DIY kaasaskantav Bluetooth -kõlar 30W, BT4.0, passiivradiaatorid: 12 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Hei kõik! Nii et selles õpetuses näitan teile täpselt, kuidas ma selle (tõelise) 30 W RMS kaasaskantava bluetooth kõlari ehitasin! Selle kõlari osi saab üsna lihtsalt ja odavalt ning seal on lingid kõigele vajalikule. Kõik selles projektis ehitati ainult käsitööriistade abil, mis tähendab, et igaüks saab selle projekti hõlpsalt kodust üles ehitada. Esiteks, siin on mõned spetsifikatsioonid ja funktsioonid:

• Bluetooth 4.0 koos funktsiooniklahvidega
• Tegelik 30W RMS
• 20 tundi aku kasutusaega
• 18v toide
• 4 48 mm Bose draiverit
• 1 5 "passiivne radiaator
• Märguannete LED

Selles õpetuses ei hakka ma üksikasjalikult selgitama, kuidas erinevad osad töötavad. Olen juba siin avaldanud õpetuse, mis selgitab üksikasjalikumalt erinevate osade funktsioone. Soovitan lugeda mõlemat õpetust, et sellest kõigest aru saada:)

Samm: osade loend

Siin on kõigi vajalike osade loend. Aliexpress nõuab krediit-/deebetkaarti ja Etsy.com PayPali.

PCBd:

• Aku kaitseplaat
• Pinge suurendamise muundur
• Pinge alandamise muundur
• Bluetooth-moodul (KRC-86B)
• Võimendi (MAX9736A)

Kõlarid:

Bose SL3 stiilis kõlarid VÕI Bose SL minikõlarid

Passiivne radiaator

Mitmesugused:

• 16.8v laadija ja pistik
• Nupud, tungrauad, lülitid, jahutusradiaatorite komplekt
• 3100 mAh Panasonicu akud

Samm: vajalikud tööriistad:

Selle ehituse jaoks pole vaja keerulisi tööriistu.

Kasulikud käsitööriistad:

• Saag
• Failid
• Liivapaber
• Snips
• Käärid
• Noad

Kasulikud elektrilised tööriistad/elektrilised tööriistad:

• Puurida
• Jootekolb
• Kuum liimipüstol
• Multimeeter

3. samm: korpuse valmistamine

Selles konstruktsioonis kasutame vana lõunakasti või muud konteinerit uuesti. Oluline on mõõta kõigi osade mõõtmeid ja veenduda, et need mahuvad mugavalt teie konteinerisse. Samuti on oluline kasutada piisavalt paksu materjali, et korpus ei painduks kõlarite õhurõhust. Kui kasutate plastikut, soovitan kasutada vähemalt 2,5 mm paksust plastikut. Hea on valida kast, mis mahub mugavalt teie kätte ja suudab ka iseseisvalt seista.

Minu puhul kasutasin lõunakasti. Pidin ülaosa 5 cm alla lõikama. Kui teil on vaja kasti kärpida, jätke selle esiküljele paar millimeetrit lisaruumi, et teie esipaneel ei oleks karbiga samal tasemel. Esikõlarite riide lisamiseks vajate lisaruumi (sellest lähemalt hiljem). Lõikasin karbi maha, kasutades rauasae tera. Kui olete oma karbi õigesse suurusesse seadnud, peame puurima augud nuppude, LED -i, laadimis- ja toitelüliti jaoks. Kasutage nõelaviili ja väikest puurit, et avad oleksid täiesti korras.

Järgmisena peame lihvima kasti välis- ja sisepinnad. See muudab karbi veidi karedamaks, nii et värv ja liim kleepuvad sellele kergemini. Veenduge, et lihvite maha ka kõik tagaküljel olevad kaubamärgid, et anda sellele autentsem välimus. Nüüd, kui meie kast on valmis, on aeg esipaneelil töötada.

Samm: esipaneeli valmistamine

Minu kõlari esipaneel on ehitatud 3 mm läbimõõduga. Perspex on suurepärane, kuna sellega on lihtne töötada ja seda saab lõigata lauasaega. Kui plaanite seda elektriliste tööriistadega lõigata, pidage meeles, et karedama teraga tööriist on parem kui peenema teraga tööriist. Peenemad terad võivad plastikust läbi sulada, mitte läbi lõigata.

Märkige oma paneeli suurus, asetades selle oma kasti alla ja jälgige selle ümber joont. Seejärel eemaldage olenevalt karbi paksusest 2-3 mm.

Enne paneeli väljalõikamist pange kõik osad välja ja kontrollige, kas kõik sobib. Järgmisena märkige see välja ja lõigake! Juhtimisavade puurimiseks kasutasin augusaega ja seejärel lõikasin välja passiivse radiaatori augu, puurides perimeetri ümber palju auke ja viilides need välja, et eemaldada keskosa. Aukude puurimisel olge oma puuriga ettevaatlik, see võib päris kuumaks minna!

Samm: Bluetooth -mooduli ja võimendi ettevalmistamine

Kõigi korpuse mahutamiseks teeme võimendisse väikese redigeerimise, mis võimaldab meil Bluetooth -mooduli otse võimendi vabale trükkplaadile paigaldada. Selleks vabastame võimendi 2 rca sisendit lahti. Selle asemel jootame kaablid otse plaadile. See vabastab ruumi. Selle asemel paneme lühikeste pükste vältimiseks väikese ruudukese leivaplaadi (vasest külg allapoole), mis on kuumalt liimiga laualt veidi üles tõstetud.

Enne Bluetooth -mooduli paigaldamist jootame kõik vajalikud kaablid. Olen kõik ülaltoodud fotod sildistanud kõik ühendused^. Kui teie Bluetooth -moodul on üsna kitsas kohas, kus pole head ühendust, saate antennile mõne pikkuse lisada, jootes selle külge juhtme (jootmiseks vaadake pilte). Et hoida kõiki kaableid korralikult koos, kasutasin mitme kaabli ümber väikeseid termokahanevate torude rõngaid.

Samm 6: 4S -i aku koostamine

See on ehituse kõige ohtlikum osa. Liitiumioonakud võivad olla väärkohtlemisel ohtlikud, eriti kui tegemist on mitme patareiga. Kui te pole isetehtud patareitoitega projektide jaoks uus, soovitaksin nendega enne selliste projektide alustamist tutvuda.

Esiteks peame kõik patareid järjestikku ühendama (st positiivne ja negatiivne). Me ühendame need kokku, jootes juhtme ühest aku klemmist teise. Teil on vaja ka teist traati, mis sellest juhtmest hargneb, et jätta see lahti aku kaitseplaadi ühendamiseks hiljem. 18650 patareidel ei jää joodis metalli külge otse kinni, nii et selle kleepumise tagamiseks kriimustame aku pinda kriipsu ja mõne liivapaberi abil. Seejärel eemaldage metallitolm sõrmede asemel lapiga. Sõrmedel olevad õlid võivad raskendada metalliga hea kontakti saamist. Nüüd, kui see on karedam, peaksite saama patareide külge jootma kergemini. Vaadake selle kutse õpetust, ta läheb protseduuri veidi põhjalikumalt.

Nüüd, kui meie akud on kõik ühendatud, teipime need kokku üheks käepäraseks kompaktseks akupakiks. Pärast seda on aeg lisada aku kaitselülitus. Selleks on vaja positiivset ja negatiivset akut, samuti igast elemendist tulevat traati. Aku kaitselülitused on olulised, et hoida aku terve ja ohutu. Pärast kaitseskeemi jootmist saate selle ka akuga kokku kleepida.

Lõpuks ühendame lüliti ja laadimispordi. Veenduge, et laadimispesa juhtmeid ei ühendata valesti !! Tehke alati testid kõigepealt multimeetriga!

Samm 7: pinge suurendamise/vähendamise konvektorite lisamine

Nüüd, kui meie aku on kõik ühendatud ja kaitstud, on aeg lisada meie pingemuundurid. Vajame võimendi jaoks kõrgemat pinget ja Bluetooth -mooduli jaoks madalamat pinget. Võimendi puhul kasutame võimenduse suurendamise moodulit ja Bluetooth -mooduli puhul bucki vähendamise moodulit. Enne võimendi/bluetooth mooduli ühendamist määrake kindlasti pinged! Ühendage sisendid ja seejärel kasutage väikest kruvikeerajat, et reguleerida metallkruvi pingele muutmist (vt kruvi asukohta ülaltoodud fotolt^). Pinget saate jälgida multimeetri abil. Bluetooth -mooduli jaoks sobib ideaalselt 5v ja võimendi jaoks 18v.

Teie Bluetooth -moodul peaks olema varustatud 10V 470uF kondensaatoriga. Kui olete pinge seadistanud, lisage kondensaator astmelise muunduri positiivsele ja negatiivsele väljundile. Te ei pea lisamoodulile kondensaatoreid lisama, kuna võimendil on juba plaadile ehitatud kondensaatorid.

Nüüd, kui meil on muundurid sorteeritud, ühendame juhtmed ja paigaldame need koos võimendi ja Bluetooth -mooduliga leivaplaadile. See hoiab kõik kenasti koos ja lisab natuke struktuurset jäikust.

Nüüd peaks kõik toimima! Proovige laadija ühendada, sisse/välja lülitada jne. Ühendage võimendi juhtmed kõlaritega ja kuulake, et veenduda, kas kõik töötab hästi. Kui see on nii, siis jätkame karbi ja esipaneeli värvimisega ning paigaldame oma elektroonika.

8. samm: kasti viimistlemine

Nüüd hakkame kasti ja esipaneeli pritsima. Otsustasin kasti jaoks valida halli värvi, kuna võisin seda elavdada esipaneeli eredavärvilise võrega. Kasutasin pihustusvärvi Montana Gold ja peal läbipaistvat pihustusvärvi. Pihustage õhukesi kergeid kihte 5 -minutiliste intervallidega (olenevalt teie värvitüübist) ja pühkige pihuste vahel pinda, kuni teil on ühtlane värviline kast. Seejärel viimistlege see mitme läbipaistva kihiga.

Esiküljel otsustasin kasutada punast värvi. Selle paneeli värv ei ole tõesti oluline, sest selle peal on kõlarilapp, kuid ma tahtsin selle mõne värviga värvida, et see poleks enam läbipaistev. Sel viisil ei leita valgus sees olevatest LED -idest.

Ärge värvige korpuse sisemust! Ma tegin seda esimest korda ja see kukub lihtsalt maha, kui olete selle osad liiminud. Parem on jätta pind pooleli.

9. samm: elektroonika lisamine

Nüüd, kui karp ja esipaneel on valmis, on aeg komponendid lisada! Asetage kast pehmele materjalile, et see ei kriimuks, ja lisage kõik osad. Nuppude ja lülitite lisamisel veenduge, et liimite selle väga hästi, nii et õhk ei saaks korpusest aukude kaudu väljuda ega siseneda. Kuum liim sobib suurepäraselt aukude tihendamiseks. Ma läksin selle projektiga kuuma liimiga üsna liiale, nagu te ilmselt näete, te ei pea laskuma sellistesse äärmustesse nagu mina:)

Võimalik, et soovite lisada ka mõned liimi sildavad küljed, et lisada korpusele struktuurilist jäikust. Sa tahad, et see oleks võimalikult kindel ja jäik.

Kõlarite ja passiivradiaatorite paigaldamisel kasutasin 2 -osalist epoksüüd, millele järgnes kuum liim, et veenduda, et see on 100% tihendatud. Nagu olete ilmselt märganud, on 4 draiverit, kuid ainult 2 kanalit, sest iga kanal saab 2 draiverit järjestikku. Iga draiver on 4 oomi, mis tähendab, et iga kanal on 8 oomi.

Kui kõik on liimitud, jootke juhtmed kõlaritest võimendisse ja pesa esipaneel korpusesse. Enne esiküljel liimimist katsetage kõlarit viimast korda. Esiküljel liimimiseks jookse kuuma liimi rida ümber esipaneeli ja ülejäänud korpuse vahele tekkinud pilu. Veenduge, et liim ei ulatuks korpuse ülaosast kõrgemale kui 1,5 mm, kuna kõlarite riide/võre paigaldamiseks vajame seda vaba ruumi.

10. samm: kõlari kanga lisamine

Asjade lõpetamiseks lisame esiküljele kõlarilapi. Kõlarilapp on tegelikult lihtsalt kangatükk vanast t-särgist. Selle paigal hoidmiseks vajame selle tagant liimitud metallvõrku. See peab olema piisavalt selge, et palju heli läbiks, kuid augud ei tohiks olla liiga suured, vastasel juhul tuleb aukude muster läbi riide. Lisage väike liimijoon mööda metalli sisekülge ja keerake kangas selle peale. Korda kõik 4 külge.

Nüüd lõpuks paneeli liimimiseks lisame kõlaripaneelile ja riidepaneeli pilusse vaid paar tuppa kuuma liimi ja oleme valmis!

11. samm: lõplikud mõtted

Üldiselt arvan, et see on suurepärane kõneleja. Kasutades eelnevalt valmistatud korpust (lõunakast) säästate aega ja sisemist ruumi. Kuju näeb välja ka väga professionaalselt tehtud ja inimesed küsivad minult sageli, et kuidas ma need ideaalsed kurvid tegin! See on ka väga praktiline kõneleja. See sobib suurepäraselt pihku ja suudab mõne muu loominguga võrreldes üsna hästi veele vastu panna.

Heli kvaliteedi osas arvan, et see on päris hea. Selle väljundvõimsus on 30 vatti ja passiivne radiaator aitab tõepoolest madalamat sagedust laiendada. Teisest küljest ei ole bass minu maitse jaoks sageli piisavalt õrn. Telefoni ekvalaiser aitab selle probleemi lahendamisel palju. Erineva suurusega lõunakarpidega mängimine muudaks heli oluliselt, nii et mul võib hilisemas etapis olla veel paar võtet.

Kui teil on küsimusi või soovite näha mõnda minu uuemat disaini ja olla kursis viimaste juhendatavate õpetustega, saate mind jälgida siin minu Facebooki disainilehel:

Müün Etsys palju eksootilisi kõlarite osi ja passiivseid radiaatoreid, kui olete huvitatud:

Kui olete midagi muud sarnast teinud, tahaksin seda näha, postitage allpool!: D

12. samm: millega ma praegu tegelen

Praegu lõpetan selle kõlari. Esiküljele läbipaistva katte tegemine aukudega ja puidu peal oleva läbipaistva katte viimistlemine. Ärge laske end petta meeletust kõlarite hulgast, see on tegelikult sama väike kui selles juhendis olev sinine kõlar!

Kui soovite seda kõnelejat rohkem näha ja saada teavet, kui Instructable tõuseb, külastage kindlasti Facebooki lehte

Täname lugemise eest, varsti näeme!: D