PUMBAA - kaasaskantav Bluetooth -kõlar: 6 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Ma tahtsin väikest ja stiilset bluetooth kõlarit, mis ei oleks valmistatud plastikust, nii et otsustasin teha oma! Panin sellele nime Pumbaa ühe armastusväärse "Lõvikuninga" tegelase järgi … aga ka sellepärast, et see kõneleja oskab laulda!

Korpus on valmistatud 1/2 "MDF -st, 3/4" männist, pähklist ja pakitud FR701 kangasse, mis on akustiliselt läbipaistev kangas. Sees on pakitud (2) 3 "täisvahemikuga kõlarid kahes võrdse helitugevusega teisaldatud kambris. Kõlarit juhib 2x30 W Bluetooth-võimendi, mis töötab liitiumpatarei või 18 V alalisvoolu toiteallikaga.

Selle ehituse kogumaksumus oli umbes 100 USD, kuid mul oli mõned ehitusmaterjalid ümber. See hind võib teie asukohast ja kangast ja MDF -i hulgi ostmisel erineda. Allpool on kasutatud materjalide ja tööriistade täielik loetelu.

Materjalid:

• Kõlarite ja elektroonika komplekt: Parts Express
• (2) 1 "dia. X 4" L põletatud port: Parts Express
• FR701: Akustilised lahendused (müüakse hoovis, kuid võib asendada mis tahes kangaga, mis teile meeldib!)
• 3 "W x 16" L pähkliplaat
• 3 "W x 36" L männiplaat
• 1/2 "paksune MDF
• Puidu liim
• Silikoonist hermeetik
• Puidust plekk
• Mööblivaha
• Kummist jalad
• Puidust kruvid

Tööriistad:

• Ketassaag või lauasaag (lauasaag töötab kõige paremini)
• Mitmissaag (või laua saagimisnurk)
• Ruuter (ideaalis lauale paigaldatud)
• 3/4 "ümmargune ruuteri otsik
• Rabbet ruuteri otsik (erineva suurusega)
• Loputage trimmeri otsik
• Tasku auk
• Puur või puuripress + puurid
• Klambripüstol

Alustagem!

Samm: kõlari ja korpuse suuruse valimine

Rakenduse jaoks õige kõlari valimine võib olla üle jõu käiv. Seal on sadu võimalusi, mis võivad otsitava leidmise keeruliseks muuta. Siin on mõned põhilised näpunäited, mis aitavad teil otsustada.

Hinnavahemik: vahemikus 10-20 dollarit on palju võimalusi, mis minu arvates sobivad ideaalselt kaasaskantava/bluetooth-heli jaoks. Kuna võimendi väljundvõimsus on teil piiratud (tavaliselt 10–50 W kanali kohta), ei ole põhjust kulutada üle 100 dollari suure võimsusega draiverile.

Kõlarite tundlikkus: see parameeter on kaasaskantavate kõlarite kavandamisel väga oluline, kuna see mõõdab, kui kõlari saab 1 vatti võimsusega @ 1 meeter. Kuna kõlar on patareitoitega, soovite kasutada võimalikult vähe energiat. Hea rusikareegliks peetakse tõhusaid draivereid, mille tundlikkus on 87 dB @ 2,83 V/1 m. Selle reitingu korral tekitaks kõlar ainult 100 W ja ainult 20 W … mis on üsna vali!

Sagedusreaktsioon: peamine põhjus, miks ma ülaltoodud Daytoni kõlari valisin, on selle madal hind, kõrge tundlikkus ja laiendatud sagedusreaktsioon. Selle draiveri sagedusreaktsioon on 80–20 000 Hz, mis tähendab, et tegemist on tõelise kõlariga. Tahtsin vältida tweeter ja crossover võrgu lisamise keerukust ja kulusid, nii et see kõlar sobiks arvele.

Kõlarite valimisel ja korpuse projekteerimisel tuleb arvestada ka paljude muude parameetritega. Ülaltoodud näpunäited on lihtsalt… näpunäited. Kui soovite rohkem teada saada Thiele'i/väikeste parameetrite kohta ja kuidas saate neid kasutada paremate tulemuste saavutamiseks, on siin mõned kasulikud lingid:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Nende parameetrite kasutamiseks on tavaliselt vaja simulatsioonitarkvara. Windowsi kasutajatele on WinISD hea valik. Maci kasutajate jaoks on võimalused piiratud…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Viitamiseks olen lisanud enda loodud simulatsiooni, mis aitas mul otsustada korpuse ja pordi suuruse üle. Minu prioriteet oli laiendada madalsageduslikku reageeringut SPL -i ohverdamata, nii et otsustasin häälestada kasti sagedusele 85 Hz, mis on kõlari resonantssageduse (Fs) lähedal. See konfiguratsioon loob +3dB piigi ~ 130 Hz juures, mis annab sellele kõlarile kena ja lööva madala taseme (loe: mitte sügav bass). Võimalik on häälestada madalamale sagedusele, kuid selle draiveri abil väheneb helirõhk.

2. samm: korpuse ehitamine

Alustuseks lõikasin 1/2 tolli paksusest MDF -plaadist 2'x4 'lehest välja kaks 7,5 x 14 tolli tükki. Seda saab teha ketassaega koos juht- või lauasaega. Lauasaag tagab palju puhtamad ja täpsemad lõiked Kasutasin juhendina ketassaega ja mõnda lehtpuud … nii et kui teil pole juurdepääsu laesaele, ärge muretsege!

Kasutasin kõlarite avade loomiseks 3 -tollist fofstneri puurit. Seejärel kasutasin 1/2 -tollist rabimisotsikut ja ruuterilauda, et luua ava ümbermõõt. Sättisin raketi sügavuse võrdseks kõlari lineaarse käiguga + kõlari ääriku sügavus + paar millimeetrit ohutusfaktorina. See võimaldab kõlaritel paigaldada ühele tasapinnale ega ulatu kunagi esipinnast mööda - see on oluline kõlari kanga taha peitmiseks.

Seejärel lõikasin männiplaadi kaheks 7,5 "pikkuseks ja üheks 16" pikkuseks tükiks. Seejärel tegin igasse küljetükki augu, et paigaldada 4 "pordid. Kasutasin ka nende jaoks puuripressi ja forstneriotsikut. Lõin ka madala, 1/2" rati nii esi- kui ka tagaküljele männiplaatidest. See mitte ainult ei aita mul liimimisel kõike joondada, vaid suurendab ka liimimispinda, mis omakorda annab tugevama sideme!

3. samm: korpuse ehitamine - 2. osa

Tõelise stereotaasesituse tagamiseks otsustasin eraldada iga kõlari igas oma korpuses. Pole kindel, kas sellel on nii väikeste juhtide jaoks märkimisväärne mõju, kuid seda oli piisavalt lihtne teha! Selleks lõin 1/4 "kanali sisemise esi- ja tagumise MDF -i vaheseina keskele. Seejärel libistasin 1/4" paksuse MDF -plaadi keskele.

Samuti lõin tagaküljele 1/2 laiuse kanali, mida kasutan LED-de, lüliti ja alalisvoolu pesa paigaldamiseks. Lisaks lõin taskuavad igast küljetükist jigiga, mida kasutan ülaosa kinnitamiseks Kui kõik on joondatud, liimisin kõik vuugid ja kinnitasin üleöö.

Kui liim oli kuivanud, kasutasin servade ümardamiseks 3/4 ümmargust otsikut. See loob kanga pakkimisel klanitud ja sujuva välimuse.

4. samm: korpuse ehitamine - 3. samm

Korpusele on jäänud vaid kaks tükki - ülemine ja alumine! Lõin igaühe ümbermõõdule jänni, et saaksin neid hõlpsalt paigaldada. Seejärel kinnitasin need kaks tükki kokku ja kasutasin oma ruuterilaua slaidina MDF -i jääke. Ma kasutan uuesti ümmargust otsikut, kuid seekord on lauad vertikaalses asendis, muutes selle ebamugavaks ja ebastabiilseks tööasendiks. Kuigi minu lihtne slaid ei ole mingil juhul ohutu, on see kindlasti täiendus proovile joosta tükid ilma toeta vastu ruuteri lauaaeda.

Seejärel lihvisin kõik 220 liivapaberiga ja pühkisin ära kogu liigse tolmu. Kandsin põhikorpuse välispinnale 2 paksu kihti šellakit. MDF ei tee niiskust hästi ja šellak aitab välispinda tihendada ja kaitseb. Kuna kõik jääb varjatuks, olin oma taotlusega üsna lohakas … sel juhul on paksemad mantlid paremad!

Alumine männitükk, ma pihustan valgeks. Ülemise osa, mis on minu jaoks kena välimusega (pähklitükk), valisin lõpetuseks Howardi Restor-A-Finishi ja mõne Feed-n-vahaga. Mulle meeldib pähkli loomulik välimus ja tunne, seega otsustasin mitte kasutada ülikaitset.

Samm: elektroonika testimine ja paigaldamine

Minu kasutatud elektroonikakomplektiga on kaasas kõik vajalik, sealhulgas juhised. See on üsna lihtne protsess ja kõik lihtsalt ühendub. Kõlarite juhtmete juures on vaja mõningast jootmist. Komplektiga on kaasas patareide kaitseskeem, mis väldib liitium-ioonakudega töötamisega kaasnevaid ohte-see teeb sellest suurepärase komplekti neile, kes on elektritoimimatud (mina)!

Selle komplekti veel üks kena omadus on see, et see sisaldab alumiiniumist L-klambrit ja trükkplaatide eraldusvõimalusi, mida saab kasutada laudade paigaldamiseks laotud paigutusena peaaegu igas korpuses! Puurisin kõlarite korpusesse mõned loenduriga vajunud augud, et kronstein kasti sisse paigaldada. Samuti puurisin LED -i ja alalisvoolu pistikuaugud väikesesse pähkliriba, mille abil täidan kanali, mille lõin tagumisse deflektorisse.

Meil on nüüd täiesti töökorras kõlar… on jäänud vaid viimistlus!

6. samm: viimistlus

Kui kõik oli paika pandud, mõõtsin ja lõikasin kanga ära. Venitasin kanga kõlari ümber ja klammerdasin selle kohale. See oli ausalt öeldes üks raskemaid ülesandeid, kuna ma pole kunagi varem kangaga töötanud ning kangast klammerdamise ajal oli üsna raske kangast venitada ja joondada. Kui kellelgi on selle kohta näpunäiteid, kirjutage julgelt kommentaaride sektsiooni !!

Pärast kanga klammerdamist paigaldasin LED -riba taha. Ülemise osa tihendamiseks kasutasin tihendamist ja seejärel korpuse kinnitamiseks taskuava kruvisid. Puurisin alumisse tükki 4 auku ja kinnitasin selle korpuse külge puidukruvidega. Ma katsin kruvid mõne kummeeritud jalaga.

See on kõik! Kui alalisvoolu pistik on vooluvõrgust lahti ühendatud, saab kõlarit toita patareide kaudu. Kui alalisvoolu toide on ühendatud, on akud laetud ja taasesitus ei muutu!

Loodan, et teile meeldis see Instructable ja jääge ootama minu järgmist ehitust, mis on selle kõlari buum ja kõrgema taseme versioon + digitaalse heliprotsessori (DSP) plaat!