhenditele, õpetustele ja wikipedia lehtedele, mis aitavad teil toimuvat mõista.

Kujundage vooluahel ümber ja kirjutage kood oma äranägemise järgi ümber. Kui soovite, linkige see tagasi saidile andinstruments.com ja lisage allikas.

Palun kommenteerige või saatke mulle e -kiri aadressil [email protected], kui teil on Instructable'i kohta küsimusi või teil on ideid, kuidas vooluringi või õpetust parandada!

2. samm: koguge komponente

Vooluahela kujundamisel olen kasutanud järgmisi komponente:

• 39x30 auku 3 saare ribalauale
• Arduino nano ühilduv V3.0 ATMEGA328 16M
• (2x) 15x1 isast nõelaga päis Arduino jaoks
• MicroSD väljalülitus taseme nihutajaga (SparkFun Shifting μSD Breakout)
• 7x1 isast tihvtiga päis MicroSD Breakout jaoks
• Micro SDHC-kaart (Intenso 4 GB Micro SDHC-kaardi klass 4)
• (4x) 10 kΩ potentsiomeetrid (Alpide 9 mm suurune metallvõlli kinnitus RK09L114001T)
• (4x) 0,1uF keraamilised kondensaatorid (Vishay K104K15X7RF53L2)
• 1k oomi takisti (metallkile takisti 0,6W 1%)
• 3,5 mm paneelile paigaldatav helipistik (Kycon STPX-3501-3C)
• Pöörlev kooder koos lülitiga (Bournsi koodrid PEC11R-4025F-S0012)
• Lüliti (1-pooluselised jooteklapid sisse lülitatud MTS-102)
• 9 -voldine aku rihm (Keystone varjestatud 9 -voldine I -tüüpi aku rihm)
• 9 -voldine aku
• Tugev südamikutraat erinevate värvidega

Püüan selgitada oma komponentide valikut kogu juhendis. Ringkonnakohtu projekteerimise ajal oli mul peamiselt eesmärk muuta see projekt võimalikult odavaks ja väikeseks. Seetõttu olen püüdnud kõiki komponente ribalauale kinnitada, nii et neid ühendavad juhtmed saaksid mööda plaati kulgeda.

Kui teil on ettepanekuid vooluahela parandamiseks, palun kommenteerige või saatke mulle e -kiri.

3. samm: leidke mõned tööriistad

Selle projekti jaoks kasutan järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• Leivaplaat komponentide testimiseks enne ribalauale jootmist
• Väike tangid juhtmete lõikamiseks
• Automaatne traadi eemaldaja
• Paar tangid tahkete südamike juhtmete ja komponentide jalgade painutamiseks
• Reguleeritava temperatuuriga jootekolb
• "Abistavad käed" jootmise ajal ribalaua hoidmiseks
• Ahelate heliväljundi testimiseks väike võimendatud kõlar ja 3,5 mm helikaabel

Samm: järgige skeemi

See skeem on koostatud Fritzingiga ja soovitan seda kogu protsessi vältel kahekordselt kontrollida, et näha, kas te pole ühtegi komponenti või ühendust vahele jätnud.

Skeemil olevad komponendid ei näe täpselt välja nagu need, mida olen oma vooluringis kasutanud, kuid see näitab, kuidas juhtmeid ühendada ja tihvtid on samades kohtades nagu minu komponentidel.

Samm: ühendage Arduino MicroSD-kaardi Breakout Boardiga

Soovitan projekti alustada, testides vooluahela kahte kõige olulisemat komponenti: Arduino Nano ja MicroSD-kaardi katkestusplaati. Ma teen seda leivaplaadil ja kui see töötab hästi, jootan komponendid ribalauale, mis muudab selle püsivaks.

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas MicroSD-eraldusplaat töötab, soovitan lugeda seda õpetust Adafruitist: Micro SD Card Breakout Board Tutorial.

Jootetihvtide päised Arduino tahvlile ja MicroSD eraldusplaadile. Ma kasutan leivaplaati, et hoida isaste tihvtide päiseid jootmise ajal paigas. Hea jooteühenduse tegemine võib olla keeruline ja minu näitepiltidel on mõni vigane. Soovitan enne jootmist tutvuda mõne jootmisõpetusega, kui see on esimene kord jootekolviga.

Ühendage MicroSD jaotusplaat Arduino külge leivaplaadil järgmises järjekorras:

• Arduino pin GND -> MicroSD GND
• Arduino pin 5V -> MicroSD VCC
• Arduino pin D10 -> MicroSD CS
• Arduino tihvt D11 -> MicroSD DI
• Arduino tihvt D12 -> MicroSD D0
• Arduino pin D13 -> MicroSD SCK (olen näinud ka seda nimega CLK)

Selles projektis ei kasutata MicroSD jaotusplaadi CD-nööpi.

Samm: valmistage ette MicroSD-kaart

Ühendage MicroSD-kaart adapteriga arvutiga. Ma kasutan MicroSD-kaardi ja SD-kaardi adapterit. Vormindage MicroSD-kaart SD Associationi tarkvara SD Formatter abil:

Kasutan seadistust „Overwrite Format”, mis kustutab MicroSD-kaardilt kõik, kuigi minu kaart on täiesti uus ja juba tühi. Teen seda seetõttu, et seda soovitatakse paljudes õpetustes SD-kaartide kasutamise kohta Arduinoga. Täpsustage kaardi nimi ja vajutage "Vorminda". Tavaliselt võtab see minu jaoks aega umbes 5 minutit ja lõpeb teatega “Kaardi vorming valmis!”. Sulgege SDFormatter.

Laadige kõik tihendatud heliklipi.wav-failid siit leitud MicroSD-kaardi juurkataloogi. Eemaldage MicroSD-kaart pärast üleslaadimise lõppu ja pange see tagasi MicroSD-paneelile.

Kui teate helitarkvara, saate lisada minu enda asemel heliklippe, kui nimetate neid samamoodi nagu minu näitefailides. Failid peaksid olema 8-bitised.wav-failid, mille diskreetimissagedus on 44 100 Hz.

Samm: katsetage MicroSD-kaarti

MicroSD-kaardiga ühenduse testimiseks laadige Arduinole üles “CardInfoTest10” kood. Selle koodi lõi Limor Fried 2011 ja seda muutis Tom Igoe 2012 ning selle leiate ja selgitate Arduino veebisaidilt siit.

Avage jadamonitor 9600 baudil ja veenduge, et kuvatakse järgmine teade:

„SD -kaardi lähtestamine… Juhtmestik on õige ja kaart on olemas.

Kaardi tüüp: SDHC

Helitugevuse tüüp on FAT32”

Seejärel järgnevad paljud tekstiridad, mis pole meile praegu olulised.

Kui soovite õppida, kuidas seeriamonitor töötab, vaadake seda õppetükki Adafruitist: jadamonitor arduino.

8. samm: jootke Arduino ja MicroSD-eraldusplaat ribalauale

Ühendage Arduino arvutist lahti ja tõmmake Arduino ja MicroSD eraldusplaat õrnalt leivaplaadilt välja. Kasutan väikest “lamepeaga” kruvikeerajat ja keerutan seda mitmest kohast isaste tihvtide plastikust osa ja leivaplaadi vahel, kuni komponendid on piisavalt lahti, et neid käsitsi üles tõsta.

Pange leivaplaat ära ja pöörake ribalaud nii, et vasesaared oleksid allapoole. Nüüd on aeg joota Arduino ja MicroSD purunemisplaat ribalauale, et muuta need projekti osad püsivaks. Pidage meeles, et komponente on pärast ribalauale jootmist tõesti raske eemaldada, nii et veenduge, et need oleksid õigesti paigutatud õigesse asendisse ja et need oleks võimalikult tihedalt ribalaua külge surutud, et anda neile pärast jootmist hea mehaaniline tugevus.

Ma kasutan isoleerlinti komponentide hoidmiseks jootmise ajal, sest jootmisel peate ribalaua tagurpidi keerama, nii et näete vasesaari ja isaste tihvtide päiseid, kus jootmine toimub.

Jootmisel kasutan abikäsi, et vältida ribalaua ja lahtiste komponentide lauale asetamist. Kui nad maha panevad, võivad lahtised komponendid veidi ringi liikuda ja ribaplaadi tihedus ei pruugi olla kadunud.

Korrake protseduuri MicroSD eraldusplaadi jaoks. Kõigepealt pange see tihedalt õigesse kohta ja kinnitage see isoleerlindiga.

Kuna MicroSD -katkestusplaadil on ainult ühel küljel isased tihvtid, kinnitatakse see kallutatavas asendis. Ma ei näe selles probleemi, nii et kinnitan selle isoleerlindiga nurga all ja see jääb pärast jootmist tihedalt kinni.

Seejärel keeran ribalaua tagurpidi ja kasutan jootmise ajal oma “abikäsi”.

Samm: ühendage helitugevuse reguleerimise nupp ja madalpääsfilter ribalauaga

Nüüd on aeg lisada ribalauale komponendid heliväljundi ja helitugevuse reguleerimiseks. Komponendid ühendatakse üksteisega värvilise tahke juhtmega.

Potentsiomeeter toimib helitugevuse reguleerijana, pöörates suurendab see takistust ja vähendab heliväljundi helitugevust. Kui soovite potentsiomeetrite kohta rohkem teada saada, vaadake seda Vikipeedia lehte: en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer.

Takisti 1 kΩ ja keraamiline kondensaator 0, 1 uF toimivad madalpääsfiltrina kõrge helikõrgusega müra eemaldamiseks. Kui soovite madalpääsfiltrite kohta rohkem teada saada, vaadake seda wikipedia lehte: en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter

Ma joodan need komponendid ribalauale enne MicroSD katkestusplaadi ja Arduino vaheliste juhtmete jootmist. Teen seda seetõttu, et soovin, et heliväljundi juhtmed oleksid ribalaua lähedal.

Alustage potentsiomeetri metalljalgade lamestamisega, kui need on näites painutatud nagu minu omad. Seda tehes saate jalad läbi ribalaua avade panna, et suurendada tugevust, mis hoiab potentsiomeetrit paigal.

Lükake potentsiomeeter läbi ribalaua aukude vastavalt fritiseerimise skeemile.

Tangidega painutage potentsiomeetri tugijalad ribalaua poole.

Nüüd on aeg ühendada potentsiomeeter Arduinoga. Lõigake täisjuhe õige pikkusega.

Kasutage kaabliriba tööriista, et eemaldada traadi mõlemast otsast umbes 5 mm plastikut, et paljastada sees olev metall.

Tangide abil painutage traat nii, et see sobiks ribalauaga.

Lükake traat läbi ribaplaadi aukude, mis ühendavad selle potentsiomeetri parema tihvti ja Arduino tihvtiga D9. Painutage riba tagaküljel olevat traati, et hoida traati paigal, samal ajal kui lisatakse rohkem komponente. Ärge jootke veel.

Korrake protsessi, lisades traadi potentsiomeetri keskmisele tihvtile ja tühja tihvti potentsiomeetrist paremale vastavalt fritiseerimise skeemile.

Lisage 1k oomi takisti potentsiomeetri keskmise tihvti juhe kõrval olevasse auku.

Kasutage tangide abil kondensaatori ühte jalga kaks korda painutamiseks, et see sobiks ribaplaadi kahte auku vastavalt fritiseerimise skeemile.

Lükake kondensaator läbi ribaplaadi aukude, nii et üks jalg jagab takistiga auku ja üks jalg läbib takistist paremal asuva tühja 3 auguga saare augu.

Lükake kondensaator piisavalt kaugele alla, nii et see ei oleks ribalaualt kõrgemal kui potentsiomeetri riiul keermete all. Selle põhjuseks on asjaolu, et korpuse metallist ülaosa toetub potentsiomeetri riiulile ja seetõttu ei tohiks kondensaator olla peal.

Lisage veel kaks juhtmest, et ühendada arduino maandus potentsiomeetri vasaku tihvtiga ja jätkata sealt kondensaatoriga ühendatud auku.

Samm: jootke helitugevuse reguleerimise nupp ja madalpääsfilter ribalauale

Pärast kõigi juhtmete painutamist ribalaua tagaküljel, nii et komponendid ja juhtmed ei kukuks maha, saate ribalaua tagurpidi pöörata. Kasutan oma “abikäsi”, et ribalauda tagurpidi hoida. Veenduge, et komponentide ja juhtmete painutatud jalad ei segaks teisi. Mõnikord saab painutatud jalgu kasutada erinevate vasesaarte vahelise lõhe ületamiseks. Tavaliselt on see hea teha maapinna ja Arduino 5V kontaktidega, sest paljud komponendid on sageli nende kahega ühendatud. Ma kasutan seda tehnikat sel juhul Arduino maanduspoldil.

Pärast jootmist lõikan terava tangiga jalad ja juhtmed liiga pikkadeks kohtadeks.

Samm: ühendage MicroSD Breakout Board Arduinoga

Nüüd on aeg ühendada MicroSD jaotusplaat Arduinoga. Alustage juhtme ühendamisega Arduino maanduse ja MicroSD katkestusplaadi maanduse vahele. Kasutan nüüd Arduino maandusnõela pikendust, mille lõin Arduino ja potentsiomeetri vasaku tihvti vahel oleva traadi otsa jootmisel külgnevale vasksaarele Arduino maandusnõela kõrval.

Jätkake traadi otsa painutamist ribalaua tagaküljel, et traat paigal püsiks, ja oodake jootmisega, kuni kõik juhtmed Arduino ja MicroSD katkestusplaadi vahel on paigas.

Lisage traat MicroSD katkestusplaadi CS-kontakti ja Arduino D10-kontakti vahele.

Jätkake juhtmega MicroSD katkestusplaadi DI-kontakti ja Arduino D11-kontakti vahel.

Ühendage MicroSD jaotusplaadi DO Arduino D12-kontaktiga.

Ühendage MicroSD jaotusplaadi SCK-tihvt (muul MicroSD-eraldusplaadil, mida olen kasutanud enne, kui seda tihvti on hakatud nimetama CLK-ks SCK asemel) Arduino D13-kontaktiga.

Viimane ühendatud juhe on MicroSD katkestusplaadi VCC-kontakti ja Arduino 5 V kontakti vahel.

Juhtmed võivad olla veidi kitsad, kuid veenduge, et juhtmete metallosad ei puutuks üksteisega kokku.

Pöörake ribaplaat ümber ja veenduge, et juhtmed on endiselt paigas.

12. samm: jootke MicroSD Breakout Board ribalauale

Kandke jootet ja lõigake järelejäänud traadiotsad.

Samm: ühendage ja jootke helipistik ribalauaga

Nüüd on aeg ühendada helipistik ribalauaga. Alustuseks kinnitage juhtmed helipistiku külge ja painutage juhtmed helipistiku tihvtide ümber, et need paigal püsiksid.

Jootmise ajal võib traati paigal hoida raske. Ma kasutan selleks veel kord oma “abikäsi”.

Ühendage helipistiku juhtmed ribalauaga vastavalt fritiseerimise skeemile ja painutage ribalaua tagaküljel olevad juhtmed, et need paigal hoida.

Pöörake ribalaud tagurpidi ja kandke helipistiku juhtmetele jootet. Seejärel lõigake allesjäänud juhtmed tangidega ära.

14. samm: testige helipistikut

Nüüd on aeg testida heliväljundit. Ühendage Arduino arvutiga ja laadige siit üles "andi_testsound" -kood.

Ühendage helipistik 3,5 mm audiokaabliga (sama tüüpi pistik, mida kasutavad tavalised kõrvaklapid) võimendatud kõlariga. Selles videos ühendan helipistiku väikese bluetooth-kõlariga, mille tagaküljel on ka 3,5 mm „Audio In” sisend. See vooluahel ei tööta ühendatud kõrvaklappidega, kuna sellel puudub heliväljundi võimendus. Toite saamiseks tuleb Arduino ikkagi arvutiga ühendada. Kood “andi_testsound” esitab MicroSD-kaardilt erinevaid heliklippe ja kui kõik töötab, kuulete nüüd kõlarist juhuslikku lööki. Väljundi helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks võite ka potentsiomeetrit pöörata.

Samm: ühendage ja jootke potentsiomeetrid ribalauaga

Nüüd on aeg lisada ülejäänud potentsiomeetrid, mida kasutatakse nuppudena loodud löögi juhtimiseks. Lisateavet potentsiomeetrite kasutamise kohta analoogsisenditena Arduinoga leiate Arduino veebisaidilt: Potentsiomeetri lugemine (analoogsisend).

Kasutage tangit, et sirgendada potentsiomeetrite jalad, millel puudub elektriline funktsioon, nagu esimese potentsiomeetri puhul.

Asetage potentsiomeetrid vastavalt Fritzingu skeemile õigesse kohta koos kõigi komponentide viie jalaga läbi aukude.

Painutage ribalaua tagaküljel kaks külgjalga, et anda sellele jootmise ajal mehaanilist tugevust.

Jootke kõik viis jalga isegi siis, kui külgjalgadel pole elektrilisi funktsioone. See annab potentsiomeetritele veidi mehaanilist tugevust.

Samm: ühendage ja jootke kondensaatorid ribalauaga

Signaali stabiilsemaks muutmiseks lisatakse signaaliväljundi ja potentsiomeetrite maandusnõela vahele kondensaatorid. Lisateavet sisendi silumise kohta leiate sellest juhendist: Sujuv potentsiomeetri sisend.

Lisage kondensaatorid ribalauale vastavalt Fritzingu skeemile. Lükake need ribalauale nii lähedale, et nende ülaosa ei jääks potentsiomeetrite riiuli kohale.

Painutage ribalaua tagaküljel olevad kondensaatorite jalad, et need jootmise ajal paigal hoida.

Jootke jalad ja lõigake järelejäänud pikkus ära.

Samm 17: ühendage ja jootke pöörlev kodeerija ribalauaga

Sirgendage pöörleva kodeerija kaks külgjalga nii, et need asetseksid tasaselt vastu riba. Teen seda seetõttu, et minu pöörlevatel kodeerijatel on külgjalad, mis on liiga suured, et neid läbi triipplaadi augu suruda.

Lükake pöördkooder läbi ribalaua õiges kohas vastavalt Fritzingu skeemile.

Seejärel kasutan jootmise ajal pöörlevat koodrit paigal hoidmiseks mõnda isoleerlinti, sest kodeerimisnööpnõelad ei hoia seda piisavalt hästi paigas.

Jootke pöörlev kodeerija ja eemaldage lint.

18. samm: ühendage ja jootke juhtmed Potentsiomeetrite ühendamine Arduinoga (1/2)

Lisage signaalikaablid iga potentsiomeetri keskmistelt tihvtidelt paremale Arduino tihvtile vastavalt Fritzingu skeemile.

Tehke sama 5V juhtmetega, mis ühendavad potentsiomeetrite parempoolsed tihvtid järjestikku MicroSD jaotusplaadi VCC-tihvtiga.

Painutage juhtmed ribalaua tagaküljel.

Jootke juhtmed ja lõigake järelejäänud metallosa juhtmetest.

Samm: ühendage ja jootke juhtmed Potentsiomeetrite ühendamine Arduinoga (2/2)

See hakkab ribalaua esiküljel rahvarohkeks muutuma, nii et tahame lisada viimased juhtmed tagaküljele, et ühendada komponentide viimased tihvtid. Nüüd, kui potentsiomeetrid ja pöörlev kodeerija on paigas, võib ribalaud iseenesest tagurpidi seista, mis aitab juhtmete jootmisel otse tagaküljel.

Alustuseks mõõtke kolme võrdse pikkusega juhet, mis ühendavad potentsiomeetrite maandusnõelad. Need juhtmed ei lähe läbi aukude, vaid joodetakse Fritzingu skeemi kohaselt parema tihvti kõrval lamades.

See on raskem kui auku läbinud ja painutatud traadi jootmine, nii et alustage ühe juhtmega korraga ja olge ettevaatlik, et erinevate tihvtide joodis ei kattuks.

Samm: ühendage ja jootke juhtmed Pöörleva kodeerija ühendamine Arduinoga

Nüüd jätkake kahe lühema juhtme lisamisega, et ühendada potentsiomeetrite maandusjuhtmed pöörleva anduriga.

Jootke juhtmed, lastes ribaplaadil potentsiomeetritel iseseisvalt seista.

Lisage Fritzingu skeemi kohaselt kolm pöörlevat kodeerijat arduinoga ühendavat juhtmest ja lõpuks lisage lühike traat, mis ühendab MicroSD katkestuse maandusnõela lähima potentsiomeetri maandusnõelaga. Jootke juhtmed ükshaaval.

21. samm: testige täielikku ANDI-koodi

Nüüd on aeg testida siit leitud koodi täisversiooni. Ühendage Arduino arvutiga ja laadige üles ANDI-kood.

Seejärel ühendage kõlari kaabel heliväljundiga ja proovige potentsiomeetreid ja pöörlevat kodeerijat. Kui kuulete palju kõrgeid helisid, ärge muretsege, minu jaoks oli see tingitud Arduino toite tegemisest USB-kaabliga. Järgmisel sammul joote aku pistiku ja toitelüliti ribalauale ja siis ei pea Arduino enam arvutist toite saama.

Samm 22: ühendage ja jootke aku pistik ribalauaga

Aku pistik ühendab ribalauaga toiteallikana 9V aku. Lüliti lülitab projekti sisse või välja, ühendades või katkestades aku pistiku punase juhtme.

Lõigake punane juhe umbes 10 cm kaugusele aku pistiku hoidikust ja painutage juhtme ots ümber lülituslüliti keskmise tihvti. Seejärel ühendage teine umbes 20 cm pikkune traat lülituslüliti ühe välimise tihvtiga.

Jootke mõlemad punased juhtmed lülituslüliti külge, kasutades abikäsi, et juhtmeid paigal hoida.

Ühendage punase juhtme ots Arduino Vin-tihvtiga ja must juhe maandusnõelaga Fritzingu skeemi kohastes kohtades.

Painutage ribalaua tagaküljel olevad juhtmed ja keerake plaat ümber, et see jootma.

Kasutage lülituslülitit Arduino sisselülitamiseks ja kontrollige, kas mikrokontrolleri LED-id süttivad.

23. samm: kontrollige vooluringi

Helitugevuse vähendamiseks keerake vasakpoolsem potentsiomeeter lõpuni vastupäeva ja ühendage seejärel kõlari kaabel helipistikuga. Samuti peaks kõlar olema ribalaua ühendamise ajal minimaalsel helitugevusel, et vältida kõrget müra, mis võib kõlari kaabli helipistikusse surumisel mõnikord tekkida.

24. samm: lisage see oma viis

Suurepärane töö, olete lõpetanud! Nüüd on teie otsustada vooluahela sulgemine. Valisin oma vooluringi asetada alumiiniumlehest ja kasevineerist pimedas värvitud korpuse sisse, kuid võite seda vabalt teha.

Palun jätke kommentaar või saatke mulle oma ahelatega e -kiri aadressile [email protected] või kui teil on küsimusi või parandusi, mida jagada!

Teine auhind esmakordsel autorivõistlusel 2018

Teine koht Epilogi väljakutses 9

Arduino võistluse 2017 teine koht