E.T. - UHF sise -TV antenn: 12 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Kui te ei saa õiget väliteleriantenni kasutada, olete tõenäoliselt jänese kõrvadega kinni. Nad kasutavad väikeseid sisseehitatud silmusantenne UHF -saadete vastuvõtmiseks, samas kui teleskoopvardaid kasutatakse ainult VHF -saadete vastuvõtmiseks. Enamik Poola maapealseid digitaaltelevisiooni kanaleid edastatakse nüüd UHF -sagedusalas, nii et tegelikult kasutatakse just seda väikest silmust. Kui proovite selle silmusantenniga vastu võtta nõrka signaali (näiteks suured betoonkonstruktsioonid blokeerivad seda), ei tööta see eriti hästi.

See oli minu vanaema korteri olukord. Otsustasin ehitada uue antenni lihtsatest majapidamistarvetest. See oli ilmselt kallim ja kindlasti aeganõudvam kui lihtsalt uue antenni ostmine. Kuid siis ehitasid Jedi Knights oma valgusmõõgad, selle asemel, et tellida masstootmist veebipoest, kellele kuulub drooniga opereeritav ladu poole galaktika kaugusel.

Sellistes tingimustes töötav antenn peab olema suunatud (kuid mitte liiga palju) ja lairibaühendusega. Kasutasin kikilipsuga dipooli, nurkhelkurit ja Roberts baluni. Antenn on konksuga kinnitatava aknalaua külge kinnitatud.

E. T. tähistab elektromagnetilist trombooni. Nurgapeegeldi tipu ja kikilipsuga dipooli vahelist kaugust saab reguleerida libisemismehhanismi abil, seega sarnaneb antenn trombooniga. Selle kauguse muutmine muudab antenni impedantsi erinevate lainepikkuste korral, nagu on näha jooniselt fig 2 siin.

Samm: osad ja tööriistad

Osad ja materjalid:

umbes 2 m^2 pappi (ühe seinaga lainepapp), 72,5x152,5cm ja 67,4x112,4cm

alumiinium- või vaskfoolium

umbes 2 m 75Ω koaksiaalkaablit ja isane Belling-Lee (Euroopa ja Austraalia) / F-tüüpi (ülejäänud maailm) pistik [kasutasin meeste ja naiste teleri antennikaablit]

0,5 mm läbimõõduga vasktraadid (saate need UTP -kaablitest välja tõmmata)

väike tükk (16x5 mm) 0,8 mm paksusest trükkplaadist, eemaldatud vasest

elektrit juhtiv liim (võite kasutada jootet ja jootmispüstolit, kui valisite vaskfooliumist kikilipsuga dipooli)

käsitööliim või põhimõtteliselt mis tahes liim, mis kleepub paberile

isoleerlint

kleeplint

väike küünte (ma kasutasin 3 cm pikkust ja 0,6 mm läbimõõduga)

4x pesunõel

tugev isekleepuv konks ja silmuslint või suhteliselt väike ese, mis kaalub vähemalt 1 kg (kasutasin kergema, 0,5 kg eseme ja kahe nõrga teibi kombinatsiooni)

Tööriistad:

diagonaalne lõikur

2x tangid

tarbenuga

käärid

joonlaud

seatud ruut

pliiats

jootmisjaam

jootma

1 mm puur

puuripress või pöörlev tööriist

alkoholi ja paberrätikute hõõrumine

Samm: papist osade väljalõikamine

Kasutage pliiatsit, joonlauda ja ruutu, et märkida lainepapile osade servad saidilt cardboard_revised.pdf. Joonistage jooned, mida kasutatakse rööpaosade G ja H paigutamiseks osadele L. Seejärel lõigake osad kasuliku noa või kääridega.

EDIT: eelmine fail cardboard.pdf sisaldas valesid mõõtmeid kogu 72,5x152,5 cm lehel ja osa J mõõtmed puudusid 15 cm.

3. samm: helkuri kinnitamine

Voldi osa B kokkupandavad servad kokku. Liimige alumiinium-/vaskfoolium B osa 42,4 cm pikkusteks osadeks. Liimi levimiseks võite kasutada järelejäänud papitükki. Kui teie alumiiniumfooliumi laius on alla 30 cm, kasutage ülejäänud B -osa 42,4 cm pikkuste osade katmiseks väikeseid ristkülikukujulisi fooliumitükke, mis on paar cm laiemad kui tühi ruum, seejärel kinnitage kleeplindiga osa väikesest fooliumist, mis ei ärge tehke kontakti nõia liimi oma kohale. Pärast seda kinnitage helkuri välised servad kindlalt papile, ka teibiga.

Samm 4: Papist osade ühendamine

Pöörake osade L kokkupandavad servad kokku, seejärel katke klapid liimiga ja suruge need klapid osa B tagaküljele. Liimige osad H osa L külge ja veenduge, et osa F saaks vabalt liikuda kahe osa H vahel. Seejärel liimige osad G osade H ülaosas, tagades samal ajal, et D -osa 10,5 cm laiune klapp saab kahe osa G vahel vabalt liikuda. Kui see on tehtud, võite asetada horisontaalsed kleeplindi ribad rööpaosade G ja H alla ja kohale, et vältida kogu konstruktsiooni laieneb liiga palju külgedele.

5. samm: kikilipsuga dipooli valmistamine

Selle Bowtie antennidisaineri baasil kujundasin ma antenni juhitava elemendi, mis on arvutatud kesksagedusele 600 MHz, kuna UHF-telekanaleid edastatakse lähima saatja sagedusalas 490–706 MHz. Disainer arvutas välja, et mul on vaja dipooli, mille laius on 187,4 mm, kõrgus 124,9 mm ja tükkide vahe 10,3 mm. Ma ümardasin need numbrid 188 mm, 125 mm ja 12 mm peale. D-osa kikilipsu servade joonistamisel eeldasin (tõenäoliselt valesti, kuid see viga nihutab kesksagedust 0-le lähemale), et mul on vaja iga kikilipsuosa laiust 94 mm. Katsin servade sisekülje liimiga ja asetasin fooliumi liimi peale. Voldin äärtest fooliumi kokku ja lõikasin seejärel noaga mööda äsja tekkinud kortse.

6. samm: kikilipsu tugede ühendamine

Kui liimi hoidvad osad G ja H on kuivad, libistage osa F nende kleepuvate osade sisse ja märkige pliiatsiga kohale, kus osa G serv on osa F eri positsioonides. Voldi osade C ja D klapid kokku, seejärel liimige 5x5 cm klapid C osad koos. Seejärel liimige osad C osa D tagaküljele. Pärast liimi kuivamist märkige pliiatsijoontega, mida kasutatakse osade A. paigutamiseks. Alumisel C -osal märkige üks rida keskel, kõrgemal C aga kaks jooned, igaüks 1,5 cm kaugusel keskpunktist. Kui see on tehtud, kinnitage osad A nii, et osa A keskosa oleks joonel ja klapid liimitaks C -liimi külge. Liimige osad F äsja moodustatud papist konstruktsiooni mõlemale otsale, jälgides samal ajal, et klapid jääksid pliiatsimärkide sisse osa F. Seejärel peaksite pärast mõnda aega ootamist kontrollima, kas kogu konstruktsioon võib rööbastes libiseda.

7. samm: Roberts Baluni tegemine

Kuna ma kasutasin teleri antennikaablit, mille mõlemal küljel olid pistikud juba paigaldatud, lõikasin ühe neist lahti, nii et järele jäi ainult isane Belling-Lee. Seejärel hakkasin koaksiaalkaabli paljastatud osast isolatsiooni ja varjestust eemaldama kasuliku noaga, mõõtmeteni balun.pdf (5 mm varjestust on näha, 3 mm sisemist dielektrikut ja vähemalt 10 mm keskjuhti on näha). Kui see oli tehtud, lõikasin kaabli katte algusest 100,2 mm taha. Hiljem tegin 11,2 mm pikkuse diagonaallõike lühikese koaksiaalkaabli uue osa otsa. Puurisin 1 mm puuriga augu 68,5 mm kaugusele kilbi algusest läbi keskjuhi ja eemaldasin selle lühema osa tangidega, hoides pikemat osa teise tangidega. Seejärel eemaldasin kilbi algusest 76,2 mm pikkuse välise plastkesta 6,4 mm pikkuse osa. Järgmisena hoolitsesin pikema koaksiaalkaablitüki eest ja töödeldi katmata otsa samamoodi nagu teise tükiga ning eemaldasin ka 6,4 mm pikkuse osa välisest plastkestast 76,2 mm kilbi algusest.

Kui mõlemad tükid olid valmis, surusin kaks kaablitükki kokku (lühem tükk pikema servaga [peaksin tegelikult ütlema “kärbitud silindrilise pinna element”]) ja ühendasin 6,4 mm pikkused lõigud 0,5 mm läbimõõduga vasktraatidega ümber keeratud ja kokku joodetud (kahjuks 5 mm läbimõõduga kaablil, mida ma kasutasin, oli alumiiniumist kilp, nii et juhtmed on lihtsalt tihedalt ümber kilpide mähitud, mitte otse nende külge joodetud). Hiljem kinnitasin katmata kilpide 5 mm sektsioonidele mõne sentimeetri pikkused vasktraadid. Seejärel tugevdasin kahe detaili vahelist ühendust väikese koguse isolatsioonlindiga ja asetasin 16x5 mm 0,8 mm paksuse trükkplaadi (eemaldatud vask) 5 mm pikkuste kilpide vahel (hoides seda lindiga paigal). Baluni lõpetamiseks jootsin kokku avatud keskjuhid kokku.

8. samm: kikilipsuga dipooli ühendamine Roberts Baluniga

Torkida väikese naelaga kaks auku (üksteisest umbes 8 mm kaugusel) peaaegu läbi D-osa keskpunkti (need peaksid paiknema kikilipsude tippude lähedal) ülemiste osade vahel. Puhastage kikilipsutükkide pind paberrätikutega alkoholi hõõrumine. Tõmmake vasktraadid läbi nende aukude.

Kinnitage balun oma kohale isolatsiooniteibiga ning papist osadega A ja C. Kallutage juhtmed nurga alla, nii et need läbiksid kikilipsutükkide tipud ja fooliumi ees oleksid horisontaalsed. Seejärel hoidke juhtmete keskosi isolatsioonilindi ribaga, tehke sama traadi äärepoolseimate osadega. Kinnitasin alguses lühikesed ribad ja kleepisin siis neile rohkem kleeplinti, nii et lint ulatub D osa servast kaugemale.

Kui juhtmed olid oma kohale kinnitatud, kandsin kile ja juhtmete vahele elektrit juhtiva liimi kihi ning kui liim oli kuiv, kandsin teise kihi.

Kui kasutasite vaskfooliumi, võite juhtmed lihtsalt vaskeks jootma hakata.

9. samm: koaksiaalkaabli tõmbamine läbi helkuri

Kata väike osa helkuri fooliumi keskosast selle tugevdamiseks kleeplindiga (kasuta vähemalt mõnda horisontaalset ja vertikaalset riba). Seejärel lõigake helkuri tipust vertikaalselt läbi papi poole. Seejärel tehke fooliumi küljelt horisontaalne lõige, mis lõikub helkuri keskosas vertikaalse lõikega. Kui see on tehtud, tõmmake kaabli ots koos pistikuga läbi helkuri äsja tehtud ava (kui teie kaablil ei olnud pistikut juba paigaldatud, võite lõigata väiksema ava ja paigaldada pistiku, kui kaabel juba läbib helkurit). Seejärel libistage kikilipsu kandekonstruktsioon rööbasteesse ja tõmmake piisavalt kaablit antennist välja, nii et kaabel baluni ja helkuri vahel oleks sirge. Antenn peaks nüüd töötama, nii et saate selle teleriga ühendada ja vaadata, kas see töötab. Kui teil on vastuvõtuga probleeme, peate võib-olla asetama kikilipsuga dipooli helkurist kaugemale või lähemale.

10. samm: antenni ehitamine

Pöörake osad J klappide külge ja libistage need üksteise sisse nii, et klapid moodustavad kaks pinda, mille külge saab liimida osi E. Kui see on tehtud, ühendage paar E -osa liimiga nii, et mõlemal osal E oleks rippuv. Seejärel korrake seda kahe ülejäänud osa E puhul. Hiljem liimige osade E komplektid osade J ülemise ja alumise klapipinnaga. Kasutasin liimikuivatamise ajal osade kinnitamiseks mõnda tükki kleeplinti.

Hiljem voltige osa K klapid kokku ja liimige laiem osa B -osa külge (nii et see osutab allapoole) ja lühemad osade L klapidele (nii et see on suunatud ülespoole). Osa K kokkupandavad servad peaksid asuma helkuri tipu peal ja toetama koaksiaalkaablit. Jällegi tuleks kleeplinti kasutada osade kinnitamiseks liimi kuivamise ajal. Seejärel tugevdage osa K põhipinda, liimides selle külge I osa, ja tehke sama ka osa B 15 cm laiuse pinnaga (osade B ja K 15 cm laiused pinnad peaksid suutma üksteisega kontakti luua). Nüüd saate need 15 cm laiused pinnad ühendada paari pesunõelaga (igaüks asub vastasküljel, ideaaljuhul peaks üks neist olema teisest kõrgemal).

Kinnitage massiivne objekt (minu puhul on see ristkülikukujuline ristkülikukujuline papist, mis sisaldab 0,5 kg vanametalli) stendi küljele, alumiste osade E ülaossa, kleeplindi või liimiga. Allpool, osade E komplekti teisel küljel, kinnitage isekleepuv silmuslint (kasutasin kahte riba 20 mm laiust teipi, mis olid asetatud paralleelselt üksteise ja ühe osa E serva külge). Katsin nende ribade otsad kleeplindiga, et need papist lahti ei saaks. Silmuslindi kõrvale kinnitasin teibiga paar kihti pappi, nii et antenni aluse ülemine pind oleks tasane ja aknalaua kalle oleks nullitud. Kinnitasin aknalauale pikemad isekleepuva konksulindi ribad.

Kandke B -osa 30x30 cm keskosa mõlemale poolele korralik kogus kleeplinti. Tehke sama stendi ülemise osa E keskosaga (lihtsalt selle osa E ühelt küljelt ärge rebige midagi). Kui see on tehtud, asetage põhiosa antennist aluse peale ja torgake väike nael läbi kõikide teibikihtide, otse 30x30 cm ristkülikute keskele.

Kui teie alus on juba aknalaua külge kinnitatud, saate nüüd kogu konstruktsiooni küünte ümber pöörata. Kui leidsite õige asendi, kinnitage antenn oma kohale, kinnitades kaks riidenõela aluse peal olevate 30x30 cm pindade äärtele.

Mõnel pildil võite näha mõningaid täiendavaid teibiribasid, mis leevendavad minu tehtud papist väikeseid veidrusi (teete kindlasti paremat tööd). Eriti väärib märkimist see, mis asub helkuri tipu all ja takistab osa K kokkukukkumist.

Kaunistasin antenni reklaamidega, mis on võetud Raadio- ja Teleuudiste 1954. aasta veebruari numbri 108. leheküljelt. Tegin seda sellepärast, et ERIE reklaami Raadioremondimees tegelane näeb väga välja nagu miski, mis võis olla inspiratsiooniks Fallouti mängusarja Vault Boy jaoks.

Samm 11: (valikuline) Helkuri maandamine

Helkuri maandamiseks kasutasin varjestatud toitekaablit, mille sisemised juhtmed olid eemaldatud. Ülejäänud kilbi otsad keerati ja isolatsioonlint mähiti ümber kohtade, kus kilp plastikust ümbrisest väljub. Tehti kaks auku, mis läbisid helkurit (ja seda toetavat pappi). Kilbi üks ots läks mõlemast august läbi ja keerati (papist küljelt), nii et see varjestus oli kindlalt metallfooliumi vastu surutud. Hiljem kaeti fooliumipoolsel küljel kaitsekiht isoleerlindi kihiga, vajutades seda täiendavalt vastu fooliumi. Teiselt poolt lisati rohkem isolatsiooni ja kleeplinti koguses, mis oli piisav kaabli kindlaks kinnitamiseks antenni tagaküljele. Kaabel kaabli teisest küljest ühendati hästi maandatud metallpinnaga (minu puhul oli see radiaator, kaitsekile hoiti paigal isolatsioonilindiga). Ma ei märganud tegelikult maandatud antenni töös mingit erinevust, mis ei olnud, kuid antenni reflektori maandamine on alati soovitatav.

HOIATUS: Kui ehitaksite antenni vastupidavamatest materjalidest ja asetaksite selle õue, on antenni nõuetekohane maandamine esmatähtis. Antenni reflektori ühendamiseks maapinnaga tuleks kasutada vähemalt 2,5 mm läbimõõduga vasktraati ja rakendada usaldusväärsemat meetodit juhtme ja muude juhtivate pindade vahelise kontakti loomiseks.

12. samm: (valikuline) signaalivõimendi paigaldamine

Koaksiaalkaabel lõigati läbi ja värskelt valmistatud kaabliotste vahele paigaldati signaalivõimendi. Lõige oli balunist nii kaugel, et kikilipsu dipooli sai panna täielikult antenni ette, kui signaalivõimendi on veel helkuri taga. Mõlemale kaabliotsale paigaldati isased F-tüüpi pistikud. Seda tüüpi pistiku paigaldamiseks peate eemaldama paar sentimeetrit välimist plastkest, nurgaga põimitud kiud nii, et need ümbritsesid osa allesjäänud plastikust ümbrisest, ja seejärel eemaldage peaaegu kogu nähtav kile ja dielektrik (ülejäänud osa peaks olema sama pikk kui pistiku väikseima läbimõõduga sektsioon). Seejärel, kui teil on keeratav pistik, keerake see põimitud kiududele ja hiljem lõigake kõik pistikust välja tulevad kiud. Keskjuhe tuleks lõigata nii, et see ulatuks pistikust veidi välja. Kuna minu pistik oli minu 5 mm läbimõõduga koaksiaalkaabli jaoks veidi liiga suur, keerasin hiljem ka isolatsioonlindi ümber koha, kus kaabel hakkab pistikust välja tulema, veendumaks, et pistik ei kukuks juhtmest maha.

Minu ostetud signaalivõimendil oli antenni küljel isane pistik, nii et ma pidin võimendi paigaldamiseks kasutama naissoost tünniliidese pistikut. Võimendi saab toite teleri poolt, nii et asendasin originaalse Belling-Lee pistiku spetsiaalse pistikuga, mis kinnitati kahe juhtmega 12 V toiteallika külge. Eemaldasin pistiku katte ja keerasin kolm kruvi lahti. Koaksiaalkaabli kinnitamiseks eemaldasin selle kihtide osad nii, et keskjuhi nähtav osa oli sama pikk kui metallosa, mis oli ette nähtud selle hoidmiseks, dielektriku nähtav osa oli sama pikk kui vahe metalli vahel osad ja nähtav osa kilbist oli sama pikk kui metallosa, mis oli mõeldud selle hoidmiseks. Põimitud kiud keerati kokku üheks trossitaoliseks struktuuriks, mis lõppes täpselt fooliumiga ja oli paralleelne keskjuhiga. Need kiud asetati metallplaadi alla, mida hoiti kahe kruviga, samal ajal kui keskjuht asetati teise metallosa ja selle metallosa sees asuva ruudukujulise mutri vahele. Hiljem keerati kõik kolm kruvi kinni ja pistiku kate pandi tagasi oma kohale. Seejärel ühendati antenni isane pistik teleri naissoost pistikupessa ja toide 230 V vahelduvvoolu. Signaalivõimendi töötas nüüd.

Kahjuks oli konkreetne võimendi, mida ma kasutasin, liiga tugev. Selle parandamiseks paigaldasin lihtsa elektroonilise vooluahela, mis alandas pingega võimendit (seda tuleks teha vooluvõrgust lahti ühendatud toiteallikaga). See vooluahel põhines 3,3 V Zeneri dioodidel, mida oli võimalik toiteallikaga järjestikku ühendada. Füüsilise ehituse aluse valmistamiseks ühendati kaks SPDT (võib kasutada ka SPST -lülitit) lülituslülitid, mähkides nende ümber isolatsiooniteibi (lühemad küljed olid üksteisega nõelas). Seejärel joodeti igale lülitile 1N4728A Zeneri diood (nii et lüliti saaks dioodi lühistada). Hiljem ühendati need dioodid lühikese traaditükiga ja BAT48 Schottky diood joodeti järjestikku, nõidades neid. Järgmisena joodeti 10 uF elektrolüütilise kondensaatori nurga all olev anood BAT48 katoodile ja mõne sentimeetri pikkune traaditükk joodeti selle kondensaatori nurga all olevale katoodile. Kui see oli tehtud, lõigati selle pistiku lähedalt välja spetsiaalsest pistikust väljuvad toitejuhtmed ja äsja loodud otste läheduses triip. Pistiku küljel oli positiivne juhe (saate kindlaks teha, milline see on multimeetriga või otsides juhtme isolatsioonilt valget riba) ühendati kondensaatori anoodiga ja negatiivne juhe sama kondensaatori katoodiga. Toiteallika poolel ühendati positiivne juhe Zeneri dioodi katoodiga (see, mis seni ei olnud ühendatud millegi muuga kui lüliti) ja negatiivne juhe joodeti kondensaatori katoodist väljuva juhtme külge. Hiljem mähiti kogu see vooluring isoleerlindiga (välja arvatud Zeneri dioodid, nii et need saavad soojust kergemini hajutada ja nii on näha, milliste lülitite juhtmete külge need on joodetud). Nüüd, kui Zeneri diood ei ole lülitiga lühis, langeb pingevõimendi 3,3 V võrra ja see omakorda vähendab võimendust.