Diy elektriline rula: 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Pärast 2 -aastast uurimistööd olen ehitanud oma esimese elektrilise rula.

Kuna ma olen näinud juhendit, kuidas oma elektrilist rula ehitada, olen ma armunud diy elektrilistesse ruladesse. Oma elektrirula tegemine on minu jaoks multidistsiplinaarne kunst. See hõlmab mehaanikat, elektroonikat, disaini ja nii edasi. Oma elektrilise rula ehitamisega on seotud palju inseneridistsipliine ja seetõttu olen ma sellest nii lummatud.

Selles juhendis selgitan, kuidas olen ehitanud oma eelarvega elektrilise rula.

Eriline hüüe elektrirula ehitajate foorumile kogu abi eest. Kui soovite ise elektrilist rula teha, vaadake kindlasti foorumit! Tõenäoliselt vastatakse igale teie küsimusele seal, küsige ka minult

www.electric-skateboard.builders/

Pildid, mis ei ole minu fotod, on googlest leitud pildid, ma ei ole nende omanik, kuid iga lingi loetlemine on natuke segane.

Kui teile meeldib see õpetlik, hääletage kindlasti minu poolt!:)

Samm: plaan

See on minu esimene diy elektriline rula ja tahtsin teha odava. Esimene asi, mida kogete, on see, et elektrilised rulad on üsna kallid. Paljud odavad DIY -plaadid on umbes 500 euro ringis ja leidsin, et see on ikka päris kallis. See on ka põhjus, miks olen kulutanud nii palju aega diy elektriliste rulade lugemisele ja uurimisele.

Kui ehitate oma elektrilise rula, peate seadma mõned miinimumnõuded. Minu omad olid:

- minimaalne vahemaa 7 kilomeetrit (umbes 4 miili)

- minimaalne tippkiirus 24 km/h (15 m/h)

- odav

- lihtne kasutada

Ma ei vaja palju pöördemomenti, sest Hollandis pole meil tõepoolest järske mägesid, aga siiski oleks tore.

Neid nõudeid silmas pidades saate oma ehitise osi valida!

Samm: osade loend

Kuna tahtsin teha odavat tahvlit, olen banggoodist palju tellinud. Banggoodi (või muude saitide, nagu aliexpress) eeliseks on madal hind, puuduseks on pikk 20 -päevane saatmine. Nii et pidage seda meeles kõigi osade tellimisel!

Hinnad võivad olenevalt müügist, kohalikest hindadest ja saatmisest pisut kõikuda.

Mehaaniline:

-Mootor (56 €):

-Rongikomplekt (15, 6 eurot):

-Parem mootorikinnitus (13, 5 eurot):

-Lisavöö (1, 7 eurot):

Elektriline:

-120A ESC (43, 95 eurot):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 eurot):

-6S BMS (14, 9 eurot):

-Kaugjuhtimispult + vastuvõtja (18, 8 eurot):

-25,2 V sülearvuti adapter (9,75 eurot):

-ESC programmeerija (5, 75 eurot):

-Aku taseme indikaator (5, 75 eurot):

-XT90 süüteküünal (3 €, 1):

-2-meetrine 12AWG must traat (4 eurot):

-2-meetrine 12AWG punane traat (4 eurot):

-Laadimisport (1, 3 eurot):

-Suur lukustusnupp (2, 9 eurot):

-väike hetkeline nupp (1, 65 eurot):

-3s JST-XH saldo (4 €):

Vaba korpus:

- tööriistakast ehituspoest (2, 50 eurot)

- kasutatud longboard (30 €)

Kokku: 281,95 eurot

3. samm: elektrilise rula anatoomia

Elektriline rula koosneb kolmest põhiosast: mootor, esc ja aku. Need kolm peamist osa on ka need osad, mis vajavad kõige rohkem uurimistööd. Ma vaatan, kuidas saate kõigi valikute vahel valida. Võib -olla ma ei süvene iga spetsifikatsiooni juurde, kuid teen mõned põhjalikud videod osade valimise kohta.

Mootor:

Elektrilise rulaga sõitmiseks on soovitatav kasutada harjadeta alalisvoolumootorit, kuna see suudab sellise väikese mootori võimsust pakkuda. Peaaegu kõige olulisem harjadeta alalisvoolumootori spetsifikatsioon on KV-suhe. KV tähistab: mootorile rakendatud pööret minutis/volti. Nii et kui rakendate 190 kV mootorile 10 volti, saate 1900 padrunit minutis. Mida kõrgem on KV, seda väiksemat pöördemomenti (jõudu) mootor suudab väljastada. Teie plaadile sobiva KV-suhte leidmine pole lihtne. Elektriliste rulade kasutatav KV-suhe on vahemikus 100 kuni 300 KV. Kui teil on kõrgepinge aku (näiteks 10 sekundit), mida soovite madalama KV -ga valida, siis sellepärast, et 300 KV mootor • 37 V aku = p / min 11100. Elektriliste rulade puhul on see natuke liiga kõrge. Olen kasutanud 280KV mootorit, kuna mul on 6s aku, seega madalpinge, ja tahtsin ikka korralikku kiirust, nii et valin kõrgema KV-suhte. See teema võib aidata teil leida head KV-suhet.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Veel on palju spetsifikatsioone üle vaadata, kuid teen sellest varsti videod!

ESC:

ESC jaoks on see üsna lihtne: soovite lihtsalt minna VESC -le, kuid kui olete nagu mina ja teil on piiratud eelarve, valite rc -auto ESC. ESC -l on mõned spetsifikatsioonid, mida peate arvestama. Maksimaalne voolutugevus, kõige tavalisem elektriline rula ESC on 120A esc. See ESC saab hakkama 120Amps -ga ja see on kindlasti hea. Samuti tuleb arvestada maksimaalse pingega, see sõltub sellest, kui palju akuelemente saate järjestikku ühendada. Kui soovite, et seadistataks sensormootor, vajate sensoreeritud ESC -d, vastasel juhul on sensormootor lihtsalt tavaline mootor. Viimane spetsifikatsioon, mida soovite otsida, on see, kas sellel on UBEC. UBEC tähendab, et saate ühendada vastuvõtja otse ESC -ga ilma väliste jõuallikateta. Peaaegu igal ESC -l on UBEC, kuid nutikas on seda ka otsida.

Aku:

Teil on kahte tüüpi patareisid: LiPo ja Li-ion. Vastutusest loobumine: ma ei ole selle teema ekspert. LiPo ja Li-ion akudel on peaaegu samad elektroonilised omadused. Neil on sama maksimaalne pinge 4, 2v ja nimipinge 3, 7v. LiPo akud on natuke odavamad, kuid on habrasemad, Li-ion on kallimad, kuid vähem habras. Mõtlemiseks on tuhandeid muid kaalutlusi, kuid see on video, mille ma tulevikus teen. Aga foorumist olen kuulnud: parandage mind, kui ma eksin, et Li-ion on õige tee, kui teil on selleks raha. Kui teil on kitsas eelarve nagu minul: minge LiPo poole.

Kogu põhiteabe leiate ka elektriliste rulaehitajate foorumist.

Samm: rihmaratta kinnitamine

Rihmaratta kinnitamine on elektrirula jaoks oluline osa. Minu ostetud ajamikomplektiga kaasnes kaks vajaminevat rihmaratast.

Rihmaratta kinnitamine oli päris sirge ettepoole, sest kruvid ja poldid olid nendega kaasas, kuid mul tekkis kaks probleemi: väiksema rihmaratta siseläbimõõdu läbimõõt oli väike ja mu rattad on tahke uretaan, ilma aukudeta, et polt sisse panna.

Esimene probleem:

Mootorivõlli peal asuva väikese rihmaratta sisemise ava läbimõõt oli liiga väike. Ava siseläbimõõt oli 8 mm, mootorivõlli läbimõõt aga 10 mm. Enamiku elektriliste rulamootorite mootorivõlli läbimõõt on 8 mm, kuid kahjuks mitte.

Lahendasin selle probleemi, puurides rihmarattale suurema augu. Kasutasin augu sirgeks puurimiseks 10 mm puurvarda ja puurpressi. See oli lihtne lahendus, kuid rihmaratas võib puruneda. Sest rihmaratas oli augu ümber juba päris õhuke. Kui rihmaratas puruneks, oleksin tellinud uue samade hammastega rihmaratta, mille siseläbimõõt on 10 mm.

Teine probleem:

Suure rihmaratta paigaldamine rattale. Mul on longboardil kindlad rattad, nii et pidin rihmaratta paigaldamiseks kogu ratta läbi puurima.

Puurisin kruvide jaoks augud vajaliku puurvardaga ratta „siseküljele” (vt pilti). Ratta siseküljega pean silmas seda külge, mis on tõstuki poole, pildil on see ka selgitatud. Mul vedas, et mul oli ratas, mis sobis ideaalselt minu rattale, rihmaratas libises sujuvalt ratta sisemuses. Sest ma ei pidanud muretsema, et rihmaratas on otse ratta peal. Olen uuesti puuriga kõike puurinud, sest tahtsin võimalikult sirgeid auke. Märkisin rihmaratta allitamisega, kuhu puurida vaja, ja puurisin lihtsalt kruviavadest mõne millimeetri rattal väikese kruviga läbi. Siis puurisin need augud kogu rattaga vajaliku puuriga läbi.

Kuna komplekti kuuluvad kruvid olid natuke lühikesed, pidin ma selleks midagi tegema. Peamine probleem oli see, et kruvipea piirab kaugust, mida kruvi võib puuritud augus läbida. See lahenes lihtsalt: puurisin suurema puuriga ratta välispinnale aukudesse tagasi. Kuna ma tegin seda, suutsin kruvid rattale kaugemale panna kui varem. Seda on piltidel ka selgitatud.

Pärast seda oli lihtsalt kruvide kinnitamine ja olin valmis.

Samm: mootori paigaldamine

Mootori paigaldamine veokile tekitas kõige rohkem probleeme. Tuli välja, et ostetud kinnitus oli jama. On rohkem inimesi, kes on alust kasutanud ja kinnitus napsas lühikese aja jooksul. Probleemid olid järgmised: kinnitus laperdas ja mootor ei mahtunud selle külge. Sellepärast soovitan seda kinnitust:

Tellin selle varsti ja loodan, et vahepeal mu praegune mootorikinnitus ei klõpsu.

Mootori paigaldamine alusele:

Komplektiga ei ole kaasas polte, millega mootor mootori külge kinnitatakse. Nii et peate ostma uued kauplused kohalikust poest. Paigaldus on varustatud sisselaskeavaga, et mootor saaks sisse libiseda. Kahjuks on ostetud mootor selle sisselaskeava jaoks liiga lai. sellepärast pööratakse mootorikinnitust nii, et „vale” külg on suunatud väljapoole.

Tugi kinnitamine veokile:

Tõstuki külge kinnitamiseks on erinevaid viise. Kõige tavalisemad viisid selle kinnitamiseks on keevitamine, klammerdamine või kruvimine tõstuki külge. Komplekt võib lihtsalt veokil libiseda ja veoki külge kruvida. Kui veokil on suurema läbimõõduga angaar kui kogu kinnitus, saate viilida angaari soovitud läbimõõduga.

Komplektiga kaasas olevatel kruvidel on terav ots. See terav ots paneb kinnituse endiselt kinni, olenemata sellest, kui tugevalt kruvisid kinni keerate. Peate ostma lamedate otstega eraldi poldid, mis töötavad tunduvalt paremini.

Kinnituspoldid, need, mis klammerduvad veokile kõige rohkem, lõdvenevad aja jooksul vibratsiooni tõttu. Rulal on palju vibratsioone, nii et see on suur asi. Selle lahendus on loktiit. Loctite on kallis elupäästev liim elektrilise rula jaoks. See tagab, et poldid ei vabaneks vibratsiooni tõttu. Loctite on erineva tugevusega: pehme, keskmine, tugev. Elektriliste rulade puhul on soovitatav kasutada keskmist tugevust, kuna see eelistab lõdvenemist, kuid saate siiski kõik lahti keerata. Olen kasutanud pehmet jõudu ja see on nõme.

6. samm: elektroonika

Elektroonika on üsna sirgjooneline. Elektroonika koosneb osade jootmisest ja/või ühendamisest. Ainus, mida peate tegema, on minu tehtud ühendusskeemi järgimine. Varsti postitan video elektroonika kohta, et kõike paremini selgitada. Kui teil on küsimusi, võite minult küsida või mida soovitatakse: minge elektriliste rulaehitajate foorumisse. Elektrilise rula puhul pole see kõige keerulisem juhtmestik.

Mõned kasulikud asjad, mida teada:

Aku ühendamiseks ESC -ga jne vajate häid kaableid. Soovitatav paksus on 12 awg, kuid võite minna väga ohutult ja osta 10 awg kaablit.

Kõik kasutavad XT90 sädemevastaseid pistikuid, aga miks? Esiteks ohutus, kui asetate ühe aku ja kõige vahele, mille korral saate patareid lahti ühendada, kui midagi läheb valesti. Kuid on palju inimesi, kes kasutavad seda sisse/välja lülitina. Seda seetõttu, et aku ja kõige vahel ei saa kasutada tavalist väikest nuppu. Seda seetõttu, et ESC võib küsida näiteks 60 amprit voolutugevust ja lihtne nupp ei suuda nii suure voolutugevusega hakkama saada.

Ja viimane on mootori ühendamine. Teil pole tõesti kindlat järjekorda mootorijuhtmete ühendamiseks ESC -ga. Peate lihtsalt mootori ühendama ja vajutama kaugjuhtimispuldi päästikut. Kui mootor ei pööra õiget suunda, peate üksteisega vahetama ainult kaks juhet ja teil on hea minna.

Samm 7: sisse/välja nupu lisamine

Kui soovite oma korpusele sisse/välja lülitada, peate ESC nuppu pikendama. Seda saab teha ainult siis, kui teil on sädemetevastase lüliti trükkplaat või sisse- ja väljalülitusnupuga ESC.

Juhtmete jootmine nupule:

Juhtmete jootmiseks nupule peate nupu paljastama. Plastikust korpust hoiavad kokku neli kruvi, mis hoiavad radiaatorit. Nii et kõigepealt peate neli kruvi lahti keerama ja seejärel on nupu hõlbus avamine. Kui nupp on katmata, saate joota kaks juhtmest mõlema jootepunkti külge ja seejärel saab kaane uuesti kinni keerata. Kuna juhtmetel on ilmselgelt laius, ei saa korpust uuesti täielikult sulgeda. Selle vältimiseks võite dremeliga korpusest veidi eemal lihvida, kust juhtmed sealt välja tulevad. See kõik on lihtne ülesanne, kui te ei lase sellel langeda nagu mina (vt video), ja see on väga praktiline, nii et soovitan seda modi teha.

Siin on juhend, mis inspireeris mind seda tegema:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

8. samm: BMS -i ühendamine

Akude laadimiseks olen valinud BMS -i. Laadimiseks on kaks võimalust: BMS või LiPo laadija. Neil on mõlemad oma eelised, kuid põhjus, miks ma BMSi valisin, on see, et võime laadida akut lihtsa sülearvutiadapteriga.

BMS on trükkplaat, mis jälgib akusid ja hoiab need tasakaalus.

Minu ostetud BMS on mõeldud ainult aku laadimiseks, kuna see ei suuda mootori suure energiatarbimisega toime tulla.

Iga lahtri ühendamine on üsna lihtne. Internetis leitav diagramm selgitab seda päris hästi. Kahe 3s patarei ühendamiseks 6s bms jootsin kaks 3s jst-xh tasakaalu juhet BMS-i. BMS -il on juba 6 -sekundiline tasakaalustusjuhe, nii et see on ainult jootmise küsimus, kuid olge ettevaatlik: kui teete vea, võib see valesti minna. Sellepärast soovitan teil kõike katsetada, kui olete akusid ühendamata. Ma tegin seda ka multimeetriga ja kontrollisin iga tasakaalustustihvti pinget.

Piltidelt näete, kuidas kõik on vaja joodetud.

Seda tehes olid kaks asja ebaselged ja neid on ehk mugav teada. Esimene neist oli koht, kus teise aku maandusjuhe (GND) oli vaja joodetud, selgus, et maandusjuhtme saab joota kolmandasse elemendi tasakaalustusjuhtmesse (mõistmiseks vt pilti). Teine asi oli see, kuhu laadija ühendada positiivse ja negatiivse külge. Negatiivse laengu juhtmel on spetsiaalne näidatud koht BMS -is, nii et seda polnud nii lihtne leida. Positiivse laengu juhe tuleb ühendada aku peamise positiivse juhtmega. Kui ühendate positiivse laengu juhtme kuuenda elemendi tasakaalustusjuhtmega, mida ma esimest korda tegin, kahjustab see akut. Nii et teisel pildil tegin seda valesti, punane juhe nimega „positiivne laadimisjuhe” peab olema aku positiivsel küljel.

9. samm: korpuse valimine

Loomulikult vajate oma ehitamiseks korpust. Korpuse eesmärk on kaitsta elektroonikat vee ja muljumise eest. Korpuse valmistamise peamised keerulised osad on: painduv ja nõgus tekk. Need muutujad võivad ümbrise valmistamise keeruliseks muuta.

Oma korpuse valmistamiseks on palju võimalusi. Saate selle valmistada puidust või metallist, saate selle 3D -printida või vaakumiga vormida oma plastkorpuse. Valisin odava ja lihtsa tee. See ei ole kindlasti hea väljanägemisega, kuid sellel on minu arvates teatud stiil. Ostsin kohalikult kruvide sorteerimiskasti ja kasutasin seda korpuseks.

See on lihtsam lahendus, sest te ei pea tegelikult paindlikkust ja nõgusust tahvlisse arvestama. Kuna karp on plastikust, võib see koos kõveratega tekkega veidi painduda. See lahendus on ka ülekaalukalt odavaim variant, kruvide sorteerimiskast oli vaid 2, 50 eurot.

Ma tahan tulevikus teha vaakumvormimist ABS -lehtedega, sest see näeb välja üsna hea. Aga kui soovite seda kohe teha, võite kasutada seda lehte:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Inspiratsiooni saamiseks võite minna sellisele teemale, nagu see on elektrirula ehitajate foorumist:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Samm: patareide kaitsmine

Lisaks BMS -ile vajate LiPo -de jaoks muud kaitset. LiPo üks puudusi on see, et LiPo -sid saab struktuurselt kahjustada, mis võib põhjustada plahvatuse, tulekahju ja olla õnnetu. Selle vältimiseks olen valinud korpuses vahtpuuri valmistamise.

Mul oli natuke vahtu ja ma tõmbasin aku piirjooned välja ja lõikasin akupesad välja.

11. samm: korpuse sisemuse kujundamine

Ostsin kaks kruvidega sorteerimiskasti, et saaksin ühe prototüübi moodi teha, et kõik ära sorteerida.

Kõigepealt lõikasin karbi kõik siseseinad välja, nii et sisemus oli tühi. Dremel on käepärane tööriist, mida kasutada seda tehes.

Ainus osa korpuses, mis vajas muudatusi, olid patareid. Kuna akud ei suuda nii hästi vibratsiooni taluda, tahtsin neile vahtpuuri teha. Mõõtsin korpuse laiust, kuhu patareid paigaldati, ja lahutasin selle kahe aku laiusega. Pilt ütleb piisavalt, aga ma tegin vahtpuuri, mis oli piisavalt paks, et mahtuda puuri laiusesse, ja kasutasin iga vahuseina jaoks samu paksusi.

Kui sisemus oli tühi, hakkasin mõtlema ka iga osa paigutusele. See põhineb täielikult teie enda eelistustel. Hea näpunäide on püüda kasutada karbis olemasolevaid seinu struktuuri ja võimalike kohtade jaoks, kuhu midagi paigaldada. Kuigi olin seinad välja lõiganud, märkisin lõppkasti need seinad, mida ma ei tahtnud välja lõigata, sest sain näiteks ESC selle külge kinnitada. Korpuse sisekujundus oli minu jaoks üks raskemaid asju, sest see nõuab palju oskusi.

Korpuse kujundamine seisneb osade paigutamises korpuses ja nende segamises. Üks asi, millele tähelepanu pöörata, on juhtmed: elektriliste rulade jaoks on vaja kasutada jämedaid juhtmeid, mis suudavad suure vooluga hakkama saada. Need paksud juhtmed ei ole väga painduvad ja võtavad üsna palju ruumi, olge sellega ettevaatlik!

12. samm: korpuse viimistlemine

Ostsin uue karbi, et lõigata kõike samamoodi, kuid ilusama viimistlusega. Lihvisin iga nurga või lõikekoha liivapaberiga siledaks, nii et see nägi parem välja.

Korpuse osad on kinnitatud liimiga. Vahtpuur patareide, ESC ja nuppude jaoks. Liim nuppude, laadimispistiku ja xt90 sädemepiduri ümber teeb ka korpuse pisut veekindlamaks.

Patareid hoiavad vahtpuur ja mõni takjapael.

13. samm: korpuse paigaldamine

Ma läksin korpuse kruvidega kinnitamisele.

Tekkide kruvide paremaks muutmiseks peate iga kruvi jaoks tekki augu puurima. See pole liiga raske, ainus asi on see, et peate puurima haardepinnale. Sel moel ei kahjusta haardetükk nii palju.

14. samm: tulevased täiustused

Mul pole tõesti olnud aega piisavalt rulaga sõita, et järeldada, mida on vaja parandada, kuid leidsin mõned parandused juba laua ehitamisel, nii et kavatsen need loetleda.

Kõigepealt tahan proovida ABS -ist teise korpuse jaoks korpust teha. Olen tõesti huvitatud sellest, kuidas vaakumi moodustamine töötab jne ja see näeb loodetavasti hämmastav välja. Järgmine täiustus, mida ma teha tahan, on akud, loodan, et suudan teha liitium-ioonakupaketi ja hankida suurema paki, et mul oleks rohkem valikuvõimalusi. Ka mootorrattaga oli suur probleem, järgmine kord tahan ilmselt ise sellise teha.

vastuvõtja nieuw

Tahan ka oma elektrirula valgusega mängida. Töötan hetkel oma rula jaoks midagi ja postitan sellest tulevikus midagi! Nii et olge sellega ettevaatlikud;)