Kolibri laskur: 14 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Selle suve lõpus hakkasid koolibrid lõpuks külastama meie tagumisel verandal asuvat sööturit. Tahtsin proovida saada neist digitaalseid kaadreid, kuid ei suutnud seista kaameraga "levialas"-neid pole kunagi tulnud.

Vajasin kaabli kaugjuhtimispuldi vabastamist, et saaksin kaamera statiivile üles seada, suunata see koolibri söötjale ja vabastada katik eemalt. Probleem on selles, et minu kaamera, nagu enamik digitaalseid pildistajaid, ei ole varustatud katiku kaugjuhtimisega. Kuigi ühel varasemal juhendajal oli suurepärane häkkimine kaamera avamiseks ja selle elektroonika kasutuselevõtmiseks, ei tahtnud ma oma kaamerat jäädavalt muuta ja polnud kindel, kas suudan operatsiooni teha ilma midagi kahjustamata. Nii et pärast mõningast mõtlemist kujundasin selle lihtsa seadme, kasutades madala hinnaga tehnoloogia osi, mis on hõlpsasti saadaval hinnaga 10 dollarit või vähem, mis võimaldab teil kaamera terveks jätta, kuid võimaldab siiski metsloomade juurde hiilida, kaamera kõrgendatud asendisse jm kaugjuhtimisega päästikud.

Samm: kujundage raam

Hummingbird Shooter on põhimõtteliselt puitraam, mis sobib tihedalt kaamera korpusega, mis võimaldab "vanaaegse" pirnivabastuse kolvi asetada kaamera katiku nupu kohale. Algselt oli mul plaanis mõned terava otsaga kruvid sisse keerata kaamera poole, mida plaanisin kergelt pingutada, et raami paigal hoida, kuid seadet ehitades mõtlesin välja parema viisi. (sellest lähemalt hiljem) Minu kaameral, Canon Powershot A75, pole kaugväljalaskeid ette nähtud, vaid ainult sõrmenupp allpool oleva foto esiplaanil. Esimene samm oli mõõta, kui kõrge ja lai oli kaamera lõpus, kus oli päästik. Kaamera korpuse "nikerdatud" kuju tõttu tuli võidelda palju kõverate kõverate ja muude mittelineaarsete mõõtmetega, nii et lõikasin lihtsalt puitdetailid-1 tolli laiad 1/2 tolli vineeri tükid alustamiseks jämedad mõõtmed. Samuti pidin märkima, kus asuvad erinevad juhtnupud, andurid jne, et olla kindel, et mu raam neid ei sega.

2. etapp: lõigake puidust tükid välja, et need sobiksid kaamera kubemetega, muhkega jne

Kasutades erineva suurusega labade, elektrilise puuri, peanaha ja peitliga elektritrelli, lõikasin katse -eksituse meetodil ettevaatlikult kokku 3 puitdetaile, mis sobiksid kaameraga tihedalt, nii et see kallistaks raami, kuid siiski tühjendage päästiku ümbruse tõstetud alad, suumihoob (see on raami vasakus ülanurgas olev pesa).

Tegin ka suurema augu, täpselt katiku vabastusnupu keskele, kuhu õhukolb läheks.

3. samm: kaadri tagakülg, näidates kaamera tagumiste juhtimisseadmete jaoks puuritud vaba ruumi

Kui raami ülemine osa oli välja nikerdatud, nii et see sobis kerega tihedalt, ilma juhtimisseadmeid segamata, sain kindlaks teha, kui pikad esi- ja tagaosad peavad olema, ja lõigata need täpselt.

See vaade näitab väljalõiget, mille tegin kaamera tagaküljel asuvate juhtnuppude eemaldamiseks. Kui kõik 3 tükki on hästi nikerdatud, liimige need kokku puusepa puiduliimiga.

4. samm: vabastamise süda

Selle projekti südant nimetatakse pirnide kaugjuhtimiseks või õhu vabastamiseks. Enamik 35 mm peegelkaamerate ja "tõsisemate" filmikaamerate katiku vabastusnuppe puuriti ja koputati kaablivabastusmehhanismide jaoks, mida saab auku keerata, ja neid katiku päästmiseks kasutada.

Siin näidatud mehhanism kasutab seda funktsiooni-see koosneb lihtsalt kummist pirnist, umbes 20 jalga õhukindlast kummist voolikust ja kolvi teisest otsast. Kolvimehhanism on varustatud samade keermete ja vabastusnõelaga nagu kaabli vabastamisel, nii et pirni pigistamisel ulatub tihvt kolvi korpusest välja, käivitades aknaluugi. (Sellel fotol on pirn pigistatud ja tihvt on kolvi korpusest välja tõmmatud-natuke raske näha, kuigi) Need on e-bay'is tavalised umbes 5 dollari ja postikulude eest. Kuigi enamikul digikaameratel pole puuritud ja koputatud auku, põhjendasin ma, et kolb avaldab vabastusnupule vajutamiseks piisavalt jõudu, kui kolvi/tihvti saab paigaldada otse katiku nupu kohale ja nii see projekt töötab. Järgmine samm on valmistada mehhanism kolvi/tihvti joondamiseks otse päästiku kohal.

Samm: valmistage kolvi kinnitusplaat

Ma oleksin võinud puurraami sisse puurida augu, mis ulatub katiku vabastuseni, kuid mõistsin, et kui ma ei puuriks täpselt õigesti, ei pruugi kolvipoldid olla täpselt kaamera vabastusnupu ümara ülaosa keskel ja võib -olla mitte käivita see.

Niisiis puurisin labidaga (pool tolli) puitu suurema augu ja paigaldasin augu kohale väikese lehtmetallist plaadi, mille külge oli paigaldatud kolvikomplekt. See võimaldas mul metallplaadi paigutada nii, et tihvt oleks täpselt augu kohal. Kõrvaltoetena mõistsin, et nupu telg ei ole sirgelt üles ja alla, vaid on veidi ettepoole kaldu-lehtmetalli kasutamine võimaldas mul plaati veidi painutada, nii et kolvi ja tihvti telg sobiks täpselt teljega päästiku nupust. Plaat on lihtsalt tsingitud lehtmetalli tükk (vilkuv või HVAC materjal), umbes 1 tolli ruut, igasse nurka on puuritud 4 väikest kinnitusava kruvide kinnitamiseks ja keskel on puuritud ja koputatud kolviseadme keermestatud otsa jaoks.

6. samm: puurige kolvi kinnitusplaat

Pange tähele, et kolviseadme keere on kitsenev niit. Valige ettevaatlikult puur, mis on ligikaudu sama läbimõõduga kui pool koonilist osa.

Märkige plaadi keskosa, lööge see keskele, et otsik ei rändaks, ja puurige plaadi keskele auk. ETTEVAATUST! Lehtmetalli puurimisel on kalduvus, et otsik "haarab" plekki teie käest, tehes kurja pöörleva noa, mis võib teid päris hästi tükeldada. Kasutage puurimisel lehtmetallist haaramiseks tangid või kruustangid.

7. samm: vajutage kolvi kinnitusplaati ja puurimisnurga kinnitusavasid

Kuigi kolviseadme keermed on koonilised, leidsin, et lehtmetallist töötas hästi 6-32 keermestuskraan. Teiste kolbide puhul võib see olla erinev, ma ei tea. Samuti ei pruugi teil olla vaja auku koputada, kitsenevad niidid võivad olla piisavalt isekeermestavad, et end paigal hoida. Kui aga kaamera vajab päästiku nuppude vajutamiseks rohkem jõudu, võib kolb niitidest lahti rebida, kui neid ei koputata. Kui see juhtub, saate odavaid imporditud kraane osta väga odavalt ja need sobivad selliste kergete projektide jaoks hästi.

Valige puur, mille läbimõõt on pisut suurem kui kasutatavad kinnituskruvid. (Kasutasin # 4 või # 6 kruvi, 1/4 tolli pikk). Plaadi hoidmiseks kasutage tangide või kruustangide abil nurga kinnitusavasid. Lõigake metallplaadi servad ettevaatlikult viilideks ja lihvige, et vältida teravaid servi või kulusid, mis võivad teid lõigata või kriimustada.

Samm: paigaldage kolviplaat raami külge

Asetage kaamera raami nii, et katiku vabastusava oleks kaamera päästiku kohal. Asetage plaat ettevaatlikult koos paigaldatud kolviga täpselt auku keskkoha kohale, nii et kolb oleks katiku vabastusnupu kohal. Märkige plaadi neli nurga kinnitusauku puitu, puurige prooviaugud ja keerake plaat oma kohale.

Kui see on valmis, peaks see välja nägema nagu see foto.

9. samm: alumine kinnitusplaat

Nagu ma ütlesin, oli minu algne idee kasutada raami kaamera külge kinnitamiseks täiesti puidust raami, mille puidust kruvid läbi torgavad. Mulle pole see idee kunagi väga meeldinud ja mul oli hea meel selle idee peale tulla.

Kuna kaamera oli kolibrilaskuriga kasutamisel alati statiivil, mõistsin, et võin kasutada raami põhja jaoks lehtmetallist plaati, mis on kaamera ja statiivi kinnitusplatvormi vahele kinnitatud. Kui statiivikruvi on pingutatud, kinnitab see kaamera, kolibri laskuri ja statiivi üheks kindlaks ja turvaliseks seadmeks! Asetage T-kujuline põhjaplaat, asetades puitraami kaamera kohale, asetades ettevaatlikult nii, et kolb oleks õiges kohas. Märkige raami ja kaamera ümber Sharpie või muu marker ning lõigake krobeline kuju raamile ja kaamerale sobivaks, nagu pildil näidatud. Viilige ja lihvige lehtmetalli teravaid servi. Leidke ja puurige plaadile augud puitraamile kinnitamiseks. Olge kruvide asukoht ettevaatlik, et need ei segaks teie statiivi kinnitusplatvormi. Leidke ja puurige puitraami kinnitusavad ja kruvige plaat raami külge. Kasutasin oma kaamera külgedele kleepunud maalriteibil olevate märkide kombinatsiooni ja alumise augu leidmiseks mõõtmisi. Nagu fotolt näha, ei saanud ma sellest õigesti aru ja pidin auku suurendama. Õnneks ei ole augu asukoht täpselt kriitiline, kuigi oleks tore olla täpne, vaid plaadi paigal hoidev surve statiivi ja kaamera vahele. Oluline on muidugi see, et kolibrilaskuri raami saab peenhäälestada vahetult enne statiivi nupu täielikku pingutamist, nii et kolb oleks täpselt õiges asendis. Jällegi kasutage oma ohutuse huvides lehtmetallist haaramiseks tangid või pahe.

Samm: paigaldage kaamera, kolibri laskur statiivile

Sel hetkel olete põhimõtteliselt lõpetanud. Kaamera kinnitatakse statiivile täpselt samamoodi nagu varem, välja arvatud see, et õhuke lehtplekk on nüüd kaamera põhja ja statiivi vahel.

11. samm: juhtelementide reguleerimine

Kuigi raam ei sega ühtegi juhtnuppu, blokeerib see mõnele neist hõlpsa juurdepääsu, seega reguleerige kindlasti kõik raamiga varjatud sätted. Minu kaamera puhul on väike suumihoob kohe päästiku all ja selle puhastamiseks pidin raami sisse raiuma soone. Olen avastanud, et suumi reguleerimiseks saab soone sisse suruda suure sirgendatud kirjaklambri.

12. samm: projekt lõpetatud

Siin on veel üks vaade rigile, täielik. See kinnitub ja eemaldub kergesti ning ei avalda kaamerale püsivat mõju.

Samm 13: Jah, see töötab

Lõpetasin selle projekti just siis, kui kolibri hooaeg minu piirkonnas lõppes, nii et sain teha vaid mõned esialgsed pildid. Järgmisel aastal ootan huviga katsetamist erinevate suumimisseadetega, välk vs välk, võib-olla mõni kiirem välk jne.

Üks kaamera seade, mida ma pean uurima, on minu kaamera vaikimisi kasutatav aku säästmise funktsioon, mis lülitab kaamera välja pärast teatud tegevusetust. Mul jäi paar head kaadrit puudu, sest kaamera oli magama läinud, ilma et ma seda arugi saaksin. Ma võin selle funktsiooniga üle sõita, see nõuab lihtsalt käsiraamatust pisut kaevamist, et aru saada, kuidas seda teha.