Suureformaadiline adapter teie peegliteta kaamera jaoks: 10 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Kaasaegsed digikaamerad on muljetavaldavalt väikesed, kuid mõnikord on suur ilus. Suureformaadilised filmikaamerad, mis on enamasti ette nähtud 4 "x5" lõigatud lehtkile vastuvõtmiseks, omavad teatud võlu. Seda mitte ainult sellepärast, et suur film on lahe, vaid ka selliste funktsioonide tõttu nagu väga paindlik kallutamine ja nihutamine. Funktsioonid, mis peaksid teie peegliteta kaamera korpusega töötama…. See juhend on seotud oma adapteri loomisega, et kinnitada oma peegliteta kaamera filmi asemele. See pole esimene digitaalse anduri kinnitus, mille olen teinud suureformaadilise kaamera jaoks; lehel https://aggregate.org/DIT/4X5/ kirjeldan, kuidas pakkisin sensori odavast veebikaamerast, et seda saaks kasutada 4x5 kilehoidja asemel. Just 1970ndate lõpus ehitasin tagakülje, et paigaldada oma Minolta SRT101 filmipeegelkaamera samale 4x5 kaamerale. Tegelikult on eBays hinnaga 150 kuni 200 dollarit nüüd erinevaid müüjaid, kes pakuvad sarnaseid tagakülgi koos lisafunktsiooniga, mille abil saate DSLR -i horisontaalselt libistada, et luua õmmeldud panoraamid. Tundub, et neil ei ole peegliteta kaamerate kinnitusi, kuid võite alati lihtsalt adapteri DSLR -i alusele kleepida, et muuta see teie peegliteta kinnituseks. Kõlab päris hästi, eks? Miks siis ise ehitada? Kõigepealt maksab selles juhendis kirjeldatud seadme ehitamine rohkem kui 10 dollarit. Ei, digikaamera ei saa panoraamide jaoks libiseda - aga see on okei, sest enamik suureformaadilisi kaameraid võimaldab seda teha objektiivil ja/või kogu tagaküljel, andes täpselt sama funktsionaalsuse! Tegelikult võib objektiiv nihkuda nii horisontaalses kui ka vertikaalsuunas, andes parema funktsionaalsuse. Esmane motivatsioon on siiski peenem ja olulisem: vajaduse tõttu peavad DSLR -id jääma algsest filmitasandist üsna kaugele maha (kui te ei saa oma DSLR -i osaliselt kaamera avatud tagakülje sisse lükata, nagu https:// www.thingiverse.com/thing:18989), muutes mõne objektiiviga lõpmatuseni teravustamise võimatuks. Lühem ääriku kaugus peegelkaameratel koos esiosa väljaulatuvate osade puudumisega võimaldab neil palju lähemale joonduda suureformaadilise kaamera kavandatud filmitasandiga … seega on lõpmatuse teravustamine palju tõenäolisem ja objektiivi kallutamine ja käiguvahetusfunktsioone takistavad mehaanilised takistused vähem.

Samm: vajalikud asjad

Selles projektis on palju võimalusi osade, materjalide ja tööriistade jaoks. Enne valmistamise alustamist lugege kogu juhend läbi ja veenduge, et teil on kõik vajalik olemas. Siin on ligikaudne loetelu asjadest, mida vajate:

• Peegliteta kaamera (mida see ei tohiks kahjustada)
• Suureformaadiline kaamera (mida see ei tohiks kahjustada)
• Odav pikendustorude komplekt-selline, millel on ees, taga ja kolm kruvikeermestatud segmenti
• Kõik tööriistad, mida on vaja suureformaadilise tagakülje eemaldamiseks (tavaliselt kruvikeeraja)
• Plaadi materjal; ilmselt kas vähene plaat või vineer
• Saag ja liivapaber plaadi lõikamiseks ja viimistlemiseks
• Reguleeritav augusaag või muu seade, mis võib plaadile augu teha
• Värv ja pintsel või muud viimistlusmaterjalid
• Liim pikendustoru paigaldamiseks plaadi auku
• Elektrilint või muu valgust sulgev materjal (nt must värv)
• Õhuke metall/plast ja käsitöövaht, et teha lamedad vedrud, mis hoiavad selja paigal

On suur tõenäosus, et teil on peaaegu kõik ülaltoodud - välja arvatud pikendustoru komplekt. Selle saate eBayst alla 7 dollari eest. Need on valmistatud Hiinas, kuid saate need USA -st kohale toimetada veel umbes 0,50 dollari eest.

2. samm: tagasi sinna, kuhu see kuulub

Kuigi suureformaadilised tagaküljed on osaliselt standardiseeritud, erinevad need mõnevõrra. Igal juhul pole teie peegliteta kaamera ilmselt piisavalt õhuke, et mahutada sinna, kuhu 4x5 lõikega filmihoidja läheks. Tõenäoliselt peate eemaldama vedruklambri ja lihvklaasi komplekti. Ma arvan, et minu 4x5 B&J on üsna tüüpiline. Vedruklambrid - ja kõik - hoitakse kinni kahe kruviga: üks üleval ja teine all. Nende kruvide eemaldamine paljastab metallvoodi, mille peal hoitakse lõigatud kilehoidjat. See voodi määrab tahvli suuruse ja kuju, mille peame oma uue selja jaoks lõikama. Mõõtke voodi ja lõigake ristkülikukujuline materjalitükk sobivaks. Lihtsaimad materjalid on vineer või napp plaat. Ma kasutasin vähest tahvlit, sest mulle meeldib, kuidas see välja näeb, ja mul oli mõni jääk, mis oli aastaid istunud. Ettevaatust "uue" vähese plaadi kasutamisel; vineer on mõõtmetelt stabiilsem, kui vähene plaat pole hästi kuivatatud, ja erineva paksusega vineeri on lihtsam leida.

Samm: seal on auk

Pärast plaadi lõikamist lihvige seda kergelt ja pühkige tolm maha … te ei pea seda kogu kaamera sisemusse sattuma! Nüüd on aeg märkida ja lõigata auk pikendustoru jaoks, mida kasutate kaamera paigaldamiseks. Võtke laud ja hoidke seda tagaküljel. Avage kaamera esikülg ja eemaldage objektiiviplaat. Sirutage sisse ja märkige oma laual kile ava nurgad. Võtke plaat välja ja pöörake nurgatähistega küljele. Me kasutame neid märke objektiivi keskpunkti leidmiseks - see on ka see, mida soovite oma pikendustoru keskpunktiks saada. Kasutage sirget serva vastassuunaliste nurkade ühendamiseks. Objektiivi keskpunkt on joonte ristumiskoht. Pange tähele, et see ei ole tõenäoliselt teie tahvli keskpunkt, sest voodi üks külg on avatud ja teie laud ulatub tõenäoliselt kaugemale sellel küljel asuvast pildistamisalast. Nüüd olete valmis selle augu puurima … kuid lugege selle jaoks järgmist sammu.

4. samm: Holey Precision, Batman

Ok, see on selle sammu jaoks tõesti rumal pealkiri. Vabandust. Probleem on selles, et auk peab olema väga täpne, et pikendustoru ja teie peegliteta kaamera korpus paigal hoida. Väga täpse läbimõõduga augu puurimine on lihtne, kui teil on selle suurusega puur, kuid uskuge mind - teil pole seda. Tublid inimesed Hiinas, kes neid pikendustorusid valmistavad, ei taha ühtegi materjali raisata, seega on pikendustorud valmistatud täpselt selle läbimõõduga, mis on selle objektiivikinnituse jaoks kõige odavam, mis on tavaliselt juhuslik läbimõõt millimeetrites. Kui teil on treipink või CNC freespink, kasutage seda kohe. Meie ülejäänud jaoks on aeg leida see reguleeritav aukude lõikur, mille ostsite, kui pidite mõne ukse lukukomplekti välja vahetama. Odavaid augulõikureid ei ole lihtne väga täpselt seadistada, nii et kasutasin mõningaid katse -eksituse kordusi, et kohandada kaevanduste katsetamist puidujäägiga. Kui teil on kerimissaag või isegi käsisaag, siis tõenäoliselt lõigaksite selle augu. Soovite, et see sobiks kindlalt ümber selle pikendustoru osa, mis läheb selle sisse, kuid väike mäng on ok. Kasutasin puuripressi abil ava puurimiseks eelmises etapis märgitud asendisse, kuid seda saate teha mis tahes puuriga. Lihtsalt olge ettevaatlik, et puurida otse puitu, samuti ärge puurige lõpuni ühelt küljelt; puurige pooleldi ja seejärel pöörake laud ümber ja puurige ülejäänud teiselt poolt, kasutades juhina keskmist ava. See hoiab ära servade purunemise.

Samm: värvige

Kui kavatsete seda kunagi maalida, on nüüd õige aeg. Mulle meeldib naturaalne puidust viimistlus, nii et ma andsin välisküljele ja servadele kaks kihti läbipaistvat, poolläikivat polüuretaani. Pärast kuivatamist andsin sisemusse kaks kihti lamedat musta lateksemaili. Läikiv hele puit ei sobi hele teele.

Samm 6: Milline tee on üles?

Odavates pikendustorudes kasutatakse kruvikeermet… mis on hea, välja arvatud asjaolu, et keerdumisasend, milles niit peatub, ei ole ühest torust teise ühtlane. Enamiku objektiivide puhul pole tõesti vahet, kas objektiiv istub kaamera peal veidi pööratult. See muudab objektiivi kaugusskaala lugemise lihtsalt raskemaks. Kui aga niit ei peatu siin teie kinnituse jaoks "üles" asendis, siis peegliteta kaamera on kallutatud, kui suureformaadiline kaamera, millega see sõidab, on statiivi tasemel. See pole ok. Pange torud, mida kavatsete kasutada, ja asetage natuke maalriteipi, et märkida koht, kus peaks olema peegelkaamerale paigaldatud toru.

Samm 7: Liim, beebi, liim

Nüüd, kui toru on märgitud ülespoole, on küsimus lihtsalt selles, kuidas seda plaadiga ühendada. Siin on trikk selles, et vajate suurt täpsust selle ühendamisel kile tasandiga risti, mitte kallutatult. Siin on, kuidas ma seda tegin. Võtke tükk alumiiniumfooliumi ja asetage laud selle peale tasasele lauale. Võtke ükskõik milline liim, mida kavatsete kasutada, ja vooderdage sellega augu sisemus. Kasutasin kuuma liimipüstolit, mis töötab väga hästi, kuid eeldab, et töötate väga kiiresti, enne kui liim tahkub. Gorilla liim oleks potentsiaalselt parem valik, kuid peate plaadi ja toru kindlalt klammerdama kogu kuivamisaja jooksul. Suunake toru nii, et eelmises etapis tehtud joondusmärk oleks ülaosas. Vajutades plaati lameda musta poolega allapoole, lükake pikendustoru auku ja asetage see vastu laual olevat alumiiniumfooliumi. See tagab, et kinnitus on liimikomplektiga kile tasandiga risti. Pärast liimi kuivamist eemaldage lihtsalt liimile kleepunud alumiiniumfoolium.

8. samm: veel üks elektrilindi sobimatu kasutamine

Mäletate, kuidas me ütlesime, et selle augu täpsus oli probleem? Liimi kasutamise viis peaks pikendustoru olema kindlalt õiges asendis fikseeritud, kuid tõenäoliselt on selle ümber kerged valguse lekked, kui te polnud täpsem kui mina. Väikesed musta elektrilindi tükid õmbluse kohal tagavad hea kerge tihendi, hoolimata sellest, kui lohakas auk sobis. Tegelikult mõistsin pärast elektrilindi kasutamist, et minu lõikamise täpsus on piisavalt kõrge, et saaksin tühised kohad lihtsalt väikese musta värviga täita. Lihtsalt tehke kõike, mis töötab; Ma näeksin isegi seda, kui pakkisin lünkadesse natuke puidust täiteainet, kui need olid tõesti suured … või võib -olla lihtsalt asetage õmbluse kohale veidi rohkem liimi, kui teie liim pole läbipaistev nagu tavaline kuumliim.

9. samm: vedruklambrid?

Noh, tegelik tagakülg on kinnitatud kahe kruvi ja kahe lameda terasvedru abil … me vajame midagi sellist. Kuna mul ei olnud lamedaid vedrusid, teesklesin ma seda. Kasutasin kahte plastikutükki (eraldajad väikese kapi jaoks). Need ei paindu nagu metallvedrud, kuid neid oli lihtne puurida. Tagaküljel olevatesse aukudesse keeratuna ulatuvad need just tehtud plaadi kohale. Vedruna kasutasin neile liimitud väikest käsitöövahtu. Ma pole kindel, kas see hästi vastu peab, kuid tundub, et see töötab väga hästi. Ah, aga varsti pärast selle juhendi postitamist leidsin parema vastuse kui läbipaistvad plastosad: kasutage näidislaua laminaati! Tasuta näidiseid on saadaval paljudes värvides ja tekstuurides ning see materjal on jäigem kui läbipaistev plastik ja masinad väga kenasti - tingimusel, et panete selle peale maskeerimislindi, et vältida lõikamist. Laminaadi taga on endiselt väike käsitöövaht, mis toimib vedruna. Sellele sammule lisatud lisafotod peaksid selle ilmselgeks tegema….

Samm: järeldused (ja tulevane töö?)

NEX-5 on mitte ainult väga lühike ääriku ja anduri vaheline kaugus, vaid ka haarde ei jää ees liiga kaugele. Niisiis, see tähendab, et isegi suhteliselt lühikese tagasiteravustamisobjektiiviga on üsna lihtne teravustada lähedalt või lõpmatuseni-nagu 127 mm Kodak Ektar, mis mul tavaliselt on oma B&J 4x5 pressivaates. Võrreldes jahvatatud klaasi kasutamisega kompositsiooni koostamisel on NEX-5 kallutatav teravustamisega LCD-ekraan kasutamisrõõm… kuigi see pole süsteem, mida kasutada kiirete piltide tegemiseks….

Kui olete mõelnud, kuidas kasutate nendesse suureformaadilistesse kaameratesse ja objektiividesse sisseehitatud aknaluuke, siis vastus on, et mitte. Üldiselt on olemas säte "T", mis lukustab katiku lahti, kuni katik teist korda käivitub. Lihtsalt seadke katik asendisse "T", käivitage see ja kasutage oma peegliteta kaamera katikut tegelike särituste jaoks. Üldjuhul pole kahju, kui katik "T" -is pikemaks ajaks lahti jätta - nii oleksite selle seadistanud lihvklaasile pilte komponeerides.

Veel üks töömärkus: kui objektiivis pole elektroonikat, ei tea peegliteta kaamerad isegi seda, et teil on objektiiv kinnitatud. Paljud ei luba sul katikut käivitada ilma objektiivita, kui sa ei sea mõnda võimalust oma kaamera menüüdesse sügavale. Teid on hoiatatud. Ilmselgelt ei saa te suureformaadilisele kaamerale paigaldatud objektiivi ava automaatset teravustamist ega elektroonilist juhtimist, seega jääte üldiselt M või A režiimi (käsitsi või avaprioriteetne automaatne säritus) kinni.

Vaata pilte siit. Kaks esimest tulistati 127 mm, kolmas 19 tolli ja neljas on kärpimine kolmandast. Ma tean, et Instructables ei võimalda väga kõrget pildikvaliteeti, kuid need näevad head välja, eks? Võib üllatada, et suureformaadiliste kaamerate objektiivide eraldusvõime mm kohta on praktiliselt identne 35 mm kaamerate objektiivide resolutsiooniga: tavaliselt umbes 50 joonepaari mm kohta. Seda osaliselt seetõttu, et need läätsed hõlmavad suhteliselt kitsast fookuskauguste vahemikku, kus väga lihtsad kujundused toimivad üsna hästi. Igal juhul ei ole lahendamine tõenäoliselt probleem. Kontrast on teine teema; isegi kaetud suureformaadiline optika on pigem kontrastne, kuigi seda on digitaalsel järeltöötlusel lihtne parandada.

Samuti väärib märkimist, et pikendustoru komplekti teise otsa abil saate teha objektiivitahvli, millel on peeglita kinnitus (nt E-kinnitus), nii et saate kasutada kõiki neid objektiive suureformaadilises kaameras. Need ei keskendu lõpmatusele, kuid teravustavad väga lähedalt ja saavad siiski kasutada teie suureformaadilise kaamera kallutus- ja nihkefunktsioone - need objektiivid võivad makro fookusvahemikus katta isegi 4x5 filmi või suuremat. Sa ehitaksid läätsetahvli väiksema formaadiga objektiivide kinnitamiseks peaaegu samamoodi nagu me selle tagasi ehitasime! Kasutage lihtsalt pikendustoru komplekti teist otsa koos sektsiooniga #1. Klaasplaat peab tavaliselt olema õhem ja seda hoiab tavaliselt midagi muud kui vedruklambrid, kuid muidu on see sama konstruktsiooniga. Ebaselge? Noh, ma tegin ka selle kohta juhendi:

Nautige!

Hack It esimene auhind! Konkurss