ValveLiTzer Redux: 11 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Olin lummatud gmooni disainist ülilihtsale kitarripedaalile ValveLiTzer, mis kasutas efekti südames toru. Kahjuks ma ise kitarri ei mängi, seega ehitasin selle hoopis oma sõbra sünnipäevaks. Siin on minu disaini tulemused. Vooluahel on praktiliselt sama, kuid juhtum on palju erinev. ValveLiTzeri minu versiooni koostamiseks vajate kõike, mis on loetletud gmooni juhistes. Ostsin Antique Electronics Supplyst peaaegu kõike, välja arvatud valgusdioodid (eBay), takistid ja kondensaatorid (kohalik elektroonikapood) ja traat. EDIT: vaadake kindlasti selle disaini alternatiivset versiooni, mida ma nimetan ValveLiTzer Trifectaks. Sama vooluahel, väga erinev juhtum! ELEKTROONIKA1 12FQ8 toru1 9 kontaktiga miniatuurne pesa2 1/4 "monopistikud1 50 k lineaarne potentsiomeeter1 500 k audio (logaritmiline) potentsiomeeter 470 oomi takistid (valgusdioodide jaoks) 2 0,01 uF kondensaatorid 1 0,1 uF kondensaatorite joodis 24 AWG ahelatraat KORPMATERJAL Umbes 2 ruutjalga 17 mm paksust Vene kasevineeri (aka Baltic Birch) umbes 1 ruutjalga 2-3 mm paksust pleksiklaasi, Lexani või polükarbonaatplastist lehte 1 ruutjalga 3 mm paksusest alumiiniumist või messingist plaadist 7 3/4 "süvistatud puidukruvi mõni kummist kleepuv jalapuud (teie valitud värv, kasutasin punast õlipõhist peitsit" Cabernet ") puitviimistlus (kasutasin Minwax Polycrylic veepõhist viimistlust)) TOOLSA lintsaag Kerimissaag Puuripress Lintlihvmasin (või lintsae lihvimislint) - valikuline, kuigi hea! Dremeli tööriist koos puuripressiga 1/8 "frees Dre jaoks melA poleerimisotsik Dremel200 ja 320 liivapaberiga 1/2 "laiale värvipintslile 1/2" puidust peitsitud puurpea ja uputusotsik - valikuline, võite kasutada ka 3/8 "puuriga bits -jootekolvi. Alalisvoolu toiteplokk, mis mahutab 3 ampsa tükki alumiiniumvanni, mis on piisavalt suur, et mahutada lõigatud alumiiniumist pirukad watera riided irona laserprintera leht või kaks läikivat fotopaberit

1. samm: juhtum

Otsustasin selle pedaali jaoks valmistada väga ainulaadse ümbrise. See on ligikaudu joonise 8 kujuline, ülaosas on rõhutatud üks ventiil. Korpus ise on valmistatud kahest kihist 17 mm paksusest Vene kasevineerist - väga eriline kiht 13 kihiga. Selle külgprofiil on ainulaadne ja väga atraktiivne (IMO). Alumiiniumplaadid on asetatud ülaossa, tagades tugeva stabiilse pinna lülitite, tungraudade ja pottide kinnitamiseks. Alumiinium on söövitatud erinevate komponentide nimedega. Pedaali põhi on valmistatud hajutatud (lihvitud) polükarbonaatplastist, mis on seestpoolt valgustatud kahe valgusdioodiga. Alustasin juhtumi joonistamisega Adobe Illustratoris. Kasutades lähtepunktina klapi läbimõõtu, joonistasin vastavalt ringid ja kaared, kuni jõudsin allpool oleva kujunduseni. Näha on mõned kontsentrilised väljalõiked, mis näitavad tükkide erinevaid profiile. Märkisin ka erinevate komponentide asukohad, mis paigaldatakse peale. Seejärel töötasin välja teksti jaoks eraldi malli, mis lõpuks alumiiniumile söövitati. Valisin fondi, mis sobis korpuse esteetikaga - söövitusmeetodit kasutades saate kasutada peaaegu igat maailma fonti!

2. samm: lõigake ja freesige puidust ümbris

Alustuseks lõigake vene kasest välja kaks ristkülikut, mis on korpuse kontuurist suuremad. Lõigake polükarbonaatplastist välja sarnane ristkülik. Liimige kaks puutükki puusepa liimi abil kokku ja kinnitage need kokku, et ühenduskoht oleks hea. Kui liim on kuiv (oodake hea mõõtmise päev, pihustage muster) pihustatava liimiga oodake minut või kaks ja kleepige see puidule (natuke ootamine võimaldab mustrit hiljem hõlpsamalt eemaldada.) Kinnitage plastik kindlalt kleeplindiga puidutükile, üle mustri. ** Pange tähele, et piltidel näen puidule liimitud paberimustrit ja plastikut lõigatakse eraldi. See toimib ka, kuid võite säästa end pingutustelt, lõigates kõik korraga! ** Lintsae- või kerimissaagil lõigake muster välja, et säilitada siledad ja ühtlased jooned. Võimalik, et peate plastikule uuesti kleepima kleeplindi, et see ümber ei libiseks. Kui välimine ümbermõõt on välja lõigatud, asetage plastik praegu kõrvale. Puurige väljalõigete sisse kaks 1/4 tolli auku, kuhu alumiiniumplaadid lõpuks lähevad. Tehke kerimissaagil sisemisi lõikeid, jälgides kindlasti sisemist joont. lõikamine ei pea olema liiga täpne, kuid proovige siiski kena olla. Nüüd jätkake freesimisega. Alustuseks märkige muster keskjoonele x-acto noaga, mis määrab alumiiniumplaadi serva. Eemaldage lihtsalt õhuke riba - see muudab freesimise lihtsamaks. Õppisin seda ka raskel viisil. Laadige frees Dremelisse ja kinnitage see puuripressi külge. Dremelit kasutatakse veskina või ülalt alla seadistage puitdetail nii, et otsik on keskel. Peate täpselt määrama lõikesügavuse - selle asemel, et kasutada küljel olevat hooba, määran "püsivalt" sügavuse, muutes Dremeli aluse üles Seadistage sügavus alumiiniumi paksusega võrdseks. Nüüd pöörake Dremeli pöörlemiskiirusel 20–25 000 p / min ja freesige äär ettevaatlikult paberimustri servani välja. Tera ülekoormamise või puidu põletamise vältimiseks tehke mitu korda, raseerides iga kord joonele lähemale. Kontrollige perioodiliselt lõikesügavust, kuna see võib reguleerimisest välja tulla. Korrake seda ülaosas asuva väiksema ventiili väljalülitamisega.

3. samm: meiseldamine ja lõplik freesimine

Lõpuks peavad juhtmed läbima põhiosa ja klapiosa vahel. Kui puuripress on ette nähtud 1/2 "lõikamissügavuseks (st 1/2" sügavuseks materjali lõikamiseks), kasutage 1/2 "puurit, et lõigata välja org puidust korpuse PÕHJAL, suurte ja väikeste sektsioonide vahel. Puhastage oru peitliga. 1/2 "puuriga (eelistatavalt Brad Point või Forster, kuigi tavaline otsik peaks töötama) puurige ava külje sälku. puitu, kuhu toitepistik lõpuks läheb. Töötage hoolikalt ja kinnitage toorik kinni, et see ei liiguks - see on keeruline lõikamine.

4. samm: lihvimine

Alustage külgede lihvimisega. Kinnitage plastpõhi maalriteibiga puidust korpuse külge. Lihvige ümbrise välispinda vertikaalse lihvmasina abil. Peate maskeeriva lindi üks või kaks korda ümber paigutama, et see kõik kattaks. Minge uuesti käsitsi külgedele, kasutades 200 liivapaberit, seejärel 320. Eemaldage plast ja asetage see uuesti kõrvale. Lihvige korpuse nägu 200 -liivapaberiga, seejärel 320 ja asetage see kõrvale, kuni olete alumiiniumplaadid valmis saanud.

Samm: puurige, lõigake ja poleerige alumiiniumplaate

Kui teil juhtub olema laserlõikuriga võimeline metall, soovitan teil seda kasutada. Aga kui ei, siis tehke seda lintsaega. Esiteks valmistage metall ette, asetades selle kahe 1/2 vineerilehe vahele. Kihtide koos hoidmiseks kasutage maskeerivat linti. See annab teile midagi olulisemat, mida hoida lõikamise ajal ja see hoiab ära metallpindade kogunemise lõigatud metallist servale. Pihustatava liimi abil liimige plaadimustrid puidule. Enne lõikamist puurige puuripressi viis komponendi kinnitusava. Kasutage sobivat puuriotsiku suurus asjaomase osa jaoks - lüliti, potid ja tungrauad vajavad kõik erineva suurusega auke. Puurige prooviauk klapi kinnitusava täpsesse keskele (seda laiendatakse hiljem, kasutades astmelist bitti). 15 tpi tera lintsaele ja käivitage see kiirusel 3000 kaadrit minutis. Lõika välja põhiosa ja klapiosa. Veenduge, et lõikate õigel joonel! Kui plaadid on välja lõigatud, eemaldage need vineerist võileivast. Siledad servad liivapaberiga või Paigaldage plaadid puidust ümbrisesse - see võib olla tihedalt kinnitatud t või ei sobi üldse - kui jah, jätkake metalli viilimist ja lihvimist, kuni see sobib ideaalselt. Potentsiomeetritel on väikesed võtmed, mis takistavad nende aukudes pöörlemist. Sisestage potentsiomeeter selle auku ja märkige võtme koht. Ideaalis peaksid tihvtid olema suunatud metallplaadi keskele! Puurige augud sobiva suurusega puuriga. Klapiplaat vajab ka natuke rohkem tööd. Esmalt kinnitage see kinni ja laiendage astmeotsiku abil auk, et see sobiks toru pesaga. Teise võimalusena võite kasutada metallist lõiketeraga saagimist. Märkige pistikupesa jaoks kaks kinnitusava ja puurige need samuti. Klambri korral kinnitage plaat alla ja painutage see 90 -kraadise nurga all, et see sobiks korpuse ülaosas asuva sälguga. Olge painde positsiooni mõõtmisel väga ettevaatlik, et saavutada hea tihedus. Kui sobivus sobib põhi- ja ventiiliplaatidele, saate metalli poleerida. Poleerimisaluse ja dremeli abil (või soovi korral käsitsi!) Poleerige alumiinium soovitud läikega. Pidage meeles, et mida poleeritum see on, seda paremini toimib trafarettide ülekandmine, nii et kui võimalik, minge peeglisarnase viimistlusega. Peske kõik puhastusvahendid seebi ja veega maha, seejärel puhastage metall alkoholiga põhjalikult.

Samm: söövitage alumiiniumplaate

Pistiku, lüliti ja potentsiomeetri funktsioonide tähistamiseks söövitasin plaadi elektrolüüsi abil. Karedad, vajunud sildid vastanduvad kenasti poleeritud plaatidega. Need on ka püsivad - nende kasutamine ei kuluta ära. Peate ehitama lihtsa elektrolüüsi söövitamise paagi. Selle tegemiseks on palju juhendeid, nii et kui soovite, kasutage ühte neist. Ma kasutasin 2 -liitrist jäätiseanumat, mis oli täidetud sooja vee ja mõne supilusikatäie lauasoolaga (NaCl). Pange tähele, et kui kasutate tavalist soola, võib söövitusprotsessi käigus tekkida kloorgaas. Pesusooda on suurepärane alternatiiv lauasoolale ja soovitan seda hoopis kasutada, eriti kui peate töötama siseruumides. Teil on vaja ka teist plaati, vähemalt sama suurt kui söövitatav alumiiniumplaat. See peaks olema valmistatud alumiiniumist. Söövitava paagi toiteks kasutasin reguleeritud toiteallikat. Võite kasutada sama või kasutada konverteeritud arvuti toiteallikat või auto akulaadijat. Kõik, mis väljastab +12 V alalisvoolu vähemalt voolutugevusega, töötab. Enne söövitamist peate mustrid alumiiniumplaatidele üle kandma. Kasutasin fotopaberil laserprinterit. Printige tähe šabloonid laserprinteriga tagurpidi, kasutades läikivat fotopaberit. Veenduge, et pilt oleks hea ja tume. Lõigake šabloonid välja 1/4 tolli veerisega ja kirjutage trafareti nimi iga tüki tagaküljele, et neid jälgida. *** Kui tekst ei ilmu õigesti, peate selle installima Kasutage fonti: sinine kivi metall kuumeneb, teised šabloonid, mida te pole veel puudutanud, tahavad metalliga üksi sulanduda. Kas takistada nende liikumist või teha seda ükshaaval. Šabloonid peaksid täielikult üle kandma ilma toonerita fotopaberile jäänud. Mul kulus paar katset, et see õigeks saada. Väikseid vigu saate küünelakiga puudutada (jah, tõesti), kuid suurte vigade korral peate tooneri maha koorima ja uuesti tegema. viimane samm enne söövitamist on ülejäänud plaadi katmine nii, et see ei söövitaks. Ma kasutasin pakenditeipi, et katta kõik pinnad - ees ja taga - et ma ei tahtnud söövitada. Alligaatori klambri kinnitamiseks jätke ülaosas väike valgustamata nurk. See protsess erineb elektrolüütilise rooste eemaldamisest. Sel juhul kinnitage punane (+12V) juhe söövitatud plaadi külge ja must (maandatud) teisele plaadile. Kui kõik on ühendatud, lülitage toide sisse. See protsess võtab vaid paar minutit. Varsti hakkab vesi kuumaks minema ja mullitama nagu nõiakatlas. Eemaldage plaat söövituse kontrollimiseks umbes iga minuti järel. Kui söövituse kogusega olete rahul, lülitage toide välja, peske alumiiniumplaat vees ja eemaldage pakendilint. Seejärel puhastage tooner alkoholiga maha. Selle eemaldamiseks kulub natuke küünarnukimääret!

Samm: puidu värvimine ja viimistlemine

Enne metallplaatide paigaldamist soovite plekkraami peitsida ja viimistleda. Ma kasutasin ilusat punast kabernetiõlipõhist plekki ja akrüülviimistlust. Kandke plekk harjaste või vahtpintsliga. Kandke soovitud värvi saamiseks piisavalt kihte. Minu puhul kasutasin kahte kihti peal ja kolme külgedel, kuna lõigatud servad imavad rohkem plekki. Laske viimasel plekikihil kuivada 24 tundi. Kandke viimistlus harjastega harjaga. Esimene kiht peaks olema väga kerge. See imbub puitu ja tõesti ei mõju. Pärast kuivamist lihvige kergelt ja kandke teine kiht. Nüüd hakkab särama. Liiva uuesti, kui see on kuiv. Kolmas kiht teeb selle tõesti hea välja. Kui see on kuiv, olete viimistlusega valmis!

Samm: liimige alumiiniumplaatidesse ja kinnitage komponendid

Plaatide liimimiseks vajate midagi, mis kleepub hästi metalli ja puidu külge. Ma kasutasin JB Weldi, kuigi tavaline epoksü peaks ka OK töötama. Kandke liim puitraami freesitud sektsioonile ja kleepige metallplaat alla. Enne klapiplaadi kinnitamist sisestage klapipesa ja pistikupesa juhtmetega eelnevalt joodetud juhtmetega. Vastasel juhul on nende paigaldamine äärmiselt keeruline. Kui liim on kuiv, saate erinevaid komponente paigaldada. Kasutage osadega kaasasolevat riistvara, et need oma kohale kinnitada. Ärge pange toru veel sisse, see lihtsalt takistab.

9. samm: juhtmestik

Kas olete jootekolviga käepärane? Hea! See on ainult mõnevõrra keeruline. Ma ei kasutanud perfoplaati ega trükkplaati. Selle asemel ma lihtsalt jootsin komponente kõige tõhusamates asendites, veendudes, et juhtmeid ei risti. Järgige skeemi ja jootke iga osa oma kohale. Vajadusel kasutage pikkusega lõigatud juhtmeid. Ma kasutasin 24 AWG teflonkattega traati, seda on väga tore kasutada. Lisaks esialgsele skeemile lisasin mõned enda osad. Jootsin toiteallika filtreerimiseks kaks 1000uF elektrolüütkondensaatorit toitepingest maasse. Lisasin ka kaks helesinist LED -i koos voolu piiravate takistitega. LED-id põhjustavad korpuse helendamist altpoolt. Kontrollige kolm korda juhtmestikku ja ühendage see ilma toru paigaldamata. LEDid peaksid helendama. Kui nad seda ei tee, tegite vea. Minge sisse ja parandage. Kui olete rahul, ühendage toru ja lülitage see sisse. Toru peaks nõrgalt hõõguma.

10. samm: testimine

Nüüd saate pedaali katsetada! Ühendage oma kitarr pistikupessa IN ja võimendi OUT pesasse. Lase käia - kitkuda nöör. Vaadake, kuidas see kõlab. Kontrollige möödaviigu lülitit, et veenduda, kas see tegelikult midagi teeb. Muutke helitugevust (võimendus), et veenduda selle toimimises. Pöörake ajamit (mustus) ja kuulake moonutuse suurenemist. Efekt on peenem kui mõned teised pedaalid, kuid see on olemas. Kuula ka müra. Neid peaks olema väga vähe. Kui see on väga mürarikas, on tõenäoliselt maandusprobleem. Mõned asjad, mis võivad aidata kaasa lülitustoite kasutamisele trafo toiteallika asemel (väike seina tüügas, kui see on suur) ja metallplaatide maandamine toiteallikale maapinnale. Kui olete veendunud, et see töötab, võite minna järgmisele sammule … *** Aitäh mu sõbrale, kes saatis pildid tema kitarri ja võimendiga seadistatud pedaalist! ***

Samm: kinnitage alusplaat

Kui pedaal töötab, saate kinnitada plastikust alusplaadi. Kui te pole seda juba teinud, hõõruge plastikust üks pool 150 või 200 liivapaberiga lihvides. Tehke see võimalikult ühtlaseks. Asetage alus raami põhja ja märkige kruvide asukohad. Ma kasutasin 7 lamedapoolset puidukruvi, mis olid paigutatud strateegilistesse kohtadesse. Puurige augud välja, kasutades kruvi suurusele vastavat bitti. Seejärel süvendage plastiku läikiva külje augud. Olge väga ettevaatlik, plastik on õhuke ja süvendit on väga lihtne otse läbi plastiku juhtida! Aukude puurimisel asetage plastplaat uuesti alusele ja keerake see oma kohale. Lisage alusele kummist jalad, et vältida pedaali liikumist ringi libistades. Ja see on kõik! Lõbutsege ja näidake end kindlasti kõigile oma kadedatele sõpradele.;)