DIY 3D trükitud lasergraveerija u. 38x29 cm graveeringuala: 15 sammu (piltidega)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-13 06:57

Sõna ette: selles projektis kasutatakse suure kiirgusvõimsusega laserit. See võib olla väga kahjulik erinevatele materjalidele, nahale ja eriti silmadele. Nii et olge selle masina kasutamisel ettevaatlik ja proovige blokeerida kõik otsesed ja peegeldunud laserkiirgused, et need ei satuks masinast väljapoole

Kasutage kaitseprille, mis sobivad kasutatava laseri sagedusega

Mõni aeg tagasi olen teinud mini -lasergraveerija, mis põhineb kahel CD -draivil. Pärast seda tegin suurema, tuginedes asjadele, mis mul töökojas lamasid (vt juhendit "Kiire, määrdunud ja odav lasergraveerija"). Väike töötab hästi, kuid on väike. Suurem on suurem, kuid osade mängu tõttu pole see nii täpne.

Nüüd aga on mul 3D -printer, mille otsustasin teha nullist, ostes osad ja osad, mille kujundan ja trükkin ise. Nii ma tegin.

Olen osade eest maksnud umbes 190 eurot ilma laserita, mis mul juba oli.

Jah, see on teisipäev, see on jällegi lasergraveerijale õpetatav. Kuid ma arvan, et kõik juhendid, mida saate teema kohta lugeda, lisavad palju teavet ja muud vaatenurka, mis aitavad teil otsustada, mida teha.

Ja jällegi on tõsi, et selle raha eest saate osta täieliku lasergraveerija (tõenäoliselt väiksema), kuid minu enda jaoks selle ehitamise lõbu on minu jaoks hindamatu ja täpselt teada, kuidas kõik kokku pannakse. Peale selle sain palju nalja, kui sain aru, milline peaks olema disainilahenduste kujundus (tunnistan: inspiratsiooniks olen Internetist natuke uurinud graveerijaid, mida saate komplektina osta). tööd. See paneb sind kogu asjast paremini aru saama.

Selles juhendis näitan teile, mida olen ostnud, mida printinud ja kuidas see kokku pannakse, et teha 38x29 cm (graveeringu/lõikamissuurusega) lasergraveerija.

Trükkisin kõik prinditavad osad oma Davinci pro 3-in-1 printeriga: sinised osad PLA-ga ja valged asjad (kaugussid) ABS-iga.

Printeri seadete PLA:

• 210 kraadi C
• soojendusega voodit pole
• 0,25 mm kihid
• kesta paksus (tavaline, ülemine ja alumine pind) 4 kihti
• 80% täitematerjal (välja arvatud "rihmahoidja plaadid", millel on 100% täidis)
• kõik kiirused 30 mm/s (välja arvatud printimise ja tagasitõmbamise kiirus 60 mm/s ja alumine kiht 20 mm/s)
• serv 5 mm
• toed puuduvad
• ekstrusiooni suhe 100%

Printeri seaded ABS:

tavalised ABS -seaded 100% täitmisega

Palun pidage meeles, et inglise keel pole minu emakeel ja vabandan juba ette grammatiliste ja õigekirjavigade eest.

Samm: materjalide arve

Siin on nimekiri ostetud asjadest:

• 1x alumiiniumprofiil 2020 ekstrusioonid, pikkus 1 m
• 2x alumiiniumprofiil 2040 väljapressimist, pikkus 1 m
• 1x telje läbimõõt 8mm, pikkus umbes 44cm
• 4x alumiiniumist nurgaühendused koos vastavate mutrite ja poltidega
• 1x partii libisevaid pähkleid (kus ma seda ostan, on partii 20 tk. Te ei kasuta neid kõiki)
• 12x nailonrattad 23 mm (sisemine suurus 5 mm) spetsiaalselt kasutatud profiilide jaoks
• 1 kuullaager, 22 mm väljas, 8 mm sees
• 2x GT2 rihmaratas, 8 mm auk, 6 mm laiusele rihmale (20 hammast)
• 1x GT2 rihmaratas, 5 mm auk, 6 mm laiuse rihma jaoks (20 hammast)
• 1x painduv teljeühendus 5 mm - 8 mm
• 2 meetrit GT2 hammasrihma 6mm
• 2x NEMA17 samm -mootor (1,8 kraadi/samm, 4,0 kg/cm) 42BYGHW609L20P1X2 või sarnane
• 2x samm -mootori kaablid, 1 m (kui kasutate kaablijuhikuid, vajate pikemaid kaableid)
• 4x piirlüliti, avakaugus 10 mm (trükitud kinnitusplaat on selle vahemaa jaoks)
• 1x Aduino Nano
• 2x StepStick DRV8825 samm -juht koos jahutusradiaatoriga
• 12x m6 x 30 mm poldid
• 8x m5 x 30 mm poldid, mutrid ja seibid
• 4x m5 x 55 mm poldid, mutrid ja seibid
• 4x m3 x n mm (kus n on väärtus, mis sõltub mootorite m3 aukude sügavusest ja plaadi paksusest 7 mm + kaugliinide pikkus)
• 4x m3 x n mm (kus n on väärtus, mis sõltub mootorite m3 aukude sügavusest ja plaadi paksusest 7 mm)
• mõned m4 poldid rihmahoidjatele ja piirlüliti kinnitusplaadile

vaja ka:

• 1x 100uF kondensaator
• 1x takisti 220 oomi
• 1x led
• 1x nupp (mootori vabastuslüliti)
• 1x sobiv leivalaud
• 1x 12 V toiteallikas või adapter, mis annab piisavalt amprit.
• 1x TTL -võimeline laser, eelistatavalt 500 mW või rohkem. Suuremad võimsused vähendavad graveerimisaega üsna hästi! Ma kasutan 2 W laserit ja see sobib hästi.

Ja kui olete leivalaua teinud:

• 1x prototüüpimisplaat / PCB klaaskiud (34x52 auku / 9x15cm) (või tehke söövitatud trükkplaat)
• 1x pistikupesa 2,1 x 5,5 mm (osa, mis joodetakse trükkplaadile ja adapteripistik läheb sisse)

Prinditavad asjad:

• LE3 Jalad
• LE3 Test Caliber keskse kaugusega tugirattad LE3
• LE3 Kuullaagri kaliiber 21,5 22 22,5 mm
• LE3 Kaugbussid
• LE3 mootor ja vastaskülg
• LE3 laser_mootori hoidik
• LE3 vööhoidja 20x40 raam
• LE3 piirilüliti kinnitusplaat 20x40 raam
• LE3 kaabliklamber 20x40 raam
• ********************** lisatud 11. mail 2021 ************************ ******
• **** LE3 mootor ja vastaskülg reguleeritava teljevahega ****
• ****
• **** Pärast kauguse lisamist saate eksentrilise poldihoidiku oma kohale kinnitada
• **** kaks parkimiskruvi. Selleks on mõlemal küljel kaks auku.
• ****
• **** need võivad asendada "LE3 mootor ja vastaskülg", kellel ei ole reguleeritavat teljevahe!
• ****
• ***************************************************************************

ja kui vaja:

LE3 kaablikinnitused ja trükkplaadi kinnitus

Samm: STL -prindifailid

3. samm: 3D -prinditud osad

Need on kõik trükitud osad

Samm: vajalikud tööriistad

Enamik vajalikku riistvara on tõenäoliselt teie töökojas lebamas, näiteks:

• Plyers
• Kruvikeerajad
• Jootekolb
• Lintlindid
• Kraani ja matriitsi komplekt
• Nihik

Mitte palju rohkem tõesti. Kuid kõige tähtsam on 3D -printeri omamine või sellele juurdepääs.

Samm 5: Ettevalmistused

Lõika profiilid järgmiste pikkustega:

• aasta profiil: 2 tükki 37 cm
• profiil 2040: 2 tükki, igaüks 55 cm ja üks tükk 42 cm.

Saate profiile saagida tehesaagiga, kuid kui teil on juurdepääs tööstuslikule trimmerisaele (nagu mul oli), peate seda kasutama. Tulemused on palju paremad.

Nüüd on teil 5 raami tükki. Vaata pilti. 1

Järgmine asi, mida teha, on puudutada M6 niiti kõigis 2040 profiilides. Vaata pilti. 2

Need on tegelikult ainsad ettevalmistused, mida peate tegema.

6. samm: põhiraam

Põhiraami kokku panemine on lihtne ja sirgelt ettepoole suunatud (joonis 1 ja 2). Kui olete lõpetanud, saate selle suurusest hea ettekujutuse.

Pärast seda printige jalad, "LE3 jalad" (joonis 3), puurige 6 mm avad välja ja kinnitage need 8 m6 poltidega raami külge.

Nagu näete, ei trükkinud ma osi täiesti massiivseks, vaid ühel küljel õõnsaks. See säästab palju hõõgniiti ja printimisaega ning on väga tugev! Sile pool sisse või välja (joonis 4) ei muuda vastupidavust, see on kosmeetiline valik.

Samm: veenduge, et prindimärgid on õiged ja pange kelk kokku

Oluline on välja selgitada, kui täpne printer prindib. Sel eesmärgil olen teinud mõned testkaliibrid:

mida siis teha:

1. printige "LE3 kaugbussid" (valge joonisel 2)
2. printige "LE3 testkaliibri keskse kauguse tugirattad" ja "LE3 kuullaagrite kaliiber"
3. puurige 5 mm puuriga välja rattatelgede augud (5 mm poldid)
4. pildile jäänud. 1 on katsekaliiber, mille abil määratakse, kui suur peab kuullaagri ava olema trükitud, et see tihedalt sobiks. On kolm erinevat suurust: 21,5, 22 ja 22,5 mm. Need on trükikujunduses antud väärtused. Auk, kuhu laager kõige paremini sobib (selle sisse panemiseks peate natuke jõudu rakendama), on see, mida vajate.
5. Paremal näete kaliibrit, et testida juhtrataste vahelist kaugust. Oluline on, et 2040 raami ja rataste vahel ei oleks mängu. Selle kaliibriga saate sellest aru. Lihtsalt keerake sellele kolm ratast 5 mm poltidega ja vaheseinad ning proovige, millises kauguses (58 või 59 mm) raam mõne ratta vastupanuga liigub.

Märge:

trükikujundustes olen kasutanud kuullaagri jaoks 22,5 mm ja rataste vahekaugust 58 mm. See töötab minu jaoks ideaalselt. Kui need väärtused teie jaoks ei tööta, peate kujunduse üle järele mõtlema.

Pärast õigete suuruste välja selgitamist ja "LE3 mootori ja vastaskülje" printimist puurige kõigepealt mõlema plaadi augud välja.

Pange vanker kokku (joonis 2).

Teil on vaja raami 2040, 42 cm pikkust ning mootorit ja laagriplaate, 4 m6 polti, 8 m5 poldi ja mutrit.

1. puurige augud välja: 3 mm mootori aukude jaoks, 5 mm ratta teljeaukude jaoks, 6 mm aukude jaoks plaadi kinnitamiseks profiili külge
2. keerake kaks ülemist ratast ühe plaadi külge (kasutage busside ja rataste vahel 5 mm seibi, rattad peavad vabalt pöörlema!)
3. kui toetate neid rattaid raamile, pange kokku ka alumised kaks ratast
4. tehke sama teise poolega (joonisel 2 on mootoriplaat ees ja kandeplaat taga)
5. polt 4 m6 poldiga 2040 raam plaatide vahel

Nüüd saate vankrit liigutada. See on okei, kui tunnete vastupanu, ütleb see teile, et mängu pole. Mootorid on piisavalt tugevad, et sellega hakkama saada.

See kokkupanek on tegelikult üldine viis, kuidas ülejäänud masin kokku panna. Nüüdsest olen seetõttu vähem laienenud ja toon välja ainult olulised asjad. Pildid ütlevad ka palju.

8. samm: aksel ja mootor

1. Kasutage mootori plaadile kinnitamiseks nelja pikamaa bussi (peate välja mõtlema poltide õige pikkuse, see sõltub sellest, kui sügavad on mootori augud)
2. pane laager paika
3. suruge 8 mm telg läbi laagri ja pange samal ajal teljele 8 mm rihmarattad ja 5–8 mm painduv teljeühendus
4. kinnitage kõik oma kohale nii, et rihmaratta hambad oleksid täpselt raami pilu kohal

9. samm: laseri/mootori hoidik ja rihmad

Laseri/mootori hoidik:

• Prindi "LE3 laser_mootori hoidja"
• Prindi "LE3 vööhoidja 20x40 raam"
• Puurige rihmahoidjad 3,2 mm läbimõõduga välja ja koputage aukudesse 4 mm niiti
• puurige laser/mootorihoidiku augud sobiva läbimõõduga välja. Laseri poolel olevad lisaaugud on mõeldud universaalse laserplaadi paigaldamiseks, mida ma veel ei kavandanud.
• pange laser/mootorihoidik täielikult kokku
• ajutiselt ära võtta vankri 2040. aasta profiil
• libistage profiil rataste kaudu. See on okei, kui peate profiili küna panemiseks üsna kõvasti suruma. Kui hoian raami maapinnaga risti, isegi kui mootor on kokkupandud, ei liiguta gravitatsioon laserit/mootorihoidjat.
• pange mõlemale küljele vööhoidik
• pange laser-/mootorihoidjaga profiil uuesti tagasi.

Pildil. 1 näete, kuidas see kokku pannakse (pilt on tehtud hilisemas etapis. Olin unustanud ühe varem teha). Ärge unustage pesureid busside ja rataste vahel! Palun ärge pange tähele laserit, see on lihtsalt katseseade.

Vööd. Kõigepealt laserihoidikus olev:

1. viige rihm rataste alla ja üle rihmaratta nagu pildil. 2
2. juhtige vöö mõlemalt poolt turvavööde hoidjate alla (veenduge, et teil oleks piisavalt vöö pikkust, et saaksite mõlemalt küljelt haarata)
3. lükake ühel küljel rihmahoidik nii kaugele kui võimalik küljele ja kinnitage polt (pole vaja seda väga tihedalt kinnitada)
4. tehke nüüd sama teisel pool ja tõmmake samal ajal rihma, nii et rihmaratta ja rataste vahel oleks mõistlik pinge

Vankri kahe rihma puhul (joonised 3 ja 4) tehke sama, kuid selle erinevusega, et peate ainult ühe jala ära keerama (eemaldage ülemine polt ja keerake alumine lahti) ja sisestage ühele kaks rihmahoidjat pool. Nüüd saate libistada teise vankri alla teisele poole. Veenduge ka, et pärast kahe rihma pingutamist oleks käru täiesti täisnurga all!

ps

kui prindite rihmahoidjaid varasemas etapis, saate need enne kokkupanekut raami sisestada

10. samm: piirilülitid + hoidikud

Esimene trükk:

• LE3 piirilüliti kinnitusplaat 20x40 raam
• LE3 kaabliklamber 20x40 raam

Pildil. 1 ja 2 näete põhiraamil kokkupandud piirlüliteid. Nende vaheline kaugus on u. 45 cm (graveerimiskaugus 38 cm + plaadi laius 7 cm)

Pildil. 3 ja 4 ristlüliti piirlülitid, kaugus: 36 cm (29 + 7). Pärast kokkupanekut kontrollige, kas lülitid paiknevad õigesti (mehaanilised kokkupõrked puuduvad).

Nüüd on kõik mehaanilised tööd tehtud.

Saate lülitid juba juhtmetega ühendada ja kasutada kaabliklambreid juhtmete kinnitamiseks külgraami piludesse.

Samm 11: elektroonika

• Pilt. 1 näitab skemaatiliselt osade vahelisi ühendusi
• Pilt. 2 kuidas leivaplaadi ühendused peaksid olema.
• Pilt. 3 ja 6 leivalaud päriselus
• Pilt. 4 minu tehtud prototüüpimisplaadi traadi pool
• Pilt. 5 osa külg. Pange tähele kõiki Arduino naissoost päiseühendusi, draiveriplaate ja kõiki juhtmeühendusi. Need ühendused võimaldavad lülitada tahvleid (kui see on vajalik) lihtsamaks.

Olen projekteerinud 9x15 cm prototüüpimisplaadile suupidurid, et saaksite plaadi 2020. aasta profiilile kinnitada. Need pidurid on osa printimisfailist "LE3 kaablikinnitused ja trükkplaadikinnitus" (joonised 7 ja 8).

Igal juhtplaadil on sammude eraldusvõime juhtimiseks 3 ühendust: M0, M1 ja M2. Nende ühenduste abil saate määrata sammude eraldusvõime sõltuvalt sellest, kuidas ühendada need +5V -ga. Seal olen ma teinud prototüüpimise pardal hüppaja read iga 3 rida kahe sukelduja jaoks. Nad on pildil kollastes ringides. 5.

Nende džempritega saate hõlpsalt seada sammude eraldusvõime:

M0 M1 M2 eraldusvõime

• madal madal madal Täis
• kõrge madal madal Pool
• madal kõrge madal 1/4
• kõrge kõrge madal 1/8 (see on seade, mida ma kasutan ja on joonistatud piltidele)
• madal madal kõrge 1/16
• kõrge kõrge kõrge 1/32

Kui kõrge tähendab: ühendatud +5V (suletud hüppajaliin).

Te ei leia neid džemprid leivaplaadilt ega skemaatiliselt, kuid saate idee ja saate need vajadusel ise ellu viia.

Võite need džemprid välja jätta ja seada sammude eraldusvõime püsivalt soovitud sammu eraldusvõimele. Siiani pole ma hüppaja seadeid muutnud: 1/8 eraldusvõime töötab hästi!

Samuti ei leia pildil olevat lülitit. 5 (paremas ülanurgas). See lüliti, mille olen rakendanud, vahetab Arduino plaadil D12 ja D11 vahel laseri juhtimiseks, resp. M03 ja M04 (Gcode). Kuid ma saan teada, et õigete programmidega ei pea te enam M03 kasutama, nii et ma jätan selle plaanidest välja. Selle asemel on TTL liin otse ühendatud D11 -ga (M04).

Ps.

pange tähele, et skemaatika puhul olid kaks pistikut (5 juhet ja 4 juhet) minu jaoks vajalikud, kuna olin ise ehitanud oma lasersüsteemi eraldi jahutusventilaatoriga. Aga kui teil on lasermoodul ja te ei soovi laseri võimsust reguleerida. Teil on vaja ainult 5 -liinilise pistiku 3 ülemist joont ja toide peaks tulema laseriga kaasas olevast toiteallikast.

12. samm: tarkvara

Selle juhendi jaoks kasutatud programmid:

• GRBL, versioon 1.1 (arduino raamatukogu)
• LaserGRBL.exe, programm viilutatud piltide või vektorgraafika saatmiseks teie graveerijale/lõikurile
• Inkscape, vektorjoonistamise programm
• JTP Laser Tool V1.8, Inkscape jaoks vajalik pistikprogramm LaserGRBL jaoks Gcode -faili tegemiseks
• Notepad ++

Internetist leiate palju teavet nende programmide installimise, allalaadimise ja kasutamise kohta.

Esimene asi, mida peate tegema, on muuta GRBL -i teegi faili config.h:

1. pärast GRBL v1.1 allalaadimist avage konfiguratsioon hd Notepad ++ abil (config.h leiate kataloogist GRBL)
2. otsige joonelt, mida näete pildil. 1, 2 ja 3 ning muutke neid vastavalt pildi paremale osale (piltidel vasakul näete originaaljooni ja paremal muudetud)
3. salvestage fail

Nüüd laadige GRBL -i raamatukogu oma Arduino nano -kontrollerisse:

1. ühendage Arduino arvutiga
2. käivitage oma Arduino programm
3. valige Sketch
4. valige Impordi kogu
5. valige teegi lisamine
6. minge oma kataloogi, kus GRBL asub, ja klõpsake (pole avatud) GRBL -i kataloogis (kataloog, kus muutsite faili config.h)
7. klõpsake avatud
8. Ignoreerige kodeerimata bla bla bla sõnumit ja sulgege Arduino programm
9. Minge… GRBL/example/grblUpload kataloogi ja käivitage grblUpload.ino
10. nüüd algab Arduino programm ja algab kompileerimine. Kui olete lõpetanud, ignoreerige liiga vähe mäluruumi ja sulgege Arduino programm.

Selles etapis on Arduino plaat täis GRBL -i ning seaded Homing ja piirlülitid on õiged.

Nüüd peate GRBL -ile Arduino tahvlil teadma, millised kiirused, mõõtmed jne on teie graveerija liikumiseks vajalikud.

• ühendage Arduino arvutiga
• Käivitage laserGRBL.exe
• klõpsake ühenduse loomise nuppu (otse baudikiiruse välja kõrval)
• tippige $$ käsu väljale (edenemisvälja alla) ja vajutage [Enter]
• Muutke väärtusi vastavalt pildil olevale loendile. 4. Lihtsalt sisestage read, mida tuleb muuta, saatmise käsuväljale (edenemisvälja alla). Näiteks: tippige $ 100 = 40 [Enter]
• Korrake seda kõigi ridade muutmiseks.
• pärast seda võite uuesti sisestada $$ või kõik võimalused on õiged

Katsetamise ajal, vt allpool, peate reguleerima ka mootoritele kuluva amprite kogust. Selleks saate väikest trimmerit mõlemal astmelaual keerata, kuid enne seda lülitage plaat vooluvõrgust välja. Laadige alla ja lugege samm -sammult andmeleht! Reguleerige trimmerit samm -sammult, kuni mootorid töötavad sujuvalt ja ärge kunagi sammu lahti. Minu laudade trimmerid on umbes 3/4 paremale pööratud.

Nüüd saate graveerijat testida, et näha, kas kõik liigutused töötavad hästi ja väga oluline !, kui piirlülitid töötavad. Kui piirlüliti on aktiveeritud, läheb masin veaolekusse. LaserGRBL-ist saate lugeda, kuidas seda tarkvarapõhist, $ x või midagi sellist lahendada, ja nüüd on mootori vabastuslüliti abiks: veaseisundis on ilmselt üks lülititest endiselt aktiveeritud, vajutage nüüd mootori vabastuslülitit ja eemaldamiseks tõmmake soovitud kelk lülitist veidi eemale. Nüüd saate masinat "lähtestada" ja "paigutada".

Põhimõtteliselt olete nüüd valmis oma esimeseks kalibreerimiseks.

Samm 13: kalibreerimine

Järgnev protseduur on väljavõte osast minu juhendist "Kiire, määrdunud ja odav lasergraveerija" ning sellest võib abi olla, kui teil on graveeringu väljundi mõõtmistes kõrvalekaldeid

100 dollari (x, samm/mm) ja 101 dollari (y, samm/mm) kalibreerimiseks tegin järgmist:

1. Täitsin väärtuse umbes 80 nii 100 kui ka 101 dollari eest
2. siis joonistan etteantud suurusega ruudu, ütleme Inkscape'is 25 mm ja hakkan graveerima **
3. Esimene tulemus ei tohi olla ruut, mille suurus on 25x25 mm.
4. Alustage x-teljega:
5. oletame, et A on väärtus, mida soovite 100 dollari eest ja B väärtus 100 dollarit (80) ning C väärtus Inkscape'is (25) ja D on väärtus, mida mõõdate graveeritud ruudul (umbes 40)
6. siis A = Bx (C/D)

Selles näites on $ 100 (A) uus väärtus 80x (25/40) = 80x0, 625 = 50

Sama saate teha ka y-teljega (101 dollarit).

Tulemus on üsna täpne. Kui kasutate x- ja y-telje jaoks täpselt samu mootoreid, rihmasid ja rihmarattaid, on väärtused 100 ja 101 dollarit samad."

** Kui teete Inkscape'is kalibreerimisruudu, kasutage JTP Laser Tool V1.8 pistikprogrammi (vektor) Gcode -faili loomiseks, mille saate laserGRBL -i laadida. Veenduge, et sisestate JTP Laser Tool V1.8 pistikprogrammis sisselülitamiseks M04 ja laseri väljalülitamiseks M05!

14. samm: valmis

Kui kõik läks hästi, olete nüüd graveerinud ruudu, mille suurus on täpselt 25 mm.

Nüüd saate graveerida/lõigata kõike, mis teile meeldib: halltoonides pilte, vektorjooniseid, lõigatavaid mustreid jne. Ja seda suure täpsusega!

joonis 1, alumised märgid on väga väikesed (joonlaua kahe rea vaheline kaugus on 1 mm)

Joonis 2, mõned esimesed halli skaala tulemused.

pilt 3, päris täpne!

Videol on graveerija tööl.

15. samm: viimane samm

Nüüd on kõik hästi, võite alustada seadme peenhäälestamisest kaablijuhikute ja kena trükkplaadiga. Olen loonud mõned kaablijuhtide alused, mida saate printida ja kasutada kaablijuhikute kinnitamiseks (printige fail "LE3 kaablikinnitused ja trükkplaadi kinnitus").

Kui kasutate kaablijuhikuid, siis 1 meetri pikkused mootorikaablid ei ole piisavalt pikad ja peate ostma pikemad kaablid või tegema kaablipikendused (seda ma tegin). Piltidel näete, kuidas ma kasutasin kaablijuhikuid (ja aluseid). Ja kui aus olla, siis kaabli juhtimine muudab selle graveerimise palju lihtsamaks, sest te ei pea kartma põlenud künakaableid ega osade vahele kinni jäänud kaableid jne.

Loodan, et see juhend on teile inspireeriv ja ka teabeallikas lasergraveerija tegemiseks. Olen selle kavandamisel ja ehitamisel kogenud palju toredat ja tean, et peaksite seda asja ehitades tegema.

Head ehitamist!