DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect pedaal - surnud RAT: 5 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

See pole Miki Hiire moonutuspedaal! See pedaal on kloon ühest minu lemmikefektide pedaalidest 80ndatest… ProCo RAT -moonutus. See on põhiline OpAmp moonutuspedaal, mis kasutab klassikalist LM308N IC-kiipi, mis on üsna lihtne konstruktsioon neile, kes on jootmispüstoliga käepärased, vaba nädalavahetust ja armastavad rock-n-roll'i. Meie kasutatava kujunduse kujundas Francisco Pena, kes on selle ja teiste pedaalikujundustega suurepäraselt tööd teinud saidil Tonepad.com. (palun hoiduge trükkplaadi kunstiteoste redigeerimisest, kui teil pole autori luba. (vabandust Francisco !!)) Skeem ja trükkplaat on PDF -vormingus saadaval saidil TonePad.com, järgides seda linki, kus on ka suurepärane muude efektide kogu pedaalide ja kitarriga seotud projektid, mida ehitada algajast edasijõudnuni. Sisend-/väljundpistikute ühendamiseks ja pedaali toiteks vajate ka PDF-i väliste juhtmete jaoks. TonePad.com pakub ostmiseks ka valmis trükkplaate, kui teil pole aega ega vaeva oma plaatide valmistamiseks. Tonepad.com veebisaidil olevad trükkplaadid on varustatud ekraanile trükitud komponentide poolega, konserveeritud jootmispadjakestega ja ka jootmismaskiga - seda kõike päris korraliku hinna eest, arvestades nende toodete valmistamiseks ostetavate tarvikute maksumust! Soovitan selles suunas minna, kui soovite võimalikult vigadeta ehitust. Enamiku (kui mitte kõiki) osi saate osta ettevõttelt Small Bear Electronics, mis pakub üsna mõistlikke hindu ning on TonePadi ja mitme teise DIY muusikaprojekti toetajad saidid. (Soovitan ka!) Lõin graafika Adobe Illustratoris ja tegin selle allpool kättesaadavaks kõigile, kes seda kasutada soovivad. See on PDF -fail, mis on Illustratorist välja salvestatud, nii et seda saab hõlpsasti redigeerida mis tahes vektorgraafikatarkvaraga, mis avab pdf -failid ….. nautige seda ja muutuge metsikuks. (Ma postitan teile mõned heliklipid ja võib -olla mõne video idee, mida see saab teha.) Nüüd valmistume Rat-n-Rolliks…..

Samm: kaupade hankimine…

PDF -failil on osade loend koos trükkplaadi paigutusega. See ei ole RatShacki projekt, nii et kui teil pole õnne elada linnas, kus on korralik elektroonikaseadmete pood, peate veebist tellima teenuse Small Bear Electronics või mõne muu maineka elektroonikaosade edasimüüja, näiteks Digikey, Mouser või MCMinone. Kasutan süsinikkile asemel metallkiletakisteid, kuna taluvuspiirkond on rangem (10% või 5% süsiniku ja 1% metallkile veamarginaali vahel) ja kui ostate veebis sortimendi, saate need hulgi üsna odavalt. NTE üldise versiooni leidmiseks saate Internetis NTE -s ristviiteid leida IC -dele ja transistoridele, mida on tavaliselt lihtsam kohapeal leida. Audiofiilide tüübid kurdavad NTE osade kasutamist kõrgetasemeliste projektide jaoks, nagu võimendi ümberehitused, osade spetsifikatsioonide vastuolusid, kuid selliste projektide puhul pole mul siiani probleeme olnud. Skeemil pole öeldud, kuid eeldatakse, et teadmised on järgmised: kõik takistid on 1/4 vatti, kõik kondensaatorid peavad olema hinnatud 12 volti või kõrgemale. (12V.01uF kondensaator ja 50V.01uF on samad, välja arvatud see, et 50V võib võtta rohkem pinget ja on suurem, kui teid huvitab.) Lisaks PDF -failis loetletud osadele vajate ka järgmist: - Kogus 3- 100K-A (heli- või logaritmiline (sama asi)) Potentsiomeetrid- 17 mm läbimõõduga sobivad paremini (olge ettevaatlik, et mitte saada lineaarseid kitsenevaid potte … suur erinevus!)- 3PDT stomp-lüliti (Small Bear Elec või Ebay)- 9 V aku ja aku klamber,-LED ja LED-hoidik (kui soovite olekuindikaatorit) -1/4 "stereosisendpistik-1/4" mono sisendpistik-22 gabariidiga ahelaga ühendustraat (eelistatavalt 3 erinevat värvi)-9V "seinakreem" toide (keskjuhe on "-") (see võib olla päästetud, mille nimivõimsus on umbes 500 milliampi)- toiteploki pistik (naissoost, mis sobib toiteploki pistikuga)- sobiv korpus (tugevuse ja varjestuse jaoks eelistatav metall).) Kontrollige veebist.. Hammondi ümbrised on kõige populaarsemad. Leidsin oma kohaliku elektroonikaosade edasimüüjalt.* Redigeeri* Minu viimane reis poodi tagasi sain teada ettevõtte ja korpuse osa … Ettevõte on: LMB Heeger (neil on ka veebisait) ja ümbris on # MDC532 Muud tarvikud ja tööriistad: jootekolb, joodis, puur/Dremel, puurvardad, riideraud, Plastmahutid, kummikindad, PCB söövitus (raudkloriid), multimeeter (testimiseks/tõrkeotsinguks) ja külm õlu.

2. samm: trükkplaadi söövitamine…

Veebis on mitmeid juhendeid ja õpetusi selle kohta, kuidas tahvelarvuteid tooneri ülekandemeetodi abil söövitada, nii et ma ei hakka siinkohal palju üksikasju laskma. Olen leidnud oma proovitud ja tõelise meetodi, nii et peate katsetama, et leida, mis teile sobib. Ma kasutan FedexOffice'i paberit "läikiv tekst" (nad hoiavad seda leti taga, nii et peate seda küsima) ja printin nende ekspressarvutitest B&W Xerox Phaser 5500 printerisse. Kõigil FedexOffice'idel on see printer ekspresspiirkonnas (vähemalt selle kirjutamise ajal) ja see paneb selle protsessi jaoks täiusliku musta toonikihi. Koopiamasinad (eriti Canoni omad) on selle jaoks kohutavad, nii et jään selle juurde, mis töötab. Kui teil on negatiivne (vastupidine) pilt, olete valmis seda vaske triikima. Puhastan plaati alati peene terasvillaga (00 või 000) ja seejärel pühin selle alkoholiga maha, enne kui hakkan tooni parimal viisil nakkuma vasega. (Nendel piltidel söövitan mitu tahvlit, et neid hilisemates projektides kasutada). Asetage pilt esiküljega allapoole ja kui triikraud on seatud peaaegu kõige kõrgemale (puuvillane) (aur puudub), pange triikraud mõneks sekundiks keskele, et tooner sulatada. See kleepib selle vase külge ja takistab selle libisemist, kui hakkate triikima ja rohkem survet avaldama. Ma töötan üldiselt sellega, et triikraud liigub keskelt väljapoole, keerates lauda. Protsess võtab tavaliselt ainult 5 minutit kindlat triikimist, kuni see on valmis. Selle paberiga näen tooneri kontuuri läbi, kui see on peaaegu valmis. Oleme rahul, et olete kõik sulanud, laske sellel minut või kaks jahtuda ja visake see seejärel kuuma/sooja veega kaussi, et paber pisut leotada. Kui paber hakkab lukustuma, hakkan seda masseerima, et see õrnalt lahti saada, kuni see hakkab kooruma. Eesmärk on nüüd eemaldada kogu paber paljastatud vasest. Pole tähtis eemaldada kogu toonerijälgedele kleepunud paberit seni, kuni pole paberit, mis tõkestab auke ega silla midagi. Kasutan vana pehmet hambaharja ja jooksva segisti all, et kergelt nühkida alles jäänud kangekaelseid paberiosakesi. Järgmisena kuivatan tahvli ja korraliku valgusallika all uurin jälgi auguaukude või kraapitud toonerilaikude osas ning kasutan tühikuid või vigu Sharpie markeriga. Nüüd on see söövitamiseks valmis … Mulle meeldib oma raudkloriidi soojendada, asetades söövitamiskambri kuuma veevanni, see kiirendab tohutult vase eemaldamise aega. (Raudkloriidiga on mõistlik kasutada kindaid, kuna see määrib peaaegu kõike, mida see puudutab, eriti inimese nahka.) Laske plaat mõne minuti pärast ootele, seejärel loksutage lahust ringi keerutades ja laske sellel siis veel loitsuda. Avage oodates külm õlu ja jooge. Korda, kuni kogu avatud vask on lahustunud või õlu otsas, siis eemalda plaat ja tõuse külma veega maha. Tooneri eemaldamiseks võite kasutada atsetooni või autopiduri puhastusvahendit, kuid ma kasutan lihtsalt rohelist 3M skotipatja ja küünarnukimääret. Voila! Nüüd on teil trükkplaat, mille olete ise valmistanud! Jääb vaid pisikesed augud välja puurida ja olete valmis jootma hakkama. Soovitan tungivalt selle protsessi jaoks kasutada puuripressi (Dermelil on kena), see säästab palju needussõnu, mida on parem kulutada krõbedatele jalgpallimängudele

Samm: mulle meeldib hommikune jootmislõhn ……

See on alati minu lemmikosa. Järgides PDF -i paigutust, alustan alati kõigepealt takistitega. Kui te ei tea, kuidas takisti lugeda, soovitan diagrammi veebist välja printida, et saaksite väärtusi sirgelt hoida ja neid ehitamise ajal mitte segi ajada. Samuti saate oma digitaalse multimeetri seadistada oomideks ja mõõta neid ükshaaval, kui teie takistid on 5% tolerantsiga, siis võib 100 oomi takisti takistus olla 95 kuni 105 oomi ja olla endiselt spetsifikatsioonis.

Järgmisena liigun dioodide ja kondensaatorite juurde. Vool voolab läbi dioodi ainult ühel viisil, nii et jälgige suunda, nii et te ei paigaldaks seda tagurpidi. Keraamilised ja kilekondensaatorid ei ole polariseeritud, nii et neid saab joota igas suunas, kuid elektrolüütilised korgid (ümmargused purgid) on polariseeritud, nii et veenduge, et need oleksid õigesti paigutatud või muidu võivad need plahvatada. (Tavaliselt jookseb purgi küljelt alla riba, millel on "-" märk, mis vastab kondensaatori negatiivsele jalale. Trükkplaadi paigutusskeemil on alati positiivne jalg, kus on plussmärk.) Kuigi see pole osade loendis, ostsin LM308 jaoks 8-kontaktilise IC-pistikupesa, et saaksin selle hiljem teiste Op-Amp kiipidega välja vahetada, kui sooviksin teha modifikatsioone ilma midagi lahti pakkimata. Komplekti 2 saate RatShackis 0,69 sendi eest … osa # 276-1995. Pärast komponentide jootmist tuleb juhtmetele eelneda. Ostsin RadioShackist kolm pakki 22 -mõõtmelist traati, mis on musta, punase ja rohelise värviga, et saaksin hoida sarnaseid teid värvikoodiga, mis on lollikindlaks koosteks. Järgmiseks jootke potid juhtmete külge, pöörates tähelepanu järjekorrale (siin aitavad eri värvi juhtmed välja. Mulle meeldib sarnaseid juhtmekimbusid kokku keerata, et asjad oleksid korrastatud ja teelt eemal. Pidage meeles, et ühendusskeemis on potid on näidatud näoga allapoole, nii et pidage seda jootmisel meeles. Olgu, paneme korpuse ja muu koos kokku!

Samm: juhtumi paigutus ja metsalise täitmine

Nüüd peame välja mõtlema, kuidas tahame toite- ja ümbersõidu pedaali juhtida. Välise juhtmestiku PDF-failil on 6 erinevat juhtmestiku seadistust sõltuvalt sellest, mida te taga ajate. Kui leiate ainult DPDT-lüliti, peate kasutama ühte skemaatikat koos aastatuhande ümbersõidu seadistustega, mis nõuab lisaosi ja eraldi plaati, mis võtab rohkem ruumi. Kiireim ja lihtsaim viis on hankida 3 -pooluseline kahekordse viske lüliti (3PDT) Ebayst (odavaim) või muudelt kitarriosade saitidelt veebis. 3PDT lülitiga saate juhtida LED -i ilma probleemideta, lisades ByPassi ahelaga eraldi trükkplaadi. Selle projekti jaoks kasutame skeemi Offboard Wiring 5. See seadistus võimaldab LED -i, akut ja välist 9 V alalisvoolu. Määrake oma korpuse parim koht sisend- ja väljundpesade jaoks. Mulle meeldivad need taga, et hoida kitarrikaableid mängimise ajal mu käest eemal ja antud juhul pakkus see mulle kõige rohkem sisemist ruumi. Kasutage aukude keskpunkti märkimiseks vedruga stantsi, see annab teile tsentri ja hoiab puuri puurimise ajal ümber libisemata. Puurige need augud välja ja ka augud 3PDT stomp -lüliti, 3 potti, LED -i ja välise toitepistiku jaoks. Kui te pole sobivuses kindel, võite oma ümbrisest ehitada papist maketi ja mängida enne osade paigutamist. Ma kasutasin mõnda õhukest lehtmetalli, et valmistada PCB -kinnituse klamber, mis ühendatakse korpusega keskpoti kaudu, et mitte lisada korpusesse rohkem auke. Nüüd jootame kõik juhtmed tungraudade, lülitite, ja toitepistikud vastavalt skeemile. Kontrollige kõik jooksud uuesti, et veenduda nende õigsuses, kuna kogu selles kaoses on juhtmeid lihtne segi ajada. Paigaldasin ajutiselt kõik korpuse külge, et saada aimu juhtmete pikkusest, mida mul on vaja kõigi tungraudade ja lülitite kokku jootmiseks. Kui vahemaad, kus mõõdeti ja juhtmed lõigati, võtsin kõik lahti ja jootsin kokku. Jätsin juhtmed 3PDT lülitile natuke pikaks ajaks, et anda endale ruumi nende külgedelt mahajooksmiseks, et plaadi ja lüliti vahel oleks ruumi akuklambrile. Ma kasutasin õhukest plastikut, et eraldada aku avatud trükkplaadi jälgedest, et kaitsta lühiste eest, kui need üksteist puudutavad. Plastik on painutatud nagu trükkplaadi kinnitusklamber ja ühendatakse korpusega aukude abil puuritud aku klambri jaoks, mis on paigaldatud korpuse põhja.

5. samm: Rock-n-Roll

Graafika kujundati Adobe Illustratoris ja trükiti läbipaistvale vinüülkleebismaterjalile minu kohalikus FedexKinkose märgi poes nende Gerber Edge 2 printeriga. Kiirmärgid ja muud ketimärkide poed saavad sama printida mis tahes vektorgraafikaga. Kuigi see ei ole püsiv lahendus, ei plaani ma selle pedaaliga Gigatseda, nii et ma ei vajanud midagi teekindlat sitkust. Erinevatel pedaalipedaalide veebisaitidel ja foorumites on palju õpetusi ümbriste värvimiseks ja sildistamiseks, nii et lugege ja minge hulluks.

Ühendage see nüüd oma kitarri ja võimendiga ning laske maailmal kuulda SURNUD RATTI viha !!!!! Tulge tagasi selle aasta lõpus, kui ehitan ühel juhul kombineeritud viivituse ja kooripedaali !!! Tõrkeotsing: Kui olite trükkplaatide jootmise ajal ettevaatlik ja kontrollisite hoolikalt, kas üleliigne joodis ei ole jälgi sillutanud ja kõik jootekohad on läikivad ja puhtad, saate plaadiprobleemid välistada. Mõnel inimesel on olnud halbu LM308 kiipe, mida nad ostsid küsitavatest allikatest (hmmm….. ebay ehk ??). Nii et kui teil on probleeme ja te ei ostnud Small Bearilt, siis võib see olla hea koht veaotsingu alustamiseks. (See on veel üks hea põhjus IC -pistikupesa kasutamiseks, et saaksite lihtsalt kiipe testimiseks välja vahetada.) Kui teil on kosta, veenduge, et alused on õigesti ühendatud. Metallist korpuse kasutamine võimaldab teil šassii külge maanduda, mis aitab palju. Samuti võiksite osta varjestatud sisend- ja väljundpistikuid või teha õhukesest lehtmetallist metallist kilp, mis katab tungrauad, et kaitsta mis tahes muu elektromagnetilise häire eest.