FLYSKY FS-I6 UUENDUSÕPETUS: 6 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48

Tere rahvas, minu karjäär rc harrastuses sai alguse mõned aastad tagasi 40+ aastase 3-kanalilise TX/RX komplektiga, mis leiti keldrist tolmuga kaetud, kuid õigem on öelda, et see sai alguse just selle komplekti tõttu.

Tegelikult oli esimene saatja, mis midagi õhus hoidis (vähemalt üle kolme sekundi), odav, lihtne, kuid laialt levinud Flysky FS-I6.

Pean ütlema, et varude konfiguratsioonis on sellel väga madal atraktiivsus, vähe sisseehitatud funktsioone ja odav konstruktsioon. Sellegipoolest on see üks odavamaid seadmeid programmeeritava saatja seas, seega on see hinna ja jõudluse suhtega kuidagi tasakaalus.

Selle vastuvõtja kõige huvitavam omadus on see, et tänu selle levikule - PALJU inimesi uuris, kuidas selle funktsioone täiustada. Ja nad tegid hämmastavat tööd!

Laokonfiguratsioonis on see 6 kanaliga (ch) põhisaatja (TX), ilma igasuguse tagasisita vastuvõtjalt, põhilise ergonoomia ja põhitarkvaraga. Varude ülekandevahemik pole tegelikult nii hull, üle 1 km, kui see on ühendatud FS-X6B või FS-IA6B-ga, võib-olla 2 km parimas seisukorras. Kuid vahemik on kummaline asi: mida rohkem teil on, seda rohkem soovite saada.

Minu modifitseeritud TX on nüüd 14 kanaliga saatja, millel on kasulikku tagasisidet, nagu aku pinge ja RSSI, parem ergonoomia, rohkem füüsilisi lüliteid ja funktsioonirikas püsivara. Vahemik on samuti täiustatud, ma ei saa teile konkreetset kauguspiiri öelda. Pärast teatud vahemaad sõltub lingi kvaliteet mitmest konkreetsest optimeerimisest (kui kaugel on vastuvõtjaantenn esc -st? Suur muutuja vahemiku võrrandis …).

Kui palju see kapitaalremont maksab (muidugi Hiinast)? Eeldades, et teil on juba 3D -printer, on see alla 10 €! Õnnelikke päevi!

Nüüd, pärast modifikatsiooni, on peamine kriitika kardaanide kvaliteet. Need ei ole kvaliteetsed kardaanid, keegi ei saa seda väita. Teisest küljest pole need üldse nii halvad, ma kasutan endiselt originaale. Ma tean, et võiksin need asendada kvaliteetsematega, kuid see pole seda väärt (kui te ei pea neid niikuinii asendama, siis võib -olla).

Samm: tööriistad ja komponendid

Neid modifikatsioone on tõesti lihtne teostada ja nad on üsna sõltumatud, nii et saate valida, kas järgida ainult mõnda sammu. Ilmselgelt soovitan teha kõik soovitatud modifikatsioonid.

Põhimõtteliselt peate need ülesanded täitma järgmistes etappides:

1. Parem ergonoomia: printige mõned failid 3D -vormingus, võib -olla värvige need akrüülvärviga.
2. Parem vahemik: puurige saatja plastikusse kaks 6 mm auku.
3. Lisavõimalused ja (viis) rohkem kanaleid: uue püsivara välklamp, teie otsustada, kas kasutada konkreetset USB -donglit või kasutada tavalist (loodetavasti FDTI) jadaadapterit.
4. Paremad lülitid: puurige teine auk ja jootke mõned juhtmed tõeliselt lihtsatesse kohtadesse. Abiks võib olla multimeeter.

Kokkuvõtteks võib öelda, et selle projekti jaoks vajate põhilisi jootetööriistu ja vähe muid põhilisi isetegemise elektroonilisi tööriistu, olen sellel lehel kogunud oma tavalised tööriistad.

Nõutavad komponendid on tõesti odavad, kõige keerulisem ülesanne oleks osta partii asemel üksainus toode. Ma saaksin tegelikult lihtsalt kõik katkisest elektroonikast tagasi nõuda!

Olen siia kogunud kõik vajalikud komponendid ja sõltuvalt sellest, millist modi soovite teha, vajate:

1. Parem ergonoomia: 3D -printer, kui teil seda veel pole, või paluge kellelgi teile midagi printida. Soovitatav on pihustusvärv Acrilyc.
2. Parem vahemik: kaks pigikaablit, umbes 15 cm, i-pex-pistik ühel küljel, rp-sma teisel. Teil on vaja ka kahte antenni, saate kasutada katkiste ruuterite antenne, kui need olid ainult 2,4 GHz ruuterid.
3. Lisavõimalused ja (viis) rohkem kanaleid: seal on flysky-spetsiifiline usb/jadamuundur, mis muudab vilkumise protsessi tühiseks, ma kasutan seda, sest seda on tõesti mugav kasutada ja ei ole ohtu juhtmestiku veaga kõike kokku keerata. Ammu proovisin esimest modifitseeritud püsivara, kasutades üldist FTDI usb-jadaadapterit. See töötab ka, peate ühendama veel mõned juhtmed ja hoolitsema.
4. Paremad lülitid: mis tahes kolmekäiguline lüliti (sisse-välja-sisse) saab tõesti hakkama. Lingitud komponentide lehtedel olen loetlenud mitu lülititüüpi, vajate ainult ühte ja saate valida, mida soovite. Valin kummist tihendi, see ei tähenda tõesti midagi, sest TX ei ole veekindel, mulle lihtsalt meeldis. Lüliti kõrval on vaja väikest kaablit ja vähe takistusi (220R, 4K7, 10K). Kaua aega tagasi ostsin hulga euro eest takisti komplekti ja see andis kõik takistid, mida ma seni pidin kasutama. Ühe takisti ostmine on jama. Võite kasutada mis tahes väikest traati, mis teil käepärast on. Komponentide lehel loetlesin sellise töö jaoks parima traadi, igaks juhuks, kui soovite, kuid see pole üldse kohustuslik.

2. samm: parem ergonoomia

See on lihtne, lihtsalt 3D -printimine.

Siit leiate ühest kohast kõik failid, mida olen testinud ja mis on mu saatjale kinnitatud. Sellel saidil on veel mitmeid osi, otsige lihtsalt FS-I6 ja leiate kümneid faile, mis on spetsiaalselt meie saatja jaoks loodud. Sõltuvalt printeri kalibreerimisest võib mõnede osade puhul olla vajalik lihvimine.

Asjatundlikud 3D -printerid: see on kõik, mida vajate, jätke vahele ja minge järgmise sammu juurde.

Ma arvan, et enamikul teist on juba 3D -printer ja eelistatud hõõgniit, kuid keegi ei pruugi mõningaid üksikasju teada. Ma kasutasin modifitseeritud CR-10 ja lihtsat PLA-d, saate kasutada mis tahes printerit ja mis tahes hõõgniiti. Sellegipoolest soovitan tungivalt PLA -d, seda on kõige lihtsam kasutada ja sellel on muid huvitavaid omadusi.

Tegelikult pole PLA -d mitte ainult lihtne printida, vaid sellel on ka paremad mõõtmetolerantsid kui näiteks ABS -il. Kui te kardate, et PLA ei talu kaua õues, sest keegi ütles teile, et see on biolagunev, siis ärge muretsege.

Seda ei tehta, eriti kui värvite osad ka akrüülvärviga nagu mina. Ei, tõsiselt, keskkonnatingimused, mis võivad PLA -d halvendada, on oma olemuselt üsna haruldased, vihma korral ei sula see käes.

Põhjus, kui soovite seda tõesti teada, on see, et proteinaasi K (mis katalüüsib PLA hüdrolüütilist lagunemist) ei leidu kõikjal.

Kas päikesevalgus on probleem? Ei, välja arvatud võimalik liigne kuumus. See kahjustaks ainult värvi, kuid see ei mõjuta tugevust (nagu enamik plastikust). Aga hei, me värvisime ka osi, nii et keda see huvitab?

Ps: 3D -prinditud objekti pihustusvärvimine on hea nipp parema pinna sileduse saavutamiseks.

3. samm: parem vahemik

Vahemiku parandamiseks ei saa me edastusvõimsust suurendada, kuid saame muuta "signaali kuju".

Üks levinumaid väärarusaamu on see, et suure võimendusega antenn on "võimsam", see pole nii. Tegelikult, kui suure võimendusega antenn oleks kasutanud rohkem vatti, oleks see nõudnud signaaligeneraatorilt rohkem vatti ja see lisavõimsus võib kergesti tekitada termilise probleemi. Suure võimendusega antenn koondab signaali võimsuse ainult kindlasse tsooni, "varastades teatud vahemiku" teistest suundadest.

Selle modi puhul võiks hea vastuvõtjaga paaristatud saatjat vähemalt "keskmise ulatusega" saatjaks pidada. Ei, te ei ületa TBS Crossfire'i ega R9M -i, kuid siiski …

Pange tähele, et nüüd on teie saatja suunavam. See ei ole nagu 1 m pikkuse yagi suunantenni omamine, kuid proovige hoida antenne sõiduki suuna suhtes PERPENDICULAR. Teeskle, et su käsi on relv, indeks on suunatud sõidukile, pöial on 90 ° ja see on antenni optimaalne suund.

Ekspertide jaoks on see ilmne, kuid võib -olla pole see noobide jaoks tegelikult intuitiivne: suund, kuhu dipoolantenn "osutab", pöial, on kõige vähem tõhus, nii et selles suunas on teil minimaalne vahemik.

Teine vihje on hoida kaks antenni vastastikku 90 ° nurga all, üks horisontaalne ja teine vertikaalne või mõlemad 45 ° juures, see pole oluline. See kehtib ka vastuvõtjaantennide kohta (kui see on muidugi mitmekesine).

Modifitseerimistöö on üsna lihtne, peate ette valmistama kaks 6 mm auku ja asendama varuantennid patsikaablitega, see on kõik. Eemaldage taga olevad 4 kruvi ja saate tagumise kesta eemaldada, tagumine kest peab käepidemel pöörlema, seal on sisemine plastkonks. Samuti peaksite aku pistiku ja välise pordi pistiku põhiplaadilt lahti ühendama, saate vabamalt töötada.

Tegin käepideme pistikute jaoks kaks auku. See pole kohustuslik, saate antennid paigutada kuhu iganes soovite, kui patsid jõuavad emaplaadi i-pex-pistikuteni.

Olen teinud käepidemest umbes 1 cm kaugusele kaks auku ja lõikasin samas kohas tagumisele korpusele ka plasti, et kaabliteed paremini paigutada.

Varude antennide paigal hoidmisel pole mingit eelist, lisaks võivad need uusi segada. Need on lähedal ja loomulikult on need häälestatud samale sagedusele, nii et need tuleks eemaldada. Väike varu antennihoidja on nüüd kasutu. Selle võib oma kohale jätta, kuid otsustasin selle eemaldada ja tasase kaane printida. Nüüd on mul ainult parema väljanägemisega saatja (imho), see ei mõjuta leviala üldse.

Vahemiku mod on tehtud, nüüd saate saatja sulgeda ja kasutada seda sellisena, nagu see on, või jätkata teiste modifikatsioonide järgmise sammuga.

Samm: lisafunktsioonid ja (viis) rohkem kanaleid

Nüüd on aeg firwmare (FW) uuendada.

Selle püsivara tegid vinged inimesed, nad tegid silmapaistva tehnilise töö, õnneks pole projekti wiki väga põhjalik ja seda pole kerge mõista (nagu mina, mitte kaua aega tagasi). Muidugi, nad väärivad endiselt suurt tänu!

Tähtis: see õpetus on mõeldud FS-I6 ja mitte FS-I6X jaoks. Ma ei tea, mis võib juhtuda FS-I6X-i testimisel, võib juhtuda halbu asju. Vaadake pilti ja kontrollige, kas teil on saatja õige versioon.

Tähtis nr2: arvestage, et peate saatja mudelite seadistamise uuesti tegema ja vastuvõtjad uuesti siduma.

Nüüd laadige see fail alla ja ühendage vahepeal USB/seeriaadapter. Kui teil on konkreetne muundur või FTDI -muunduri aknad (vähemalt Win10), peaksite installima õige draiveri ilma probleemideta. Kui teil on mõni muu "eksootiline" seeriamuundur, näiteks ch340 või mõni muu, on õige draiveri installimine teie otsustada.

Eeldades, et draiver on õigesti installitud, peate nüüd teadma adapteri COM -pordi numbrit. Avage akende menüü ja otsige "seadmehaldur". Vaadake seadmete puud, avage silt "Ports (COM & LPT)" ja tuvastage adapteri COM -number. Saate lahti ühendada ja uuesti ühendada, et näha, milline COM eemaldati.

Nüüd on toimimisviis sõltuvalt kasutatavast adapterist erinev: kui kasutate konkreetset adapterit, ühendage see lihtsalt vooluvõrku, kui kasutate FTDI -adapterit, kasutage seda ühendusskeemi (kerige alla, kuni näete FTDI -adapterit). Kui kasutate midagi muud, siis leiate, et õige juhtmestik pole keeruline, kuid ma ei taha anda testimata näpunäiteid.

Eeldades, et COM-port on ühendatud ja selle number on teada, lükake bot-pulka vasakus alanurgas ja lülitage saatja üles. Peaksite sisenema spetsiaalsesse menüüsse, kerige allapoole, kuni näete valikut "püsivara uuendamine", vajutage nuppu OK. Hoidke OK all, et kinnitada, et soovite FW värskendada, seejärel kasutage üles/alla nuppu, et valida järgmises küsimuses "jah" ja - lõpuks - TX laseb teil oma FW värskendada!

Nüüd tagasi arvuti juurde. Eemaldage fail allalaaditud 1.7.5.zipist ja käivitage olenevalt Windowsi versioonist käsk "flysky-updater-win.exe" või "flysky-updater-win64.exe". Võimalike probleemide vältimiseks käivitage.exe administraatorina.

Esiteks peate valima õige COM -pordi (kui pole ainult ühte, sel juhul valitakse see automaatselt).

Teiseks, sõltuvalt teie plaanist muuta püsivaid lüliteid, peate valima kahe püsivara vahel. Kui te ei soovi viimase modifikatsiooniga jätkata, valige käsk "1" ja vajutage sisestusklahvi "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin". Vastasel korral vajutage "0" ja vajutage sisestusklahvi.

Mõne sekundi pärast tuleb püsivara üles laadida ja saatja taaskäivitub. See on tehtud!

Samm: paremad lülitid

Nüüd lülitid, wiki kõige vähem selgitatud mod, kuid minu jaoks kõige huvitavam.

Selle modifikatsiooniga reklaamime kahe positsiooniga lülitit, mida nimetatakse SWE-ks, ja uuendame SWB 2-positsioonilisest 3-positsiooniliseks.

Kui te pole elektroonikaharidusega, võib lisatud diagrammidest (wikist) olla raske aru saada, rääkimata sellest, et need näitavad asju, mida pole vaja lisada, seega võivad need olla (imho) eksitavad.

Kahel lisatud fotol olen rõhutanud, mida ma tegelikult skeemil olen teinud, need näitavad sama modifikatsiooni, ainult erinevaid üksikasju.

See on ülesannete loend, mille olen valmis selle sammu täitmiseks tegema:

1. Puurige lüliti jaoks auk ja asetage lüliti oma kohale.
2. Eemaldage kaks kaablit SWB tihvtidelt ja jootke need uuel lülitil samas järjekorras. Tegelikult on ainus kohustuslik asi see, et kaabel, mis asus keskmises tihvtis, jääb kesknõela sisse. Teine juhe määratleb ainult lüliti orientatsiooni (milline hoova asend tähendab 0% ja milline 100%, 50% ei ole ilmselgelt mõjutatud), kuid lülitid võivad olenevalt eelistustest füüsiliselt 180 ° pöörata.
3. Nüüd on vana SWB uus SWE ja hiljuti lisatud 3-positsiooniline lüliti on uus SWB.
4. Viige traat SWB kolmanda tihvti, ainsa tasuta, juurest jootmisplaadini nimega "SWB" (valge traat paremal).
5. Võtke takisti 4K7 ja painutage selle jalad, et need sobiksid jootmispatjade kaugusega, mida nimetatakse "C22". Jootke takistus oma kohale.
6. Viige traat "GND" padjast SWE ühe külgmise tihvti külge.
7. Viige traat "3V3" padjalt "SWE" padjale. Lõika see pooleks ja joota 10K takisti keskele.
8. Viige traat SWE keskmisest tihvtist "SWE" padjani. Lõika see pooleks ja joota 220R takisti keskele.
9. Kasutage kuuma liimi või muid isoleerimismeetodeid, et lisada ühendustele tugevust ja vältida võimalikke otseteid ja muid halbu asju (igaks juhuks)

Nüüd saate tagumise kesta paika panna ja kruvid kinni keerata, kuid soovitan uusi lüliteid, eriti nende "suunda" eelnevalt katsetada. Lisatud fotodel käituvad lülitid minu moodi, põhimõtteliselt vastupidi, mida võite oodata. Sellepärast olen rääkinud ainult kesk- ja külgnõeltest, "õigeid või valesid" külgnõelu pole, see sõltub teie tahtest. Kui soovite käitumist muuta, võite vahetada jootmise ja uuesti jootmise väliseid tihvte või veelgi lihtsamalt pöörata lülitit 180 °: ^_ ^

6. samm: hästi tehtud

Nüüd on aeg oma uus saatja seadistada ja katsetada!

Testisin seda lennujuhtimisega ühendatud vastuvõtja abil, mille i-bus väljund oli ühendatud, ja testisin kõike inav- ja/või betaflight-konfiguraatori abil. Ma ei tea, kas tegelikult on veel üks võimalus nii paljude kanalitega saatjat testida. Igatahes on need modifikatsioonid enamasti lennujuhtidele huvitavad, nii et…

Järgmine samm on välise moodulipesa lisamine või väliste füüsiliste lülitite ja/või potentsiomeetrite lisamine. Moodul sobiks eriti kaugele ja täiendavad käsud minu mudeli täiendavate käikude juhtimiseks (pan & tilt gimbal). Ardupiloti ventilaatori jaoks oleks üsna lihtne lisada 6 nuppu, et vahetada otse lennurežiime, vältides soovimatute lennurežiimide läbimist. Võite lihtsalt hüpata soovitud režiimis. Andke mulle kommentaarides teada, kas teile meeldib see idee.

Tegin õpetuse ka vastuvõtjate uuendamise kohta, vaadake.

See on kõik, nautige!