Anemomeeter CDROM mootorist ja plastist lihavõttemunapoolikud: 7 sammu

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Anemomeeter CDROM mootorist ja plastikust lihavõttemunapoolikud Et näha, kas mul on piisavalt tuult, et see end ära tasuks, tegin jääkidest ja prahist anemomeetri (tuule mõõteseade). (See ei maksnud mulle midagi, välja arvatud materjalid, mis mul käepärast olid) Olen just lõpetanud kalibreerimise ja paigaldamise, mille ehitasin KÄESOLEVA https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ abil inspiratsiooni. Vajalikud materjalid: 1 vana (soovitavalt surnud) CD -ROM arvutist (mootori allikas) 40 PVC toru1 PVC küünarnukk, 1/2 keermega X 3/4 libisemine (liim) 1 PVC 1/2 "torukork (libisemine) 1 PVC küünarnukk, 3/4 X 3/4 libisemine (valikuline) 1 PVC 1/2" toru tolli nippel; keermestatud üks ots vähemalt 3 tolli pikkune 1 pool tolli PVC libisemisühendus kruvid ja 6 #6 mutrit ja seibid) 2 U-polti, mis sobivad paigaldusmastitoruga (ja mutrid ja seibid), minu paigaldustoru oli minu katusel olev torustiku ventilatsiooniava… Telefonijuhe või CAT5/6 kaabel (pikkus sõltub paigalduskohast) Värv (valikuline) kruntvärv, ükskõik millise värvi (de) ga, mille valisite selle värvimiseks. Väike odav perse analoog VOM (soodushinnaga prügikasti tüüp), mille skaala on 50 m) Vajalikud tööriistad: häkkimissaag. Täpne tagasaag Käsipuur või puuripress 1/8-20 puur 1/4-20 kraan Puur 1/4-20 kraani jaoks (#7) 1/8 puur (masina kruvide tühimik) 5/16 puur (kliirens auk r vineer U-poltide puhastamiseks) Valamukapp aukude korrastamiseks (valikuline) Keskne ruut30/60 kolmnurk3 väikesed klambrid või keevitusseadme haaratsid. (Või nende kombinatsioon) Epoksiidisegamisvahendid (paberist Dixie tassid ja käsitööpulgad töötavad hästi) Liivapaber, (lintlihvmasin on tore omada, kuid ma kasutasin seda üsna vähe) Loputage traadist lõikurid 4 naela maapähklivõi purgi kaas (kasutatakse liimimisseade) Traadieemaldajad Maskeeriv lint Digitaalne VOM (testimiseks) Kohustuslik hoiatus: kasutasin selles projektis mõningaid elektrilisi tööriistu. Ükski neist ei ole rangelt võttes absoluutselt vajalik, kuid kui otsustate seda teha, teete seda omal vastutusel.

1. samm: 1. samm - mootorite (generaatorite) hankimine

CDROM -i eraldamine pole liiga halb ja leiate, et ühes neist tüüpidest on 3 mootorit. Üks salve sisse- ja väljapääsuks, teine CD keerutamiseks ja teine laseri edasi -tagasi liigutamiseks. Kõigil oli erinev vormitegur, kõiki oleks saanud kasutada (see tähendab ketramisel tekkivat voolu) ja kaks näisid anemomeetrile sobivad, kuna neil oli võllil hea hammasratas.

Mulle meeldis salve mootor, kuna see libiseb ideaalselt 1/2 tollise PVC toru sisse, kui toru 5/8 tollise külviku abil veidi välja puuriti. Tahtsin mootori paigutada ilmaga või vähemalt vihmaga. Kindlasti on selleks palju võimalusi. Mootoril oli väike plastikust kaldkinnitusega käik, millel oli äärik, millel olid pilud (tõenäoliselt mootori juhtseadme jaoks) ja mis pakkus head kohta popsikli külgede epoksüerimiseks. Kui olete mootori valinud, kontrollige, kas see genereerib voolu, kasutades teie digitaalset VOM -i (või odava perse analoog -VOM -i) mõõdetud volte või milliampe, see pole oluline, vaid veenduge, et see tegelikult midagi genereerib. (Sa ei taha teha ja leida, et mootor oli DOA) Kui see nii on, on sul miniatuurne generaator!

2. samm: 2. samm - mootori kinnituse tegemine

Mootori paigaldamist kirjeldatakse enamasti ülalpool, lõikasin oma nibulõike katki katkestatud sprinkleritõstuki juurest, mis mul oli sprinklerite remondi käigus (rula natsid), ühel otsal olid endiselt head niidid ja lõikasin selle umbes 3 tolli pikkuseks (mitte üldse kriitiline). Puurige 1/2 tolli PVC nippel ühes otsas (vajadusel) 5/8 -tollise puuri abil, see võimaldas mu mootoril tihedalt sisse libiseda.

Mulle ei meeldinud endiselt mootori ilmastikutingimused, nii et ma lõikasin rauasaega 1/2 poole haakeseadise pooleks ja kasutasin suurimat süvistust, mis mul on, lõikasin sisemise lõigatud serva nii, et välisservast kasteti vett ja kasutades oma rihmlihvimismasinat, mis on kinnitatud tagurpidi mu kruustangidesse, kaldusin ülemise serva, nii et see ei hoiaks veetilku. Seejärel epoksiti sidur nibu lõigatud otsale. Seda saaks teha PVC -tsemendiga, kuid epoksü jätab ilusa helme ja saab siluda. Seejärel puurisin (eemaldatud mootoriga) ja teipisin toru 1/4-20 kraaniga, nii et nailonpolt lööks mootorit ja hoiaks seda kinni. Idee kohaselt paigaldatakse mootor allapoole, nii et see ei kogu vihma sees ja vesi tilgub korpuse küljest lahti. Ka õhukese plastlehe võiks kilbina toimimiseks lõigata ja liimida, kuid ma pole seda veel teinud. Lõigake õhuke leht haakeseadise tilguti serva ID -st, tehke keskele väike auk, mis puhastab mootori võlli, lõigake kääridega väljastpoolt keskele (lõikamine on vajalik, kuna käigud on sees, et jääda ve) ja libistage see lõikerõngas üle mootori võlli, seejärel liimige haakeseadise külge RTV abil. See jätab niiskuse või putukate sissepääsemiseks väga väikese ruumi ja on endiselt tõrgeteta lahendus. OK, Mootorikorpuse komplekt on nüüd kokkupanemiseks valmis, pane see kõrvale.

3. samm: 3. samm. Tassid ja relvad

Võtsin masinaga lõikamise traatlõikurid ja lõikasin ära lihavamuna tasside astmelised huuled. See on 50/50 võimalus, kas teil on seda vaja teha … Kasutasin siis kruvilindiga lihvimismasinat, et neid ühtlaselt hoolikalt lihvida. Selle sammu saate eemaldada ainult lintlihvmasinaga, kuid esmalt on kärpimine kiirem.

3 popsicle'i/käsitööpulka (mida nüüd nimetatakse käed siit edasi) lihvisin siledaks ja kaldusin mõlemad pikad servad; mõlemale poole, et tuule takistus oleks minimaalne. Jällegi tehti seda lintlihvmasinal. Lõikasin lihavõttemunade koored ühel küljel, et need sobiksid kätega, kasutades Exacto Back saega. Jällegi, kasutades Exacto tagumist saega, lõikasin käed ühest otsast kokku, et need sobiksid munatopside madalale kõverale, jättes tassi tassi seinast veidi pikemaks (vt pilte), mis on tasside käeaugu vastas ja puurisin väikese augu paaritu kätega nub. See tagab mehaanilise lukustuse, nii et tass ei tugine täielikult epoksüüdile. Enne käte tassidele epokseerimist lõikasin käe teise otsa mootori hammasrattaga kokku. (Hüppa järgmisele sammule, et näha, kuidas käed mootori rummuga joonduvad, sest võib olla vaja käed ka kärpida, et rummu üksteisest lahti saada. Seda on kõige parem teha enne maapähklivõi purki liimikinnitus.) Käed olid pressimisseadmed tassidesse, kui see oli tehtud, ja ma epokseerisin kõik kuus (käe kohta) liigespinda, jättes väikese epoksüraadiuse, mis täitis vuugid. Selle katmiseks pandi auku väike tups. Käetopsi sõlmed olid kõik krunditud ja värvitud, välja arvatud juhul, kui need epokseeruksid mootori rummu ja ääriku külge. (Ma ei usu struktuursete vuukide epokseerimisse värviga). Arvan, et on oluline värvida/tihendada puidust käed, et need ei väänaks.

Samm: ühendage käed ja tassid mootorikeskusesse

See on koht, kus tuleb sisse 4 naela maapähklivõi purgi kaas. (Võib -olla soovite seda teha käte valmistamise ajal, eriti selleks, et need oleksid rummu ja üksteise külge tihedalt kinnitatud) kaane ülaosa keskosa. Märgistasin ka ühe joone risti, et seda baasjoonena kasutada. Kasutades 30/60 kolmnurka, tähistasin täpselt jooned üksteisest 120 kraadi kaugusel (360/3 = 120). Seejärel märgistasin nende kolme joonega paralleelsed jooned, et saaksin näha, et käed kinnitatakse kaane külge nõutava 120 -kraadise vahega. Enne liimimist, kuid pärast käte asetamist ja nende valmistamist peate puurima hea suurusega ava kaane keskosa. See võimaldab teil käsi liimida ilma kaanele midagi liimimata (vt pilti). Kinnitage käed märgitud joonte külge (tegelikult liimimiseks teeb maskeerimislint asja ära, ma kasutasin siiski klambreid ja kruvisid, kui käeotsi kärpisin) ja joondage mootori rummuga. KINDLASTI PÕRGE PÕHJALIKULT KÕIKIDELE, KES KATTAVAD ÜHE SUUNA! Kui olete veendunud, et kõik on õigesti, tõstke mootor välja, katke rummuga kokkupuutuvad käepinnad epoksüüdiga ja jaotur, kuhu käed lähevad, ja asetage mootor/rumm tagasi kindlalt õlgadele. Lisasin rummu tagaküljele epoksiidi, nii et epoksü küllastas põhjalikult rummu väikesed augud. Selle eesmärk on tagada, et käed ja rumm jäävad kokku. Pidage meeles, et see asi peab mõnikord vastu pidama suurele tuulele/stressile. (Hinnanguliselt kuni 1867 p / min tuulega umbes 50 km / h, eeldades, et hõõrdekadusid pole) Laske üleöö kuivada. Rummu sulgemiseks (täiesti ebavajalik, tahtsin lihtsalt selle puhtamaks muuta) võtsin punase valge põntsu lahti ja lihvlihvimisseadistust kasutades maandasin ühe külje (suure avaga), kuni see liimitud kohale mahub rummuühendus. Seejärel ühendasin ülejäänud väikesed augud (epoksü) ja värvisin selle. Seejärel epokseeriti see oma kohale; Andsin tassile/kätele keerutuse ja reguleerisin, kuni olin veendunud, et kork oli tsentreeritud, ja lasin kuivada. Viimane samm enne lõplikku kokkupanekut on kinnitada piisavalt 18 ga. tõmblukk, et asendada liiga nõrgad juhtmed mootoril (mõlemad kukkusid selle käsitsemisel ära.), üsna lihtne ja väga kiire jootetöö.

Samm 5: samm 5 Mootorikorpuse poolik kokkupanek tugistruktuuriga

Kasutasin PVC -tsemendi asemel epoksüüdi, et liimida küünarnukk 3/4 tolli toruosa külge, seejärel kruvisin mootori korpuse küünarnuki keermestatud ossa. Algselt plaanisin 3/4 PVC paigaldamist vertikaalsele mastile, kuid kui kasutate teist 3/4 x 3/4 libisemisküünarnukki, saate püstiku valmistamiseks kasutada ka 3/4 PVC toru. (20-20 tagantjärele …) Mõlemal juhul peate torusõlme korgiga kinni panema, kuid enne seda puurige korgile kaks 1/8 auku, et saaksite masina kruvide abil juhtme juhtimiseks kontaktpoldid teha.

Enne kaugemale minekut ja korgi liimimist värvisin suurema osa torusõlmest (välja arvatud ots, mis kork peale läheb), kasutades nii kruntvärvi kui ka värvi. Kui jätate selle sammu vahele, halveneb PVC päikese käes. Kui värv on kuiv, laske mootorijuhe torust läbi (see võib olla keeruline, kui teil on lisatud mast, nii et pange selle kokkupanekul sisse tõmbetraat) ja suruge klambrid sisse. Kuna see toimub väljaspool ja korrosioon on tegur, katke traat enne pressimist dielektrilise määrdega ja katke klambrid enne korkide korgi alla keeramist. Kahekordne mutter väljastpoolt (kindlalt lukustades) ja jätke kruvid piisavalt pikaks, et saaksite traadist korgid ja mutrid väljapoole panna. Maskeerige ühendusdetailid ja lõpetage korgiga toru värvimine.

6. samm: 6. etapp Kalibreerimine

Tegin testi, et näha, kui suurt vastupanu suudan mõõta eeldatavas 30–40 jala pikkuses telefonijuhtmes, ja kontrollisin seda, mõõtes pingelanguse AA patareis selle vahemaa tagant. See oli alla ühe 1/1000 volti, nii et ma pole selle pärast liiga mures.

Seadsin valmis anemomeetri üles, teipisin metallist kanali külge ja ühendasin ajutiselt odava perseanaloogi VOM külge. Proovisin küll erinevaid skaalasid ja isegi alalispinge skaalasid, kuid 50ma skaala töötas kõige paremini. Kui me jõudsime eelkatseteni, et näha, kuidas seda kasutada (autos, mis rippus kõrvalistujaaknast; ärge lööge liikudes midagi, see võib olla katastroofiline nii teile kui ka sellele, mida te tabasite), ootasin hommik, mis oli surmt rahulik. Samuti sain teada, et peame leidma tänava, mille läheduses pole puid, maju ega muid takistusi. Ma arvan, et mis tahes kiirusel, mis ületab 10–20 km / h, isegi kõrvaltänavast möödumine suurendab asja esmajoones, kuna see on esilaine ja seda peegeldavad statsionaarsed esemed. Kui meil oli see kõik (ja ka liikluseta, võivad teised autod seda asja mõjutada, see on PÄRISELT tundlik), testisime kiirusel 10 MPH (pidime hindama 5 MPG) 20, 30 40 ja isegi 50 MPH. Siis kontrollisime seda topelt. Olin eelnevalt lõiganud valge sildi, et saaksin näha peegeldava skaala kaare, ja tegin iga testkiiruse jaoks märgise. Leidsin, et 20, 30, 40 ja 50 MPH puhul vastasid meetrid 0-50 täpselt (YMMV) ja 5 ja 10 MPH ei vasta ühelegi standardsele sammule. Skaala on konstantne vahemikus 20 kuni 50 MPH, 5 ja 10 MPH juures loevad märgid erinevalt, tõenäoliselt madala pöörlemisvõime tõttu. (Sellistel aeglasematel kiirustel pöörleb see vaevalt …)

7. samm: samm 7 selle kõrgele paigaldamine

Kuna ma elan äärelinnas, teiste majade, puudega (ma istutasin kakskümmend aastat tagasi palju suuri ja) ja mu kahekorruselise lisandiga, ei olnud mul palju häid valikuid. Ideaalis oleks kasutusel majast või ümbritsevatest puudest kõrgem poolus. Ma lõpetasin paigaldamise kanalisatsiooni ventilatsioonitorule (ajutiselt avastasin verise asja plastikust) ja jooksin telefonijuhtme naise kontorisse. VOM -i analoog tagakaas eemaldati ja puuriti kaks auku; üks väiksem suuremast suurema kohal, mis on lihtsalt suurem kui selle väikese kastiküüne pea, mille külge ma selle riputasin. (Ma pidin seda tegema kaks korda, esimene aukude komplekt oli täpselt seal, kus mõõteseadme tagakülg oli …) Ja see töötab suurepäraselt! Siin on väike video anemomeetri toimimisest, kus tuul vaevu liigub (0–5 MPH)). Minu tulevikuplaan on saada see oma postile ja kõrgemale kui mu maja ümber olevad puud. Proovin ka näha, kas see süttib väikese punase LED -i, kasutades Joule Thief tehnoloogiat, (ma kahtlen tõsiselt, et pinge saab piisavalt kõrge, et seda ilma selleta tulistada), kasutada tugeva tuule signaalina. Oleks tore, kui see käivituks umbes 30 MPH juures (tavaliselt saame üsna vähe tuult, seega olen huvitatud tuulegeneraatorist.) -Outlaw