ValveLiTzer Trifecta: 16 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Kui nägin algse ValveLiTzeri jaoks gmooni käsku Instructable, otsustasin teha tema disaini põhjal kaks kitarripedaali-ühe mu sõbrale (ValveLiTzer Redux) ja ühe oma äiale (ValveLiTzer Trifecta). Mõlemad on kitarrimängijad (ilmselgelt) ja ma tahtsin neile midagi unikaalset anda. Minu esimesel versioonil ValveLiTzer Redux on silmapaistev "joonis 8" disain, mille toru jääb välja, söövitatud alumiiniumplaadid ja helendav sinine alus. Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas ma teise ehitasin. Sisikond on sama, kuid nagu näete, on juhtum väga erinev. See on valmistatud ka Baltic Birch vineerist, kuid korpus on ümar ruut, mille toru on sisestatud ja külgsuunas paigaldatud. Kõigil külgedel on alumiiniumplaadid ja nuppude sildid helendavad, kui pedaal on ühendatud. Kui soovite teha oma, ei pea te gmooni täpset skeemi kasutama. Selle 5x5 -tollise korpuse sisse mahub palju erinevaid pedaalikujundusi, muutes vajadusel silte ja nuppude asukohti.

Samm: disain, materjalid ja tööriistad

Nii gmoonil kui ka minu esimesel ValveLiTzeril on vaakumtoru, mis jääb korpuse ülaosast välja, on jalgade, kaablite ja üldiselt kahjustuste eest kaitsmata. Tahtsin, et see versioon oleks väiksem, voolujoonelisem ja mis kõige tähtsam - toru kaitsmiseks. Korpuse ehitamiseks kasutasin ühte oma lemmikmaterjalist, Baltic Birch vineeri (aka vene kasevineeri). Korpus on tegelikult mitu kihti kokku laotud. Peamine juhtum on 1/4 "vineerikiht, mis on liimitud 3/4" tükki. Korpuse põhi on ühekihiline 1/8 "vineerist. Ülemine osa on kõige keerulisem. See on valmistatud 1/8" vineerist raamist, mille sees on peidetud 1/8 "polükarbonaat. Alumiiniumist kleeplindi kiht kantakse plastile ja toimib komponentide siltide maskina. Pealmine osa on lamineeritud puidust spooniga, et varjata plasti ja etiketimaski. Külgedel on inkrusteeritud alumiinium, esipaneel on söövitatud elektrolüüsi abil. See on … omamoodi keeruline teha, kuid olen kindel, et saate sellega hakkama. Õigete tööriistadega, st. MATERJALID (ümbris) 1 6x6 "tükk 3/4" Balti kasevineeri1 6x6 "tükk 1/4" Balti kasevineeri2 6x6 "1/8" Balti kasevineeri tükid 1/2 "puidukruvid 20 tolli alumiiniumist kleeplint Puusepa liim Kaheosaline epoksü (mida pikem on määratud aeg, seda parem) Pihustatav kleeplint (valikuline) selge akr ylic viimistlus (ma kasutasin Minwax Polycrylic) MATERJALID (elektroonika) 1 12FQ8 toru1 9 kontaktiga minipistikupesa2 1/4 "monopistikud1 50k lineaarne potentsiomeeter1 500k audio (logaritmiline) potentsiomeeter1 SPDT (sisse/sisse) jalglüliti5 sinine 5mm LED1 kollane 3mm LED2 1000uF kondensaatorid2 1M takisti1 470k takisti1 220k takisti1 47k takisti1 510 oomi takisti1 120 oomi takisti1 220 oomi takisti2 0,01 uF polüester-, mülari- või keraamilisi kondensaatoreid puidu jaoks (ma kasutan Olsoni tagurpidi vahele jäävaid hammaste PGT terasid) Kroonhamba kerimissaha tera (plasti lõikamiseks) Puuripress ja erinevad otsikud (käsipuur töötaks näputäis) Lintsaag (või metalllõikega kerimissaag terad) Palju liivapaberit Terav nuga (selleks kasutage värsket tera - seda vajate!) Arvuti ja laserprinter Elektrolüüsi vann Rõivaste triikraud

Samm: printige mustrid

Allpool on muster, mida kasutasin pedaali tegemisel (nii Illustrator kui ka PDF -vormingus). Printige kartongipaberile või tavalisele paberile neli koopiamustri koopiat (mulle meeldib kasutada kartongi, sest see hoiab lõikamise ajal paremini koos). Printige üks sildimuster tavalisele paberile. Printige elektrolüüsikindel muster läikivale fotopaberile, kasutades laserprinterit, mis on seadistatud kõige tumedamaks. Pihustusliimi kasutades kleepige üks muster 6x6 "3/4" vineerile. Kleepige üks muster igale 1/8 "vineeritükile. Sõltuvalt kasutatavast pihustusliimist peate võib -olla laskma liimil minut aega kuivada, enne kui seda puidule kleepida, vastasel juhul on see liiga raske tule hiljem maha. Kui plastlehel on endiselt kaitsekile kiht, saate selle mustri otse sellele liimida. Kui ei, kleepige mõni pakkelint ja kleepige muster sellele. Alumiiniumplaati saab selle külge lõigata oma, kuid soovitan seda kahe kihi (madala kvaliteediga) vineerikihi vahele panna. See muudab lõikamise palju lihtsamaks. Laske kõigil mustritel piisavalt aega kuivada, nii et need lõikamise ajal kogemata ei kooruks. välja.

Samm: lõigake puit- ja plastmustrid välja

Ma kasutan DeWalt DW788 muutuva kiirusega kerimissaega. See on tõesti fantastiline. Kuid piisavalt minu lemmikvahendist töökojas. Lihtsaim tükk lõigata on alus. Lihtsalt lõigake ümber välisjoone, ignoreerides kõiki täiendavaid jooni, mis näitavad, kuhu metallplaadid ja komponendid lähevad. Asjade lihtsustamiseks lõigatakse põhikorpus kaheks osaks. Alustuseks lõigake 3/4 "vineerist välja augud, kuhu sisse- ja väljalaskeava ning toitepistik lähevad. Ärge lõigake midagi muud. Seejärel liimige 1/4" vineer 3/3 põhja. 4 -tolline tükk, pidades silmas, et väljalõigetel ei oleks liimi. Kinnitage tükid kokku ja minimeerige nähtavaid õmblusi. Kui liim on kuiv, puurige sisemiste lõikude jaoks prooviauk. Seejärel lõigake ettevaatlikult välja sise- ja välisservad pearaam. Võtke teadmiseks alumiiniumitükkide asukoht ja lõigake nende jaoks välja sälgud. Samuti olge teadlik tugitükkidest mõlemal pool lülitit. Lõigake ülemise paneeli kate ettevaatlikult välja. Tehke esmalt väljastpoolt puurige prooviauk ja tehke sisemised lõiked. Lõpuks paigaldage võraotsiku ketrusaag ja keerake kiirus umbes 1/4 (DeWalt 788 seade 3). See võimaldab lõigata plasti sulamata see. Lõigake ümber sisemiste joonte. Plasttükk peaks ideaalselt sobima puidust raami sisse. Viimistlege plastdetail dr Illustreerige 3/32 "pilootaugud lüliti jaoks ja kaks reguleerimisnuppu.

4. samm: sildimaski lõikamine

Pedaal on konstrueeritud nii, et nuppude ja pottide sildid on seestpoolt valgustatud. See saavutatakse plastkatte abil, et valgus saaks läbi paista. Plastikust peale kantakse puitvineer, nii et puit ise tundub sisselülitamisel helendavat. Et sildid lihtsalt valgustaksid, tuleb plasti ja puidu vahele asetada mask. Mask peab blokeerima kogu valguse, nii et isegi täielikus pimeduses helendavad ainult sildid. Õhuke, odavaim, läbipaistmatum ja kõige hõlpsamini kättesaadav materjal on alumiiniumist kleeplint. See on kaetud tugeva liimiga, mis kleepub plastikule väga hästi ja seda saab lõigata terava noaga. Alustuseks asetage plastkile peal kleeplindi kiht. See peaks olema täiesti tasane, ilma kortsudeta. Servad peaksid ideaalselt joonduma ilma õmblusteta - hoidke plasti valgusallika külge, veendumaks, et valgus ei lekiks. Kärpige kleeplint plastikust servaga ühtlaseks. Kleeplindi edasiseks tasandamiseks plasti vastu võite kasutada nüri ja siledat eset. Ma kasutasin käepidet kääridel. Printige välja etikettimall ja asetage see plastikust kleeplindiga küljele. Maskeeriva lindi abil kinnitage see plastikust igast küljest. See peaks istuma täiesti tasane. Nüüd tuleb siin ehituse kõige vaevalisem osa. Lõika värske tera abil paberist ja kleeplindilt tähed plastikust välja. Olge nurkades ja väikestes kurvides ettevaatlik. Kasutage noaotsa või väikest pintsetti kasutades ära lõigatud tähed. Sellega tasub tõesti -tõesti aega maha võtta, sest kui sa selle ära keerad, on seda väga raske parandada. Mul vedas ja ma ei eksinud - julgustan teid sama tegema. Kui kõik tähed on välja lõigatud, eemaldage paberimall ja tasandage hoolikalt kõik kleeplindi servad. Vajutage ainult allapoole, mitte küljelt küljele - muidu võite alumiiniumi rebeneda. Lõpetage tükk, lihvides plasti põhja 220 -liivapaberiga, et anda sellele härmatatud välimus. See aitab valgust hajutada.

Samm: liimige ümbris kokku

Korpus läheb kokku mõne sammuga. Alustuseks liimige puitliimi abil ülemine raam korpuse põhiraami külge. Veenduge, et ümarad nurgad oleksid võimalikult tihedalt ühel joonel (kuigi need ei pruugi veel ideaalsed olla!) Seadke raami peale kuivamise ajal raskus. Kui raam on paigas, pange siltmaski plastkiht sisse. Minu puhul oli plast tegelikult puidust umbes pool millimeetrit õhem, põhjustades üleminekul nähtava serva. Lahendasin probleemi, liimides kitsad puidust spoonitükid sisemise serva ümber. Loodetavasti sobib teie saadud plastik puitvineeri paksusega ja te ei pea seda tegema. Kui raam ja plast on sama paksusega, võite plastikust etiketi maski liimida. Kandke sisemisele servale puiduliimi või epoksiidi ja pange plast sisse. Asetage korpusele kaal, nii et plast hoitakse liimi kuivamise ajal raamiga samal tasemel. Viimane asi, mida praegu liimida, on puidust spoon. Alustuseks valmistage ette kaks lamedat puutükki, mis on korpusest veidi suuremad, ja kaks või enam klambrit. Lõigake spoonitükk, mis on suurem kui ümbris ise, ja asetage spoon ja ümbris kõrvuti. Kasutasin nende kleepimiseks tugevat pihustusliimi. Pihustage nii korpuse ülaosa kui ka spooni, oodake minut või kaks, seejärel kleepige need kokku. Kinnitage need kohe klambriga, kasutades korpuse üla- ja alaosas asuvaid lamedaid puutükke. Laske paar tundi kuivada. Kui pihustusliim on kuiv, võite klambrid eemaldada ja terava noaga ettevaatlikult üleliigse spooni eemaldada.

6. samm: puurige komponentide augud

See samm võib hõlpsasti hävitada kogu teie raske töö, nii et tehke seda hoolikalt. Varem puurisime plastikust kolm pilootauku. Pöörake korpus ümber, nii et näete neid seestpoolt. Mõni liim võib olla aukudest läbi kalmaarinud - tõmmake see kohe välja. Leidke paigaldatavate komponentide jaoks õige suurusega puurid. Minu puhul oli lüliti 1/2 "ja potentsiomeetrid 5/32". Ma kasutasin tavalisi puurvardasid, mitte Brad pointit või Forsterit. Valesti puurides on väga lihtne spooni rebida, plasti kildudeks lõigata või alumiiniumist kleeplinti lahti rebida. Puurige korpuse sisemusest*, kasutades otsiku auke, mis aitavad otsikut joondada. Siinkohal on oluline minna väga aeglaselt, puhastades prahti ja vältida korpuse liikumist, samal ajal surudes seda kindlalt vanarauale. Tõenäoliselt oleks tohutult halb mõte kasutada selle ülesande jaoks midagi muud kui puuripressi. Teid on hoiatatud. Vaadake, kuidas bitt lõikab läbi erinevaid kihte ja reguleerige vastavalt oma kiirust. Kui te mingil hetkel ei näe, mida teete, peatuge ja eemaldage praht. Spoonikihini jõudes minge väga aeglaselt, et vältida selle rebenemist. Spooni side plastikuga on korras, kuid see pole nii tugev, nagu oleks see puidule liimitud. Loodetavasti on teil ilusad ja puhtad augud. Loodetavasti ei pea te remonti tegema ega otsast alustama…

Üks asi, mida ma oleksin pidanud proovima, on puuraugu puurimine läbi spooni, seejärel suuremate aukude spoonipoolne puurimine. Tehke julgelt proovitükk, et seda sel viisil proovida, ja andke mulle kindlasti teada, kas see töötab

Samm: kinnitage alumine plaat

Enne lihvimist, värvimist või viimistlemist joondatakse põhjaplaat ülaosaga ja kruvitakse (ajutiselt) oma kohale. Sel viisil saame lihvida kogu asja ühe osana, tagades sujuva ülemineku tükkide vahel, kui pedaal on lõpetatud. Kleepige alumine plaat maskeeriva lindiga korpusele, viies joonduse võimalikult lähedale. Pange tähele kruvide suurust, mida kasutate, ja valige sobiv puur - mina kasutasin 7/64 tolli. Puurige igasse nelja nurka prooviauk. Seejärel lisage igale augule süvend uputusots. Kruvige kõik neli kruvi sisse. Need peaksid asuma korpuse põhjaga samal tasemel. Kui olete rahul, eemaldage maskeeriv lint.

8. samm: lihvimine

Kui põhjaplaat on ajutiselt paigas, võite korpuse ülaosa ja külgi lihvida. Servade ümarlihvimiseks kasutasin lintlihvmasinat, seejärel lihvisin käsitsi 320 liivapaberiga. Kuna kõik kihid, sealhulgas spoon, põhikorpus ja põhjaplaat, on lihvitud ühest tükist, on need lõpuks üksteisega ideaalselt tasased. Tore! Lihvisin korpuse ülaosa 320 liivapaberiga, kuni see oli siidiselt sile. Ma tegin sama põhjaplaadiga. Soovi korral saate kasutada veelgi peenemat liivapaberit, kuid see pole tõesti vajalik, kui kasutate korpuse ehitamiseks okaspuutooteid. Kui lihvimine on lõppenud, pühkige ümbris ebemevaba lapiga puhtaks. Kasutasin T-särki enda seljast. Noh, vana T-särk, mis oli kaltsudeks muudetud.;)

9. samm: viimistluse rakendamine

Otsustasin korpust mitte määrida, muretsesin, et valgusdioodid samuti läbi ei põle. Tõenäoliselt oleksin võinud kasutada heledat plekki või heledamaid LED -e, kuid lõpuks otsustasin lihtsalt läikiva viimistlusega minna. Ma kasutasin Minwax Polycrylic, minu lemmik veepõhist viimistlust. Kõigepealt keerake alumine plaat lahti. Kui värvite korpuse koos kinnitatud plaadiga, võite selle korpusele liimida, ilma elektroonikat paigaldamata! Esimene viimistluskiht peaks olema väga õhuke. Akrüülviimistlus imbub kohe sisse ja valmistab puidu ette täiendavate viimistluskihtide vastuvõtmiseks. Ärge viitsige viimistlust kanda metallplaatide taha. Umbes kahe või kolme tunni pärast on viimistlus piisavalt kuiv, et seda lihvida. Kasutage liivapaberit 220 või 320, lihvides, kuni ümbris on jälle sile. Jällegi pühkige ebemevaba lapiga. Teine viimistluskiht võib veidi paksemaks muutuda ja näeb pärast kuivamist välja veidi läikiv. Samuti tundub see veidi karm. Kui see on kuiv, lihvige 320 liivapaberiga ja pühkige puhtaks. Kolmanda kihina hakkate nägema palju ilusamat viimistlust. Tegelikult võite siin peatuda. Kandsin külgedele ainult kolm kihti. Kui otsustate lisada neljanda kihi, lihvige uuesti 320 liivapaberiga ja pühkige puhtaks. Neljas kiht on tõenäoliselt kõik, mida vajate. Kui see on kuivanud, olete valmis - ärge seda lihvige!

Samm: lõigake metallplaadid

Mul on õnn töötada ettevõttes, kus on metallitöökoda. Väikesed alumiiniumijäägid saan tasuta, erineva paksusega. Otsustasin plaatide valmistamiseks kasutada 1/8 "6061 alumiiniumi. Saate kasutada kõike, mis teil on, kui see on piisavalt tugev, et toetada sisend- ja väljundpistikuid. Alumiinium, messing, vask, teras või isegi mõned plastikud olge korras. Harrastaja odavaim tööriist, mis suudab 1/8 "alumiiniumi usaldusväärselt lõigata, on lintsaag. Mul on juhtumisi üks, mille viskasin Kijijil hea hinnaga. Võite kasutada ka kerimissaega, kuid terad ei kesta kaua ja seda on raske juhtida (eriti 1/8 "metalli puhul!) Mõõtke plaate, kasutades malli juhendina, märkides üles puurimisavade asukohad. toitepistikut saab tsentreerida plaadi laiuse järgi, kuid sisend- ja väljundpistikud on pisut nihutatud. Mõõtke hoolikalt! Märkige lõikejooned peene otsamarkeriga ja pidage kindlasti meeles, millist joone külge peate lõikama Vastasel juhul võite saada plaadi, mis on veidi alamõõduline. Enne lõikamist puurige augud tavalise puurvarda abil. Minu kasutatud sisend- ja väljundpistikud vajasid 7/32 "auke. Toitepistik oli 5/32 ". Kuna võite kasutada minust erinevaid osi, mõõtke osad, mis teil ideaalselt sobivad. Pistikupesa ava on tavalise biti kasutamiseks liiga suur. Kasutage samm -bitti kui teil see on. Ma peaksin selle tõesti kunagi ostma. Kasutasin selle asemel kerimissaagil metallilõiketera. See töötas, kuid seda on väga raske kontrollida. 1/8 "6061 alumiinium on päris karm! Puuritud aukudega saate osi välja lõigata. Töötage hoolikalt ja pidage meeles, et metall kuumeneb üsna kiiresti. Lõikamise lõpuks oli metallist kiirgav soojus minu valuläve lähedal. Loll, ma tean! Vajadusel kasutage metalli lõikamiseks kindaid. Servad on tõenäoliselt natuke karedad ja neil on hambad. Nad ei pruugi isegi ideaalselt sobida. Lihvige need sileda pinnaga liivapaberiga siledaks. Paigaldage tükid sageli korpusesse, et mitte üle lihvida. Nüüd lihvige plaadi nägu väljapoole. Alustasin 320 liivapaberiga, lihvides ühes suunas 45 kraadise nurga all. Leidsin, et see tundus kenam kui ümmargused keerised. Lihtsalt asetage liivapaber tasasele, tugevale pinnale ja hõõruge plaat liivapaberile. Kui plaat on ühtlase mustriga sile, asendage 320 -liivapaber 2000 -liivase auto liivapaberiga. Lihvige sama liigutusega samas suunas. 45-kraadine muster on endiselt nähtav, kuid plaadi viimistlus on ülimalt sile ja läikiv. Kui lihvimine on tehtud, peske plaate jooksva vee all ja kuivatage need kohe. Pange tähele, et lihvimine teeb palju väga peeneks alumiiniumist tolm. See mitte ainult ei satu kätele, vaid võib saastada ka teie korpuse põlise viimistluse. Enne katsete paigaldamist pühkige plaadid puhtaks või peske need maha. Samuti ärge sööge ega hingake tolmu sisse. Tõenäoliselt on see teie jaoks tõesti halb.

Samm: söövitage metallplaate

Alumiiniumplaatide söövitamiseks vajate vaid mõnda põhimaterjali, 12 V alalisvoolu toiteallikat (modifitseeritud arvuti toiteallikat või auto akulaadijat), laserprinterit, triikrauda, mõnda pakkelinti ja mõnda küünelakki. Ma kasutasin tooneri ülekandemeetodit tehke söövitamiseks "vastupanu" kiht. Alustasin graafika loomisega Illustratoris (lisatud allpool). Panin samale šabloonile mitu eksemplari ühele lehele, sest printimisetapis tehakse palju defektseid šabloone. Mustrid on peegelpildid, nii et need tunduvad metallile ülekantuna õiged. Printige šabloonid tooneripõhise laserprinteri või koopiamasina abil läikivale fotopaberile. Pange tähele, et see peab olema läikiv paber (mitte satiinviimistlus!), Vastasel juhul ei kandu tooner metallile väga hästi üle. Ma tean. Ma õppisin seda raskel viisil! Kontrollige väljatrükki ja valige parim. Tõenäoliselt saate ühe või kaks, mis on tegelikult kasutatavad. Teistel on siin -seal laigud, kus tooner fotopaberi külge ei kleepunud. Olge trafareti käsitsemisel ettevaatlik, kuna see ketendab väga kergesti maha (kui see kergelt ei ketendu, ei saa te head ülekannet) Lõigake parim šabloon välja ja asetage see metallplaadile tagurpidi. Kasutasin paigal hoidmiseks Kaptoni linti (spetsiaalset kuumakindlat linti), kuid see pole vajalik. Seejärel asetage selle peale tavaline paberileht. Mõnel fotopaberil on plastist alus, mis sulab triikrauale, kui sellel on otsene kokkupuude, mistõttu on tavaline paber oluline. Kui triikraud on seatud keskmisele kõrgusele (minu puhul puuvillane seade), kandke trafaretile ja metallile soojust 4-5 minutiks. Esimesed kaks minutit hoidke triikrauda paigal ilma seda liigutamata. Pärast seda vaheldumisi triikrauda liigutades ja hoides. Proovige triikraua serva mööda trafareti tõmmata, et sellele lisapunkti survet avaldada, mis aitab ülekandeprotsessi ja õhumulle välja pigistada. Katke kindlasti ka nurgad; Ma leidsin, et neid oli kõige raskem hea ülekande saamiseks. Kui olete šablooni metalliga ühendanud, lülitage triikraud välja ja asetage šabloonile ja metallile jahtudes suur, tasane, kuumuskindel objekt. Selle eesmärk on vältida fotopaberi kortsumist enne, kui tooner on uuesti hangunud. Kasutasin klaasist 9x13 küpsetuspanni. Kui metall on lahe, võite fotopaberi maha koorida. See peaks jätma endast läikiva musta tooneri kihi, loodetavasti ilma tühimike ja vigadeta. Kontrollige ülekandmist hoolikalt ja parandage küünelakiga kõik kohad, kus tooner ei kandunud korralikult üle. Et kaitsta metallplaadi tagakülge ja külgi söövituse eest, katke need tavalise pakkelindiga. Mulle meeldib kleepida eemaldatud traat plaadi tagaküljele, nii et mul oleks positiivse juhtme kinnitamiseks koht. Nüüd minge söövituspaagi juurde. Kasutasin plastikust jäätiseanumat, mis oli täidetud tavalise kraanivee ja umbes 2 supilusikatäie soolaga. Võite kasutada ka pesusoodat; kumbki töötab. Asetage alumiiniumijäätmete tükk paagi ühele küljele ja kinnitage negatiivne (must) juhe selle külge. Seejärel asetage söövitatav plaat teisele küljele positiivse (punase) pliiga. Ühendage negatiivne juhe toiteallika negatiivse või maandusühendusega ja positiivne +12V liiniga. Kui lülitate toite sisse, peaksite negatiivse plaadi pealt välja nägema mullide kaskaadi ja söövitavalt plaadilt väiksema koguse. Ma eeldan, et need on vesinik ja hapnik, nii et palun tehke seda eemal sädemete ja leekide allikatest! 3-4 minuti pärast söövitatakse plaat veerand millimeetri sügavuse püsiva mustriga. Selle hall mattviimistlus on kenasti poleeritud taustaga kontrastne. Eemaldage teip ja puhastage küünelakk ja tooner küünelakieemaldajaga. Peske vees ja oletegi valmis!

12. samm: liimige metallplaatidele

Kui metallplaadid on valmis (ja söövitatud), võite need oma kohale liimida (välja arvatud pistikuplaat, sellest hiljem). Kasutasin JB-Weldi, sest see kleepub väga hästi nii alumiiniumi kui ka puidu külge. Tavaline epoksü võib töötada sama hästi. Segage JB-Weld kokku ja kandke igale metallplaadile õhuke kiht. Pange need kinni ja hoidke mõni minut paigal. Veenduge, et söövitatud plaadid on suunatud õiges suunas! Pühkige kohe välja kõik väljapressimised, mis võivad pedaali sobivust või viimistlust hiljem mõjutada. Pistikut hoidev plaat on natuke teistsugune - ärge liimige seda ülejäänud kohale. Alustage pistikupesa muutmisest, lõigates kruvikeeled ära. Kasutasin lintsaega, kuid dremel või nende painutamine võib sama hästi toimida. Liimige pistikupesa plaadile epoksiidi või JB-Weldi abil. Kui liim on kuiv, jootke erinevad komponendid ja juhtmed pistikupesade vahelehtedele, nagu on näidatud juhtmestikus. Kui see on tehtud, võite tagasi tulla ja liimida pistikupesa ja plaat raamile.

Samm 13: Komponentide paigaldamine

See sobib mõnele komponendile tihedalt. Mõned vajavad juhtmeid, mis on neile joodetud, enne kui need korpusesse paigaldate. Alustage juhtmete jootmisega sisend- ja väljundpistikutele, toitepistikule ja lülitile. Neid on komponentide paigaldamisel kõige raskem saavutada. Juhtmed peaksid olema igaks juhuks piisavalt pikad, et jõuda korpuse vastasnurka. Sisestage kõigepealt sisend- ja väljundpistikud. Peate tungrauaavale kõige lähemal olevad juhtmed lamedaks painutama, et see korpusesse mahuks. Kinnitage tungraud kaasasoleva mutri abil. Järgmisena paigaldage lüliti. Ärge pingutage mutrit liiga palju, vastasel juhul võite riskida korpuse ülemise osa pragunemisega. Seejärel paigaldage potentsiomeetrid. Pidage meeles, mis kuhu läheb - kasutage skeemi juhendina ja paigaldage 500 000 helipotti asendisse „helitugevus” ja 50 000 lineaarset potti „draivi” asendisse. Suunake potid nii, et tihvtid oleksid pesadest eemal. Lõpuks paigaldage toitepistik. See võib olla keeruline sobivus (tegelikult võite selle isegi paneeli paigaldada enne liimimist). Toru pistikupesa ei paigaldata enne, kui mõned komponendid on kõigepealt ühendatud.

14. samm: juhtmestik

Alustage torupesast. Instructablesi liikme ettepanekul minu teisel pedaalil ValveLiTzer Redux otsustasin toru valgustamiseks paigaldada väikese 3 mm merevaigukollase valgusdioodi pistikupesa keskele. Tehke seda, jootes 510 oomi takisti ühele LED -i tihvtidele, keha lähedale. Paigaldage LED auku ja jootke selle tihvtid otse pistikupesa kontaktide külge, kusjuures LED -anood läheb V+ (tihvt 4) ja LED -katood (läbi takisti) maandusse (tihvt 5). ning 6 ja 8 on omavahel ühendatud. Käivitage nende vahel lühike hüppaja. Mitu komponenti saab joota ka otse ühelt tihvtilt teisele. Järgige skemaatiliselt ja jootke mõned takistid ja üks kondensaatorid kohale, veendudes, et seal pole lühiseid. Lõpuks jootke pikad juhtmed tihvtidele 8 ja 2, et hiljem korpusesse ühendada. Kui pistikupesa on ühendatud, saab selle korpusesse paigaldada. Veenduge, et tihvtid 4 ja 5 jäävad kättesaadavaks! Järgmisena on suured filtrikondensaatorid. Need, mida ma kasutasin (1000uF, 25V), sobisid ideaalselt lüliti ühe külje ruumi. Keerake positiivsed juhtmed kokku ja jootke need kokku. Ühendage kaks maandusjuhet lühikese isoleeritud juhtmega. Seejärel liimige korgid kuumalt liimiga ruumi. Viige juhtmed pistikupesast kondensaatoritesse, ühendades negatiivse juhtme kondensaatori negatiivsete juhtmetega ja positiivse juhtme korkide keerdunud positiivsete juhtmetega. Sealt jätkake vastavalt skeemile, juhtmed töötavad nii korralikult kui nende sihtkohtadesse. Neid väheseid komponente, mida tuleb veel lisada, saab vajaduse korral joota otse potentsiomeetri tihvtidele või 1/4 tolli pistikupesadele. Ärge unustage juhtmeid juhtida pistikupesa tihvtidest 4 ja 5 (V+ ja GND) kuni tihvtideni. filtrikondensaatoritel. Kontrollige oma juhtmestikku neli korda ja kasutage multimeetrit (kui teil on see), et otsida lühiseid ja kontrollida järjepidevust.

Samm: juhtmestik - LED -id

Pedaal töötab nüüd, kuid selleks, et näha suurepäraseid taustvalgustusega silte, mis on hoolikalt nikerdatud alumiiniumfooliumiks, peate lisama veel mõned LED -id. Lisasin kokku viis sinist LED -i, üks iga sildi jaoks. Valisin sinise, kuna pedaali kavandatud vastuvõtja on värvipime, ei näe punast ega rohelist - muidu võisin kasutada hoopis rohelist. Valged LED -id näeksid tegelikult päris kenad välja, mõtle sellele. Ma ühendasin LED -id kahes seeriaketis, üks 3 LED -iga ja teised kaks. Igal kettil on voolu piirav takisti. Kolme LED -ahela jaoks kasutasin 120 oomi takistit ja kahe LED -keti jaoks 270 oomi takistit. Muidugi võite lisada rohkem LED -e, kuid sellel pole palju mõtet. Valige igast ahelast üks LED ja jootke takisti ühele selle juhtmest. Pole vahet, milline neist on, kuid pange tähele, millisele juhtmele see on joodetud (anood või katood), et saaksite hiljem kõik õige polaarsusega ühendada. Liimige valgusdioodid paika, nii et need osutaksid üldises suunas üks siltidest. Seejärel juhtige nende vahel juhtmeid, olles teadlikud polaarsusest. Veenduge, et iga kett jõuab lõpuks katoodi poolele ja V+ anoodi poolele. Kontrollige, kas vooluahelas pole lühiseid, seejärel proovige see ühendada. Kõik valgusdioodid peaksid sisse lülituma. Kui nad ei kontrolli teie juhtmestikku enne, kui nad seda teevad!

16. samm: lõpetamine

Kui juhtmestik on tehtud, saate korpuse põhja kruvida. Paigaldage toru, kui te pole seda juba teinud. Lisage kummist jalad põhja, kui soovite, et vältida pedaali libisemist maapinnal. Nüüd pistik pane see sisse ja testi! Veenduge draivi ja helitugevuse nuppudega, veendumaks, et nad teevad seda, mida nad peaksid. Kontrollige möödaviigu lülitit, et veenduda, kas see möödub. Kuulake väljundist müra või suminat. Kui see on üle lubatud taseme, otsige maandusprobleeme või vahetage adapter. Leidsin, et väiksem lülitus-tüüpi vahelduvvooluadapter tõi väljundisse palju vähem suminat kui tavaline mahukas trafotüüp. Kui kõik töötab ideaalselt, näidake kindlasti oma uut kodus valmistatud torupõhist efektipedaali, rõhutades, kui lahe olete, sest sul on üks ja neil mitte. Enne kui nad liiga armukadeks muutuvad, suunake nad selle juhendatava poole, et nad saaksid ühe neist omaks teha.;)