Hiiglaslik rõhutundlik värvimull - Spectra Bauble ™: 10 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Sõber tahtis peole naljakat valgust ja millegipärast tuli see meelde:

Hiiglaslik sihvakas õhupall-pall, mis peale vajutades muudab värvi ja loob helisid

Tahtsin teha midagi originaalset ja lõbusat. See kasutab õhurõhuandurit, et teha kindlaks, kui palju õhupalli osa purustatakse ja on üsna tundlik. See on programmeeritav, nii et sellel võib olla huvitav käitumine, näiteks vaikselt jalgrattasõit läbi vikerkaarevärvide, kuni keegi palli vajutab, seejärel saab värve vahetada või isegi mängida mängu, näiteks lasta kasutajal sobitada (vajutades/survestades) näidatud värvi ühel või mitmel LED -il. Tulevased täiendused võivad hõlmata liikumistuvastuse kiipi, nii et see hakkab mürama ja värve tekitama, kui keegi läheduses liigub, ning väikest täispuhutusmootorit, kuna õhupalli osa võib tühjeneda mõne/mitme päeva jooksul.

Enne selle kujunduse leidmist proovisin mitmeid variante ja mõned pildid viitavad sellele, kuid keskendun lõpliku versiooni tegemisele.

Samuti tegin palju hoonet, enne kui mõtlesin selle jaoks Instructable'i teha, kuna ma ei näinud Make It Glow võistlust alles hiljem. Mul ei ole nii palju pilte, kui tahaksin, kuid proovin katta selle ülesehitamise põhipunkte, et saaksite selle ise teha. Igatahes on parem, kui teil on piisavalt arusaamist, et saate seda ehitamise ajal "tiibadesse tõmmata" ja teate, kus on piirid, et saaksite ehitada ilma orjalikult retsepti järgimata.

Nimi on lihtsalt lõbu pärast, Spectra Bauble ™.

Samm: osad ja tööriistad

Tööriistad

• kruvikeeraja
• lintsaag või toimetulek
• ruuter (pole absoluutselt vajalik)
• jootekolb ja jootekolb
• käärid
• joonlaud
• 3D -printer (saate LED -hoidiku teha ka muul viisil; vt allpool)
• puur ja puuriterade komplekt
• faili
• Forstneri tükid
• Pliiats (hõbedane tint)
• kompass (ringide joonistamiseks)
• traadi lõikur ja eemaldaja
• tangid ja mõned tihendid (pole absoluutselt hädavajalikud)
• pihustada liimile
• kahepoolne teip
• Dupont-klambrid ja -klambrid (nt PA-09, kuid on palju muid võimalusi; vaadake seda muud juhendit)
• mingi suure mahuga õhupump
• Vaseliin (õhu liigeste jaoks)
• printer on abiks mõne malli printimisel, kuid mitte hädavajalik

Osad

* Lisan hinnad, kui mul need käepärast on

* Mul ei ole alati linki täpselt kasutatava üksuse jaoks, kuid võin sarnase üksuse linkida, kasutades "niimoodi" või "nt"

• 5 rõngast adresseeritavaid LED -e (kuid võite kasutada mis tahes valikut WS2812 LED -e)
• MS5611 rõhuandur (BMP280, 0,69 dollarit, asendamine peaks langema, kuid veidi vähem tundlik) 4,72 dollarit
• torud, ~ 50 cm
• vooliku pistik (nagu see "pagoodühenduse vooliku pistik")
• palliõhu sisestusnõel (kaasas oli 60 cm/keskmine õhupall/pall-aga mitte 120 cm)
• toide 5V, 6A, 30W $ 5.50
• leivaplaadi traat
• väike leivalaud (selline) 1 dollar
• keermestatud traat, näiteks 22 või 24AWG
• väike kõlar (päästsin selle kõlarist, mille leidsin tänavalt rämpsuna)
• Arduino Pro Mini (nt atmega328, kuid sõltuvalt teie programmist võiksin olla ka atmega168 või isegi parem traadita plaat nagu ESP8266) ~ 2 dollarit
• toitekaabel koos seinapistikuga (leitud minu rämpskogust)
• kruviklemmliides (selline)
• ümmargune tihvt naispea
• võlts villane karusnahk (kohalikust kangapoest) ~ 5 dollarit
• võltsnahk (kohalikust nahapoest) ~ 3 dollarit
• MDF -plaat ~ 5 dollarit
• puidukruvid
• õhukindel anum (kasutasin vana vitamiinipudelit, millel oli tihedalt suletav hüpikaken)
• hermeetik (tõenäoliselt sobiks ka liim, kuid mul juhtus olema hermeetik)
• paar vana veinipudeli korki
• plastikust ämber ~ 3 dollarit
• suured squishy pallid (proovisin nii 60cm/M kui 120cm) ~ $ 10
• elastne nöör, läbimõõt ~ 3 mm x 1 meeter ~ $ 1
• metallist kruvikonksud
• väga veniv kangas (otsisin just kohalikust kangapoest, kuid see võib isegi paremini toimida) Kõige kallim osa! 14 dollarit

/////////////////////

Niisiis, kui palju osad kokku maksid? Võib-olla suurusjärgus 75 dollarit, mis ei sisalda asju, mida ma oma rämps-/aardevallidest leidsin-korgid, toitekaabel, kõlar, torud, õhupistik, õhukindel konteiner, juhtmed, kruvid, hermeetik-kõik see võib lisage veel umbes 15 dollarit, kui ostsite uue.

2. samm: rõhuanduri kamber

Mul oli vaja, et rõhuandur oleks kuidagi kuuliga ühendatud. Kaalusin muid võimalusi, nagu näiteks kuuli alumise pinna surve tundmine, surudes mingile andurile või andur kuuli sees või palli pinnal, kuid kõige mõistlikum variant, mille leidsin, oli eraldi õhu- tihe kamber, milles olev andur on toru kaudu kuuli külge kinnitatud.

Koda

Ma tegelesin tükk aega 3D-trükitud survekambri kujundusega, mis teoreetiliselt veel töötaks, kuid sattusin selle sulgemisseadmesse ja otsustasin siis lihtsalt oma rämpskuhjaga manööverdada ja kasutada kõike, mis mul käepärast oli., mis oli vana vitamiinianum õhukindla kaanega, mis teeb mahavõtmisel "popp" heli.

Mõned pildid kasutuselt kõrvaldatud 3D -prinditud kambrist sisaldasid ka osa nähtamatust ebaõnnestumistööst, mis hõlmab enamikku projektidest.

Ehitus

Vitamiinikonteinerisse on puuritud kaks auku, üks juhtmete jaoks (toide ja andmed), teine toruliitmiku jaoks.

Juhtmed ja pistik liimiti mõne käepärast oleva veealuse hermeetikuga, kuid tõenäoliselt võiksite kasutada silikooni või midagi muud, mis oleks õhukindel ega tekitaks hermeetiku ja konteineri liidese vahele pragu pärast pikaajalist edasi-tagasi painutamist (mis juhtub, kui ehitamise ja katsetamise ajal ringi askeldamine).

Saagisin vitamiinitoru minimaalse piisava pikkusega, et juhtmed ja andur ikka sisse mahuksid, kuna teadsin, et lõppkonstruktsioonis on ruumi vähe.

Kruvisin juhtmetele Duponti pistikud, et saaksin hõlpsasti ühendada kas MS5611 kõrge tundlikkusega rõhuanduri või BMP280 odavama (kahjuks pole mul veel aega BMP280 testida).

Tehke juhtmed piisavalt pikaks, et anduriplaati oleks lihtne konteinerist väljapoole kinnitada, seejärel täitke see kõik ja pange kork peale.

Pildil näidatud toru oli just esialgseks testimiseks ja hiljem asendati see palju pikema pikkusega, võib-olla 30–40 cm, nii et saate õhupalliosast kinni hoida ja toru nõelaotsa õhupalli sisse torgata, ilma et peaksite kitsastes kohtades tööd tegema ämbrikonteineri ruumi.

Samm: alus

Algselt mõtlesin, et kasutan lihtsalt venivat kangast, et hoida õhupalli osa mingil platvormil, mis võib olla valmistatud vahtpolüstüroolist, nii et kogu konstruktsioon saaks seinale paigaldada (see on siiski võimalik ka teise versiooni puhul). Kuigi ma kujutasin ette, et kangas on „nähtamatu”, nagu see igal pool venis, siis tegelikult kimbutab see kokku. Kui alus oleks tohutu, võiksite kangast külgedele venitada ja see ei kimbutaks kokku, kuid tahtsin vältida tohutut alust. Mul oli idee suurendada aluspinna ümbermõõtu, et see kangas lõtvamaks muuta, muutes selle mingisuguseks nõtkeks/tähekujuliseks (vt pilte 5 eendiga papist prototüübist) ja selline asi töötas, kuid lõpuks otsustasin teha ämbriga raske aluse.

Ehituspoe betooniosast leidsin väga odava, kohutavalt plastilõhnalise ämbri, mis oli peaaegu täiuslik (ja ainult ~ 3 dollarit). Algselt valasin põhja hunniku vana krohvi, et teha raske alus ja see oleks olnud aluse lõpp, kuid vana krohv ei tekkinud kunagi ja mul oli lihtsalt suur savitaoline segadus ämbrist välja kaevama. Niisiis, teine ebaõnnestumine.

Ülaltoodud pildid 5-lobelisest papist ja kipsist.

Kui järele mõelda, siis mulle meeldis idee eraldatavast alusest ja ka mitte nii üliraske. Otsustasin proovida MDF -i.

Selleks, et ämbris ei peaks töötama, lõikasin kopa põhja ära ja töötasin välja süsteemi, mis surub aluse kahe MDF -plaadi vahele. Ümmargune MDF -tükk, mis on veidi suurem kui kopa põhjas olev auk, kruvitakse teiste aluse osade külge, nii et pigistage ämber tihedalt alla, nii et saate kogu konstruktsiooni ämbrist kinni hoida ja alus oota.

Muud märkused ehituse kohta:

Lõikekopp:

Silmistasin, kust saaks ämbri ära lõigata ja jätta õhupalli alumise raadiuse/pinna alla piisavalt ruumi elektroonikale, kui see alla vajutati. Tõmbasin hõbemarkeriga (kuna ämber on must) ämbri välisküljele sellel kõrgusel joone ja lõikasin (ettevaatlikult) ämbrist läbi karbilõikuri/tarbeaia. Plast oli väga pehme ja läks üsna lihtsalt.

MDF -i lõikamine:

Panin äralõigatud ämbri MDF-ile ja tõmbasin ämbri sisemise põhja ümber, kuhu suunata kanal, kuhu ämbri alumine serv võiks istuda. See pole ilmselt absoluutselt vajalik, kuna karusnahk katab selle serva kinni, kuid arvas, et see näeb ilusam välja.

Alus on valmistatud kolmest MDF -plaadist, kaks allpool ämbri alumist serva ja üks ämbri sees, mis surub ämbri alla kahe teise detaili külge. Kaks alumist läbimõõtu on veidi suuremad kui ämbri põhi-see on meelevaldne, kuid tegin need mõne cm võrra suuremaks, lähtudes sellest, mis minu arvates kena välja näeks. Need võivad tõesti olla igas suuruses.

Lõikasin MDF -i väikese lintsaega (mille sain 20 dollari eest!) Ja vedasin ülemise nähtava serva ümmarguseks, jällegi mitte absoluutselt vajalik, kuid minu arvates näeb see kenam välja. MDF -i saate lõigata toimetulekuga; hea käeharjutus.

Ma viisin MDF -i "pincher" ketta alumise serva nii, et see oli veidi rohkem kiilukujuline, mis vastas kruvimisel kopa külgedele. See pole ilmselt kriitiline, kuid ma arvan, et see aitas sisemise MDF -ketta tsentreerimise veidi lihtsamaks muuta.

Ühel pildil on näha, kuidas ämbri alumised seinad pisut välja punnivad, kui sisemine MDF -tihvtketas surutakse alla, lukustades kopa alusele.

4. samm: jalad baasi jaoks

Kuna otsustasin toitekaabli suunata pigem alt kui küljelt, tahtsin lisada mõned jalad, et kogu konstruktsiooni veidi üles tõsta, et anda kaabliruum välja. Kolme jala valmistamiseks kasutasin vana korki ja mõnda kruvi (kolm punkti määravad tasapinna, nii et see ei kõiguks).

Siin polnud midagi liiga keerulist:

- lõigake kork kasuliku noaga kolmeks võrdseks osaks

- mõõtis iga lõigu ja esitas selle, kuni nad olid kõik umbes sama kõrgused

- puuritud süvistatud auk hoolikalt läbi iga korgi keskosa

- kruvitakse paberile trükitud malli abil MDF -plaadi alumisse plaati 120 ° kaugusel

Samm: LED -hoidikud

Ma läksin sellest osast veidi üle parda, kuna mul oli palju nägemusi valgustuse variatsioonidest ja tahtsin midagi üldist. Lõppkokkuvõttes sain midagi pool-üldist, mille pöörlemist ja nurka saate reguleerida ning mis ühendatakse suvalisse 10 mm auku (väga puhta küljega augu tegemiseks kasutasin Forstneri otsikut). Mul oli muid kujundusi, kus LED -id libisesid mööda rööpa või tegid muid asju, kuid see hakkas liiga palju aega võtma. Tegelikult ei pea sul seda hoidikut olema, tõenäoliselt võiksid paberist tassil põhja ära lõigata ja sellele LED -rõnga peale panna ning seejärel tassiots alla liimida.

Pilt mõnest paljudest ebaõnnestunud versioonidest. Mul pidi olema 20-30 versiooni ja erinev geomeetria, kuid lõpuks valisin lõhestatud aluse, mis pigistas ikkeosa kinni. Võiks parem olla, aga kõik toimib.

Printeri seadeid vaadake piltidelt.

LED -kinnitusdetailide väikseim osa klõpsab oma kohale nagu pildil ja hoiab LED -rõnga kõikumast.

LED-i poolringikujulisse ossa libistamiseks on see väga sobiv, kuid see läheb (klõpsa kõigepealt väikesed võnkumisvastased osad).

6. samm: karvkate

Kuna tegemist on kombatava mänguasjaga, tahtsin, et ka alus oleks midagi meeldivat katsuda, nii et otsustasin kunstkarusnaha ja kunstnaha, valge, kuna seade peaks värvi andma.

Mul oli mõnest teisest projektist jäänud võltskarusnahk, mis ei olnud piisavalt suur, et lõigata vajalikku ühte ribasse, nii et lõikasin selle kaheks osaks, kuid õmblusi ei olnud raske servi kokku surudes peita.

Aluse katsin papitükiga (pitsakarbist) ja pihustasin külgedele liimi, seejärel kandsin ettevaatlikult võltsvalge naha riba. See tuli üllatavalt hästi välja ja nahk vastas ka ülemise serva kõverale üsna hästi. Lõikasin nahast riba otsad ära kasuliku noaga, seejärel tõmbasin need lihtsalt lõhe sulgemiseks peale, kuna materjal oli üsna elastne. Liiges on eemalt vaevu nähtav.

7. samm: elektroonika sisselülitamine

Ma osade kuivpaigaldamisega tegelen sageli kogu protsessi vältel, et vältida hilisemaid üllatusi, et midagi ei sobi või pole vaba ruumi või see ei tundu õige või mis iganes. Ma arvan, et see on hea harjumus asju tehes, kuna see aitab vältida palju vigu.

Jootsin oma juhusliku juhtme karbist leitud 24AWG (22?) Gabariidi juhtme LED -de toiteühendustele. Jootsin ümmargused naissoost päisepistiku pistikud sisse ja välja andmekanalitele. Tahtsin, et oleks võimalik LED -e eemaldada, ilma et oleksin ühendatud suure juhtmete jamaga. See lahendus pole suurepärane, kuid töötas. Igal rõngal on +/- toiteühendus pluss andmete sisend-/väljundühendus. Toiteallikaks on kollakaspruunid juhtmed (vt pilte) ja lillad (leivaplaadi juhtmed) ühenduvad leivaplaadil olevast Arduino'st kuni viimase LED-rõngani, lingitades ühest rõngast teise ühe lilla leivaplaadi juhtmega viimase LED -i pesa IN ja üks lilla traat väljundist OUT. Kasutasin IN/OUT -i naissoost ümmarguseid tihvtpeasid, nii et leivaplaadi traat sobiks tihedalt sisse. Ahela viimasel LED -rõngal pole OUT -tihvtiga ühendatud juhtmeid.

LED -rõngad ei võta tohutult energiat, kuid see on 5 x 16 = 80 LED -i ja kokku hindasin maksimaalselt kuni 4A, kui kõik on täisvõimsusel (ilmselt on igaüks umbes 50 mA täis, võrreldes sarnase tootega https://www.pololu.com/product/2537). Seetõttu 6A toiteallikas. Kuna vool läks igale LED -rõngale eraldi, arvasin, et 24AWG on piisav (võrreldes erinevate AWG -de võimekuse reitingutega https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Ma kasutasin veidi paksemat traati (ma arvan, et see oli 22AWG) toiteplokist pistikuplokini, mis jagas LED -idele energiat, kuna juhtmeid oli vähem, voolu juhtme kohta rohkem. Ma ei olnud eriti ettevaatlik, kuna ma ei plaaninud kõiki LED -e täisvõimsusel pikka aega töötada. Ma arvan, et kui sa just nii tahtsid seda käitada, siis võiksid juhtme mõõturit lähemalt kontrollida, et näha, kas see toetab seda voolu ilma ülekuumenemiseta.

Trükkisin Thingiversest toitekaabli tõmbetõkke, "rtideas"

Kruvisin 5V 6A toiteallika kahe pisikese kruviga alla. Esimene toiteallikas, mida ma kasutasin, läks õhku, kuna mõned juhtmed olid lühises, kuna toitekaabli juhtmed ei olnud kindlalt kinnitatud, nii et olin pärast asendustoite tellimist ettevaatlikum. Tõepoolest pingutasin selle toiteallika sisend- ja väljundtoite juhtmeid.

Kasutasin pistikuplokki 5V toite toomiseks LED -idele ja leivalauale, et toiteallika ja komponentide vahel oleks pinge leevendus ja mingi toitejaotuspunkt, välja arvatud otse toiteallikast (võib -olla pole see tingimata vajalik).

Leivalaual on tükk kahepoolset teipi, mis hoiab seda paigal. Kas võib töötada väga kuumas kliimas? See hoiab minu jaoks päris hästi.

Juhtmestiku märkused:

MS5611 juhtmestik pole täiesti ilmne-kasutatud raamatukoguga eeldab see, et selle SDA-tihvt on ühendatud Arduino A4-ga ja SCL on ühendatud Arduino A5-ga.

Kahjuks on elektriskeem kole, kuid tahtsin vähemalt mingi skeemi panna.

8. samm: kaitsev ja hajutav kangakilp ja kinnitusballoon

Mulle meeldib palli välimus ilma kangata, kuid sellega on probleeme:

- selle saab lihtsalt ära lükata, mis toru sellest välja rebiks

- peo- ja mängukeskkonnas, kus inimesed võivad palli sisse surudes end liigutada, suurendab see palli torkeohtu.

- tuled ei ole nii hajutatud … mis pole tegelikult probleem, vaid esteetiline valik ja mõlemal viisil võib olla hea

Kujutasin ette ülivenget kangast, mis läheks sellest sujuvalt üle, kuid tegelikult kimbutab alumise külje kangas üles. Võimalik, et sukk-/nailonkangas võib rohkem venida ja vähem kimbu, kuid mul pole seda käepärast. Ma oleksin võinud kangast lõigata nagu korvpalli, ja arvan, et õmblesin need õmblustele, et need sobiksid õhupalliosaga, kuid sel juhul on sellel koledad õmblused, kuigi see võib olla hea lahendus alumises osas, kus kangas on kokku pandud. Mul ei olnud aega seda proovida ja otsustasin kanga alla tõmmata, lisades alumisele küljele tihendid ja tõmmates need metallkonksudega alusele. Visuaalselt mitte suurepärane, kuid veidi ülevalt vaadatuna läbitav.

Kaalusin valgusdioodide hajutamist selle spetsiaalse plastkilega, mis oli mõeldud valguse hajutamiseks valguskastidesse (vt pilte), kuid otsustasin, et õhupalli pluss kangas muutis selle piisavalt hajutatuks.

Kanga lisamine:

- lõigake kangas ligikaudu ruudukujuliseks

- märkis 8 umbes võrdselt kauget punkti mööda ringi, mis on servast mõne cm kaugusel (et kinnituspunktid saaksid puhvrit välja rebimise vastu)

- pange tihendid sisse (pärast palju katseid ja vigu, et leida viis, kuidas neid kangast pigistada); kasutas kangast paremini näpistamiseks õhukest papist väikest rõngast.

- drapeeritud kangas, tsentreeritud, üle ämbri

- asetage täispuhutud õhupall kangaga ämbrile

- keermestatud elastne nöör läbi aukude ja kinnitatud õhupalli ümber (keeruline teha ühe inimesena)

- nöör pinguldatud ja kinni seotud

Siis on lihtsalt õhupallinõela sisestamine (pange sellele väike vaseliin, mis aitab liigendit lekete eest tihendada; sama vitamiinianuma korgi puhul), seejärel asetage balloon ämbrile ja sirutage elastne nöör üle metallkonksude mis ulatuvad ümber aluse.

See ankurdab õhupalli alla, nii et kasutaja ei saa seda maha lükata, kuid jätab piisavalt elastset nõlva, et seda saaks hõlpsasti lahti haakida ning talub ka purjus lõbujate või hullu suhkrurikkaid lapsi.

Õhupalli märkmed:

Mul oli raske seda täis pumbata. Esiteks ei olnud ilmselt auku ja seega torkasin suure nõelaga (~ 1 mm läbimõõduga) väga ettevaatlikult augu sinna, kus see pidi olema. Siis vajate selle täitmiseks mingisugust suure mahuga pumpa. Mul juhtus olema õhukompressor. Ma arvan, et rattapumbaga läheks täitmiseks lõputult kaua aega (vähemalt tund).

9. samm: tarkvara

Umbes nii.

Oh, tarkvara. Tee see elusaks.

. võimendi teeb selle palju valjemaks. See töötab, kuid kohutava suminaga (kahtlemata, arvestades juhtmestiku olukorda), nii et ma ei kirjelda seda praegu). Selle sammu ülaosas olev video näitab heli ilma PAM8403 -ta ja näete, et see on suhteliselt vali.

Spectra Bauble aju on Arduino Pro Mini 368.

Kood on „pooleli olev töö”. Mul oli seni aega ainult selle käitumise kodeerimiseks:

Toite sisselülitamisel kostab R2D2 piiks. Kui vajutate palli ja rõhk tõstab, annab see tooni, mille samm tõuseb koos pallirõhuga. Kui jõuate teatud maksimaalse rõhuni, lähevad tuled hulluks, tekitavad juhuslikke eredaid välgatusi ja lõpuks hundivile. Maksimaalse idee taga. rõhu käivitaja pidi hoidma inimesi õhupalli nii kaugele surumast, et see võib torgata. Niisiis, natuke negatiivset tagasisidet.

Tänu Connor Nishijimale Arduino heliteegi (ja heliefektide) eest, mis võimaldab teil kõlarites heli väljastada ilma täiendava riistvarata. LEDid juhitakse Adafruit_NeoPixel.h raamatukoguga, kuid usun, et on ka teisi libe, mis töötavad (libs WS2812 LED -ide jaoks). Survekiipi juhitakse MS5611.h lib.

Lisatud on videos näidatud kood.

Programmeerimiseks on palju käitumisviise, mõned ideed, mis mul olid, "todo":

- vajutage rõhumustrit, et avada salajased värviekraanid, või kasutage kasutaja tõukemustrit käitumise muutmiseks

- muutke käitumist/vastust aja jooksul, et kasutajal ei hakkaks igav ega hakkaks sellest aru saama

- veeremine/keerutamine: tuled keerlevad üksikutel rõngastel ükshaaval ja annavad tule edasi järgmisele rõngale

- Suurendage ülitundlikkust lihtsalt atmosfääri muutuste suhtes (nii vilgub; laiendage tõenäoliselt värvivalikut)

- reageerimise edasilükkamine (rohkem segadust/ootamatut käitumist, et hoida suhtlust värskena)

- mängurežiim:

- vilgutage värvi ja kasutaja peab värvi sobitamiseks vajutama õige rõhuga

- kasutaja peab järgima värvi (mõned rõngad näitavad sihtvärvi, teised näitavad kasutaja praegust rõhuvärvi)

- valige värvipühkimisest lemmikvärv, siis järgneb valgusshow sellele värvile

-värv põrkub vastassuunaliste rõngaste vahel ja kui kasutaja "tabab" keskpunktis (ajal), siis teostage uus käitumine

- kordab kasutaja sisendit, meelitab kasutajat mängima erinevate sisendmustritega

- kas rõhuandur võib karjuda?

- vaikimisi hingamisvalgus, aeg -ajalt vilgub tähelepanu äratamiseks; kui lisatud radari kiip reageerib, kui inimesed lähenevad

Samm: see on kõik, mida ta kirjutas

Niisiis, see on kõik. See pole nii tehtud, kui oleksin soovinud, kuid mul oli aeg otsa.

Oleksin soovinud lisada võimendi, et muuta heli valjemaks (kuigi sama suurusega täispuhutud väiksemat palli kasutav heli oli palju valjem … Ma arvan, et suure palli lisakumm summutas heli tohutult).

Mul on mp3 -plaat ja oleksin lisanud kõnesõnade heliefekte või muusikat.

Tahtsin lisada radari kiibi (RCWL-0516), et see teaks, kui keegi on läheduses, ja hakkab tegutsema.

Mul on väike vererõhu tüüpi pump ja tahtsin selle lisada õhupalli vooluringi, et Arduino saaks selle sisse lülitada, et õhupalli täis puhuda, kui see mõõdab liiga palju rõhulangust (õhupalli tühjendamine).

Mõtlesin kasutada seda kontrollerina muudeks asjadeks, näiteks väikese leegiheitja, mis on valmistatud taimi kastvast rõhumassist, kus leegi suurus on seotud rõhuväärtusega, või majapidamistarbeid, nagu valgus- või stereosüsteemi helitugevuse regulaator.

Heliväljundit saab Bluetoothi kaudu suunata ka välistesse kõlaritesse.

Pall peaks täituma üle 1,2 meetri, kuid ma pole seda veel proovinud. Võib olla huvitav kogemus.

Nii palju ideid ja nii vähe aega..

Noh, siin on vähemalt midagi. Proovige.

Eriline tänu Tomile, et ta testis Bauble'i ja näitas, kui lõbus see võib olla.:)