8 Ft Wingspan Coroplast RC Piper Cub, mida lennutab 25cc umbrohutrimmer: 27 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:51

Ma armastan raadio teel juhitavaid lennukeid ja olen ehitanud mitut liiki, alates balssast kuni selle suuremahulise plastikust.

See on valmistatud 25,00 dollari väärtuses plastikust, mille ostsin kohalikult märgifirmast. Plastik on Coroplast või gofreeritud plastik, see on odav ja ehitab kiiresti. Võite kasutada ka vanu valimismärke, peate need lihtsalt värvima või tegema lapilise lennuki. Raadio ja mootori kogumaksumus oli umbes 350 dollarit. See on ulatuslik konstruktsioon ja seda saab soovi korral väiksemaks muuta. Ühe sellise ehitamiseks on soovitatav kasutada teadmisi RC -lennukite kohta. See on ka karm mudel, võib ilma liigsete probleemideta võtta mitu kokkupõrget. Olen ehitanud paar Aircore kaubamärgi voltimis- ja liimilennukit ning kasutanud neid lendamise õppimiseks. Soovitan tungivalt alustada ühega, kui soovite hõõgmootoriga lennukitesse pääseda. Õigesti tasakaalustatud - see on etteaimatav lennukikere. Tänu lihtsustatud lamedale tiivale kukub see madalatel kiirustel teiega kokku, nii et õppige, kuidas see suurel kõrgusel seiskub, enne kui maandumiseks aeglustate. Aileronid on korraliku veeremiskiiruse jaoks piisavalt suured. Nagu kõigi gaasimootoriga lennukite puhul, olge ettevaatlik selle käivitamisel ja nautige lendamist. Zachary M.

Samm: spetsifikatsioonid:

Poolmõõtmeline J4 Super Cub8 jala tiibade siruulatus 16 akorditiib maandumisklappidega 4.6 Jala kere ilma mootorita, nihutasin mootorit edasi, et lennukit tasakaalustada. Seega võib maksimaalne pikkus olla 5,75 jalga25 cm3 mootor ja 9,5 naela tõukejõud. Kogumass koos kütusega 15,75 naela. Maksimaalne kiirus umbes 45 MPH

Samm: osade loend

Lennukiraami osade loend: 2 4 x 8 tolli lehte 4 mm paksusest koroplastist mis tahes värviga, mida te valisite, ma tahtsin kuubikut kollast 1, 4 mm x 8 tolli 2 mm paksust koroplasti, mida kasutatakse tiiva ja tuuleklaasi ülaosas. 1 Duraali telik 1 paar 4,5 tolli ratast või nagu lahke 1 paar Polt telgedel 1 tagaratas 1 tagaratas 3 paari juhtimissarved (suured) 1 pakk tõukurid 1 pakk 4-40 tõstukit sabapindadele 1 16 untsi kütusepaak 1 Tygon kütusetoru 1 gaasikütus 1/4-202 1'x2 'lehed 1/4 tolli vineerist. Plastkann katte valmistamiseks 2 8 -tollist puidust võreriba tiibade valmistamiseks 6 "3/32" klaveritraadiga Raadiosüsteem tiibade jaoks koos maandumisklappidega. 6 kanaliga raadiosaatja ja saatja. 6 -voldine vastuvõtja aku suur vool, tühik sest see ei tekita muret. Viis standardset servot eleroonide, klapide ja gaasipedaali jaoks. Kaks suure pöördemomendiga servot sabapindade jaoks. Kaks "Y" kaablit tiiva servodele5 servo pikendajad raadio värisemine vahemiku kontrollimise ajal ilma nendeta). Raadio lüliti kombineeritud laadimispesa. Mootori osade nimekiri

Samm: mootori valimine ja muutmine

Kindlasti saate osta 25 kuupmeetri ulatuses lendamiseks valmis mootori umbes 300 dollari eest, kuid ma tahtsin selle suuremahulise lennuki saada peaaegu selle jaoks. Näide: Fuji Imvac 23ccSiis vaatasin ringi ja mul oli kasutatud 18cc WeedEater kaubamärgiga nööritrimmer, võtsin selle lahti ja tegin mõned veebipõhised uuringud. Leidsin veebisaidi, kus müüakse osi, mis muudavad teie nööritrimmerimootori lennukimootoriks: WACKERENGINES. COM Tema teisenduskomplektiga Weedeater/Poulan jaoks on kaasas mootori kinnitusplaat, sõukruvi adapter ja süsiniku kiiruspinu, kõik hinnaga 39.00. Märkate, et alustasin 18 cm3 mootoriga, see lendas sellega, kuid õhkutõusud olid väga aeglased ja õhus olles ei teinud see silmust. Nii et ma otsisin suuremat, selles artiklis näete pilte mõlemast mootorist. 25 cm3 mootor tõmbab välja 9,5 naela tõukejõudu ja lennuk hakkab nüüd silmusesse sõitma, kuid mitte kiirusvõistleja, kuid saate kolmkümmend minutit gaasipaagiga lennata. Pärast mootori hankimist märkate, et sellel on üleni lisametalli, mida kasutatakse õhu ümber juhtimiseks ja trimmeri korpuse toetamiseks. Teil pole sellest midagi vaja, ma lõikasin oma rauasae ja nurklihvijaga ploki alla. Veenduge ka, et teie mootoril on kinnitatud mähis, nagu allpool. Samuti soovite selle jaoks saada NGK takisti tüüpi süüteküünla või süüde häirib raadiot. Võtsin ka summuti lahti ja eemaldasin deflektorid, et suurendada mootori pöörlemiskiirust. Puhastasin oma mootori ja värvisin selle hõbedase mootorivärviga, muutes selle uhiuueks

Samm: tarvikud ja tööriistad annavad mõnele asjale…

TööriistadPuur ja bitidJig-saag või lintsaagMitmesuurused augusaedExacto-nuga ja paljud teradTorchTugevad kääridKruvikeerajadNõel-tangidDremeli tööriistC-klambrid eraldavad neist !!! väike puidust sae metallist õue kleeplindi mõõtMaterjalidEpoxy 30-minutilineEpoxy 5 minute type CA liim PolüstüroolplokidKollane pihustusvärvMust pihustusvärvimasketeipPuiduliim

Samm 5: Wing Spar ehitus

Alustage tiivaehitust, liimides kokku kaks 8 'pikkust võrepuitükki. Ma kasutasin Gorilla liimi, kuid puiduliim sobib. Sain oma võre Home Depotist, olge kindel ja valige sirgemad tükid, mida leiate. Ma kasutasin ka klambreid, et veenduda, et see on kindlalt liimitud.

6. samm: Wing Spar jätkub

järgmine kaldlõige lõigatud liimitud serva mõlemast otsast, jättes ülaosa 7 '11,5 pikkuseks, see jätab löögi lühemaks kui plastik, millele me selle liimime. Minu kasutatav nurk oli 45 kraadi. Pange see kõrvale, peame nüüd valmis olema tiiva põhi.

7. samm: tiibade kokkupanek

Nüüd tiiva juurde, alustasin esmalt tiiva lõikamisega 16 "laiusest 8 'pikkusest 4mm korplasti tükist. See on tiiva põhi, koroplasti plaadid või õõnsused peavad tugevuse saavutamiseks minema üle tiiva. Asetage plaat plastikule, kaldnipid ülespoole ja mõõtke, kui palju peate lõikama, et see oleks sama pikk kui varre põhi. (Tiiva põhi on paar tolli häbelik 8 '). Nüüd sõna koroplasti liimimiseks ettevalmistamise kohta Te ei saa liimida lihtsalt tükkideks, vuuk ebaõnnestub. Plast on masinast välja pressitud ja sellel on kerge õline pind. Parim ja kiireim viis selle eemaldamiseks on põletiga põletamine. Seda on lihtne teha, kuid soovitan harjutada ülaltoodud sammust järelejäänud jääkidega. Lihtsalt asetage põleti plastiku lähedale ja hoidke seda liikumas ilma plasti sulamata, näete, et eesolevast plastikust tuleb väga kerge suits. Väga kerge. Tuleb ka hoolitseda ja tõrvikut 2 mm kaugusel väga kiiresti liigutada koroplast. Pärast seda, kui teete seda, kui kasutate CA -liimi, ei purune liigendi ümber olev plastik ega vuuk! Seda tuleb teha kõigi liimitud vuukide puhul, mis hõlmavad koroplasti. Liimige käepide 4,5 "tagasi tiiva esiservast, kasutades SLOW CA liimi, palju seda. Pange see kõigepealt põlema! Laske hea sideme jaoks paar tundi kuivada.

Samm: Hingede valmistamine Coroplastis

Coroplast -lennukite eeliseks on see, et teete klapid tiibast endast välja, plast teeb suurepärase liigendi, kui lõikate ühe flööti ülaosa ja jätate põhja terveks. Kõik juhtpinnad on sel viisil valmis. Nagu plastiku põletamine, soovitan teil kõigepealt harjutada mõne plastikijäägiga. Kasutasin flöödi välja lõikamiseks täpselt o-nuga, plasti jagamiseks mõeldud tööriista saab osta ka siltide poest. Samuti peate hinge valmistama nagu alloleval joonisel. Kui tunnete end hingede valmistamisel hästi, jätkake järgmise sammuga.

9. samm: tiibade juhtpindade lõikamine

Mulle meeldib maandumisklappide olemasolu, see on raske lennukiraam ja vajab mõningast aeglustumist. Mul on varem olnud maandumisruumi vähe ja kuna nende lisamiseks on nii idapoolne, soovitan seda. See lendab ilma nendeta hästi, nii et allolev diagramm näitab, kuidas ma teeksin seda iga tiiva tüübi jaoks. Ma tegin liigendi 10 tiiva tagumisest servast sissepoole. See tähendab, et sellel pinnal on 9 flööti. Näpunäide: märkige lõigatav flööt pliiatsiga ja kasutage oma täpse o tera sügavuse mõõturina väikest C-klambrit ja laske sellel näha ainult väikest osa. Nii saate lõigata ainult flöödi ülaosa. Ärge unustage harjutada. Kui teete vea, võite plaastri teha ka plastijäätmetest, ärge unustage plastikut veidi põletada!

10. samm: tiiva ülaosa liimimine

Tiiva ülaosa on valmistatud 2 mm korplastist ja viilud jooksevad eest taha. See on tiiva jäigastamiseks ja selle keerdumise vältimiseks. Lõika kaks 2 mm koroplasti tükki suurusega 20 "x 4 jalga. Seejärel liimige üks neist korraga esiserva põhja, ärge unustage plasti kõrvetada. Liimisin need 3/4 "tiiva alla, nagu on näidatud alloleval pildil. Tiiva ülaosa peab olema pikem kui ülemine, et katta varre ülaosa. Selle sammu jaoks kasutage ka aeglast CA -d, see on suur tükk, mida vajate aega. Proovige see võimalikult ruudukujuliseks muuta. Las liim häälestub hästi. Järgmisena peate plasti skoorima, et see hõlpsalt kokku voldiks, samuti peate valima soovitud esiserva kujunduse, läksin lihtsat teed ja esiserv on üsna terav, see on kiiruse jaoks veidi sujuvam, kuid kaotate veidi tõste. Kui soovite seda tüüpi õhurõngaga sõita, skoorige selle siseküljel ainult üks kord, kui paks plastliha oli õhuke. Plastiku purustamiseks ja selle paremaks painutamiseks kasutasin pitsalõikurit. Paigaldamiseks peate seda mitu korda edasi -tagasi painutama. Kumera esiserva saamiseks lööge see kolm korda umbes 3/16 tolli kaugusele ja seejärel keerake kõik need liigendid ükshaaval kokku. Kasutage metallist õuepulka. väina servana. Mõlemat tüüpi tiibade puhul peab plastik tiiva ülaosast kokku klappima ja tagumistest servadest veidi mööda minema. te lõikate hiljem üleliigse osa. Alustasin selle painutamisest ja ülaosa liimimisest esmalt kasutasin liimi seadistamiseks midagi rasket, et seda paigal hoida. Nagu alati, põletage kõigepealt plastikust. Pärast liigeste ühendamist liimige see tagumise serva ja klappide külge. Kasutasin oma metalli õuepulk ja mõned klambrid selle hoidmiseks. Alloleval pildil on kõik kohad, mida soovite alla liimida. Liim oli sinine ja klapid ei kinnitata tiiva ülaosale, pärast ülaosa kuivamist saate kokku voltida klapid alla ja lõigake hingede ümber tiiva ülaosa välja ning liimige need tükid klapide ja tihendite ülaosale, see jäigandab neid ja muudab need tiivaga sama paksuseks.

11. samm: tiibade näpunäited ja mähised

Tiiva keskosa on tugevdatud 2 mm koroplastiga. See on 6 tolli lai ja 32 tolli pikk ning keskendub tiivale. Mähise viilud jooksevad samas suunas ja tiivad põhjas. Alustuseks liimige see tiiva põhja keskele ja liikuge aeglaselt CA abil tiiva ümber. Järgmisena lõigake tiivaotsad kaardus kujul nagu pildil, kasutasin selleks oma raskeid käärid ja teise otsa jaoks juhtnöörina ära lõigatud jäägid, et need sobiksid. Seejärel liimige tiivaotste põhja 4 mm koroplast, ma kasutasin selleks 5 -minutilist epoksüüd, kuna vuugil puudub pind. Liigendeid saate peita koroplastist lõigatud plastribadega. Vaata teist pilti

12. samm: tiiva viimistlemine

Lõigake tiiva põhja 2 läbimõõduga ava otse varre tagumise serva taha, see on servotraatide jaoks. Seejärel lõigake nelja servo jaoks augud tiiva põhja serva tagumisele servale, asetage mõlemad keskele auk klapi või siibriga. Iga servo esiosa saab tiivaharja külge alla keerata, kuid eesmised servoavad vajavad kinnitamiseks veidi rohkem plastikut, liimisin servoavade siseküljele tahke plastijäägid servo keeraks ära. Samuti puurisin iga servokruvi jaoks eelnevalt ette, et see ei lõhestaks. Kinnitage servod nelja pikendusega ja kleepige elektrilised ühendused musta teibiga kokku. Käivitage juhtmed lõigatud tiiva põhja ja visanud mürafiltrid. Pange juhtimissarved ja kasutage väiksemaid tõukurvardasid, nagu alloleval pildil.

Samm 13: kere kere tugistruktuur

Kere kere tugistruktuur on valmistatud 1/4 "vineerist ja tugevdab plastikut, nii et see toetab tiiba, mootorit ja peamist maandumisseadet. Tulemüür on tehtud 1/2" paksuseks, kahekordistades 1/4 "vineeri. Ja on 4 "pikk ja 5 3/8" lai. Teliku põhjaplaat on 1/4 "x 5 3/8" kandiline ja sellele on tugevdatud epokseeritud puidujäägid. Esitiiva kinnitus on 3/4 "x 2" lai 5 3/8 "pikk täispuit, kruvitud ja liimitud. Tagumise tiiva kinnitus on 3/4" ruudukujulise täispuidu jääk, mis on liimitud ja kruvitud, samuti kitsam kui ülejäänud kere tugistruktuur ja seab jutu koonuse, selle 5 tolli pikk ja tuleb sobiva kujuga vormida. Pärast keretugede külgede väljalõikamist asetage need kokku ja lõigake aukudega välja mitu auku, et säästa kaalu. Kui saate RC -lennukiga hästi maanduda, tehke need nii suureks kui võimalik. Liimige ja kruvige tulemüür, põhjaplaadi tagumise tiiva kinnitus ja esitiiva kinnitus oma kohale. Samuti soovite tuletõkkeseina esi- ja tagakülge küttekindlalt epoksiidiga katta. Õli jäägid imbuvad puitu, kui te seda ei sulge.

14. samm: kere kered ülevalt ja alt

Järgmisena saate lõigata kere vasakpoolsed ja parempoolsed küljed 4 mm koroplastist, kusjuures õõnsused jooksevad õhusõiduki eest taha. Seejärel liimisin need aeglase CA -ga kere kere külgedele ja lasin mitu tundi kuivada. Olge selles etapis liimiga helde. Nüüd näete kere koonust, asetage komplekt mõne 4 mm pikkuse korplastilaine kohale, mis kulgeb kogu lennuki ulatuses. Jälgige ülemist ja alumist osa ning lõigake välja. Järgmisena liimige 1/2 tolli pikkune koroplastriba plastikust kaitsmepoolsete külgede ülemise ja alumise osa külge, kuid mitte servaga ühtlaseks, süvendage see 4 mm, nii et kere ülemine ja alumine osa asetsevad selle peal. See tugevdab Nüüd ühendage põhi paika ja laske kuivada. Ärge liimige kere ülaosa alla, peate järgmisena panema rooli ja lifti.

15. samm: saba ehitamine

Saba koosneb 4 mm koroplastist, lõigatud nagu allpool, samuti on see kahekordse tugevuse saavutamiseks, seega on selle 2 flööti paks või kokku 8 mm. Lennukile paigaldamisel jooksevad flöödid vasakult paremale ja üles ja alla. Hings on ka pindade keskel, nagu selle sammu teine skeem. Samuti lasin roolil visata tagumise tiiva ja epokseerida selle ülalt ja alt. Saba kere külge kinnitamiseks peate välja lõikama kaks flöödit kummagi külje juure keskel. Kui olete sobivusega rahul, epoksiidige see liberaalse koguse liimiga. Jutt on ka pisut üle suur, nii et kui teil on vaja mõnda tükki ära lõigata, et lennuki tasakaal oleks lihtne teha. Pidage meeles, et lõikate mõlemalt küljelt sama ära. Soovitan liimida ka vähemalt kaks 4 mm paksust vaheseina, mis on võrdselt paigutatud muinasjutusse, see jäigastab seda oluliselt ja lõikab teie vaheseintesse augud, et teie käed saaksid servotraate juhtida. kui saate ülemise osa sisse sobitada, peate pärast sobivusega rahulolevat lõikamist lõikama 8 mm pilu, liimige paksu CA -ga. Nüüd saate kõik liigendid peita koroplastist lõigatud plastribadega, I lõigake see minu täpse noa ja mõne praktika abil.

16. samm: liituge liftidega

Kasutades 3/32 "klaveritraati, tehke suur" U "kujuline tükk, mis mahub liftidesse nagu allolev skeem. Peate puurima liftidesse kaks 3/32" auku ja epoksüerima traadi oma kohale. Et see näeks hea välja, paigaldage traat lifti põhja.

17. samm: liigeste katmine

Nüüd saate kõik vuugid varjata koroplastist lõigatud plastribadega, ma lõikasin selle oma täpse noa ja mõne harjutusega. Alustuseks lõigake koroplast 1 laiusteks ribadeks ja lõigake see keskelt alla ning lõigake viilud ära nii, et teil jääb järele kaks õhukest kilelehte. Painutage seda keskelt lõpuni, et teha täiuslik kate. peida liigendid, liimige need FAST CA abil. Samuti paigaldage ja liimige 4 mm korplasti tükk kere alumisele esiosale, seejärel paigaldate sinna gaasihoovastiku. Peida selle liigendid samamoodi nagu muhvliigendid.

18. samm: Tale Servo

Nagu tiib, lõikasin servasse auke servode jaoks, kasutasin suure pöördemomendiga servosid, kuna pinnad on nii suured. Tugevdage servoplast ümber servade kõva plastiga ja kruvide jaoks eelpuurige. Näete, et need paigaldati piltidelt, kasutage ka siin suuremaid tõukevardaid. Siin on vaja ka kahte teist servopikendit.

19. samm: tiiva- ja maandumismasinate ühendamine

Puurige ja paigaldage peamised ja tagumised maandumisseadmed nagu nailonpoltide abil balsalennukile, nii et kui kukute kokku, lõikate nailonpolte, mitte oma lennukit. Tehke kere põhjale sobivad augud ja kasutage hammasratta paigaldamiseks 1/4-20 pimedat mutrit. Nüüd, kui see on paigaldatud, saate selle soovi korral eemaldada ja värvida. Tagumine käik on paigaldatud selle lisatud juhiste järgi. Põhitiib on paigaldatud samamoodi, puurides alused välja ja kasutades õhusõiduki raami mutreid 1/4-20 nailonpolti. Selle sammu hõlbustamiseks puurige esmalt õhusõiduki raamile augud, seejärel asetage sellele tiib ja mõõtke jutust tiivaotsadeni ning tihendage tiib ideaalselt, seejärel ulatuge õhukese otsamarkeriga lennukikarkassi ja pange pliiats püsti. augud, mille just puurisite. Seejärel puurige tiib välja ja see on valmis maha keerama.

Samm: paigaldage mootor

Paigaldasin mootori pöördemomendi vähendamiseks kaks kraadi paremale. Lihtsalt lisage tulemüüri ja mootorite tagaplaadi vahele vasakule küljele mõned seibid. Keerake mootor ja tiib sisse ja kasutage tiivaharja keskpunkti tasakaalupunktina. Minu miinid olid rasked, nii et kasutasin hoidmiseks järjest pikemaid polte mootor ning selle ja tulemüüri vahele jääv puidutükk. Selle õigeks saamiseks peate sellega mängima. Samuti võite soovida oma raadioaku nina külge kinnitada, et seal rohkem kaalu saada, ilma mootorit nii kaugele liigutamata. Kasutasin mootori paigal hoidmiseks nelja 10/32 x 3 "poldi nailonist lukustusmutritega. Allpool on näidatud 18 cm3 mootor, 25 cm3 mootor kaalub rohkem, nii et see ei pea nii kaugele minema. Pärast mootori paigaldamist ja lennukikere tasakaalud puurivad kaks 1/4 "auku tuletõkke seinale süsivesiku küljele. Üks auk on kütuse sisselaskmiseks ja teine ülevoolu jaoks ning naaseb paaki. Seejärel paigaldage gaasihoovastik mootori taha nagu teisel pildil.

21. samm: kütusesüsteem

Erinevalt helendavast mootorist on seda tüüpi mootoril pump, mis tõmbab paagist kütust. Nii et teil on paagid "klõbistunud" kütuse külge süsivesiku küljel ja kütus paaki välja. Paagil on ka ventilatsiooniava sõidetakse lennuki välisküljele, jooksin oma väina alla, nii et kui ma kütust üle teen, jookseb see lihtsalt maapinnale, mitte minu lennukisse. Peate meeles pidama, et pärast lennuki käivitamist sulgete ventilatsiooniava, muidu lekib kütus välja ja haiseb teie maja järele … Ma kasutasin 16oz paaki, mis muudeti bensiiniks, nagu on loetletud osade lehel. Te ehitate paagi nii, nagu oleks see helendav mootor ühe erandiga lisate kolm õhutusliini. Paigaldasin paagi põhiülekande kohale, see sobib väga ilusti käiku hoidvate nailonpoltide vahele. Lennuki kütuseks kasutasin suurepäraste lennukite gaasi Fueler Lihtsalt järgige lisatud juhiseid selle ühendamiseks.

22. samm: tuulekaitse

Tuulekaitse on 2 mm koroplast, mille värvite veidi hiljem. Lõigake lihtsalt kokku ja keerake nelja väikese kruviga alla. Ärge kleepige seda, sest võib -olla peate mingil hetkel kütusesüsteemi või raadioaku juurde pääsema.

23. samm: katmine

Ma tegin 18 -kuubilise mootori katte gallonikannust, kuhu tuli klaasipesuvedelik. Seda nähti enne selle värvimist selle sammu esimesel pildil. 25 -kuubiline mootor vajas teistsugust mootorit, tegin selle Johnny kassi kiisu allapanust. See on teisel pildil. Katte hoidmiseks tegin korplastjäägi abil kapuutsi. See hoiab seda tuules lehvitamast. Mõlemat katet hoitakse väikeste kruvidega paigal.

24. samm: raadio paigaldamine

Ma kasutasin 6 -kanalilist raadiovastuvõtjat ja pakkisin selle vahtu (vt pilti). Üks trikk, mis mulle koroplastiga meeldib, on traatantenni käitamine, mille käigus viskasid kere kered, tehke lihtsalt flööti sisemusse väike auk ja see on loomulik antenn toru. Pidage meeles, et järgige raadio seadistamisjuhiseid ja veenduge, et kõik klapid liiguvad õigesti. Juhtimisvisked on järgmised: Klapid alla 45 kraadi Rudder 3 keskelt Liimisin õhusõiduki raamile vahtu ja panin raadio sisse, seejärel ühendasin 6 -voldise aku ja kõik servod. Paigaldasin toitelüliti, kus aken värvitakse, nii et te ei saa seda pärast värvimist öelda. Ärge unustage seda teha Vahemiku kontrollimisel peab teie raadio olema 100 meetri kõrgusel värisemata, saatja antenn maas.

25. samm: värvimine

Värvisin korpuse ja peamise käigu harrastuspoest pärit kütusekindla värviga. Seejärel teipisin aknad ja välgunooled ning värvisin need mustaks. Jutunumbrid olid mõeldud paadile ja pärinesid Walmartist. Tiiva ülaosale võis värvida ka tähepurskega värvimistöö, olen näinud mõnda päris Selle skeemiga pojad. Kinnitage kõik rattad ja komplekt!

26. samm: häälestamine ja kärpimine

Esimene samm häälestamisel on mootori maksimaalse tõukejõu saavutamine. Ma võtsin lennuki selle tiiva välja ja sidusin loo kalaskaalaga ja sidusin selle puu külge. Nii saab mõõta mootori tõukejõudu kilodes. Täisgaasiga reguleerige kiirnõela nii, et saaksite maksimaalse tõukejõu. Kui ma käivitasin 25 cm3 mootori, andis see pärast häälestamist mulle 7,5 naela tõukejõu. See andis mulle ka 9,5. Samuti peate tühikäigu muutma nii aeglaseks, kui saate selle süsivesiku aeglase kiirusega nõela häälestamisega. Ma pidin oma jõukamaks muutma, et see aeglaselt tühikäigule jõuaks, ja see ei tööta tühikäigul nii aeglaselt, kuni mootor on soe, ma soojendan seda alati mitu minutit enne lendu. Kui olete kasutanud ühe nõelaga süsivesikuid, peate tasakaalupunkti saamiseks žongleerima tühikäigul ja maksimaalse tõukejõuga. Sellepärast kasutasin kahe nõelaga süsivesikuid. Samuti märkate, et väljundvõimsuse suure erinevuse nägemiseks ei pea te nõelu väga kaugele reguleerima. Ka pärast seadistamist ei pea te neid sageli sageli reguleerima, erinevalt hõõguvatest mootoritest. Teiseks kärpisin kõik juhtpinnad, välja arvatud lift, mulle meeldib see vaid ühe või kahe linnukesega, see kiirendab lugu ja teeb stardi sujuvam. Pärast õhus viibimist reguleerige lihtsalt oma varustust. Raadios, mida kasutasin, on mootori väljalülituslüliti, see sulgeb gaasi täielikult, et mootor võimalikult kiiresti välja lülitada. Kolmandaks kontrollige maapealset raadiokontrolli, kui kasutate pika antenniga FM -raadiot, siis hoidke antenn oma saatja all ja kõndige lennukist vähemalt 100 jalga eemal, peaks teil olema värinavaba töö, kui te seda ei tee, parandage see. enne lendamist. Tehke test, kui see töötab, ja liikuge lennukis ringi, veendumaks, et teil pole pimeala. Kui kasutate uut digitaalset raadiot, järgige tootja soovitusi.

27. samm: LENNU !

Kuigi see lennuk läheb kokku kiiremini kui balsa, on see ikkagi maiuspala, et see esimeseks lennuks välja võtta. Samuti peate lennukit täielikult kontrollima ja oma tasakaalu kontrollima, ei sõida sabaga raske lennuk üldse hästi. Oletame, et kasutasite 25 cm3 või paremat mootorit ja kirjeldage, kuidas minu lendab. Kruusaga õhkutõusmisel täisgaasil ilma klappideta on umbes 65 jalga, 35% klapid umbes 45 jalga. Kõnniteel võtke need mõõtmised kümme jalga maha. Esimesel lennul jooksin gaasipedaali üles ja tõusin õhku ning ronisin aeglaselt välja, tegi aeglase pöörde ja märkas, et see langeb kurvis rohkem kui ükski balsalennuk. Ma ei kasutanud klappe. Kuni turvalisele kõrgusele reguleerisin raadio nii, et see lendas tasemel ja ei veerenud. kuna see on plastikust lennuk, leian, et pean seda tegema igal lennul, kuigi mitte väga palju. Mõnda aega tohutute figuurikaheksandikega ringi lennates tekkis mul tunne. Lennuk on täisgaasil väga reaktiivne, tõmbasin selle 3/4 gaasile tagasi ja sõitsin edasi. Lasin klapid maha ja see aeglustus roomamiseks, väga ebastabiilne roomamine, peate selle peal hoidma iga millisekundi tagant, klapid lõpuni allapoole. Tegin maandumise simuleerimiseks mõned möödumised ja tõmbasin mõned klapid tagasi, nii et see lendas hästi, nii et ma tegin tõelise maandumise. Maandumine läks hästi, kuigi ma lõpus keerutasin, on saba lohistajad kruusal keerulised….tollistas tagasi ja lülitas selle välja. Lendasin umbes kolmkümmend minutit ja kasutasin 3/4 kütusepaaki. Pärast sellega harjumist suuruse ja lennuomadustega saate teha aeglasi rulle, haamripead ja silmuseid. Lihtsalt veenduge, et olete kõrgel taevas. Loodan, et see juhend on teile kasulik, vaatan uusi lennukeid ja enamik neist on elektrilised. See on hea, välja arvatud 15 -minutiline lennuaeg ühe 150,00 akuga, mis on väga peen. Pean ka kõigile meelde tuletama, et see on suur RC -lennuk ja võib õnnetuses kedagi tõsiselt vigastada, nii et lendage vastavalt. Ohutu lendamine, Zachary M.