Continuum - aegluubis LED -ekraan: 22 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-31 10:18

Lisateavet Pixelmatixi kohta Jälgige autori lisateavet:

Teave: Pixelmatix valmistab SmartMatrixi seeria avatud lähtekoodiga riistvaratooteid ja SmartMatrix Library for Teensy 3.1. Lisateave Pixelmatixi kohta »

Continuum on pidevalt liikuv valguskunst, millel on võimalus kiiresti, aeglaselt või uskumatult aeglaselt liikuda. Ekraanil olevaid RGB LED -e uuendatakse 240 korda sekundis, iga värskenduse korral arvutatakse unikaalsed värvid. Ekraani küljel asuv liugur juhib, kui valgusdioodid esitavad sisu - praegu animeeritud-g.webp

Raami toiteallikaks on Teensy 4.1 ja SmartMatrix Library, kasutades SmartLED Shield for Teensy 4. LED -paneelid on 32x32 pikslise P5 (5 mm sammuga) RGB HUB75 paneelid, moodustades kokku 96x96 pikslise 480 mm (18,9 ) ruudukujulise ekraani. sobib Ikea Ribba varjukasti raami. HUB75 paneelid vajavad kiiret pildi kuvamist andmetega pidevat värskendamist: värskendatakse vähemalt 100 korda sekundis, et enamiku inimeste jaoks ei välguks, ja vähemalt 200 korda sekundis, et hea välja näha SmartMatrixi raamatukogu ja SmartLED Shield on loodud HUB75 paneelide kiireks ja kvaliteetseks graafikaks värskendamiseks, kasutades kuni 48-bitist värvisügavust, et vältida astmelist efekti, mis on nähtav, kui tehakse väikesi värvisügavusi väikese värvisügavusega. Tavaliselt SmartMatrix Library töötab allikasisuga, mida värskendatakse palju aeglasemalt kui värskendussagedust, näiteks 30 kaadrit sekundis videote ja ühe pildi jaoks korraga. Selle projektiga vaatab raamatukogu iga värskenduse ajal kahte pilti korraga ja loob lineaarse interpolatsiooni abil värskendamiseks uue pildi. See poleks võimalik ilma võimsa Teensy 4 -ga, millel on piisavalt mälu täiendavate pikslite andmete salvestamiseks ja kõigi arvutuste tegemiseks, mis on vajalikud 96x96 HUB75 ekraani ainulaadsete pikslite arvutamiseks ja ekraani värskendamiseks 240 korda sekundis.

Lisaks HUB75 LED-ide juhtimisele kasutan SmartMatrixi raamatukogus APA102 LED-tuge ning SmartLED Shieldi sisseehitatud JST-SM kaablit ja 5V puhvreid, et juhtida kaks meetrit 60 LED/meetrit APA102 LED-riba tagaseina valgustamiseks raami Amibilighti-sarnases efektis. APA102 LED-id on selleks hea valik võrreldes WS2812/neopikslitega, kuna neil on 5-bitine globaalse heleduse reguleerimise säte LED-i kohta, mis võimaldab neid juhtida pseudo 39-bitise värvisügavusega võrreldes 24-bitise WS2812/neopiksliga. See võimaldab sujuvaid värvimuutusi ilma väiksema värvisügavusega LED -idega nähtava sammuta. APA102 valgusdioodide värvid on võetud paneelile juhitud piltide servadest ja interpoleeritud aja jooksul nagu põhipaneelid.

Ekraani juhtnupud on tahtlikult lihtsad: taasesituse kiiruse reguleerimiseks on mikseri stiilis liugur (lineaarne potentsiomeeter) ja kaks pöörlevat kodeerijat: üks sisu muutmiseks, teine heleduse reguleerimiseks.

Valgusdioodid on hajutatud jäätunud akrüülpaneeliga, mis on piisavalt kaugel LED -idest, et kõrvuti asetsevad tuled pisut seguneksid. See parandab dramaatiliselt teatud tüüpi sisu välimust, andes ekraanile väga ainulaadse välimuse.

Mul oli selle ekraani üldine idee juba mõnda aega, inspireerituna projektist Very Slow Movie Player ja sujuvast lineaarsest interpoleerimisest, mida kasutas Fadecandy LED -kontroller. Mulle väga meeldis väga aeglase filmimängija idee: ekraan, mis tundus olevat paigal, kuid kui te seda uuesti vaatate, võib kuvada uut sisu. Erinevalt sellest projektist tahtsin ma üleminekud varjata, nii et isegi kui te uude kaadrisse üleminekul otse ekraani jõllitaksite, ei saaks te üleminekut ega üldse liikumist näha.

Tarvikud

Raami 96x96 ehitamiseks vajate

• Raam Ikea Ribba 50x50cm

• Akrüülit Satinice 0D010 3 mm leht lõigatakse 500x500 mm

  Odavama hinnaga saab kasutada alternatiivset hajuti, isegi printeripaber (kui leiate selle õiges suuruses) võib hajuti hästi toimida, kuid raam näeb kvaliteetse hajuti korral tõesti fantastiline välja

• 9x P5 32x32 HUB75 paneelid

  Kasutasin aastaid tagasi ostetud paneele ja tundub, et odavate P5 32x32 paneelide tootmine on lõpetatud, kuna need asendatakse P5 64x32 paneelidega, mis ei tööta 96x96 ekraani puhul. P5 32x32 „Outdoor” paneelid on saadaval, kuid need on kallimad, kuna on heledamad ja neil on veekindel kate. Need võivad olla ka paksemad, nii et sama hajusa välimuse saamiseks peate paneelide asendit kaadrisse kuidagi reguleerima

• SmartLED -kilp teismelistele 4

  See on praegu Crowd Supply'i ühisrahastamiskampaanias, kuid see on avatud lähtekoodiga riistvara ja prototüübi riistvaradisain ning uusim SmartMatrixi raamatukogu kood on GitHubis saadaval, kui soovite luua oma

• Teensy 4.1

  Hankige see juba PJRC või SparkFuni joodetud tihvtidega, kui soovite seda ehitada ilma jootmiseta

• microSD -kaart

  • Väike suurus sobib

• Pikemad 16-kontaktilised IDC lintkaablid

  • HUB75 paneelide ühendamiseks ridade vahel vajate pikemaid kaableid kui tavaliselt HUB75 paneelidega
  • Odavaim variant on ilmselt 16-juhtmelise lintkaabli rull ja 16-kontaktiliste IDC-pistikute pakk ning enda kruvimine. Pange tähele, et kui te ei leia 16-juhtmelist kaablit, võite leida laiema (nt 20-kontaktiline) ja eraldada vajaminevad 16 juhtmest.
  • Võite hankida spetsiaalse IDC pressimisvahendi või kasutada lihtsalt pingipinki

• 2x pöörlevat kodeerijat

  Kasutasin mudelit KY-040, mis on saadaval Hiina elektroonikat müüvatelt saitidelt

• Lükandpotentsiomeeter

  Kasutasin Hiina päritolu 10k potentsiomeetrit punase PCB, kollase liuguri ja kahekordse lineaarse väljundiga

• M-F “Dupont” hüppajakaablid või traat ja klambrid

• ~ 100uF läbiv auk elektrolüütiline kondensaator

  Väärtusel pole liiga suurt tähtsust, kasutasin ka käepärast olevat 220uF

• Asjad, mis peaksid teie HUB75 paneelidega kaasas olema
  • Toitekaablid iga paneeli jaoks
  • Lühikesed lintkaablid (vajate 9x)
• Leivalaud või perfboard
• 2x 14-kontaktiga päised, mis sobivad SmartLED Shieldi ühendamiseks leiva- või perfboardiga

  Kui kasutate leivaplaati, vajate selliseid pikki tihvte:

• Toiteallikas ja seina toitekaabel ja pistik

  Need paneelid kasutavad täisheledusel kuni 3A, seega vajaksin kokku 27A, pluss piisavalt LED -ribade jaoks. Väiksem pakkumine töötaks ilmselt, kuna ma ei sõida sisu, mis sisaldab täielikku heledust valgelt kõigil paneelidel. Mul oli juhtumisi käepärast 40A toide ja see mahtus ekraani taha, nii et ma lihtsalt kasutasin seda optimeerimise asemel

• M3 8 mm kruvid HUB75 paneelide kinnitamiseks raami tagaküljele

  Paar pikemat kruvi oleks mugav ka toiteploki kinnitamiseks raami tagaküljele

• Puidukruvid kodeerija ja lükandpotentsiomeetri kinnitamiseks raami külge

  Mul juhtus olema #4 1/2 "kruvid, nii et kasutasin neid

• Tõkestus ja kruvid kilbi paigaldamiseks

  • See on mõeldud SmartLED Shieldi kinnitamiseks raami külge
  • Ma kasutasin 20 mm M3 M-F eralduskruvi, mis oli keeratud ühte HUB75 paneeli aukudest, ja 6 mm M3 kruvi, et kinnitada kilp tõkkele. Kui kasutate leivaplaadi asemel perfboardi, on see õhem ja vajate lühemat seiskumist
• Printeripaber

• Eemaldatav lint

  nt. Maskeeriv teip

• Pliiats

• Koodri nupp

  Kooderiga ei ole kaasas plastnuppu, vaid ainult metallist kodeerimisvõll. Leidke üks, mis tundub teie arvates hea

• Liuguri kork

  Liuguriga on küll kaasas kork, kuid see on erekollane ja võib -olla mitte õige välimus musta pildiraami vastu. Leidke üks, mis tundub teie arvates hea

• Valikuline

  • 2m 60 LED/m APA102 riba

  • APA102 riba täisnurga pistikud

    See muudab õige nurga ühendamise palju lihtsamaks, vastasel juhul kasutage lihtsalt lühikest traati

  • JST-SM Isased ja emased patsid
  • Silindripistik klemmliistude adapterile (APA102 riba jaoks)
  • Jumper Traat toiteallika ja silindripistiku ühendamiseks
  • Juhtme-/pressklemmid APA102 silindripistiku ühendamiseks toiteallikaga

  • Ikea Mosslanda riiul

    raami seinale hoidmiseks

  • 3 mm MDF

    Ribba raamis sisalduv 2 mm MDF ei ole piisavalt tugev, et hoida paneele keskel kummardudes. Vähemalt esialgu pole see probleem, kui raam on seinale püsti paigaldatud, kuid aja jooksul võib see vajuda. Kui teil on lihtne juurdepääs 3 mm MDF -le või mõnele teisele paksemale puitpaneelile, võib see olla hea uuendus

• Tööriistad

  • 34 mm augusaag

    • Kasutasin Ikea Fixa Kit'i väikest saega
    • Pisut suurem auk on ilmselt korras
  • Puurida

  • Puurid

    • Kruviaukude jaoks kasutasin 5/32 "(~ 4mm) puurit
    • Suurem bitti polariseerivate naastude jaoks
    • 17/64 "(6,75 mm) puur kodeerimisvõlli jaoks
    • 16 mm (või 18 mm?) Forstnerotsik koodrite ja potentsiomeetri jaoks ruumi puurimiseks
    • Väike osa kodeerija ja potentsiomeetri pilootaukude jaoks
  • Kruvikeerajad
  • Hobi nuga
  • Nõelatangid
  • Nööpnõel või midagi teravat, näiteks nõelast või pöidlast
  • Pliiats ja/või pliiats

Samm: ehituse kavandamine

Juhised on 96x96 raami ehitamiseks, kuid seda projekti saab skaleerida teise suurusega kuvaritele. Alustada võiks väiksest 32x32 P6 (6 mm sammuga) paneeliga, mis sobib kenasti ka üldkasutatavate varjukastide pildiraamidesse (vt SmartMatrix Display). Sama suurusega raamiga saate neli korda rohkem piksleid, kui kasutate 64x64 P3 paneeli. Võimalik on juhtida ekraani, mis on suurem kui 96x96, võimalik 128x128, kuid kompromiss on madalam värskendussagedus (umbes 160 Hz).

Samm: looge mall

Teete malli, mida saab kasutada raami tagaküljel puurimist vajavate aukude märkimiseks. Malli saate teha suure paberilehe või mõne teibiga kokku kleebitud lehe abil.

Asetage kõik oma paneelid välja, kuna need paigaldatakse raami, LED -pool allapoole. Kandke lint välisservadele, kus kaks paneeli kokku puutuvad, veendudes, et paneelid on üksteise lähedale lükatud. Soovite, et mall hoiaks paneele tihedalt koos, vastasel juhul võib tuledes olla nähtav tühimik, kus kahe paneeli vahel on lisaruumi.

Mall peab hõlmama keskpaneeli funktsioone ja vähemalt välispaneelide lähimaid kruviauke, üks igast paneelist. Veenduge, et teie paber on kõigi nende funktsioonide jäädvustamiseks piisavalt suur.

Asetage paber paneelide tagaküljele. Paneelide tagaküljel on mõned funktsioonid, mis takistavad paberil lamamist. Polariseerivad tihvtid (paneeli tagaküljelt kinni jäävad tihvtid), nagu ka toitepistikud, on teel. Tehke mõned väikesed augud, et need funktsioonid saaksid paberist läbi minna, nii et see jääks tasaseks. Nüüd kleepige paber kinni, nii et see tõmmatakse tihedalt vastu paneelide tagakülge.

Hõõruge sõrme abil paneelide funktsioone malli alla, nii et need oleksid paberile pressitud. Katke kindlasti kõik kruviaugud, 2x8 HUB75 pistikud ja toitepistik keskpaneelilt ning vähemalt lähimad kruviavad välispaneelidelt. Nüüd eemaldage lint paneelidelt.

Märkige pliiatsiga malli pool, mis oli reljeeftrükkimise ajal teie poole. Mall tähistab paneelide põhja, nii et kirjutage küljele, mis on teie poole, “BOTTOM”. Mõelge välja, milline paneelide pool on „üles” (paneelide tagaküljel on tavaliselt nooled, millest üks näitab andmevoogu ühest HUB75 pistikust teise ja teine osutab paneeli ülaosale). Joonistage ülespoole suunatud nool ja kirjutage mallile üles.

Samm: kandke mall raami tagaküljele

Painutage raami tagaküljel olevad sakid välja ja võtke raam lahti, kui te pole seda juba teinud. Haarake MDF -leht, mis moodustab raami tagakülje, ja asetage teised tükid kõrvale. Kui otsustasite kasutada paksemat 3 mm MDF -lehte, haarake see. Kui hoolite MDF -lehe suunast, kui see on raami sees, asetage soovitud külg väljapoole suunatud lauale ja asetage serv, mis soovite olla peal, eemale lauale. Nüüd pange mall üles, nii et "BOTTOM" on nähtav ja nool "Up" on teie poole suunatud. Keskendage mall nii, et keskpaneeli kese oleks MDF -lehe keskel. Kleepige mall alla, nii et see ei liiguks märgistamise ajal.

Tehke igale mallile puurimist vajava elemendi keskele tihvtiaugud: kruviavad, polariseerivad tihvtid (augud peaksid seal juba olema), HUB75 pistik, toitepistik. Märkige nüüd pliiatsi või pliiatsiga nende funktsioonide keskpunkt MDF -lehele. Kui teie mall ei olnud kõigi paneelide kõigi funktsioonide jäädvustamiseks piisavalt suur, eemaldage mall ja asetage see ümber, nii et katate teise paneeli, kasutades malli joondamiseks juba märgitud kruviava funktsioone. Korrake, kuni kõik funktsioonid on märgitud.

Nüüd minge tagasi MDF -i ja veenduge, et kõik funktsioonid on märgitud. Soovi korral võite polariseerivate tihvtide kõrvale kirjutada “PEG” ning HUB75 ja toitepistikute kõrvale “BIG”, nii et teate, millised augud tuleb suuremaks puurida.

Samm: puurige augud MDF -lehte

Puurige kõigepealt kõik keskpaneeli augud. Alustage 5/32 tolli (4 mm) otsikuga. Lülitage polariseerivate tihvtide jaoks veidi suuremale otsikule, mis pole mallil nii täpselt märgitud ja vajab seega lahtisemate tolerantside jaoks suuremat ava. Kasutage augusaega puurige HUB75 pistiku ja toitepistiku augud.

Kas proovipaigaldus ühe paneeliga - pidage meeles, et paneel paigaldatakse lauale LED -pool allapoole, MDF -lehe alla - kas augud on paneeliga kooskõlas? Vajadusel puurige uuesti.

Samm: testige sobivust enne uute aukude puurimist

Nüüd puurige keskpaneeliga külgnevate paneelide jaoks mõned (mitte kõik) augud. Piisab vaid kahest kruviaugust paneeli kohta, pluss suurematest aukudest polariseerivate tihvtide jaoks. Kinnitage keskpaneel mõne kruviga lõdvalt. Kasutage nüüd teist paneeli, et veenduda, et vähesed välispaneelide jaoks puuritud augud olid õigesti joondatud. Kui te ei näe paneeli kruviavade keskpunkti, kui vajutate paneeli tihedalt vastu keskpaneeli, on midagi välja lülitatud. Enne külgnevate paneelide ülejäänud aukude puurimist tehke järelejäänud märkides kõik vajalikud muudatused.

Nüüd jääb alles nurgapaneelid. Nüüd teate, mida teha: puurige mõni auk, kontrollige sobivust, reguleerige ja seejärel puurige ülejäänud augud.

6. toiming: paigaldage ja katsetage toiteallikat

Toiteallika saab paigaldada MDF -lehe tagaküljele. Vaadake, kas paneeli olemasolevad augud on toiteploki paigaldamiseks mugavas kohas, ja kasutage vajadusel pikemat kruvi, et toiteplokk MDF -i kaudu ühele paneelile kinnitada.

Ühendage toiteplokk seinaga, kui see pole eelnevalt juhtmega ühendatud. Olge selle sammuga väga ettevaatlik ja vaadake juhiseid toiteallika juhiste ja hoiatuste ning muude õpetuste kohta, kui töötate ohtlike pingetasemetega. Kui olete juhtmestikus kindel, ühendage toide seinaga ja kasutage multimeetrit, et kontrollida, kas voolutugevus on 5 V. Mõnel tarvikul on reguleerimiskruvi, mida tuleb pinge õigele tasemele valimiseks keerata.

Samm: paneelide paigaldamine

Kinnitage kõik paneelid MDF -i tagaküljele kruvidega. Neli kruvi paneeli kohta on ilmselt piisav, kuid soovi korral kasutage julgelt kõiki kruvisid.

8. samm: paneelide ühendamine

Ühendage lintkaablid HUB75 paneelidesse. SmartLED -kilp paigaldatakse raami paremasse alaossa (tagant vaadates). Kasutage pikka lintkaablit, et ühendada kilp vasaku alumise paneeli sisendiga. Nüüd ühendage paneelid lühikeste lintkaablitega vasakult paremale ja pikad lintkaablid paneelide paremal küljel asuvatest väljunditest paneeli vasakpoolsesse sisendisse alt üles. Jätke viimane HUB75 väljund ühendamata.

Ühendage toitekaablid paneelidesse ja ühendage need 5 V toiteallika väljunditega (punane juhe on 5 V, must juhe on maandatud).

9. samm: pange kokku SmartLED Shield ja Teensy 4

Järgige [SmartLED Shield for Teensy 4 juhiseid] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html), et Teensy ja kilp kokku panna.

10. etapp: programmeerige Teensy testimiseks lihtsa visandiga

Kasutage paneelide testimiseks FastLED_Functions visandit. Muutke näidet, et see vastaks teie paneelide suurusele ja juhtmestiku orientatsioonile (ülalt alla või alt üles). Lülitage paneelid ja Teensy sisse ning laadige visand USB kaudu üles. Kui näete probleeme, reguleerige juhtmestikku või visandit, kuni kõik kuvatakse õigesti.

11. samm: valikuline: ühendage APA102 ribad

APA102 ribade kokkupanek ja jootmine nõuavad natuke rohkem tööd, et ribad sobiksid raami tagaküljele. Lõigake ribad tagaküljele sobiva pikkusega ja jootke nurgad täisnurga adapterite abil, alustades parempoolsest alumisest osast ja kates ülevalt, vasakult ja alt. Kui paigaldate raami riiulile, võite soovida, et alumine riba paigaldataks riiuli alla, sel juhul peate ühenduse loomiseks jootma JST-SM patsid ja riiuliriba olema eemaldatav, kui tõmbad raami alla.

12. samm: plaan lõigata raami sisse augud

Pöörlevad koodrid ja slaidipotentiomeeter vajavad paigaldamiseks ja juurdepääsuks raami külgedele puuritud auke. Kasutasin forstneri otsiku puurimiseks auke, mis ei läinud MDF -raami lõpuni, kuid kui peaksin seda uuesti tegema, kasutaksin erinevaid tööriistu. MDF ummistas terad sageli ja hakkas hõõrdumisel põlema. Mul on tunne, et noa ja peitli kombinatsioon (või midagi muud materjali eemaldamiseks) toimiks paremini.

Märkige koodrite ja libisemispotentsiomeetri asukoht. Kooderitel on rohkem ühendusi, nii et ma panen need raami paremale küljele (kui tahapoole vaatan), nii et need on juhtmestiku lihtsustamiseks lähemal SmartLED -kilbile. Panin liuguri raami vastasküljele, nii et seda oleks lihtne kasutada tunnete abil, kogemata puudutamata vale juhtelementi. Asetage juhtnupud julgelt teise kohta, sellisel juhul võiksite SmartLED -kilbi juhtnuppudele lähemale nihutada.

Samm 13: lõigake koodrite jaoks augud

Märkige raami siseküljel esimese kodeerija asukoht. Veenduge, et auk on väljastpoolt mõõtes raami sügavuses. Kui kasutate forsterit, puurige suurem osa teest alla, kuid ärge minge raami lõpuni. Minge vähemalt sama sügavale kui kodeerija metallkest. Nüüd puurige kesk auk 17/64 tolli (6,75 mm) otsikuga.

Kooder ei mahu sellisena sisse, kuid saate vähemalt märkida kinnitusava asukoha ja seejärel puurida kinnituskruvi jaoks väikese katseava.

Korda sama teise kodeerijaga.

14. samm: lõigake avad slaidipotentiomeetrile

Märkige raami siseküljele slaidipotentiomeetri asukoht. Märkisin metallkilbi asukoha ja pilu pikkuse. Veenduge, et slaidi pilu on väljastpoolt mõõdetuna raami sügavuses. Kui kasutate forsterit, puurige suurem osa teest alla, kuid ärge minge raami lõpuni. Minge vähemalt sama sügavale kui potentsiomeetri metallkest. Korrake puurimist metallkilbi pikkuse ulatuses. Kasutage noa ja terasest joonlauda raami välisküljel oleva pilu lõikamiseks. Jätkake materjali eemaldamist, kuni see on piisavalt lai, et slaid saaks läbida kogu liikumisulatuse ilma kontakti puudutamata.

Slaid ei mahu sellisena, nagu see on, kuid võite vähemalt märkida kinnitusava asukoha ja seejärel puurida kinnituskruvi jaoks väikese prooviaugu.

Samm 15: painutage juhtimisseadmete ja testide sobivuse pistikuid

Kõigi juhtnuppude tihvtid on ebamugavalt raami poole suunatud, mitte raamist eemal, kust neile pääseb juurde. Pistikute ümberorienteerimiseks võiksite kasutada jootekolvi, kuid kiirem ja lihtsam on lihtsalt nõelatangide kasutamine. Keerake plastist vaheliist ettevaatlikult tihvtide küljest lahti. Seejärel painutage iga tihvti nii, et see oleks ikka täisnurk, kuid tasane vastu plaati. Nüüd painutage seda veidi kaugemale, nii et see oleks veidi tagasi suunatud ja oleks ruumi selle külge kinnitatud traadi ühendamiseks.

Nüüd peaksid pistikud raami sobima. Tehke katse sobivus ja võtke materjal vastavalt vajadusele ära, kuni need sobivad hästi. Ärge paigaldage neid veel, sest pärast hajuti lisamist on seda lihtsam teha.

16. samm: lõigake juhtpistikute jaoks augud MDF -lehte

MDF -leht vajab auke, et juhtpistikud saaksid välja pista. Lõigake paar mm lehest, kuhu pistikud lähevad.

Samm 17: lisage hajuti

Kui kasutate mattakrüüli Acrylite, lisage see kohe raami. Kui kasutate teist jäika hajuti, lisage see. Kui kasutate hajuti jaoks paberit või kilet, võiksite selle kleepida raamiga kaasas olevale painduvale plastikule, nii et see jääb pärast raami kokkupanekut paika. Lisage mis tahes hajuti, mida praegu kasutate.

18. samm: kinnitage slaidid ja kodeerijad

Nüüd saab juhtnupud raamile lisada kinnituskruvidega, mis hoiavad neid paigal. Märkige üles tihvtide nimed, enne kui need on sisse keeratud ja ligipääsmatud. Võib -olla soovite kirjutada signaalide nimed MDF -lehe tagaküljele. Pingutage raami välisküljel asuvate koodrite mutrid.

19. samm: raami kokkupanek

Nüüd saab raami kuvariosa kokku panna ja katsetada. Sisestage vahekaugus ettevaatlikult raami, vältides juhtnuppe. Sisestage MDF -leht paneelidega ja keerake paar sakki alla, et see välja ei kukuks. Lülitage sisse ja tehke visuaalne kontroll, veendumaks, et hajuti sisemuses pole tolmu ega prahti ega midagi, mida on raske eemaldada, kui kogu raam on kokku pandud. Puhastage vajadusel, seejärel keerake kõik sakid alla.

Samm 20: ühendage slaid ja kodeerijad

Juhtimissignaalide ühendamiseks leivaplaadi või perfboardiga kasutage hüppajajuhtmeid. Nende signaalidega peate looma mitu ühendust, nii et kui kasutate leivaplaati, pühendage igale rida: 3,3 V, GND.

Liugurite ühendused:

• 3.3V
• AGND
• Tihvt 23
• Lisage kondensaator vahemikku 3,3 V kuni AGND („-” märgistus läheb AGND-le)

Koodri 1 ühendused:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Koodri 2 ühendused:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

21. samm: valmistage ette-g.webp" />

Raami jaoks-g.webp

• Tunnel u/rddigi poolt Reddit/r/perfectloopsis
• Trippy psühhedeelne vedelik-g.webp" />
• Protobacillus CC BY-SA “Džungliterror”
• "Protsessi kasvavad valud"

Laadige-g.webp

22. etapp: laadige eskiis ja test

Laadige alla GifInterpolation visand, kompileerige ja laadige üles.

Veenduge, et kodeerijad töötavad (muudavad heledust ja-g.webp