Individuaalselt adresseeritav LED Hula Hoop: 9 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Selles juhendis näitan teile, kuidas teha oma individuaalselt adresseeritav LED -hularõngas. Individuaalselt adresseeritav tähendab, et rõnga igal LED -il võib korraga olla erinev värv. Tahtsin luua mõnusaid LED -mustreid ja individuaalselt adresseeritavate LED -idega on teil palju rohkem paindlikkust.

See oli minu esimene elektroonikaprojekt. Esimese elektroonikaprojektina võin teile öelda, et see polnud lihtne. Selgitamiseks oli palju asju ja ma tahtsin jagada oma avastusi inimestega, kellel - nagu minul, kui ma seda projekti alustasin - pole elektroonikaga palju kogemusi. Selle tulemuseks on väga pikk juhendatav, kuna see on väga üksikasjalik. Palun ärge laske sellel end hirmutada! Kui olete selle kõigega uus, aitavad üksikasjad teil kõiki samme läbida. Siin on kõik juhised ja te ei pea asju eraldi otsima. Kui olete kogenud, võite vahele jätta suured juhised, nii et see ei oleks teie jaoks nii pikk!

Nii et alustame!

Materjalide loetelu:

• Läbipaistev toru

  1. Kui teete ühe rõnga, vajate ainult 3 meetrit (tellige NL -ist): De Hoepelwinkel
  2. Kui kavatsete teha hulgi rõngaid, mida saate osta hulgi (30-meetrine tellimus GB-st): Omega (hankige suurim: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19 mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Toruühenduse asjad (surunupp, needid, toruühenduse tükk)

  1. Ühe rõnga jaoks: De Hoepelwinkel

  2. Paljude rõngaste jaoks:

     • Ühendustükk (ühendusdetaili välisläbimõõt (OD) peab olema sama mis toru siseläbimõõt (ID)) tellige Fancy-tepes
     • Neetid (hankige see kohalikust kauplusest)
     • Nupp (hankige see kohalikust kauplusest)
• Patareid Laetavad Ni-MH AAA patareid, 8 tk. Mida suurem mahutavus, seda parem. (Näiteks: patareid)
• Laadija Ni-MH tühjenduslaeng vähemalt 4, maksimaalselt 8 akut: laadija
• LED -riba Digitaalne riba, nii et iga LED -i saab eraldi juhtida. Telli Aliexpressist, sest see on palju odavam ja siiani töötavad kõik suurepäraselt! Hankige 5m 30 IP30 valik. (Te ei vaja veekindlat katet, kuna riba on torus. Lisaks võtaks see liiga palju ruumi. Samuti ei soovi te 60 LED -i meetri kohta, sest teie patareid saavad kaks korda kiiremini tühjaks.): see on WS2812B, kuid nagu ma mainisin, võiksite valida ka WS2813.
• Kiip ATtiny85: ATtiny85
• Baas ATtiny85 kiip: alus (valikuline)
• Pistikud: pistikupesa ja pistikupesa
• Lükandlüliti (näiteks see)
• PCB kõva paber
• Takisti 300 - 500 Ω (ma kasutan 430 Ω)
• Kondensaator Elco 100 µF
• Kondensaator 100 nF
• Kaitse 5v 5A
• Jootetraat: kasutan patareide ühendamiseks jäika traati (tahke südamikuga traat). See hõlbustab käsitsemist, hoiab patareid rohkem paigas ja hõlbustab kogu asja torust läbi surumist. Ma kasutan trükkplaadi ja Jack -bussi ühendamiseks painduvat traati (pehme südamikuga traat), sest tungrauad peavad saama torust välja tulla ja kergesti torusse tagasi lükata. Alati on hea jääda punase juhtme külge 5V, musta või valge GND ja muude värvide jaoks andmete jaoks. See on vähem segadusttekitav, kui järgite konventsioone. Ma kasutan LED-juhtmete ühendamiseks 3-südamikku, kuna see on lihtne ja hoiab juhtmed koos. See on siiski vabatahtlik.
• Kahanda varrukat: pane kuumkahanemine kõikjale, kuhu saad. See on mugav, et saada kuumuse kokkutõmbumise sortiment.

Tööriistade loend:

• Jootekolb
• Jootekarp
• Kolmas käsi (valikuline, kuid väga kasulik)
• Multimeeter
• Puurida
• Dremel (freesipea, saelehe ja lihvimispeaga)
• Neettangid
• Arduino Uno (ja ühenduskaabel)
• Arduino IDE (teie arvutisse installitud)
• Kondensaator 10 µF (seda on vaja Arduino kasutamisel koodi üleslaadimiseks ATtiny85 -le)
• Jumper juhtmed
• Leivalaud
• Akuhoidik 4 tk (valikuline)
• Aku laadija (valikuline)

1. samm: alustamine

Selles projektis on väljakutseks saada kogu elektroonika ainult 16 mm läbimõõduga hularõnga torusse! Peame panema patareid, kiibi LED -ide juhtimiseks, LED -riba, mõned muud elektroonikaosad ja midagi, et saaksime akusid tühjaks laadida. Kogu seadistuse visualiseerimiseks kasutasin Fritzingit. Leian, et see on kasulik võrdluspunktina, eriti kui teil on kõikjal palju juhtmeid, on mugav pildile tagasi minna.

Lõikame projekti väiksemate sammudega. Siin on iga täppi üksikasjalikumalt kirjeldatud eraldi sammuna.

• Kõigepealt saate mängida LED -ribasid juhtiva koodiga. Lihtsalt laadige kood üles Arduino ja ühendage tükk LED -riba. Valgusmustreid saate muuta koodi muutes. Kui teile mustrid meeldivad, saate koodi üle kanda AtTiny kiibile.
• Siis hakkate PCB -d valmistama. Joote kiibi, kondensaatorid, takisti, kaitsme ja pika servotraadi. Kontrollige kindlasti oma PCB -d!
• Järgmisena teeme hularõnga. Lõigake toru soovitud pikkusele ja lõigake välja lüliti jaoks auk.
• Nüüd hakkame patareisid jootma. Asetage rõngas välja ja asetage oma 8 patareid ühtlaselt rõnga ümber, et raskust jaotada. Nüüd teate vajalike juhtmete pikkust ja saate patareid kokku joota.
• Pange kõik torusse. Ühendage akud ja LED -riba trükkplaadiga. Kleepige patareid LED -riba külge, et kõik paigas püsiks, ja tõmmake kõik läbi rõnga.
• Laadija. Kasutate tungrauaühendust akude laadimiseks hularõngas. Jootke pistikupesa laadija külge. Jootke pistikupesa akude külge.
• Hularõnga sulgemine. Lisage lüliti, jootes juhtmed ja surudes lüliti lüliti jaoks loodud auku. Seejärel pange ühendusdetail hularõngasse. Pange ühele poole neet ja teisele poole vajutusnupp.
• VALIKULINE: Grip. Täiendava haarde loomiseks võite hula rõnga siseküljele lisada midagi sellist nagu haaklint.

Ja see ongi kõik! Sul on oma hularõngas!

2. samm: LED -riba + kood

LED riba

Nagu mainitud, tahtsin individuaalselt adresseeritavat LED -hularõngast, mille jaoks on vaja individuaalselt adresseeritavat LED -riba. See on WS2812 või WS2813 LED -riba. Adafruit nimetab seda tüüpi LED -ribasid neopikseliteks. Seda tüüpi LED -ribad töötavad 5 voltiga. WS2813 on WS2812 LED -riba uuem versioon. Erinevus seisneb selles, et kui valgusdiood WS2813 ribas puruneb, töötab ülejäänud riba endiselt. Kui riba WS2812 katkestab riba, ei tööta kõik pärast seda tulevad LED -id enam. WS2812-l on mõlemal küljel 3 ühendust (5v, GND, Data-in või Data-out), samas kui WS2813-l on täiendav ühendus, mis tagab, et andmesignaal edastatakse endiselt järgmisele pikslile.

(Märkus. Teine peamine LED -riba tüüp on SMD 5050, mis töötab tavaliselt 12 V pingega. Kuid seda tüüpi LED -ribade puhul kiirgavad kõik riba LED -id samaaegselt sama värvi. Nii et see on täielikult sisse lülitatud LED -id teatud värvi või täielikult väljas.)

LED -kontroller

Tahaksin ise luua ja määratleda hularõnga LED -mustreid. See tähendab, et kirjutan koodi ja panen koodi kiibile, mille joodan trükkplaadile. Kui soovite aga mõne sammu vahele jätta, võite otsustada ka kontrolleri veebist tellida. Kaasas kaugjuhtimispult, et vahetada eelprogrammeeritud LED-mustreid. Saate isegi kiirust ja heledust reguleerida või lihtsalt kogu rõnga ühe värviga seada. Õnneks sobib see kontroller meie hularõnga torusse! Kui valite selle valiku, võite hüpata 4. sammu juurde.

Minu puhul vajame programmeeritavat kontrollerit, mis annaks LED -idele teada, mida teha. Lihtsaim oleks kasutada Arduino. Kahjuks ei mahu Arduino meie hularõnga torusse (isegi mitte Arduino Nano), seega kasutame ATtiny85 kiipi. Kuid praegu kasutame oma koodi testimiseks Arduino Unot, sest uute muudatuste üleslaadimine ja silumine on lihtsam.

Koodi üleslaadimine Arduino Unosse ja selle testimine LED -ribal

(Olen lisanud ka nendest sammudest ekraanivõtte video.)

1. Avage fail hulahoop.ino Arduino IDE -s.
2. Laadige alla Adafruit Neopixeli raamatukogu
3. Importige Arduino IDE -s raamatukogu visandist -> Kaasa raamatukogu -> Lisa. ZIP -teek ja valige allalaaditud lahtipakitud Adafruit -kogu.
4. Eskiisi koostamine
5. Ühendage Arduino Uno ja kinnitage LED -riba vastavalt pildile.

6. Eskiisi üleslaadimine

   1. Tööriistad -> Tahvel -> Arduino/Genuino Uno
   2. Tööriistad -> Port -> port (Arduino/Genuino Uno) abil
   3. Tööriistad -> Programmeerija -> AVRISP mkll (vaikimisi)
   4. Klõpsake üleslaadimist
7. Kontrollige, kas teile meeldivad heledad mustrid. Kui ei, muutke koodi. Selles seadistuses kontrollige oma mustrit. Kui laadite koodi üles ATtiny kiibile, on see lihtsam kui mustri muutmine. Kuid ole ettevaatlik, mõnikord võib kood töötada Arduino ja mitte ATtiny puhul, näiteks seetõttu, et sellel on vähem mälu. Nii et veenduge, et te ei teeks liiga palju muudatusi ilma seda kiibil testimata.

Viige kood üle ATtiny85 kiibile

(Olen lisanud ka nendest sammudest ekraanivõtte video.)

1. Avage näidisvisand „ArduinoISP” ja laadige see üles Arduino Unosse. (Märkus: kui olete juba seadistanud oma Arduino juhtmega ATtiny külge, siis eemaldage selle visandi üleslaadimisel kindlasti kondensaator RESET ja GND vahel.)
2. Ühendage ATtiny85 oma Arduino Unoga nagu pildil. Kui laadite koodi Arduinoga ATtiny kiibile, peate Arduino Uno seadme RESET ja GND vahele paigutama 10 µF kondensaatori. Pange tähele, vasakul küljel on kiibil väike ringtaane. Kasutage seda, et veenduda, et asetate selle õigesti.

3. Lisage ATtiny tahvlina Arduino IDE -s (jätke see samm vahele, kui teil on ATtiny juba tahvlina installitud):

   1. Avage Arduino tarkvara eelistuste dialoog.
   2. Leidke dialoogi allservast väli „Lisalaudade halduri URL -id”.
   3. Kleepige väljale järgmine URL (eraldage see komaga kõigist juba lisatud URL-idest): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Värskendatud eelistuste salvestamiseks klõpsake nuppu OK.
   5. Avage tahvlite haldur menüüs "Tööriistad> Tahvel".
   6. Tippige „attiny” ja klõpsake installil.

4. Laadige hulahoop.ino visand üles aadressile ATTiny85.

   1. Muutke visandis olev PIN -kood PWM ATtiny nööpnõelaks, näiteks 0. (PWM tähendab impulsi laiuse modulatsiooni, mis tähendab, et see tihvt saab saata kodeeritud sõnumiga digitaalse signaali. Üle tihvti saadetav andmesignaal sisaldab sõnumit, nimelt R, G, B kogus riba iga piksli kohta. Kõik tihvtid ei ole PWM. See kehtib nii Arduino kui ka ATtiny kiibi kohta. Pildinumbreid kuvava pildi leidmiseks võite google'iga "pinout attiny85" koos nende tüüpidega kiibile).
   2. Tööriistad -> Laud -> ATtiny25/45/85
   3. Tööriistad -> Protsessor -> ATtiny85
   4. Tööriistad -> Kell -> Sisemine 8 MHz
   5. Tööriistad -> Programmeerija -> Arduino kui Interneti -teenuse pakkuja
5. Enne visandi üleslaadimist tehke esmalt Tools-> Burn bootloader. Kui jätate selle sammu vahele, ei pruugi kiip mõnikord töötada või näidata ebaõiget käitumist. Kahjuks ma tõesti ei tea, miks. Ma arvan, et see on seotud asjaoluga, et kiip kasutab sisemist kella erinevalt Arduino'st. Kui kella ei lähtestata, võib ajastus olla välja lülitatud, mille tulemuseks on kummalised LED -mustrid.
6. Kontrollige, kas kood töötab ATtiny kiibil. Ühendage ATtiny kiip LED -ribaga, nagu pildil näidatud. Ühendage toide (± 5v). Kasutan patareipesa 4 laetava patareiga (4 x 1,2v = 4,8v). Taaslaetavatel akudel on pinge pisut madalam kui mittelaetavatel. Kui kasutate testimiseks tavalisi mittelaetavaid patareisid, peaksite kasutama ainult 3 (3 x 1,5v = 6v). Loomulikult kasutate hula-hoopis laetavaid patareisid, kuna te ei saa rõnga patareisid vahetada.

Samm: trükkplaat

Järgmisena valmistame trükkplaadi, millele kiibi asetame. Lisaks on trükkplaadil mõned kondensaatorid, takisti, kaitse, ühendused patareidega ja ühendus LED -ribaga. Teeme selle võimalikult väikeseks. Mida väiksem see on, seda lihtsam on torus manööverdada. Kõva paberi trükkplaadist õige suuruse lõikamiseks võite kasutada käsisaega või Dremeli. Lõikasin välja 15x5 auguga tüki. Kui te ei tea, kuidas jootma hakata, soovitan vaadata mõnda õpetust veebis. Ärge muretsege, proovige lihtsalt !!

Märkus: kui otsustasite LED -ribakontrolleri veebist tellida, võite selle sammu vahele jätta!

Märkus 2: On võimalik valmistada veelgi väiksemat trükkplaati. Võite kujundada oma trükkplaadi ja tellida selle veebist, nii et ühendused on juba trükkplaadile sisse lülitatud ja peate ainult komponendid jootma. Siiski eelistan töötada kõva paberiga trükkplaatide väljalõigetega, sest kui saate aru, et olete kusagil vea teinud, on neid lihtsam reguleerida või isegi lihtsalt uus teha. Veel üks võimalus veelgi väiksema trükkplaadi jaoks on kasutada mikrokiipi ATtiny, kuid neid on raske jootma hakata, kuna need on nii väikesed. Ma eelistan kasutada tavalist ATtiny -d koos alusega, sest saate koodi jootmiseks trükkplaadile jootma panna, kuid siiski kiibi välja võtta.

Alati on hea alustada elektriskeemist, mis on pildil näidatud. Kui te pole sümbolitega tuttav, olen pildile sildid lisanud. Kiip, kondensaatorid ja takisti joodetakse trükkplaadile. Nii et alustage oma komponentide paigutamisega trükkplaadi kõvale paberile. Püüdke panna need võimalikult vähe ruumi võtma. Pange ühendatavad komponendid üksteise lähedale. Saate neid ümber korraldada, kuni teate, et kõiki ühendusi saab luua ja olete paigutusega rahul. Kui olete kõik komponendid trükkplaadile paigutanud ja ühenduste plaani koostanud, võite alustada kõigi komponentide jootmist. Võite lasta tihvtidel veidi välja jääda. See on mugav juhul, kui soovite siiski muudatusi teha, saate komponente desoldeerida ja tihvte erinevalt painutada. Kui kõik komponendid on joodetud ja olete paigutusega rahul, saate tihvtide lühikeseks lõikamiseks kasutada lõikureid (see vähendab ka PCB kõrgust). Lõpuks saate kõik ühendused jootma.

Märkus: 100 µF kondensaatoril on pluss- ja miinuspoolus, 100 nF kondensaatoril aga mitte. Tavaliselt, kui komponendil on pluss- ja miinuspoolus, on pluss veidi pikem kui miinuspoolus. Asetage kindlasti 100 µF kondensaator oma PCB -le õigesti!

Nüüd, kui teil on baas -trükkplaat, saate ühendused ette valmistada (see tähendab LED -riba ja toiteallikat). Ühendage piisavalt pikk servotraat (3 südamikuga juhe) PCB -ga, millega ühendame LED -riba hiljem. Seadistuse võrdluspilt, mille lisasin 1. etapis, näitab, et servotraat peab minema toru avamisest kuni trükkplaadini. Veenduge, et servotraadi tükk on piisavalt pikk, sest hiljem on seda lihtsam teha lühemaks kui pikemaks. Kaitsme saate ka juba kinnitada. Kaitsme üks külg on trükkplaadil 5V külge kinnitatud, teine pool kaitsmest ühendatakse lülitiga. Praegu saate selle külge lihtsalt jootma traadi, mis on piisavalt pikk, et torustiku auku välja torgata.

Testi oma PCB -d! Niipea kui saate midagi testida, tehke seda. Esimene hularõngas, mille tegin, ei testinud üldse. Nii et kui olin valmis ja kogu elektroonika oli rõngas, lülitasin selle sisse ja see ei töötanud. Kui testite iga sammu, on palju lihtsam arvata, milles probleem võib olla. PCB -d saate testida, kasutades näiteks krokodilliklambreid, et ühendada servotraat LED -ribaga. Võite kasutada patareipesa koos nelja laetava patareiga (või kolme mittelaetava akuga) ja ühendada see 5 V ja GND-ga trükkplaadil, näiteks krokodilliklambritega. Kui teie LED -riba tükk hakkab põlema ja näitab teie valgusmustrit, teate, et kõik teie joodetud ühendused on head.

Samm 4: Hula Hoop toru

Ma tahan teha 36 -tollise rõnga, mis on 91,44 läbimõõduga rõngas. See tähendab, et mul on vaja toru pikkust 2,87 meetrit. Kasutasin toru pikkuse mõõtmiseks natuke köit ja märkisin toru, kuhu tahan selle lõigata. Toru vajab ka auku, kus lüliti asub. Ma eelistan teha augu enne toru lõikamist, igaks juhuks, kui ma augu segamini ajan, pean ma ainult uue tükikese lõikamise asemel torust väikese osa eemaldama.

Lüliti ava määramiseks vaadake alguses esitatud viite seadistuspilti. Enne lülitit on tungraud ja buss. Minu puhul oli lüliti toru algusest umbes 9,5 cm kaugusel. Tehke freesipeaga dremeli abil auku täpselt lüliti suuruses rõngas. Jätkake ava kontrollimist lülitiga, sest mida tihedam on auk, seda parem. Kui saate lülitit veidi vajutada, siis on see lihtsalt ideaalne.

Kui auk on tehtud, lõigake dremeliga saepeaga toru märgistatud otsast. Selleks võite kasutada ka tavalist saega. Võru otste silumiseks võiksite kasutada dremelit lihvimispea või tavalise liivapaberiga.

Samm: patareid

LED -riba ja ATtiny kiip töötavad mõlemad 4,5–5,5 V pingel. Taaslaetavad patareid on igaüks 1,2 V, seega paneme need 4 järjestikku, et saada 4,8 V. Me kasutame AAA patareisid, sest kuigi AA patareid mahuvad hularõnga torusse iseenesest, vajame ka juhtmete jaoks natuke ruumi. (Te ei saa kõiki AA patareisid juhtmestikuga läbi rõnga. Uskuge mind, ma proovisin). Rõnga tööaja pikendamiseks kasutame teist 4 laetavat akukomplekti ja asetame need paralleelselt. Nende paralleelne paigutamine hoiab pinget, kuid kahekordistab voolutugevust! Tegelikult on päris tore kasutada kokku 8 patareid, sest see võimaldab meil kaalu kenasti üle rõnga jaotada. Samuti on rõnga kogukaal umbes 500 grammi, mis on ideaalne. Kui olete natuke segaduses, kas patareid on jadamisi või paralleelselt, siis vaadake lihtsalt seadistuspilti. Pildil on näha patareide ühendused ja kuidas need rõnga ümber laiali laotada.

Enne akude jootmisega alustamist veenduge, et need on kõik täis laetud. Esmaseks laadimiseks kasutan pistikupesa laadijat. Esiteks on seadistusi lihtsam testida, kui akud on täis. Kuid ka teie vooluahelas peavad akud olema võrdselt laetud. Pärast nende jootmist on raskem neid võrdselt laadida. Põhjuseks on peamiselt see, et kasutame nõrga laadijat (või aeglast laadijat). On olemas ka kiirlaadijaid, mis suudavad akusid väga kiiresti laadida ja tagavad, et akud on võrdselt laetud! Kuid see on keerulisem vooluring ja natuke ohtlikum, nii et jääme aeglase laadija juurde ja laadime lihtsalt akud eelnevalt. Palun olge akude jootmisel ettevaatlik. Kuigi plekk ei kleepu patareidele nii kergesti, proovige olla kiire, et mitte neid üle kuumeneda. (Ma nägin raskesti lahendatavat, kuidas jootmisakusid lihtsustada, esmalt neid veidi viilides. Ma pole seda ise proovinud).

Nüüd pange hula rõngas välja ja asetage patareid nii, et kõik 8 neist oleksid rõnga ümber ühtlaselt jaotunud. Mõõda nüüd, kui pikk peaks olema patareide vaheline juhe. Pidage meeles, et painutate traadi otsad, et saaksite selle aku külge joota.

Te joote 4 patareid järjestikku, seega jootke ühe aku positiivne ots järgmise aku negatiivse otsa külge. Minu arvates on kõige lihtsam, kui patareid on suunatud positiivse poolega trükkplaadi poole. Samuti on parem minimeerida 5 V toiteallika ning kiibi ja LED -riba vaheline kaugus. Nii on kaugeim ots GND. Kui joote patareid kokku, saate multimeetri abil mõõta, kas mõlemad pakendid tekitavad umbes 5 V pinget.

Kui olete mõlemad patareipakid järjestikku valmistanud, muudate need üksteisega paralleelselt. Ühendage akude vabad negatiivsed otsad nii, et need läheksid üle 1 juhtme. See traat tuleb läbi viia kogu rõnga. See juhe jaguneb nii, et üks ots läheb trükkplaadile ja teine laadijale. Laadija ühendatakse pistikupesaga ja pistikupesa asetatakse rõngaavasse (vt rõnga seadistamise pilti).

Nüüd ühendage ka vabad positiivsed otsad, nii et need ühendatakse üheks juhtmeks. See juhe läheb lüliti keskmisele poolusele. Lülitil on 2 režiimi: SEES VÄLJA/LAADIMINE. Mõlema režiimi jaoks on vaja ühendust akudega, mistõttu see positiivne akujuhe läheb lüliti keskpoolusele.

Saate uuesti kontrollida, kas 2 pakki joodetud akusid tekitavad endiselt umbes 5 V pinget.

6. samm: pange kõik torusse

Nüüd soovite torusse panna kõik oma komponendid: LED -riba, patareid ja trükkplaadi.

Esmalt kleepige patareid LED -riba külge. See hõlbustab juhtmete ja patareide käsitsemist ning kõik hularõngasse jõudmist. See tagab ka selle, et patareid ei liiguks ringilöömise ajal torus liiga palju.

Seejärel jootke servotraat LED -riba külge. Soovite, et LED -riba kataks kogu toru (ilma vaheta). Nii et mõõtke, kui pikk peaks teie servotraat olema, asetades komponendid toru kõrvale ja mõõtes kaugust toru avast PCB asendisse. LED -riba ei saa painutada 180 °, nii et teie servotraat peab painduma. Pidage seda meeles traadi pikkuse mõõtmisel. Lõpuks jootke patareide negatiivne juhe trükkplaadile. Samuti jääb torust välja negatiivne traat, mis hiljem pistikuühenduse külge joodetakse.

Nüüd saate kogu asja torust läbi tõmmata. Veenduge, et valgusdioodid oleksid väljapoole suunatud. Veenduge ka, et patareide positiivne juhe ja PCB (kaitsme) positiivne juhe jääksid välja läbi lüliti ava. Negatiivne juhe peaks samuti välja paistma, kuid siis lüliti ava asemel toru avast.

Enne kõike torusse panemist on hea mõte oma vooluringi uuesti testida!

Samm: laadija

Kui laadijal pole pistikupesa, katkestage pistik ja eemaldage juhtmed. Peate teadma, milline traat on negatiivne ja milline positiivne. Multimeetri abil saate mõõta pinget, kui laadija on ühendatud (veenduge, et eemaldatud juhtmed ei puudutaks üksteist !!). Kui pinge on umbes 5,6 V, teate, et positiivse laadimisjuhtme mõõteots on positiivne. Kui pinge on umbes -5,6 V, on teie positiivne mõõteots negatiivse laadija juhtmel.

Keerake pistikupesa lahti ja tõmmake traat läbi pistikupesa plastkorgi (kui te selle unustate, peate pistiku lahti jootma, sest te ei saa korki üle tõmmata). Nüüd jootke positiivne juhe pistikupesa keskühendusse ja negatiivne juhe pistikupesa välisühendusse.

Tungraudbuss peab laadimiseks saama hularõnga torust välja jääda (vastasel juhul ei saa pistikupesa sisse panna), kuid tungrauaga rõngastamisel peaks tungraud olema rõnga sees nupu taga. Seega on kõige lihtsam, kui kasutate selleks pehmet traati, kuigi see on võimalik ka jäiga traadi korral. Jootke traadi tükk positiivse ühenduse külge (vaadake pilti). Pistikupesa negatiivne ühendus tuleb otse akudest ja trükkplaadist.

Laadijat saate testida, kasutades krokodilliklambrit, et ühendada pistikupesa positiivne juhe akude positiivse juhtmega ja ühendada laadija. Laadija peaks näitama punast tuld, mis tähendab, et see laeb.

8. samm: rõnga sulgemine

Nüüd, kui kõik on torus (patareid, LED -riba, trükkplaat ja pistikupesa), ühendate lüliti oma vooluahelaga. Esmalt kasutage dremeli, et saagida ära lülitist väljaulatuv otsik. Kui te rõngastate, oleks see tüütu ja seda pole lüliti kasutamiseks vaja.

Seejärel ühendage 3 positiivset juhtmest, mis jäävad välja läbi lüliti ava. Keskmise lüliti ühendus peaks olema patareidele minev juhe, sest kas patareid kasutatakse rõnga toiteks või laetakse patareisid. Mõlemal režiimil on vaja ühendust patareidega.

Teine lülitiühendus läheb kaitsme juhtmele (mis läheb trükkplaadile). Viimane lüliti ühendus läheb laadija juhtmesse. Nende kahe ühenduse puhul pole vahet, milline lülitiühendus millisele juhtmele läheb. Kuid veenduge, et jootmise ajal lülitage lüliti küljele, mida te ei joota. Minu arvates on mugav ühendada laadija toru ava küljel asuva lülitiga, sest see asub seal füüsiliselt.

Kui olete kolm ühendust jootnud, lükake lüliti toru auku. Lüliti kindlamaks kinnitamiseks võite kasutada elektrilinti või väikeseid neete või kruvisid. Nüüd on hula hoopil kaks režiimi: 1. ON 2. OFF (või laadimine, kui laadija on ühendatud).

Saate oma lülitit testida. Kui see on sisse lülitatud, peaksite oma rõngas nägema valgusmustrit. Kui lülitate selle väljalülitatud režiimi, peaksid tuled olema välja lülitatud. Kui laadija ühendate, peaks laadija märgutuli põlema, mis näitab, et akusid laetakse.

Lõpuks saate pistikutüki hularõngasse panna. Toru küljel, kus asub tungraud, asetate vajutusnupu. Puurige nupu jaoks auk läbi välimise ja sisemise toru. Vajutusnupp peaks tungraua bussi ette tulema. Toru teisel küljel puurige neetide jaoks auk läbi välimise ja sisemise toru. Kasutage neetide näppimiseks tangid.

MÄRKUS: teie neet ja surunupp on metallist. Teie LED -ribal on paljastatud vase tükid, millega saate ühendusi luua. Kui teie neet või vajutusnupp puudutab LED -riba vaske, võib see põhjustada ootamatu käitumise. Pidage seda silindri sulgemisel meeles. Soovite panna LED -riba otstesse elektrilindi, et isoleerida vase tükid.

Nüüd on teie rõngas valmis! Ja kõik peaks jääma paigalseisu ajal!

Boonusena võite parema haarde tagamiseks toru siseküljele kleeplinti lisada.

Nautige!

9. samm:

Hularõngas oli kingitus minu vingele sõbrale Ashlee'le, kes on suurepärane hooper. Ta on piltidel ja videol. Tema Facebooki lehelt leiate rohkem tõeliselt lahedaid asju.