Bubble Bobble Arcade kabinet (Bartop): 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45

Veel üks kapi ehitamise juhend?

Noh, ma ehitasin oma kapi, kasutades mallina peamiselt Galactic Starcade'i, kuid tegin seda tehes mõned muudatused, mis tagantjärele mõeldes parandavad nii osade paigaldamise lihtsust kui ka esteetikat. Mind inspireeris ka teine Bubble Bobble Bartop teemal Instructables (mis põhineb osaliselt ka Galactic Starcade'il)

Lisaks lugesin enne oma bartopi tegemist mitu juhendit läbi, nii artiklitest kui ka mõnest küsitud küsimusest oli selge, et mõned aspektid vajavad rohkem teavet. Juhend võib öelda midagi sellist: "… parandage telk ja olete testimiseks valmis", tegemata ühtegi soovitust selle kohta, kuidas seda teha. Suure osa sellest mõtlesin ise välja, kuid loodan, et see võib aidata teisi, kes on sarnases olukorras.

Ma ei kavatse seda juhendit asendada paljude juba olemasolevatega, pigem on see juhend selle kohta, kuidas ma oma ehitasin, ja mõned näpunäited, mis võivad mõned inimesed välja aidata.

Tarvikud:

See on nimekiri kõigist erinevatest komponentidest, mille olen kapi loomiseks ostnud.

12mm poltkruvi (Amazon) 1,50 €

1mm tihenduslint (Amazon) 4,99 €

25 mm poltkruvi (Amazon) 1,82 naela

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 naela

4 -suunaline adapter (kodused sooduspakkumised) 3,99 £

4,3 mm ja 5,3 mm seibid (Amazon) 3,90 eurot

4 cm ventilaatorikaitse (eBay) 2,78 naela

Nööbid, pulgad, liides (eBay) 44,99 £

Nukkude lukk (Amazon) 2,80 naela

DC-DC pingeregulaator (eBay) 3,46 €

Ventilaatori pikenduskaabel (Amazon) 2,97 naela

HDMI -DVI -kaabel (Amazon) 2,49 £

IEC toitepunkt (Amazon) 1,29 naela

LED -tuled (eBay) 4,99 £

M4 äärikuga kuuskantkruvi (Amazon) 1,99 £

M5 äärikuga kuuskantkruvi (Amazon) 3,95 naela

Muud kruvid (Aldi) 3,99 €

MDF (kohalik puitaed) 20,00 £

Monitor (eBay) 13,50 naela

Värv (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 kr

Perspex (telk ja raam) ja kõik kunstiteosed (Nuneaton Signs) 25,00 €

Primer (Aldi) 4,99 naela

Vaarika Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi ümbris (Amazon) 11,99 £

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 £

Kõlarid (andekad) 0,00 £

Klemmliist (Wilco) 0,65 naela

Termokorpuse ventilaator (Amazon) 3,68 naela

T-vormimine (Arcade World) £ 13,86

KOKKU 246,56 £

Samm: osade hankimine

MDF -i hankimine

Leidsin kohaliku puitaia, kus müüdi MDF -i, ja lõikasin ka selle mõõtude järgi. Planeerisin iga paneeli mõõtmed, teades, et kapi kujundus järgib suuresti rolfeboxi juba kavandatud kujundusi, ja lisasin igale mõõtmisele paar sentimeetrit, et võimaldada nurkade kärpimist. Nad lõikasid mulle kõigepealt pika paneeli õigele (500 mm) laiusele, seejärel lõikasid selle iga paneeli pealt ära. See tähendas, et võisin olla kindel, et kõik sisepaneelid on sama laiusega.

Komponentide hankimine

Monitor

Arkaadsaitidel mõne foorumilehe lugemisel oli väga soovitatav monitor- HP LP2065. See on 20 -tolline ekraan (tõenäoliselt umbes suurim, mille saate selle disainiga installimisel pääseda, ilma paneeli suurusi muutmata) ja sellel on paar eelist, mis muudavad selle suurepäraseks valikuks. Esiteks on sellel suurepärane eraldusvõime - kui odavamad ja väiksemad monitorid on üldiselt 1024x768, siis 1600x1200. See muudab sellised asjad nagu esiotsa menüü tõeliselt teravaks ja vektormängud nagu Asteroidid on suurepärased. Teine eelis on see, et see mäletab oma seadeid, sealhulgas sisendi valimist ja (see on oluline) vooluvõrgu eemaldamisel. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et monitori sisselülitamiseks pole vaja iga kord kaablit sisse lülitada.

Juhtnupud

Leidsin eBayst ja Amazonist mitmeid võimalusi inimestele, kes müüvad pulgakomplekte, nuppe ja kodeerijaid. See, kellega ma läksin, andis mulle võimaluse segada ja sobitada nuppe ja kleepida värve. Ma juba teadsin, et tahan Bubble Bobble'i teemat, ja see võimaldas mul erinevatele mängijatele erinevaid, kuid tasuta värve pakkuda. Pulgad on Zippyy kaubamärgiga-ilmselt on see eelarvevõimalus korras ja kodeerija on Xin-Mo-mitte keegi, kellest ma enne otsima hakkamist kuulnud olin, kuid jällegi peetakse seda okeiks. Mul pole aimugi, mis kaubamärgi nupud on, need on lihtsalt üldised.

Heli

Ostsin Amazonist odava võimendi. Et näha, millist kõlari suurust ma vajasin, sain paar lauaarvuti töölauakõlarite komplekti, sellist asja, mida inimesed kasutasid 90ndatel, ja võtsin need maha. Kõlarite võimsus on väga väike - vaid 2 vatti ja 4 oomi. Tegin testi, mängisin kõlari sees oleva võimendi abil läbi nende mõningaid helisid ja need olid igal juhul üllatavalt valjud ja selged. Kuna ma ei tahtnud neid kõlareid ühendada võimendiga, mille eest ma tasusin (kuna selle võimsus oli kuni 15 W ja see tõenäoliselt ka kõlarid puhuks), otsustasin kasutada äsja tõmmatud võimendit kõlarite komplektist välja. Jootsin juhtmed uuesti trükkplaadile, kuna pidin need kõlarite väljavõtmiseks lõikama ja liimisin kuumliimiga vineeritüki külge, et saaksin selle korpuse sisse paigaldada.

Minu esialgne plaan oli, et kapis oleks väike arvuti emaplaat, kuid isegi õhukese toiteallikaga oli see tihedalt sobiv. Kui mul hakkasid tekkima probleemid Windowsi seadistanud esiotsaga, vahetasin oma plaani Raspberry Pi vastu.

2. toiming: algse kujunduse muutmine

Kõik kapi põhipaneelid põhinevad Galactic Starcade'i mõõtmistel. Peamine asi, mida tahtsin muuta, oli asjaolu, et mulle ei meeldinud Starcade'i külgpaneelide profiil. Tahtsin midagi vähem nurgelist ja rohkem kooskõlas allalaaditud kunstiteose kujuga, mis leiti (täpselt nagu originaaljuhendis Bubble Bobble masin) aadressilt

Mis puutub kunstiteosesse - ma tahtsin, et mu kapis oleks kahe mängija jaoks erinevad värvid, mis peegeldaksid erinevaid draakoneid mängust. Muutsin parema käe kunsti draakonite järjekorra vahetamiseks, muutes sinise (Bob) peamiseks. Ma ei leidnud juhtpaneeli graafikat, mis näeks välja sama hea kui see, mida olin juba Instructablesis näinud, nii et võtsin ühendust selle Instructable'i autoriga ja ta saatis mulle lahkesti oma kujunduse koopia, mille ma olen puhastanud ja kasutanud enda tarbeks.

Otsustasin ka paar muud muudatust, mida kavatsen teha. Esiteks loobusin ideest panna ekraanipaneel toimima monitori raamina. See oli kahel põhjusel - esiteks sellepärast, et ma tahtsin, et ekraan oleks esiosale võimalikult lähedal, nagu ma lootsin, et see näeb parem välja, ja teiseks seetõttu, et on raske muuta ruumilise heli profiili, kui see tundub ühel küljel rohkem nihutatud. küljele või teisele poole (teisisõnu, kui tegin vea kas augu esialgsel lõikamisel või ekraani paigaldamisel). Plaanisin nagunii ekraani ette panna perspexi ja perspexile kinnitatud raami on lihtsam muuta kui MDF-i augu uuesti vormida.

Teine muudatus seisnes selles, kuidas juhtpaneel vastab ülejäänud kapile. algsel kujundusel on nurk lõigatud ekraani alaosa ja ka juhtpaneeli ülaossa, nii et paneel libiseb tõhusalt ekraani all asuvasse piirkonda. Otsustasin hoida ekraani osa sellisena, nagu see oli, ja lõikasin selle asemel juhtpaneeli tagaküljele nurga nii, et see toetuks vastu ekraani põhja, ilma et see oleks püsivalt kinnitatud. Tagantjärele on see hõlbustanud paneeli eemaldamist ja vajadusel uuesti paigaldamist, seega soovitaksin seda muudatust.

Samm: külgpaneelide valmistamine

Kahe kujunduse ühendamiseks kasutasin PhotoShopi abil kunstiteose kontuuri, mis moodustaks külgede profiili, ja seejärel katan selle sisepaneelide külgplaaniga. See võimaldas mul muuta külgpaneeli kuju vastavalt oma vajadustele. Lühendasin juhtpaneeli abil madalaima sektsiooni sügavust, kuna see osa kunstiteosest on umbes 10 cm sügavam kui Starcade plaan. Muutsin ka jooni, kui need ekraani ääres pühkisid, ja muutsin ülaosa nurka.

Kui olin viimaste ridadega rahul, printisin kava täissuuruses välja, teipisin lehed kokku ja see moodustas külgpaneelide väljalõikamise malli. Joonistasin selle kaks korda ümber 18 mm MDF -ile ja lõikasin selle siis tikksaega. Sel hetkel ei muretsenud ma liiga palju selle pärast, et kõik ümarad nurgad oleksid täpsed, vaid tahtsin, et kare kuju oleks õige. Kui olin mõlemad külgpaneelid ära lõiganud, kinnitasin need kokku ja veetsin tund aega 120 liivapaberiga, veendudes, et need on mõlemad ühesugused ja ümardavad telgi nurgad üles.

Ühel hetkel mõistsin, et lõikasin esiosa ühelt paneelilt liiga palju. Segasin puidutäiteaine ja MDF -saepuru kombinatsiooni ja panin selle tagasi, seejärel lihvisin selle maha, kui oli võimalus kuivada.

Ma ei olnud kindel, kuidas t-vormimiseks pilu kõige paremini lõigata. Lugesin teistest ehitusjuhenditest, et ruuteri pesa hankimine võib olla kallis. Õnneks tuli üks mu nõbu appi, kui ta paljastas, et tal on puidutöökoda koos ruuterilauaga ning tal oli ka sobiv osa pesa tegemiseks. See säästis mulle palju aega ja muret ning andis paneelide ümber ilusa puhta pesa. Ta pakkus abi ka ehituse järgmises osas - ülejäänud paneelide mahavõtmisel ja aukude väljalõikamisel.

Samm: muude paneelide valmistamine

Teiste paneelide osas olin ma rikutud, kuna mu nõbude töötoas oli üks muid tööriistu laserlõikur. Ma hindan, et see on luksus, millele paljudel pole juurdepääsu, kuid see aitas mul säästa nii aega kui ka raha.

Kõigepealt lõigati kõik paneelid õigesse suurusesse ja Starcade'i juhistes määratud nurkade alla (välja arvatud ekraani alumine osa ja juhtpaneeli ülaosa, nagu eespool mainitud). Seejärel lõigati laserlõikuriga monitori ava, tagapaneel (lõigati välja juurdepääsuluuk, auk IEC toitepistiku jaoks ja 28 mm auk arkaadnupu jaoks, mida saab kasutada arvuti toitelülitina) ja lõpuks juhtpaneeli ja esipaneeli augud, kasutades kunstiteose malli, kinnitamaks, et kõik oli õigesti joondatud.

Paneelide sobivuse kiire test, kasutades klambreid, et seda kõike koos hoida, näitas, et kõik näib olevat õige, nii et läksime edasi kruvide, liimi ja liistude kombinatsiooniga ning panime kokku põhikooriku.

5. samm: kabineti ehitamine

Olen näinud juhendeid, kus nad panevad paneelile kruvid läbi siselattide ja kuigi see tähendab, et hiljem pole auke, võib see olla keeruline ülesanne, kui püütakse kõik kruvid otse ja pingule tõmmata. Kuigi tegin hiljem enda jaoks rohkem tööd, oli väljastpoolt auke ja süvendeid puurida palju lihtsam. Kokkupanek võttis paar tundi, sealhulgas puurimine, kruvimine ja liimimine. Kui põhipaneelid olid paigas, tundus kogu kapp juba jäik ja ilma muudatusteta sain siis kõik kruviaugud täita ja seejärel kõik maha lihvida.

Otsustasin, et aeg -ajalt eemaldatavaid osi või paneele ei keerata lihtsalt otse puitu või MDF -i, kuna kruvide korduv pingutamine ja eemaldamine närib puidu ära. See viitab otseselt juhtpulkadele, juhtpaneelile ja telgi ülemisele paneelile. Ostsin selleks mõned kuuskantkruvid-need kruvitakse jämeda niidiga otse puidu sisse ja siis on keskelt läbi peene keermega kruviauk.

Pulkade aukude tegemiseks hoidsin neid altpoolt paigal, kontrollisin, et need oleksid ülevalt keskel, ja märgistasin seejärel paneeli all olevad kruviaugud. Seejärel saaksin teha sambapuuriga vajaliku augu ilma ülemise pinnani läbi murdmata. Kuuskantkruvid pingutatakse kuuskantvõtmega ja hoiavad pulgad kindlalt kinni.

Kasutasin sarnast lähenemist juhtpaneeli ja ülemise osa jaoks. Seekord tegin käsipuuriga auku läbi paneeli, mis on kruvi jaoks sobiva suurusega, ja kasutades seda prooviauguna allolevas liistus koos suurema puurvardaga kuuskantkruvide jaoks aukude tegemiseks.

Ma polnud kindel, kuidas juhtpaneeli esiserva alla kinnitada. Üks võimalus, mida ma mõtlesin, oli kahe kruvikomplekti olemasolu, üks esiosa lähedal ja teine taga. Selle asemel katsetasin ma, et panin puidutükikese juhtpaneeli esiosa lähedale allapoole. See töötab tõesti hästi, kuna see lööb esipaneeli siseküljele ja paneelide nurga tõttu tähendab see, et juhtnuppe ei saa üles tõmmata. Koos lõike muutustega, kus paneel puutub kokku ekraaniga, muudab juhtpaneeli hõlpsaks sisse- ja väljatõmbamine.

Teine otsus, mille pidin tegema, olid kõlarivõred. Otsustasin kasutada päästetud kergeid ovaalseid kõlareid, kuid nägin vaeva, et leida piisavalt kitsas ovaalne võre. Ainus teine võimalus, mida ma suutsin välja mõelda, oli lõigata alumine telkpaneelile aukude seeria. Katsetasin mõne suurusega puurvarda MDF vanaraua peal ja koostasin MS Paintis kiire plaani. Plaani MDF -ile koputamine ja iga augu tihvtiga torkimine jättis paneelile rea taandeid, mille ma välja puurisin. Olin üllatunud, kui hästi see töötab, eriti kui seal on viimane värv - te ei pane neid isegi tähele. Kruvides kõlarid nende kohale, annavad nad ka valjemat heli, mida ma ootasin väikestelt 2W seadmetelt. Puurisin telgi tagumisse ossa augu kaablite läbimiseks ja paigaldasin LED -lambi kinnitusklambrid.

Lõpuks oli aeg välja mõelda, kuidas monitori paigaldada. Monitori mahavõtmine on lihtne: esiteks tuleb eemaldada kronstein, mis hoiab seda aluse külge, ja seejärel kruvi igas nurgas. Siis on tegemist esiosa tagumise kesta küljest lahti tõmbamisega; kaks poolt klammerduvad kokku. Seal on väike lintkaabel, mis ühendab esipaneelid trükkplaadiga, kuid monitor töötab hästi, kui see pole ühendatud, nii et pole vaja välja töötada viisi, kuidas juhtnuppe kappi paigaldada. Pärast monitori eemaldamist võtsin vana puidust riiuli, mille lõikasin kapi siselaiusesse ja ka piisavalt sügavale, et lubada paar sentimeetrit kinnitusavade kohal ja all. Tegin riiulisse 4 auku ja kinnitasin monitori selle külge. Katse -eksituse ja väikese õnne kombinatsiooni abil suutsin monitori hoida kapi sees koos riiuliga ja märkida külgpaneelide sisemus, kus riiul seda kohtas. Siis oli tegemist liistude lisamisega mõlemale küljele, mis vastasid märgistustele, ja kruviti riiul liistude külge. Ma ei olnud veel esipaneeli MDF -paneeli püsivalt kapi külge keeranud ja selle eemaldamine enne riiuli kinnitamist hõlbustas seda. Kuna otsustati, et monitori auk on piisavalt suur, et monitori saaks paigaldada paneeli taha, mitte selle taha, paigaldatakse ja eemaldatakse monitor kapi esiosa kaudu, mitte taga. Jällegi, see on disainilahendus, mis muudab asjad palju lihtsamaks. Riiuli tagaküljel olevate kruvide venitamiseks kasutasin vaheseinaks monitori originaalset kinnitusklambrit, kuna see oli juba selle töö jaoks ideaalne kuju.

6. samm: testi ettevalmistamine

Enne kui ma selle kõik esimest korda vallandada jõudsin, oli vaja teha veel mõned sammud. Kõige olulisem oli Raspberry Pi seadistamine. Otsustasin katsetamiseks kasutada eelnevalt tehtud pilti. Mul oli saadaval 32 GB MicroSD -kaart, nii et laadisin alla väga soovitatud versiooni. (Ma pole kindel, kas Instructables lubab selliseid linke, nii et ma lihtsalt ütlen, et otsisin "Damaso 32GB Ultimate v4"). Kujutise kirjutamine SD -kaardile võttis aega, nii et selle töötamise ajal paigaldasin pulgad ja nupud ning ühendasin need kodeerijaga.

Xin-Mo kodeerija on väike, nii et ma paigaldasin selle kapi alusele juhtpaneeli all asuvasse piirkonda. Igal mikrolülitil, olgu see nupp või suund pulgal, on kaks ühendust. Otsejuhe kodeerimisplaadilt ja maandusühendus, mis on aheldatud iga lüliti ühe pistiku külge. Leidsin, et kõige lihtsam on ühendada esimene maanduspistik juhtpaneeli keskosa lähedal asuva lülitiga, seejärel töötada ühe otsaga ja tagasi. Veel üks näpunäide, mille ma soovitaksin, on panna iga maandamata juhtme ümbrisesse tükk linti ja märkida, millega see ühendada on mõeldud (st U, D, L, R, 1, 2… jne). Seda tehes ja veendudes, et kui ühendate teise otsa kodeerijaga, asetate need kõik samamoodi (valisin hõbedase serva välja), tähendab see, et kui peate pistikud täielikult eemaldama, on see üsna lihtne ülesanne need tagasi panna. Samuti leidsin, et see aitas pulga aluse märgistamisel mingil viisil tuvastada, milline mikrolüliti millisele suunale vastab, kuna see pole alati ilmne.

Esipaneelid tuleb ühendada koos põhipaneeli nuppudega, nii et kui kõik peamised on ühendatud, võib aidata kellelgi paneeli kinni hoida, kui täiendav esikaabeldus on lõpetatud.

Nüüd tuleb suur osa - testimine, et kõik siiani töötab. Sel hetkel olid kõik sisemised komponendid lihtsalt paigutatud kappi, ilma paigutuseta, kuid see andis suurepärase võimaluse veenduda, et see kõik töötab nii, nagu peaks. Nuppude taga olevaid mutreid tehti ainult näpuotsaga ja mõned töötasid natuke kaotades, kuid muidu tegi see test mulle mugavaks, et see saab olema edukas.

Pärast paarinädalast katsetamist pidin järgmiseks etapiks liikumiseks kõik komponendid eemaldama ja kapi tühjaks muutma

7. samm: kruntimine ja värvimine

Enne kapi pealekandmist olid mõned kruviaugud, mis tuli veel täita ja maha lihvida. Seejärel kandsin kruntvärvi, kasutades enamiku paneelide jaoks väikest vahurulli, ja väikese pintsliga, et nurkadesse pääseda. pärast paaripäevast kuivamist, andsin kõik kerge liiva ja teise kihi.

Märkus: Praimer, mida kasutasin, on veepõhine. Ma lugesin mõnest inimesest, kellel oli probleeme veepõhiste praimeritega MDF -is, põhjustades kiudude kohevust, eriti servades. Testisin eelnevalt vanarauaga ja selliseid probleeme ei näinud. Soovitan igal juhul eelnevalt katsetada.

Kaalusin järgmiseks faasiks pihustusvärvi kasutamist, kuid Inglismaal oli sel hetkel hilissügis ja ma pean pihustama õues. Kuna ilm muutis selle võimatuks, pidasin nõu kellegagi, kes tegeleb professionaalselt kappide valmistamisega, ja ta soovitas Sadolini puiduplekki. See on õlipõhine ja teoreetiliselt ei vajanud praimerit, kuigi kui katsetasin seda mõne kruntvaba MDF -plaadi peal, oli mul hea meel, et olen siiski krunditud. Väikese vahtrulliga pealekantuna kuivab see kauni musta tekstuuriga ja kerge läikega. Üks asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et seda tuleb kanda temperatuuril üle 8 ° C ja selle kuivamiseks 20 ° C juures kulub umbes 24 tundi. Kuna ma värvisin talveaias novembris, oli see vaid miinimumtemperatuurist kõrgem ja ma leidsin, et kihtide vaheline kuivamisaeg oli nädalale lähemal kui päev. Tasus siiski oodata, sest viimistlus näeb tõesti hea välja. Kihtide vahele tehti peene paberiga väga heledat liiva ja kandsin kokku 3 kihti taga, pealt ja eest. Kuna külgedele kavatseti rakendada kunstiteoseid, jäin ma lihtsalt ühe kihiga kinni.

Siinkohal pöörasin tähelepanu ka tagumisele juurdepääsupaneelile. Mängisin ventilaatori paigaldamisega kappi. Tõenäoliselt ei vaja see seda hetkel, kui sees on Pi 3, kuid kui vahetan selle igal hetkel millegi vastu, mis toodab rohkem soojust, võin ventilatsiooni üle rõõmu tunda. Ventilaator, mille valisin, on arvuti korpuse ventilaator, millel on termosensor. Selle eeliseks on see, et temperatuuridel, mis jäävad alla 30-ndate keskpaiga, töötab ventilaator väga madalal kiirusel ja teeb vaevu müra. Kasutasin suurimat auke, mis mul oli, ja lõikasin ventilaatori jaoks ventilatsiooniava, seejärel värvisin tagapaneeli ülejäänud kapiga sobivaks. Korpuse põhja tegin ka kaks 32 mm auku, et õhku läbi tõmmata. Need olid kaetud väikeste ventilaatorivõredega ja pole nähtavad, kui kapp ei ole tagumisele servale asetatud. Pidin kaaluma, kuidas seda paneeli ka parandada. Olin ostnud kasutamiseks klaveri hinge, kuid mul polnud õigeid süvistatud kruvisid. Selle asemel tekkis mul mõte paigutada kapi avasse kaks vertikaalset MDF -riba, et vältida paneeli sissepoole kukkumist, ning kasutada paneeli põhja siseküljel olevat MDF -i tükki koos ülaosas asuva nukilukuga. vältida selle väljapoole kukkumist. Nende vahel tuleb paneel lukustada. Pidin puurima paneeli ülaossa 18 mm augu, et see lukku sobiks, ja värvisin vertikaalsed ribad sobivaks. Lõpuks, kui lisada umbes 1 mm paksune tihenduslint kogu ava ümber ja täiendav riba paneeli allosas, tähendab see, et see asub õigel kõrgusel.

Samm: elektriseadmete ettevalmistamine

Katsetamise ajal oli mul kõik, mis pikendusjuhtmesse läks, läbi avatud selja ning iga komponendi (Raspberry Pi, monitor, võimendi ja valgustus) jaoks olid individuaalsed toiteadapterid. Viimase ehituse jaoks on mul sees toiteplokk, mis on ühendatud ühe IEC -pistikuga taga. Lõikasin pistiku pikendusjuhtme küljest lahti ja kruvisin juhtmete külge labidaühendused, et need IEC -pistiku külge kinnitada. Ma mõistsin, et kui pistiku kaudu voolu saan, võivad potentsiaalselt olla võrgupingega pistikud, nii et sel ajal tegin toorelt pistiku tagumise osa katmiseks karpi ja liimisin selle oma kohale. Kasutasin lülitatud pistikut neoonvalgustajaga. Neid on võimalik ühendada mitmel viisil - kas neoon on alati kasutamata, lüliti sisselülitamisel sisse lülitatud või kohe pärast võrguühendust. Valisin keskmise variandiga, nii et neoon töötab toitevalgustusena.

Võimendi, ventilaatori ja LED -i pinge varustamiseks oli mul takerdumine. Tahtsin jätta ühe pistikupesa vabaks, kuid LED ja ventilaator töötavad 12 voltist, kuid võimendi vajab 9 V pinget. See tähendas, et võimendi võtab järelejäänud pesa. Ma sain sellest mööda, kasutades LED-i ja ventilaatori juhtimiseks vana sülearvuti 12 V toiteallikat ning juhtmeid DC-DC muundurisse, et vähendada võimendi 12 V alla 9 V. See tegi kõik korrastatumaks kui täiendava toiteploki lisamine. Ühendasin ventilaatori pikenduskaabli, et saaksin tagapaneeli täielikult välja võtta, eemaldades ventilaatori kaabli pikendajast.

9. samm: kunstiteos ja vormimine

Kunstiteos valmistati kleepuva alusega ja seda oli lihtne joondada paneelide sirgete servadega. See ei ole nii kleepuv, et seda ei saa uuesti maha koorida ja ümber paigutada, nii et õigesse kohta jõudmiseks oli piisavalt lihtne. Servade kärpimine toimub käsitöönoaga, nagu ka nuppude ja pulgade aukude väljalõikamine. Telk tehti vastupidise trükisena, kus pildil on liimikiht kantud tagakülje asemel esiküljele ja kinnitatud 2 mm läbimõõduga tükkile.

Ekraani jaoks pidin monitori uuesti paigaldama ja mõõtma kapi servade ja ekraani serva vahelist kaugust. Minu nõbu muutis seejärel kunstiteosega kaasas olnud raami, et neid suurusi arvesse võtta, ja eemaldas ka mõned märgid, mis oleksid ekraani suuruse tõttu ära lõigatud.

Kui kunstiteos oli paigas, kinnitasin t-künka. Pilu suurus oli piisavalt suur, et ma ei peaks seda oma kohale lööma, vaid hoian seda piisavalt tihedalt, vajutades seda käsitsi oma kohale. Iga nurga puhul, mis muutub täheks "T", kasutasin Stanley nuga, et eemaldada väikesed "T" lõigud, nii et see ei lukustuks. Samamoodi osade puhul, mis pöörlevad väljapoole mis tahes astmes, lõikasin tähe „T” sisse, et küngaste välispind saaks kergesti painduda.

10. samm: kõik sisemusse paigaldamine

Alustasin kõlarite ja valgusribaga, juhtides juhtmed läbi juurdepääsuaugu ja kleepides need kapi külge. Tahtsin proovida kõike üsna puhtana hoida, nii et mõtlesin sellele palju. Kaablid on lõigatud nii lühikeseks kui võimalik või on kaabliga seotud või kinnitatud, et vältida kõikjal juhtmete segadust. Kasutasin kuuma liimipüstolit, et kinnitada pikendus kapi põhja ja ka sülearvuti toiteallikas selle kõrvale.

Kasutatud Raspberry Pi ümbris valiti sellepärast, et sellel on sisseehitatud kinnitus. Ainus probleem, mida ma nägin, oli see, et see paneks SD -kaardi väga lähedale pinnale, millele see oli paigaldatud, nii et selle kinnitamine kapi külge või põhja võib raskendada SD -kaardi sisse- ja väljavõtmist. Sel põhjusel paigaldasin korpuse monitori tugiosale võimalikult serva lähedale, nii et seal oleks piisavalt ruumi kaardi sisse- või väljavõtmiseks ilma liigse pingutuseta.

Võimendi on külgpaneeli külge kinnitatud, nii et helitugevust saab reguleerida, ulatudes selle sisse.

11. samm: telk

Telgi kappi sobitamiseks õnnestus mul saada umbes 500 mm pikkune alumiinium, mis oli painutatud L-kujuliseks, kusjuures lühike siseserv oli vaid 2-3 mm ja pikem serv umbes 20 mm. Pikemasse serva puuriti kolm auku ja seejärel kasutatakse kogu tähte L, et hoida telki vastu valguskasti esiosa, kasutades kolme kruvi telgiosa välisküljele

12. samm: raam

Viimane etapp on raami paigaldamine. Kaalusin erinevaid viise fikseerimiseks, mis tähendaks, et selle saab eemaldada, kui mul on vaja kuvari juurde jõuda. Algselt ootasin, et raam istuks juhtpaneeli kohal millimeetri võrra või nii, mis tähendaks, et see tuleb eemaldada enne, kui saan juhtpaneeli välja tõsta (kuna paneel pöördub tegelikult esiserva kohale). Mõtlesin selle puurimisele ja kruvide või võimalusel magnetite kasutamisele. Lõplik lahendus on palju lihtsam-paar tükki kahepoolset Sellotape'i. Sellel on just piisavalt haaret, et hoida perspex ekraani vastas, kuid vajadusel on seda lihtne ära tõmmata.

Viimase õnne korral on perspex tegelikult umbes 3 mm sügavam kui ma ootasin, nii et juhtpaneel toetub sellele. See sobib suurepäraselt, kui pean paneeli uuesti eemaldama, kuid sellel oli kohe kaks probleemi - esimene on see, et raamil oli kalduvus aeglaselt alla libiseda ja teine probleem oli tõsisem. Juhtpaneeli serv, selle asemel, et MDF taga täielikult toetada, toetub nüüd ainult õhukesele perspexi viilule. Vaatasin ringi umbes 2 mm paksust puitu, mida saaksin raami alla kinnitada, lahendades perspexi kukkumise probleemi ja andes juhtpaneelile midagi kindlat, mille vastu puhata.

Lahendus sellele oli mõnevõrra ootamatu, kuid leidsin, et jäälillipulgad on paraja paksusega, nii et fikseerisin neist rea monitori alla, lahendades mõlemad probleemid korraga.

Samm 13: Snag List

Pärast ehituse lõpetamist tabasin paar probleemi. Nagu ma varem mainisin, oli nuppude taga kinni keeratud pähklitel kalduvus kaotada tööd. Seekord pingutasin neid mutrivõtmega täielikult, kuid mõned neist kaotasid aja jooksul. Ma ei tahtnud riskida nende pingutamisega, nii et eemaldasin juhtpaneeli ja kandsin igale niidi ja mutri vahele jäävale nupule väikese kuuma liimi. Sellest peaks piisama, et pähkel enam ei töötaks, kuid selle võib üsna hõlpsalt ära võtta, kui mul on vaja nupp uuesti eemaldada.

Teine teema oli pulgad ise. Üks kommentaar Zippyy pulgade kohta oli raskus mõnikord diagonaale tabada. Mida rohkem mänge mängisin, seda rohkem märkasin probleemi. Googeldades sümptomeid, on üks nõuanne eemaldada piirajaplaat pulga alt (see, mis võimaldab teil vahetada 2, 4 ja 8-suunalise pulga vahel). See parandas probleemi pisut, kuid mitte piisavalt. Piiraja all on teine plaat ja kui ma ka eemaldasin, et kepp oli palju parem, siis hõõrub pulga põhjas olev plast otse seadme allosas asuvale metallplaadile, mis võib selle üle kanda aega. Minu lahendus sellele oli kasutada Dremeli, et lihvida ära osa sellel teisel plaadil olevast plastikust, muutes selle palju ümaramaks, kuid tagades siiski, et pulga põhi hõõrub plast-metalli asemel plastplastist. Siiani on see parandus töötanud suurepäraselt ja muutnud pulgad palju mugavamaks.

EDIT: Paar kuud tagasi asendasin Zippyy pulgades olevad mikrolülitid Cherry kaubamärgiga. See on toonud kaks eelist. Esiteks on pulgad nüüd palju vaiksemad; Zippyy pulgadega kaasas olevad lülitid on väga "klõpsatavad", ma ei saanud aru kui palju enne kui proovisin Cherry omad. Teiseks vähendas see pulgalt liikumise registreerimiseks vajalikku reisi kogumahtu. See on muutnud mängimise sujuvamaks ja täpsemaks ning tähendab, et pulgad tunduvad rohkem nagu ehtsad Siemitsu pulgad, mida leiate paljudest arkaadimasinatest. Kokku läks mul mõlema juhtkangi tegemine, kaasa arvatud kohaletoimetamine, maksma veidi üle 15 naela.

14. samm: naudi

Kui kõik on tehtud, jääb üle vaid oma raske töö vilju nautida.

Loodan, et see juhend on hea kaaslane teistele olemasolevatele ehitusjuhistele ja mõned näpunäited on osutunud kasulikuks.

EDIT: Ma laadisin algse kunstiteose üles Google Drive'i kontole, kuna pole kindel, kas seda on enam lihtne lähteallikast hankida. Selle saab alla laadida siit - originaalpildifailid

EDIT 2: Olen lisanud ka viimase draivi Google Drive'i. See sisaldab modifitseeritud külgpaneele, mille ühel küljel on vahetatud dinosaurused, viimane telk, juhtpaneeli ja esipaneeli puhastatud graafika. Raami jaoks pole lõplikku graafikat, kuid need põhinevad suures osas algsel allalaadimisel. - viimane kunstiteos