Kõige õhem ja kitsam kaasaskantav Nes?: 14 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

See on 3D -trükitud NES -kaasaskantav seade, mis on ehitatud NES -i abil kiibi retrobitil NES. See on 129*40*200 mm. sellel on 8 tundi aku kasutusaega, digitaalne helitugevuse reguleerimine ja stiilne (võib -olla) roheline ümbris. Seda ei emuleerita, see on riistvaraline originaalkassett, nii et saate endiselt mängida oma algupäraseid kassette või testikassette mängumessidel. See trükiti rohelise PLA -ga 0,2 mm kihi kõrgusel. 129x40x200mm on minu teada kõige õhem ja kitsam NES, mis kunagi tehtud.

Samm: miks ma selle ehitasin?

Tahtsin mängida NES -mänge, kuid ei tahtnud, et see oleks teleriga ühendatud. Algne NES võtab teie elutoas nii palju ruumi, et kaablite ja kontrollerite juhtimise ajaks olete oluliselt vananenud, eeldades, et teil pole püsivat seadistust. See on soov ehitada kaasaskantav NES, mängides olemasolevaid mänge, kuid kaasaskantavas vormis, nii et te ei komistaks kaablite taha iga kord, kui soovite mängida Tetris või Super Mario. NES on vana ja lihtne, see tähendab, et saadaval on palju mänge ja hiljuti välja antud homebrew mänge, see konsool ilma vigase pistikupesa ja lukustuskiibita tähendab, et määrdunud kassetid mängivad suurema tõenäosusega. Juhend ei ole täielikult kronoloogiline ja pildid pole nii üksikasjalikud, kui sooviksin. Kui soovite pilte konkreetsetest osadest, mida ma pole näidanud, siis palun öelge mulle.

Samm 2: Miks mitte jäljendada seda Raspberry Pi või nutitelefoni abil?

1. Kuna kassetid on lahedad, ei saa te sellega vaielda ja mul pole nutitelefoni. kui vaadata juhendeid, on NES -kassettprojektide hulk hämmastav, see näitab, et NES -kassett on endiselt populaarne. Nintendo kasutab endiselt lüliti jaoks kassette, kuigi need maitsevad halvemini kui NES -kassettid, mitte seda, mida ma olen proovinud.
2. Romid on ebaseaduslikud, peaaegu igal pool maailmas on romide allalaadimine ebaseaduslik.
3. Nutitelefoni puuteekraani juhtelemendid on kasutud ja neid on võimatu kasutada, sest te ei tunne neid (kui te ei näe läbi naha, pole mul sellest oskusest siiski midagi.)

On tõsi, et Nintendo tegi NES -i klassikalise väljaande ja see on litsentsitud, kuid see kasutab jäljendamist ja sellel pole kõiki mänge, mida ma tahaksin mängida. NES -klassikal on ka HDMI -video, mis muudab selle kasutamise natuke raskemaks ja keerukamaks kontrolleriks. Vaarika pi kaasaskantav võiks olla konstrueeritud nagu see, kuid jällegi nõuab see ROM -e ja seda on nii palju kordi tehtud

3. samm: konsool/NES -kloon

Valisin konsooli jaoks retrobitilise NES -i, see on palju väiksem kui algne tohutu NES ja suurem osa vooluringidest on väikeses ASIC -is (Application Specific Integrated Circuit). Konsool kasutab väga vähe energiat, ma pole seda mõõtnud, kuid see on palju väiksem kui originaal NES kasutaks (kogu kaasaskantav kasutab 380ma 5V juures ilmselt sama mis originaal, kuid millel polnud ekraani). Konsooli saab muuta ka 5 V töötamiseks, mis on kasulik, kuna seda kasutab USB ja see on palju parem kui algselt kasutatav 9 V.

Valitud ekraan on 4,3 -tolline ekraan, mida kasutatakse autode varukaamerate jaoks, kui nad teeksid autosid, mis ei olnud surmatähe suurused, poleks see vajalik. Seda saab muuta ka 5v -ni, nii et kogu konsool saab töötada 5v -l, mis tähendab, et saan seadme toiteks kasutada Adafruit Powerboost 1000c -d. Siiski olen varem sarnastel eesmärkidel kasutanud powerbanki ahelaid

Retrobit vaadates on selge, et seda saab väiksemaks muuta, pärast avamist on konsoolis kolm trükkplaati ja ainult üks neist on tegelikult vajalik. Esimene plaat sisaldab lihtsalt kontrolleri porte ning toite- ja lähtestuslülitit, tegelikku vooluringi pole. Lähtestuslülitit ei kasutatud, kuigi arvan, et mõnede Zelda mängude puhul võib osutuda vajalikuks lähtestamisnupu kasutamine, palun parandage mind, kui see on vale. Teine plaat sisaldab vooluahelat, et lülitada 9v toiteallikast alla 5 v -ni. Ma pole päris kindel, kuidas see vooluahel töötab, eeldades, et see kasutab zener -dioodi viite 5.1v andmiseks ja seejärel transistori pinge järgijaks.

Muud tahvlil olevad asjad on mõned heli- ja videopordid, mis on samuti mittevajalikud, nii et ka seda plaati, nagu ka teist, saab eemaldada. See on korduv protsess, eemaldage üks plaat ja ühendage see uuesti, seejärel katsetage, katsetage alati kõike, sest siis teate, mis see ei tööta, kui olete muutnud ainult ühte asja.

Samm: ekraani muutmine (ekraan, kui soovite lamedamaks minna)

Ekraan kasutab xl1509 (klõpsake andmelehe vaatamiseks) lülitusregulaatorit, et vähendada 9-36v pinget sisemiselt kasutatavale 5v-le, see regulaator on vastavalt andmelehele 83% efektiivne, nii et eemaldamine või ümbersõit on kasulik aku elueale üksus. 5 -voldise ühendamine tihvtiga 2 või selle kaudu toidetava kondensaatoriga võimaldab ekraanil töötada 5 volti ja vähendab energiatarbimist. Topeltvõit, kasulikum pinge ja parem aku kasutusaeg.

Nii et mõlemad seadmed on nüüd tõhusamad ja kasutavad 5v. Samuti tegin ekraani õhemaks, ühendades pinnakinnituskondensaatorid külgsuunas, see polnud vajalik, kuid tahtsin harjutada, kuidas seda teha ja näha, kas see ikka töötab. See muutis ekraani 2 mm õhemaks, 2 mm jaoks palju tööd, kuid see oli eksperiment ja õppimiskogemus, nii et see oli okei. See hõlmab palju testimist, muutke ühte bitti ja seejärel katsetage ja muutke teist.

Vähemalt on see taustvalgustusega, erinevalt mängupoiste edusammudest, mis nõuavad enne selle nägemist süsiniku tekkimist.

Õhem on tavaliselt pihuarvutite ja kaasaskantavate seadmete puhul parem, kuid arvan, et kõhnus on optimaalne umbes 19 mm juures. Kuigi tekstuuritud asjade tegemine selle asemel, et need nüüd telefoni panna, võib aidata, ei saa ma teile öelda, mitu korda ma oma PSP maha lasin, sest see oli nii libe.

5. samm: kontrolleri ehitamine

Nüüd on meil ekraan 5v ja NES töötab 5v, saame alustada kontrolleri ehitamist. Kontroller on tänapäevaste standardite järgi suhteliselt lihtne, mitte nagu PS4, millel on rohkem juhtnuppe kui Buranil, kuigi see nõuab endiselt palju juhtmeid, iga nupp vajab 5v, maandust ja signaaltraati.

Kaheksa nupuga, mis on 24 eraldi jooteühendust ja mis ei sisalda ühendusi 4021 vahetusregistriga ega NES -iga. Ma kasutasin selleks perfboardi, mille ühel küljel olid vaskpadjad, see on lihtsam kui ribaplaadi lõikamine või puurimine ning see on kiirem ja muudab jootekohad paremaks.

Kasutatud taktilülitid joodeti paika ja seejärel ühendati erinevad juhtmed. Jootekohad peaksid olema koonilised ja kergelt nõgusad nagu pilt. Ma ei saa piisavalt rõhutada, et joodise ja raua valik on siin oluline, ehitasin enne seda kaks kontrollerit, mis ei töötanud, osaliselt seetõttu, et ma ei olnud jootmises nii hea, kuid osaliselt seetõttu, et kasutasin torustiku jootet ja suurt peitliotsa raud. Nii et valige õiged tööriistad, see ei tähenda, et vajate tõesti kallist jootmisjaama, kuid ärge kasutage halbu tööriistu ega jootet.

6. samm: proovige uuesti ja uuesti

Pärast kontrolleri ühendamist ja ühenduste topeltkontrollimist saab seda seadmega juhtmega ühendada, kuna see juhend ei ole täielikult kronoloogiline ning mul on tegelikult varuekraan ja NES, minu pilt seda katsetades on nendega, mida pole muudetud. Kui otsustate selle ehitada, soovitan teil kõigepealt ehitada kontrolleri, kuna see annab jootmisel mõned mitte-kuumakriitilised tavad. Ma võiksin selle sammu siin lõpetada ja väita, et see kõik töötas esimest korda, kuid lugesin edasi ja kuulasin oma vigu.

Kui ma esimest korda proovisin jootma oma torustiku joote ja kohutava triikrauaga trükkplaadile, tõstsin jälgi ja purustasin konsooli, nii et õppige oma vigadest ja kasutage peeneteralist triikrauda ja elektrilist jootet, samuti proovige osi mitte üle kuumeneda. See töötas, niikuinii, alla- ja vasakpoolsed nupud ei töötanud, pärast 5v ja maandusühenduste kontrollimist ja paar korda vajutamist sain aru, et ühendasin need pärast nihkeregistri valede nööpnõeltega. see töötas. See on minu neljas NES -kontroller, mis on käsitsi ühendatud, ja alles teine, mis töötab, nii et olge kannatlik, harjutage ja proovige uuesti

Samm 7: väike NES, kuid pole voolu ja ümbrist

Seega on meil nüüd kõik, mida vajame kompaktse pesa jaoks, ekraan, kontroller, kassett ja pesad. Kuid me tahame kaasaskantavat pesa ja seega vajame patareisid. Seade kasutab töökorras 380 mA, kuid see toimub pärast muundamist ja ekraani 4: 3 ja 30% heledusega. Algselt ma seda ei mõõtnud ja arvasin, et see tuleb umbes 700 m juures. Kuid see osutus valeks ja ma oleks võinud ilmselt kasutada odavamat powerboost 500c -d, kuid me õpime seda, mida me teeme, nii et kui ma teen teise, võin ma kasutada 500 c või isegi powerbanki vooluringi. Patareid on kaks 18650 liitiumelementi paralleelselt, et saada 3,7 V 5200mah nimiväljund. Kui kasutate 1000c plaati selle suurendamiseks 5 v -ni, peaks see kestma umbes 9 tundi, kuigi ma pole seda veel testinud. Juhtmeid pikendati paksu kaabli abil, kuna need peavad suutma kanda palju voolu, umbes 1A, nii et lintkaabel ei saaks sellega hakkama. Reeglina kasutage sama traati või paksemat kaablit, et hoida tõrkeotsingul kaablid lühikesed ja võimalikult korras, sest peate seda kindlasti tegema. Olge pingeliste patareijuhtmete jootmisel väga ettevaatlik ja veenduge, et te ei teeks aku rauast otsaga lühist. Seetõttu ütlesin, et kasutage peene otsaga rauda, laiad triikrauad suurendavad lühikeste pükste tekkimise võimalust. Tegelikult rikkusin selle protseduuri tegemisel powerboosti, lühendades oma triikrauaga väljundit.

Samm: Oh ei, see ei lülitu välja

Powerboostil, erinevalt enamikust toitepankadest, puudub koormustundlik vooluahela ja see vajab selle väljalülitamiseks lülitit, mis ühendab en -pin tihvtiga ja seade lülitub välja. Kuigi pärast 5v väljundit saaksite lülitit kasutada, oleks powerboosti pimestav sinine LED -il ikkagi kogu teie jõud, mida me mängimiseks soovime. Juhtisin ajutise lüliti, kuna mul polnud sobivat slaidilülitit. See oli ajutine, kuid lisati tegelikku disaini, mõnikord ei tööta see korralikult, kuid tahtsin seadme lõpetada.

Samm: võimendi

Võimendi on lihtne lm386 -põhine võimendi, mis töötab 5 V -ga nagu ülejäänud seade. Kuid ole ettevaatlik, mitte kõik lm386 võimendid ei saa 5v maha voolata. Kasutasin versiooni, mis lõpeb n-3, ja 8 oomi kõlarit. Seade oli juhtmega ühendatud nagu ülaltoodud skeemil, kuid lisasin müra vähendamiseks toiteliini kondensaatori ja helikvaliteet paranes šokeerivalt halvast lihtsalt halvaks. Pärast palju aega super Mario 3 menumuusika kuulamist ja rohkem ärritumist tekkis mul idee.

Kahtlustasin, et siin on probleemiks heli lõikamine (kui lainekuju ülaosa on kärbitud, kuna on saavutatud võimendi maksimaalne väljundpinge) ja seega ühendasin oma teooria kontrollimiseks potentsiomeetri, see ei pruugi olla lõikamine, vaid potentsiomeeter lahendas helikvaliteedi probleemi ja nüüd kõlab see lihtsalt halvasti. Ma arvan, et see on pigem halva heli tekitamine seadme asic kui minu disaini poolt, kuid ma võin teile seda öelda ja te ilmselt usute seda. Ma ühendasin kolm 3,3 kΩ takisti, et moodustada potentsiaalne jagaja, et vähendada helitugevust lubatud tasemeni. See vähendas seadme maksimaalset helitugevust 1/3 -ni originaalist, kuid inimeste imeliku heli tajumise tõttu ei olnud see palju vaiksem, kuid vähem häirivalt moonutatud.

Samm: keerake see alla

Seejärel ühendati heli x9511 digitaalse 32 -astmelise potentsiomeetriga, see vähendab helitugevust ja võimaldab mul kasutada nuppe helitugevuse vähendamiseks maksimaalsest miinimumini. See ei ole logaritmiline, nagu oleks ideaalne, kuid see töötab helitugevuse vähendamiseks nuppude abil. Maandusnuppude jaoks on maandusühendus ja signaaltraat, tõmbeid pole vaja. Kuna digitaalne helitugevuse reguleerimine oli tagantjärele, oli juhtmestik vahetusregistri lähedal väga tihe. Panin juhtmed üle trükkplaadi ülaosa, sest kusagil mujal polnud.

Digitaalne helitugevus oli järelmõte, seetõttu ei lasknud ma nuppe trükkida ja ma ei tahtnud nii väikese osa eest maksta tohutut postikulu. Kui ma teen mõne teise, siis trükitakse helitugevuse nupud samal ajal. Helitugevuse nupu tegin mõnest vineerist, täiteainest, kaardist ja värvist. See pole täiuslik, kuid aja- ja rahapiirangud tähendasid, et jäin praegu mitteoptimaalse juurde.

11. samm: juhtum

Mul ei ole pilte korpuse kavandamisest, kuna see oli kavandatud märtsis, aprillis ja mais 2018. See pandi kokku märtsis 2019. Siiski võin teile anda mõningaid üksikasju selle kavandamise kohta, kasutasin ligikaudse kontuuri joonistamiseks paberit, asetades erinevad komponendid üksteise peale, et saada ligikaudne paigutus. Lisage juhtmetele ruumi, need võivad olla põhjuseks, miks seade ei sulgu

Ma tahtsin portreepulti kahel põhjusel, suurus, nes kassett on tohutu, maastikukonsooli valmistamine muudab kõrguseks vähemalt 145 mm ja kuna ma tahtsin, et konsool vastaks kuldsele suhtele 1,618, mis teeb sellest umbes 230 mm õige suhe. Kuna konsoolplaat on kõige paksem osa, oleks see ekraani seganud ja seade oleks veelgi paksem.

Portree on parem, kui te ei vaja õlanuppe, ma arvan, et see näeb parem välja ja see tähendab, et suudan hoida sama juhtelementi nagu originaal NES -kontroller. Korpus on 129 mm lai, kuna see on kassetipesa kinnituse paksus pluss korpuse paksus ja 200 mm, kuna see on mugav number, mis on kuldse suhtega piisavalt lähedal, et hea välja näha. Uuringud on näidanud, et kuldset suhet tegelikult ei eelistata, kuid see on eelistatud ristkülikute vahemikus, umbes ruutjuur 2 kuni umbes ruutjuur 3 (kui keegi oskab mulle viidata uuringule, mis selle leidis, olen tänulik). Kõlaris on mustrisse paigutatud augud ja minu initsiaalid keskel. Need nutikad kruviaugud hoiavad seadme võimalikult õhukesena. Korpus pandi kokku m2 kruvide abil, sest tahtsin väikseid kruvisid. Ameeriklased, kes loevad, võivad mõelda: "miks te lihtsalt ei kasutanud kruvisid tollides", sest ma pole ameeriklane ja tollid on üldiselt murdosa ja seda on raske sisestada kümnendkohakeskkonnas, näiteks cad.

Kasutasin asjade korduvaks mõõtmiseks palju pidurisadulaid ja pidage meeles, et 3D -printerid pole täpsed, seega jätke tolerantsid. Prindid, mida siin näete, on viies katse ja teine üksus, olen varem ehitanud teise, kuid ilma heli või sellise kena kujunduseta. Korpuste kujundamisel kasutage sobivuse kontrollimiseks pabermalle. Paber on odavam ja kiirem kui 3D -printer. Mõnikord kulub mõõtmise õigeks saamiseks 20 katset. Vähemalt nii juhtus, kui tegin kontrolleri kinnitusi, kuid see oli sellepärast, et pidin ära arvama, mitu kümnendikku tolli vahe peaks olema (perfboardi augud on 0,1”või 2,54 mm kaugusel) ja korrutades, ümardades ja siis kontrollides seda rivis. Ma keeldusin oma disainis tollide kasutamisest, sest see ajab kõik mu millimeetrites tehtud mõõtmised sassi.

12. samm: kogu selle paigaldamine

Perfboardi augud pidid vastu võtma 2 mm kruvi, nii et ma kasutasin 2 mm puurit, et suurendada avasid kontrolleri võimendi plaadi kinnitamiseks. Ekraan oli kuumliimitud ja juhtmete kinnitamiseks trükiste külge kasutati kuuma liimi, et need oleksid puhtad. Padrunipesa oli hõõrdeliselt paigaldatud ja hoiab ennast paigal. Kuum liim on sellistes olukordades väga kasulik, keegi ei näe seestpoolt, nii et kasutage asjade hoidmiseks liimipüstolit. Korpus trükiti plaadina 200 mm kihi kõrgusele. Kuna mul polnud 3D -printerit, saatsin need firmale, kes need printis, määrasin sama värvi, kuid nagu näete, ei sobi need värvid kokku. Kruvid keeratakse plastikust alamõõdulisteks aukudeks, kuid augud, mida ma kasutasin, olid natuke suured, nii et kruvid ei pidanud kinni. Aku liimiti kuuma liimiga, võite arvata.

Samm 13: Järeldus- kavandati uus kaasaskantav olend

Viimane üksus, millega olen väga rahul ja mängib mänge, mida tahan. On mänge, mida kloonikonsool ei saa mängida, kuid ma ei tea, kus nende loend asub. Ekraan on kuvasuhtega 4: 3, et vähendada seadme viivitust vastuvõetavale tasemele ja 8 -tunnise aku kasutusaega, saate enamiku mängudega ilma laadimiseta lõpule viia. Seade on ja ma väidan, et see on kõige õhem (40 mm) ja kitsam (129 mm), mis on kunagi kaasaskantav (selleks kulub terve nes kassett). Kui keegi ei suuda vastupidist tõestada.

Ilmselgelt pole asi kaugeltki täiuslik, korpuse oleks võinud paremini viimistleda, näiteks värvimine. juhtseadised pole ka sellised, nagu ma tahtsin, tahtsin neid erinevates värvides, nagu need on praegu A ja B -ga.

Olen selle projekti käigus kindlasti palju õppinud, kuid mul on kaasaskantav pesa, mida saan paljudele inimestele näidata ja neid 8-bitise graafika ja 3D trükitud ümbrisega hämmastada. Kui soovite stl -faile või samm -sammult juhendit, siis öelge kommentaarides ja ma võin teha samm -sammult juhendi, kuid hinnaga, sest mul on see juba olemas, nii et ma peaksin paljude teiste fotode tegemiseks spetsiaalselt uue tegema. võtab aega ja nõuab uusi komponente, mul oleks vaja piisavalt inimesi, kes oleksid valmis maksma, et see oleks minu aega ja investeeringuid väärt. Samuti, kui on vaja rohkem pilte või selgitusi või muid juhiseid, siis andke mulle kommentaarides teada.

14. samm: küsimused, mida võin saada

Kas sa teed mulle ühe

Ei, kui ma kavade jaoks ühe teen, siis võib -olla müün selle

Millised on mõõtmed

129 mm x 200 mm x 40 mm või ingliskeelses 6x10^-3 ch x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Kuid need pole need keiserlikud mõõtmed, mida ma tahtsin

5,079x7,87x1,57 õnnelik praegu?

Ma saaksin paremini hakkama

Palun näidake, ma tahaksin seda näha. Või kasutada tänapäevast kõnepruuki "pildid või seda ei juhtunud"

Milleks on ava seadme allosas?

Ülemine ruut on laienduspordi jaoks ja alumine ümmargune kõrvaklappide jaoks, mul ei olnud pistikut lahti ühendatud, nii et jätsin selle.

Miks sa ekraani väiksemaks tegid?

Viivituse vähendamiseks oli see mängimatu

Miks te ei kasutanud sellist 3,5 -tollist ekraani?

Pilt keris pidevalt vertikaalselt, ma arvan, et see oli mingi v-sünkroonimise probleem. see ei olnud n-sünkroonimine

Kas saate lisada…

Tõenäoliselt on selleks exp -port, teine kontroller, av out jne, laadimisport

Kasutage vaarika pi

Lugege juhendit

Kasutage tõelist nes

Ei, see on tohutu

Plaane palun

Andke mulle kommentaarides teada, see võib maksta

Kas ehitada kaasaskantav n64

Ei, vaadake Ben Hecki selleteemalisi videoid. Ben on minust osavam ja võitles sellega tohutult.

Kui kaua selle ehitamine aega võttis?

Umbes 20 tundi kokkupanekut, umbes 300 tundi korpuse kujundamist ja ümberkujundamist. See oli aga tingitud kogenematusest, nii et ma saaksin seda nüüd palju kiiremini teha. Arvatavasti umbes 50 tundi uue sarnase keerukusega kaasaskantava seadme kujundamiseks.