Digitaalne viivituspedaal: 19 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Kitarripedaalide ehitamine on aeganõudev, sageli masendav ja kallis protsess. Kui arvate, et säästate oma digitaalse viivituspedaali tegemisega aega ja raha, soovitan tungivalt lugeda R. G. Keeni leht pedaalide ehitamise ökonoomikast. Kui aga nagu mina, olete obsessiivne, naudite elektroonikaga jamamist ja soovite teha midagi, mis näeb välja ja kõlab ainulaadselt, jätkake lugemist edasi … lihtsalt ärge öelge, et ma pole teid hoiatanud!

Järgnevad üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas ma oma digitaalse viivituspedaali tegin. Pean tunnistama, et kasutasin protsessi lahutamatuks osaks laserlõikurit, kuid tunnen, et enamikku ülesandeid, milleks seda kasutan, saab täita paljude tagasihoidlikumate tööriistadega. Minu fookuses Instructable pole niivõrd vooluahela kokkupanekul, vaid korpuse kokkupanekul, kuivõrd siin peitub probleemi tõeline tuum. Paljude asjade kokkusurumine väikesesse korpusesse pole eriti lihtne. Loodan siiski, et need juhised aitavad protsessi kuidagi lihtsustada.

Lühike viivitus:

Pikk viivitus ilma tagasisideta:

Pikk viivitus koos tagasisidega:

Samm: minge hankige asju

Sa vajad:

(x1) "BB" suurusega teraskarp (x1) PT2399 kajaprotsessor (x1) TL072 madala müratasemega võimendi (x1) LM7805 (x3) 100K potentsiomeetrid (x1) 50K potentsiomeeter (x1) 5K potentsiomeeter (x1) PCB (x1) DPDT stomp-lüliti (x1) SPST-lülituslüliti (SPDT korras) (x1) Toitepistik (väljalülitusega) (x2) 1/4 "monopistikud (x5) Nupud (x1) leht 1/16" santopreenkummist (McMaster- Carr 86215K22) (x1) leht 1/8 "kork

kondensaatorid: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

takistid: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Pange tähele, et mõned sellel lehel olevad lingid on sidusettevõtte lingid. See ei muuda teie jaoks toote maksumust. Investeerin kõik saadud tulud uuesti uute projektide tegemisse. Kui soovite alternatiivsete tarnijate kohta ettepanekuid, siis palun andke mulle teada tea.)

2. samm: skeem

Minu skeem põhineb suures osas (loe: peaaegu täielikult) Casper Electronics'i EchoBender pedaalil, mis omakorda põhineb suuresti Tonepadi Rebote 2.5 Delay pedaalil, mis omakorda on enam -vähem, tuginedes PT2399 andmelehe skemaatilisele näitele. Kui mul on leivaplaat kõik kolm, siis ma isiklikult ei kuule olulist erinevust Casperi elektroonilise versiooni ja Tonepadi versiooni vahel, mis mõnede arvates on suurepärase kõlaga (andmelehel olev kõlab lihtsalt tasaselt). Casper Electronics versiooni kena asi on tagasisidepoti kaasamine, mis annab kajaefektile tõeliselt täieliku heli.

Asjad, mida olen muutnud, on mõned kergelt olulised takisti ja kondensaatori väärtused. Suurim erinevus on see, et ma olen eemaldanud "pika viivituse" moonutuspotti. See potentsiomeeter sunnib põhimõtteliselt kiipi pikema viivituse tekitamiseks sisendit alaproovima ja minu arvates ei kõla see eriti hästi. Kui teile meeldib alaproovitud, pika viivitusega heli, visake igal juhul viivitamatult koos suure (1M) potentsiomeetriga. Nagu te sellest ka võisite järeldada, mida pikem viivitus, seda vähem selge väljundsignaal; nii et olge hoiatatud, et isegi "lühike viivitus" hakkab lagunema, kui seda täielikult üles keerata.

Koondamise huvides olen skeemi uuesti joonistanud. Olen oma skeemile pannud kolm pildimärget, et näidata vooluahela osi, mis on muutunud. Casper Electronics'i joonistatud skeem on palju selgem ja soovitan teil seda peamiselt järgida.

3. samm: vooluringi leivaplaat

Ehitage vooluring leivaplaadile.

Miks leivalaud?

Sellel on paar põhjust: 1) veendumaks, et saate kõigepealt õigesti aru. Pole midagi hullemat kui vooluahela püsivalt jootmine, et teada saada, kas see ei tööta. 2) See meetod võimaldab katsetada. Näiteks kui teile ei meeldi see, kuidas see kõlab, saate selle osad hõlpsalt vahetada. 3) Ahelat saate hõlpsalt laiendada. 4) See on ka kiire ja kui avastad, et ringkond sulle üldse ei meeldi, ei raisanud sa lihtsalt palju aega jootmise peale. 5) See annab teile viite, mida mööda minna, kui lõpuks otsustate selle koos püsivalt jootma hakata.

Samm: jootke vooluring

Kui olete kindel, et vooluahel töötab leivaplaadil, jootke kõik, kuid pistikud, potentsiomeetrid ja lülitid, trükkplaadile. Pöörake hoolikalt tähelepanu oma ühendustele.

Kui teil on selleks piisavalt osi, on soovitatav jätta leivaplaat võrdluspunktina puutumata. Leivalaud on mõistlik lahti võtta alles pärast seda, kui olete täiesti kindel, et joodetud vooluring töötab.

Samm: valmistage kummiklambrid

Lisatud failide abil lõigake kronsteini mustrid 0,2 -tolliseks kummileheks. Ma kasutasin laserlõikurit, kuid tõenäoliselt saate samu tulemusi terava utiliidi ja mõningase hoolika jälgimisega.

Need kaks tükki lähevad potentsiomeetrite ja korpuse ning lülitite ja korpuse vahele. Need takistavad potentsiomeetrite ja lülitite keha pöörlemist.

6. samm: esikülje šabloon

Laadige alla lisatud fail, nullige oma korpus laserlõikuris ja trafarettige pilt korpuse esiküljele. Tee üks tugev sööt või kaks keskmist söötu. Soovite söövitada, kuni saate hakata nägema korpuse metalli.

Kui teil pole laserlõikurit, printige fail kleeppaberile, kleepige see ümbrisele ja lõigake see Exacto noaga välja

7. samm: värvige

Segage oma musta emaili hästi (kuna sellel on kalduvus eralduda) ja kandke seejärel mantel igale korpuse ülaosale söövitatud sõnale. Oodake, kuni see kuivab, ja kandke teine kiht. Seejärel oodake, kuni see veel kord kuivab, ja liikuge edasi.

Näpunäide. Selleks, et pintsel ei kuivaks kihtide vahel, jätke see täielikult emaili alla.

8. samm: puurige

Kinnitage ümbris puuripressi külge. Kasutage kindlasti mingisugust ühtlast polsterdust, näiteks riidetükki või minu puhul õhukest korgimatti. Kindlasti kinnitage kruvikeeraja korralikult või kinnitage see muidu puuripressi külge.

Joondage 1/2 -tollise puurvarda abil jalg lüliti nupu märgistuse keskele ja seejärel puurige.

Asendage 1/2 "otsik 9/32" puuriga ja korrake joondamise ja puurimise protsessi, et teha potentsiomeetritele 5 auku.

9. samm: koorige

Eemaldage maalriteip ja kasutage hoolikalt Exacto nuga, et korjata või kriimustada õrnalt ära kirju ümbritsev värvipisik.

10. samm: puurige veel mõnda

Nüüd peame korpuse küljele augud puurima. Kaks auku on 3/8 tolli läbimõõduga ja on mõeldud helipistikute jaoks (vasakul ja paremal küljel). Ülejäänud kaks auku on alalisvooluadapteri pesa ja sisse/välja lüliti jaoks (tagaküljel) Nende kahe augu puhul peaksite ilmselgelt kasutama teie jaoks sobivale suurusele vastavaid puurvardasid (soovitan kõigepealt puurida prooviaugud vanaraua materjali). Nagu näete, tegin ka lisaaugu lülitile, mida ma ei teinud lõpuks kasutada (võite seda ignoreerida, kui teil pole selleks otstarvet).

Et aru saada, kuhu neid auke puurida, paigaldasin ajutiselt mõned potentsiomeetrid, seejärel teibist šabloonide ja paigaldatavate osade abil nuputasin välja korpuse siseküljel oleva augu täpse asukoha. Kui mul oli see paigas, rivistasin korpuse välisküljele identse šablooni. Siin on teooria, et sisemine auk sobib väljastpoolt oleva aukuga, nii et läbi puurides peaks teie osa sobima täpselt sinna, kus see peab olema.

Leidsin, et sel juhul sobib kõige paremini see, kui 1/4 "helipistikud asuvad kahe potentsiaalimeetrirea vahel (" ülevalt ") (kui vaadata korpuse alla) (ja ka servast piisavalt kaugel Lüliti ja pistikupesa asend on vähem kriitilised, kuid need peaksid asuma ka potentsiomeetri kohal.

Kui kogu lint on kindlalt paigas, puurige oma augud.

Samm: söövitage uuesti

Seekord teeme asju veidi tagurpidi, nagu võite märgata, puurisime kõigepealt augud ja nüüd söövitame. Otsustasin seda teha nii, et puurisin augud, mis olid korpuse sisemuses olevate potentsiomeetritega õigesti joondatud.

Igatahes asetage lihtsalt auku kohale värvitükk ja kasutage pliiatsit või tera, et lint läbi torgata ja auk paljastada. Järgmisena asetage kast puurimisseadmesse. Langetage laserlõikuri voodit umbes ühe jala võrra ja asetage seejärel kogu karp sisse. Lihtsaim viis seda teha on lülitada x/y telje lukustus välja, lülitada sisse punane täpp, suunata laserpea sinna, kus tunnete, et nullpunkt peaks olema, ja seejärel lähtestada laser. Siis peaksite proovimise ja vea ning mõne teibitükiga saama õige joonduse.

Etch, kasutades järgmisi seadeid:

Võimsus: 50 Kiirus: 100 söötu: 5

Kui teil pole laserlõikurit, tehke mõned šabloonid nagu varem ja kinnitage need korpusele sobivalt.

Kui olete lõpetanud, korrake värvimist, koorimist ja liigse värvi eemaldamist.

12. samm: korgist vooder

Vooder katke korgi või muu õhukese isolaatoriga. See annab trükkplaadile pinna, millele toetuda ja mis ei ole juhtiv, ning hoiab ära selle lühise.

Lisatud faili saab kasutada laserlõikuris ja see annab kuju, mis moodustab kaane sisemise huule ja kruviavad.

Olen korgi mõne pihustusliimiga kaane külge kinnitanud. Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud enne pihustamist ääred sinise teibiga vooderdama, kuna pidin pihustusliimi pärast maha pesema (mis oli kaelavalu).

13. samm: potid ja lülitid

Paigaldage oma potentsiomeetrid ja lülitid korpuse sisse, kasutades nende hoidmiseks kummiklambreid.

Ärge unustage viia potentsiomeetrid vastavusse nende siltidega.

100K - kuiv maht 100K - märg maht 100K - kordus 50K - viivitus 5K - tagasiside

Samm: ühendage esipaneel juhtmetega

On aeg ühendada potentsiomeetrid juhtmetega. Kõik parempoolne tihvt tuleks kõik maandusena ühendada. Teised tihvtid tuleb ühendada vastavalt allolevale ühendusskeemile.

Soovitan kasutada erinevat värvi traati iga tihvti jaoks, mis pole maandusega ühendatud. Selle juhtmete valiku jaoks kasutasin katkise arvuti toiteallika juhtmestikku. See andis mulle palju erinevaid värvilisi juhtmeid, mille hulgast valida.

Samm: ühendage toide juhtmega

Ühendage toitejuhe nii, et see oleks otsaga positiivne. Teisisõnu, 9 V aku punane juhe tuleks ühendada keskmise tihvtiga ja must aku juhe ühe pistikuga, mis pistiku sisestamisel lahti ühendatakse.

Ühendage teine must juhe kasutamata tihvti ja trükkplaadi maanduse vahele.

Samuti ühendage punane toide punasest toitetihvtist SPST toitelüliti keskse tihvtiga. Ühendage viimane punane juhe terminaliga, mis loob ühenduse keskmise tihvtiga, kui lüliti on sisse lülitatud.

Samm: ühendage esipaneel

Ühendage potentsiomeetrite ja toitelüliti juhtmed vastavalt vajadusele trükkplaadiga.

17. samm: traadige kõik muu

Lõpuks peate ühendama DPDT stomp -lüliti ning sisend- ja väljundpistikud.

Kui teie korpus on juhtiv, peate pistikupesadest maapinnaga ühendama ainult ühe tihvti. Teine tihvt loob ühenduse korpuse kaudu.

Sellegipoolest ühendage kindlasti sisend- ja väljundpistikud õigesti. Kui te ei tea, mis on sobiv, tuleks sisend- ja väljundpistikud ühendada vastavalt DPDT -lüliti kesknööpidega. Üks väline tihvtide paar tuleks ühendada trükkplaadiga (pöörates erilist tähelepanu "Sisse" ja "Väljas"). Teine tihvtide komplekt tuleks tõelise ümbersõidu jaoks lihtsalt kokku siduda.

18. samm: viimistlus

Nüüd on aeg teha viimistlus.

Pingutage mutrid mutrivõtmega mutreid ja kinnitage potentsiomeetrid, lülitid ja tungrauad tihedalt lüliti külge.

Ühendage 9V aku.

Pange kõik korpuse sisse, pange kaas peale, veenduge, et saaksite takistamatult pistikud mõlemasse pistikupessa sisestada ja seejärel keerake korpus kinni.

Kui te pole seda veel teinud, pange potentsiomeetri nupud peale ja keerake nende kinnituskruvi kinni.

Lõpuks võiksite kaaluda mõne isekleepuva kummist jala asetamist põhja.

19. samm: ühendage ja mängige

Ühendage see ja lülitage välja.

Kui kiikumine ei tööta, ÄRGE PAANIKA!

Avage ümbris ja tehke probleemi silumine.

Siin on mõned näpunäited silumiseks:

1) Kas see on sisse lülitatud? Noh … lülitage see sisse. 2) Kas aku on laetud? 3) Kas trükkplaadil on sildühendusi? 4) Kas kõik ühendused vastavad skeemile? 5) Kas olete lülitid õigesti ühendanud? 6) Kas olete kaabli õigesti suunanud sisendist väljundisse? 7) Kas teie kitarri ja võimendi helitugevus on sisse lülitatud? 8) Kas teie võimendi on isegi sisse lülitatud? 9) Kuidas oleks pedaali helitugevusega? 10) Kui see on sisse lülitatud, kuid mitte viivitatud, kas olete proovinud astuda jalglülitile?

Kas see oli teile kasulik, lõbus või meelelahutuslik? Jälgige @madeineuphoria, et näha minu viimaseid projekte.