Kuidas oma reaktiivmootorit ehitada: 10 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Reaktiivmootoriga mootorratta omamiseks ei pea te olema Jay Leno ja me näitame teile, kuidas siin oma hulljulgete sõidukite toiteks oma reaktiivmõistatust valmistada. See on käimasolev projekt ja peagi on meie veebisaidil saadaval palju lisateavet. Vaadake täielikku ehitust aadressil https://www.badbros.net. Selle teabe toovad teile Bad Brothers Racing ja Gary's Jet Journal. Http://www.badbros.nethttps://www.garysjetjournal.com Oma reaktiivmootori ehitamine võib olla ohtlik. Soovitame tungivalt masinatega töötamisel rakendada kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid ja olla reaktiivmootorite kasutamisel äärmiselt ettevaatlik. Plahvatusohtlike kütuste ja liikuvate osade tõttu võivad reaktiivmootoriga läheduses töötada tõsised vigastused või surm. Äärmiselt palju potentsiaalset ja kineetilist energiat salvestatakse töötavatesse mootoritesse. Olge mootorite ja masinate käsitsemisel alati ettevaatlik ja hea otsustusvõimega ning kandke sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Bad Brothers Racing ega Gary's Jet Journal ei võta endale vastutust siin sisalduva teabe kasutamise või väärkasutuse eest.

Samm: mõtle välja oma mootori põhidisain

Alustasin oma mootori koostamisprotsessi disainiga Solid Worksis. Minu arvates on sel viisil töötamine palju lihtsam ja osade loomine CNC -töötlusprotsesside abil osutub palju toredamaks lõpptulemuseks. Peamine asi, mis mulle 3D -protsessi kasutamisel meeldib, on võimalus enne valmistamist näha, kuidas osad omavahel kokku sobivad, et saaksin teha muudatusi enne mõne tunni kulutamist. See samm pole tõesti vajalik, kuna igaüks, kellel on korralikud joonistamisoskused, saab üsna kiiresti visandada ümbriku tagaküljel oleva kujunduse. Kui proovite kogu mootorit lõppprojekti, jetrattaga ära mahutada, aitab see kindlasti palju.

Samuti soovitaksin küsimustele parima vastuse saamiseks, kui proovite ehitada reaktiivmootoril või turbiinil põhinevat projekti, kasutajate rühma tellimine on õige viis. Aastatepikkune kombineeritud kogemus erinevatelt kasutajatelt on hindamatu ja olen Yahoo Groups DIY Gas Turbines foorumi regulaarne liige.

2. samm: muretsege endale turbolaadija ja peituge garaažis, ehitades oma hullumeelse jetiga töötava seadme

Turboülelaaduri valimisel olge ettevaatlik! Teil on vaja suurt turbo, millel on üks (jagamata) turbiini sisselaskeava. Mida suurem on turbo, seda rohkem tõukejõudu valmistab valmis mootor. Mulle meeldivad suurte diiselmootorite ja mullaseadmete turbod. Ühe sellise turbo kasutamine annab piisavalt tõukejõudu, et teatud tüüpi sõidukit päris hästi liigutada. Võimaluse korral on parem osta ümberehitatud seade. Ebay on siin tee, sest saate tõesti raha kokku hoida.

Üldreeglina pole oluline niivõrd kogu turbo suurus, kuivõrd indutseerija suurus. Indutseerija on kompressori labade nähtav ala, mida saab näha turbo kompressorit vaadates, kui katted (korpused) on peal. Siin turbo vaatamine näitab, et õhu sisselaskeava on üsna suur, läbimõõduga peaaegu 5 tolli, samas kui indutseerija nähtavad labad on vaid 3 tolli läbimõõduga. Sellest piisab piisava tõukejõu loomiseks, et juhtida minimootorratast, sõita kardiga või mõne muu väikese sõidukiga. Pildil olev turbo on suure 18-rattalise veoauto Cummins ST-50.

3. samm: põlemiskambri suuruse arvutamine

Siin on kiire ülevaade reaktiivprotsessi toimimisest ja sellest, kuidas arvutada oma reaktiivmootori jaoks valmistatava põlemiskambri suurus.

Põlemiskamber töötab, võimaldades turbokompressorist tuleva suruõhu segamist kütusega ja põletada. Kuumad gaasid väljuvad seejärel läbi põlemiskambri tagaosa, et liikuda läbi turbo turbiiniastme, kus turbiin ammutab liikuvatest gaasidest energiat ja muundab need pöörleva võlli energiaks. See pöörlev võll toidab seejärel teise otsa kinnitatud kompressorit, et protsessi jätkamiseks rohkem õhku sisse viia. Igasugune lisaenergia, mis jääb turbiini läbimisel kuumadesse gaasidesse, tekitab tõukejõu. Piisavalt lihtne, kuid tegelikult natuke keeruline ehitada ja õigesti teha. Põlemiskamber on valmistatud suurest torukujulisest terasest, mille mõlemas otsas on korgid. Põlemiskambri sees on leegitoru. See leektoru on valmistatud teisest väiksemast torutükist, mis kulgeb kogu põlemiskambri ulatuses ja millesse on puuritud palju auke. Avad lasevad suruõhul läbi teatud vahekordade, mis on kasulikud 3 sammu jaoks. Esimene samm on õhu ja kütuse segamine. Siin algab ka põlemisprotsess. Esimene samm on tagada õhk põlemise lõpuleviimiseks ja kolmas samm on jahutusõhu tarnimine, et alandada temperatuure enne õhuvoolu kokkupuudet turbiini labadega. Flametube'i mõõtmete arvutamiseks kahekordistate oma turbolaaduri indutseerija läbimõõdu ja see annab teile leektoru läbimõõdu. Korrutage turbo induktori läbimõõt x 6 ja see annab teile leektoru pikkuse. Jällegi on turbo indutseerijaks see kompressori labade osa, mida on turbo esiosast näha, kui katted (või korpused) on peal. Kuigi turbokompressori ratta läbimõõt võib olla 5 või 6 tolli, on indutseerija tunduvalt väiksem. Turbode induktor, mida mulle meeldib kasutada (mudelid ST-50 ja VT-50), on 3 tolli läbimõõduga, nii et leegi toru mõõtmed oleksid 6 tolli ja 18 tolli pikkused. See on muidugi soovitatav lähtepunkt ja seda võib pisut nüristada. Tahtsin veidi väiksemat põlemiskambrit, nii et otsustasin kasutada 5 -tollise läbimõõduga 10 -tollise tulega toru. Valisin 5 -tollise läbimõõduga flametube peamiselt seetõttu, et torusid on lihtne diiselveokite väljalasketoruks hankida. 10 -tolline pikkus oli arvatav, kuna mootor läheb lõpuks mini -jet bike väikese mootorratta raami. Leektoru suuruse arvutamisel saate leida põlemiskambri suuruse. Kuna leektoru mahub põlemiskambri sisse, peab põlemiskambri korpus olema suurema läbimõõduga. Soovitatav lähtepunkt on see, et leegitoru ümber oleks vähemalt 1 tolli ruumi ja selle pikkus peaks olema sama mis leektoru. Valisin 8 -tollise läbimõõduga põlemiskambri korpuse, kuna see sobib õhuruumi vajadusega ja see on terastorudes tavaliselt saadaval. 5 -tollise läbimõõduga flametube'i korral on mul leegi ja põlemiskambri korpuse vahel 1,5 -tolline vahe. Võimaluse korral proovige toru asemel kasutada terastorusid. Erinevus 8 -tollise toru ja 8 -tollise toru vahel oleks see, et toru mõõdetakse 8 tolli välisläbimõõduga ja seejärel valite vajaliku "seina" paksuse. Valisin oma mootorile 1/8 tolli seinapaksuse. 8 -tollise terastoru sisemõõt on umbes 8 tolli ja seina paksus määratakse ajakava või tugevuse numbri järgi, näiteks "ajakava 40" või "ajakava 80", terastoru kipub olema "seinas" palju paksem kui toru ja võib oluliselt suurendada mootori kogumassi. Nüüd, kui teil on reaktiivmootori jaoks kasutatavad ligikaudsed mõõtmed, võite selle kokku panna koos otste korkide ja kütusepihustitega. Kõik need osad moodustavad tervikliku põlemiskambri.

4. samm: põlemiskambri kokkupanek - lõpprõngaste ettevalmistamine

Selleks, et põlemiskambrist saaks lihtne polt kokku, kasutan rõngaste konstrueerimise meetodit, mis mitte ainult ei anna pinda, mille külge otsakorkid saab poltidega kinnitada, vaid hoiavad ka põlemiskambris keskelt leegitoru.

Rõngad on valmistatud välisläbimõõduga 8 tolli, siseläbimõõduga 5 ja 1/32 tolli. 1/32 tolli lisaruum hõlbustab ehitustööde lõppedes leektoru sisestamist ning on ka puhver, mis võimaldab kuumutamisel leegitoru veidi laieneda. Sõrmused on valmistatud 1/4 tolli plaaditerasest ja lasin oma 3D -joonistelt minu tahke laseriga lõigata. Leian, et sellel marsruudil minek on palju lihtsam kui osade töötlemine. Rõngaste valmistamiseks võite kasutada freesi, veejuga või käsitööriistu. Iga meetod, mis annab vastuvõetavaid tulemusi, töötab. 1/4 tolli paksus võimaldab rõngaid keevitada väiksema väändumisvõimalusega ja tagab otsakorkidele stabiilse kinnitusaluse. Need võimaldavad ka leegitoru ehitada 3/16 tolli võrra lühemaks kui põlemiskambri kogupikkus, et võimaldada paisumist aksiaaltasandil, kui see põlemisprotsessist kuumeneb. Rõnga ümber on ringikujuliselt 12 poldiava otsakorkide kinnitamiseks. Nende aukude tagaküljel olevate mutrite keevitamisel saab poldid sisse keerata. See on nõue, kuna rõngaste tagumine külg on võimatu mutrite hoidmiseks mutrivõtmega, kui see on põlemiskambrisse paigaldatud. Võiksite põlemiskambri sees oleva mutri välja vahetada, kui see eemaldatakse, muutes selle paremaks meetodiks rõngaste aukude keerutamiseks. Mutrite igale teisele tasapinnale asetatud kolm kleepuv keevisõmblus peaksid neid piisavalt tihedalt kinni hoidma.

5. samm: põlemiskambri kokkupanek - keevitamine lõpprõngastel

Kui otsarõngad on valmis, saab need põlemiskambri korpuse külge keevitada. Korpus tuleb kõigepealt lõigata sobiva pikkusega ja otsad ruudukujuliselt ülespoole, et kõik oleks õigesti joondatud.

Alustage sellest, et võtate suure plakatilehe ja keerate selle ümber terastoru nii, et otsad oleksid üksteisega ruudukujulised ja plakat tõmmataks pingule. See peaks tegema toru ümber silindri kuju ja plakatite otsad on kenad ja kandilised. Lükake plakat toru ühte otsa nii, et toru serv ja plaadi silindri otsad puutuvad peaaegu kokku, veendudes, et toru ümber on piisavalt ruumi, et saaksite märgi teha, et saaksite metalliga tähisega ühtlaseks lihvida. See ruudutab toru ühe otsa. Enamik metallitarnijaid lõikab torusid lintsaega ja nende lõikamiste veamarginaal on pluss või miinus 1/16 tolli, mis võib teha vähem täiusliku lõike ja ebakindla lõigu, kui te seda kõigepealt ei ruutu. Järgmisena mõõtke ruudukujulisest otsast teise suunas nii kaua, kui soovite põlemiskambri ja leegi toru. Kuna keevitatavad otsarõngad on igaüks 1/4 tolli, lahutage kindlasti mõõtmisest 1/2 tolli. Kuna minu põlemiskamber on 10 tolli pikk, võetakse minu mõõt 9,5 tolli. Märkige toru ja kasutage plakatit, et luua kena märk kogu toru ümber nagu varem. Leian, et nurklihvmasinas lõigatud ratta kasutamine teeb 1/8 tolli paksuse toru väga kenasti läbi. Tehke rattaga ilusaid ühtlasi lööke ja pöörake toru, kui lõikate iga kord veidi sügavamale. Ärge muretsege, et lõige oleks täiuslik, tegelikult peaksite veidi materjali jätma ja hiljem koristama. Mulle meeldib lõplikuks puhastamiseks kasutada nurklihvmasinas klapikettaid. Kui lõikamine on tehtud ja puhastatud, kasutage klapikettaga torude mõlema otsa välisservade pisut kaldumist, et keevisõmblus oleks hästi läbitav. Seejärel on toru keevitamiseks valmis. Keskendage magnetkeevitusklambrite abil otsrõngad toru otstesse ja veenduge, et need oleksid toruga samal tasemel. Asetage liimkeevisõmblused rõngaste neljale küljele ja laske jahtuda. Kui haarded on kinnitatud, kasutage umbes 1 tolli pikkuseid õmbluskeeviseid, et sulgeda keevisõmblus rõngaste ümber. Tehke õmblusniit, seejärel vaheldumisi teisele poole ja tehke sama. Kasutage moodi, mis sarnaneb auto lukustusmutrite pingutamisega, mida nimetatakse ka "tähe" mustriks. Ärge kuumutage metalli üle, nii saate vältida rõngaste väändumist. Kui mõlemad rõngad on keevitatud, lihvige keevisõmblused ilusa välimuse saamiseks siledaks. See on valikuline, kuid muudab kogu põlemiskambri palju ilusamaks.

6. samm: põlemiskambri kokkupanek - otsakorkide valmistamine

Kui põhipõlemiskorpus on valmis, vajate põlemiskomplekti jaoks 2 otsakatet. Üks otsakork on kütusepihusti pool ja teine suunab kuumad heitgaasid turbiini.

Valmistage 2 plaati sama põlemiskambri läbimõõduga, meie puhul on see 8 tolli. Asetage perimeetri ümber 12 poldiava, et need joonduksid otsarõngaste poltide aukudega, et neid saaks hiljem kinnitada. 12 on lihtsalt minu kasutatavate poltide arv, saate rõngaste ja otsakorvide peal enam -vähem kasutada. Pihusti korgil peab olema ainult 2 auku. Üks on kütusepihusti jaoks ja teine süüteküünla jaoks. Soovi korral saate lisada rohkem auke rohkemate pihustite jaoks, kuna see on isiklik eelistus. Ma kasutan 5 injektorit, millest üks on keskel ja 4 ringikujuliselt. Ainus nõue on see, et pihustid tuleb paigutada nii, et need satuksid osade kinnitamisel poltide torusse. Meie disaini jaoks tähendab see, et need peavad sobima 5 -tollise läbimõõduga ringi keskele otsakorgi keskel. Pihustite paigaldamiseks kasutasin 1/2 tolli auke. Keskusest veidi nihkudes lisate süüteküünla jaoks ava. Auk tuleks puurida ja koputada 14 mm x 1,25 mm keerme jaoks, mis sobib süüteküünlaga. Jällegi on piltidel oleval kujundusel 2 süüteküünalt ja see on minu jaoks vaid eelistus, kui üks süüteküünal otsustab kasutusest välja lülituda. Veenduge, et süüteküünlad on ka leegi toru piires, kuna see puudutab otsakatet. Injektori korgi fotol näete väikeseid torusid, mis korgist välja paistavad. Need on mõeldud pihustite paigaldamiseks. Nagu ma ütlesin, on mul neid 5, kuid esimese katsega saate ühega kesklinnas hakkama. Torud on valmistatud 1/2 tolli läbimõõduga torudest, mille siseläbimõõt on 3/8 tolli. Pikkus lõigatakse 1,25 tolli, seejärel asetatakse servadele kaldus, asetades need puuripressi ja pöörates neid, samal ajal kui nurklihvijat kasutatakse kaldenurga tegemiseks. See on kena väike trikk, mis annab korralikke tulemusi. Mõlemad otsad on keermestatud 1/8 tolli NPT koonilise torukeermega. Hoian torusid puuripressi all kruustangis ja hoian torukraani kinni, et saaksin torudes kenasti ja otse niidid käima lükata. pärast niitide alustamist lõpetan need käsitsi, keerates kraani vajalikule sügavusele. Need on keevitatud kohale, kusjuures 1/2 tolli toru ulatub plaadi mõlemalt küljelt välja. Kütusevoolikud kinnituvad ühele küljele ja pihustid kruvivad teisele küljele. Mulle meeldib neid keevitada plaadi siseküljele, et põlemiskambri välispind oleks puhas. Väljalaskekorgi valmistamiseks peate lõikama ava, kust kuumad gaasid välja pääsevad. Minu puhul mõõtsin selle samade mõõtmetega, mis turbo kerimissisendi sissepääs. See on meie turbo puhul 2 tolli 3 tolli. Seejärel tehakse turbiini korpuse külge kinnitamiseks väike plaat või turbiini äärik. Turbiini äärikul peaks olema sama suur ava kui turbiini sisselaskeava, lisaks neli poldiava, mis kinnitavad selle turbo külge. Heitgaasi otsakorki ja turbiini äärikut saab kokku keevitada, tehes nende vahel liikumiseks lihtsa ristkülikukujulise kastiosa. Alloleval väljalaskekollektori fotol näete turbiini äärikut paremal ja väljalaskekork maapinnaga allapoole. Üleminekukõver tuli teha selle rakenduse jaoks, mida see mootor jetirattal näeb, kuid seda oleks saanud hõlpsasti teha ka lihtsa sirge ristkülikukujulise lehtmetallist lõiguga. Keevitage osad kokku, hoides keevisõmblusi detailide välisküljel, nii et õhuvool ei takistaks keevisõmblusi ega tekitaks turbulentsi.

7. samm: põlemiskambri kokkupanek - selle kokku keeramine

Olete nüüd lähenemas viimistletud reaktiivmootorile. On aeg osad kokku keerata, et näha, kas kõik sobib nii, nagu peaks.

Alustuseks keerake turbiini äärik ja otsakork (väljalaskekollektor) oma turbo külge. Seejärel põlemiskambri poldid heitgaasisõlme külge ja lõpuks pihusti korgi poldid peamise põlemiskambri korpuse külge. Kui olete siiani kõik õigesti teinud, peaks see välja nägema sarnane alloleva teise pildiga. Kui ei, siis varundage ja vaadake, kus te oma vea tegite. Oluline on märkida, et turbo turbiini ja kompressori sektsioone saab pöörata üksteise vastu, vabastades keskel olevad klambrid. Erinevad turbod kasutavad mitut tüüpi klambreid, kuid peaks olema lihtne näha, millised poldid tuleb osade pöörlemiseks lahti keerata. Kui osad on kinnitatud ja turbokomplekt on suunaga, peate valmistama toru, mis ühendab kompressori väljalaskeava põlemiskambri korpusega. See toru peaks olema sama läbimõõduga kui kompressori väljalaskeava ja lõpuks kinnitatakse see kompressori külge kummist või räni voolikuühendusega. Teine ots peab sobituma põlemiskambriga ja olema keevitatud oma kohale, kui põlemiskambri küljele on auk sisse lõigatud. Pole tähtis, kus auk asub põlemiskambri küljel, kui õhu sissevool on ühtlaselt sile. See tähendab, et teravaid nurki pole ja keevisõmblused jäävad väljapoole. Meie põletusseadme jaoks otsustasin kasutada 3,5 -tollise läbimõõduga väljalasketoru, mis oli südamiku painutatud. Alloleval pildil on käsitsi valmistatud toru, mis on kavandatud suurendama ja aeglustama õhku enne põlemiskambrisse sisenemist. Nüüd peaks teil olema kena puhas tee, et õhk jõuaks täielikult kompressori sisendist, torust alla põlemiskambrisse, väljalaskekollektori kaudu ja turbiiniosast mööda. Kõik peaks olema peaaegu õhukindel ja peaksite kontrollima kõiki keevitusi, et veenduda, kas see on kindel. Lehepuhuri puhumine läbi mootori esiosa peaks õhku läbi voolama ja turbiini labasid pöörama.

8. samm: leegitoru valmistamine

Paljude ehitajate jaoks peetakse seda kõige raskemaks osaks. Leegitoru laseb õhu põlemiskambri keskele, kuid hoiab leegi paigal, nii et see peab väljuma ainult turbiini poolele, mitte kompressori poolele. Allolev pilt on see, mida teie iga päev flametube paistab nagu. Vasakult paremale on aukude mustritel erinimed ja funktsioonid. Vasakul asuvad väikesed augud on esmased, keskmised suuremad augud on sekundaarsed ja paremal asuvad suurimad on kolmanda või lahjendusavad. (pange tähele, et selles konstruktsioonis on ka mõned täiendavad väikesed augud, mis aitavad luua õhukardina, et hoida tulekahju seinad jahedamana) Esmased augud varustavad õhku kütuse ja õhu segamiseks ning siit algab põletusprotsess. augud varustavad õhku põlemisprotsessi lõpuleviimiseks. Tertsiaarsed või lahjendusaugud tagavad gaaside jahutamiseks õhu enne põlemiskambrist lahkumist, et mitte kuumeneda turbiini labad üle. Aukude suurus ja paigutus on parimal juhul matemaatiline võrrand ja halvimal juhul logistiline õudusunenägu. Aukude arvutamise protsessi hõlbustamiseks olen esitanud allpool programmi, mis teeb teie jaoks töö ära. See on Windowsi programm, nii et kui kasutate Maci või Linuxi kasti, peate võrrandeid tegema pikalt. Programm Jet Spec Designer on suurepärane programm ja seda saab kasutada ka konkreetse turbo tõukejõu määramiseks. Flametube aukude pikkade käearvutuste ja asjade põhjaliku selgituse saamiseks külastage meie veebisaiti aadressil https://www.badbros.net/jetbike5.htmlEnne avade tegemist Flametube'is peate selle suuruse mõõtma põlemiskambrisse mahub. Kuna meie põlemiskamber on rõnga otste ühelt küljelt teisele mõõdetuna 10 tolli pikk, peate leektoru selle pikkusega lõikama (veenduge, et lõikaksite nii, et see vastaks teie põlemiskambri pikkusele). Kasutage leegitoru ümber keeratud plakatit, et üks ots ruudutada, seejärel mõõta ja lõigake teine. Ma soovitaksin muuta leegitoru peaaegu 3/16 tolli võrra lühemaks, et võimaldada metalli kuumutamisel paisumist. Seda saab endiselt jäädvustada otsirõngaste sees ja "ujuda" nende sees. Kui olete pikkuseks lõigatud, minge nende aukude juurde. Neid tuleb palju ja "unibit" või astmeline puur on siin väga mugav. Leektoru võib olla valmistatud roostevabast või tavalisest pehmest terasest. Roostevaba materjal kestab muidugi kauem ja talub kuumust paremini kui mahe teras.

9. samm: kütuse- ja õlisüsteemide torustik

Nüüd, kui leegitoru on puuritud, avage põlemiskambri korpus ja sisestage see rõngaste vahele, kuni see kinnitub tagaküljele väljalaskekorgi vastu. Asetage pihusti külgkate tagasi ja keerake poldid kinni. Mulle meeldib kasutada kuuskantpeaga polte ainult nende välimuse jaoks, kuid mugavus on ka tore, kuna te ei pea tavalise mutrivõtmega rabelema. Nüüd peate süsteemi saama natuke kütust ja laagritesse õli. See osa pole nii keeruline, kui esmapilgul võib tunduda. Kütuse poole jaoks on vaja pumpa, mis on võimeline kõrge rõhu ja vooluhulgaga vähemalt 20 gallonit tunnis. Asjade naftakülje jaoks vajate pumpa, mis suudab suruda vähemalt 50 psi ja mille vool on umbes 2-3 gallonit minutis. Õnneks saab sama tüüpi pumpa kasutada mõlema jaoks. Minu soovitus on Shurflo pumba mudeli number 8000-643-236. Teised alternatiivid on roolivõimendi pumbad, ahjupumbad ja autokütusepumbad. Parim hind, mille olen Shurflost leidnud, on aadressilt https://www.dultmeier.com ja praegu on see 77 USA dollarit. Ärge koonerdage ja ostke teisi Shurflo pumbasid, mis näevad välja samasugused, kuid on odavamad. Pumpade ventiilid ja tihendid ei tööta naftapõhiste toodetega ja ma ei saa garanteerida, et teil on nendega palju õnne. Olen esitanud kütusesüsteemi skeemi ja turbo õlisüsteem töötab samamoodi. Kui teie pumbal pole möödaviigu tagasivoolu otse (Shurflowil seda pole, kuid mõnel ahjupumbal on), võite pumba ümbersõidu välja jätta, kuna see on mõeldud ainult pumba enda puhumiseks. Sanitaartehniliste süsteemide idee on rõhu reguleerimine möödavooluklapi abil. Selle meetodi abil on pumbad alati täisvoolu ja kasutamata vedelik suunatakse tagasi selle mahutisse. Seda teed tehes väldite pumbale vasturõhku ja pumbad peavad ka kauem vastu. Süsteem töötab ühtviisi hästi kütuse- ja õlisüsteemide puhul. Õlisüsteemi jaoks peab teil olema filter ja õlijahuti, mis mõlemad läheksid rida pärast pumpa, kuid enne möödavooluklappi. Õlijahuti jaoks soovitan B&M ülekandejahutit. Õlifiltrid võivad olla tavalised kruvitüübid, kasutades õlifiltri kaugkinnitust. Veenduge, et kõik turbole kulgevad liinid on valmistatud "kõvast liinist", näiteks vasktorud koos tihendusliitmikega. Paindlik nöör, näiteks kumm, võib puhuda ja lõppeda katastroofiga. Kuuma turbiini korpusesse sattunud õli või kütus süttib väga kiiresti leekidesse. Tähelepanu väärib ka nendes pumbasüsteemides esinev rõhk. Kummist voolik pehmeneb kuumusega ja pumpade kõrge rõhk põhjustab torude rebenemise ja liitmike maha libisemise. Olge ohutu ja kasutage karmi joont. See on sama odav kui paindlikud liinid. SINU ON HOIATUD OHTUDEST, NII MA EI VASTUTA VASTUTUST, ET TE EI TAHAKS JÄRGida JUHISTE JÄRGIMIST! Õlijuhtmete paigaldamisel turbole veenduge, et õlivool oleks turbo ülaosas ja äravool allosas. Sisselaskeava on tavaliselt kahest avausest väiksem. Kui kasutate vesijahutusega turbo, pole vesijopet üldse vaja kasutada ja nende sadamate külge ei pea midagi ühendama. See on kasulik ainult siis, kui soovite väljalülitamisel tarnida veevoolu turbo jahutamiseks. Kütusepaagid võivad olla mis tahes suurusega ja õlipaagid peaksid mahutama vähemalt ühe galloni. Ärge asetage äravoolutorusid tagasivoolutorude lähedusse paakidesse, vastasel juhul tekitab tagasivooluvedelike õhutamine õhumulle, mis satuvad kogumisliinidesse ning pumbad kaviteeruvad ja kaotavad rõhu! Kütusepihustite puhul soovitan HAGO otsikuid McMaster Carrilt https://www.mcmaster.com Otsige roostevabast terasest vee udustamisotsikuid veebikataloogi lk 1939. Sellise suurusega mootor vajab täispuhumisega umbes 14 gallonit tunnis. Oma õlisüsteemi jaoks kasutan praegu Castroli täissünteetilist 5w20. Täissünteetiline madala viskoossusega õli on kohustuslik. Täissünteetilisel leekpunkt on palju kõrgem ja see süttib vähem ning madal viskoossus aitab turbiinil kergemini pöörlema hakata. Lisateabe saamiseks kütusenõuete arvutamise ja muu sellise kohta soovitan teil liituda kasutajarühmaga, näiteks Yahoo foorumite "DIYgasturbines" kasutajate rühm. Seal on palju teavet ja ma olen tavaline liige. Ahh, teil on vaja süüteallikat! Kuna süüteküünlast säde saamiseks on mitmeid viise, ei püüa ma isegi liiga süvitsi minna. Jätan teie otsida sädemete saamiseks Internetist kena kõrgepingeahela või võite odavalt välja lülitada ja ühendada auto välklambi relee mähisega ning saada oma pistikust üsna aeglase, kuid kasutatava sädeme. Kõigi 12 -voldiste süsteemide toiteks meeldib mulle kasutada 12 -voldiseid 7 või 12 -ampriseid suletud geelipatareisid, nagu näiteks sissemurdmishäirete ja aku varundamise korral. Need on väikesed, kerged ja sobivad ülesandega hästi, lisaks sobivad need hõlpsasti jet -kaardile või muule väikesele sõidukile. Ok, nii et olete nii kaugele jõudnud. Kõik, mida vajate, on nüüd alus, millele mootor paigaldada. Minu tehtud proovialust näete teistel piltidel siin ja saate aimu, kuidas seda endale teha. Kas teil on lehepuhur valmis? Ok, alustame!

10. samm: nautige oma uue mänguasjaga sõpradele ja naabritele muljet avaldades palju müra ja maapinda raputades

See on lõbus osa! Uue mootori käivitamine esimest korda. Vajalikud osad on… 1) Mootor2) Kõrvakaitsmed (kõrvaklapid) 3) Palju kütust (diislikütus, petrooleum või reaktiivlennuk) a) 4) Lehepuhur 5) pesulapp Siin saavad asjad huvitavaks. Esiteks seadistate reaktiivlennuki kohta, kus saate selle tegelikult käivitada, ilma et keegi valju müra pärast hulluks ajaks. Seejärel kütate seda oma valitud kütusega. Mulle meeldib kasutada jet-a, sest see töötab lihtsalt hästi ja sellel on reaktiivmootori õige "lõhn". Lülitage õlisüsteem sisse ja seadke õlisurve vähemalt 30 psi. Pange kõrvakaitsmed jalga ja keerake turbiin kokku, puhudes lehepuhuriga õhku läbi mootori. Jah, nendel mootoritel saate kasutada elektri- või õhkkäivitust, kuid see pole norm ja palju lihtsam on lihtsalt lehepuhurit kasutada. Lülitage süüteahel sisse ja lisage aeglaselt kütust, sulgedes kütusesüsteemi möödavoolu nõelventiili, kuni kuulete põlema põlemise ajal süttimist. Suurendage kütust ja kuulete oma uue reaktiivmootori mürinat. Tõmmake lehepuhur järk -järgult eemale ja vaadake, kas mootor kiireneb iseenesest. Kui ei, siis kasutage lehepuhurit uuesti ja andke sellele rohkem kütust. Lõpetuseks nautige oma uue mootori heli ja pidage meeles, et kasutate puhastamiseks pesulappi, juhuks kui püksid kaovad! Nendes mootorites on nii palju jõudu, et see ehmatab teid keha kontrolli kaotamiseni. Meie töötavate mootorite videod on allpool saadaval flash -filmidena. Loodame, et naudite neid! Tõenäoliselt peate brauseri vaatamise ajal selle suurust vähendama, et see poleks pikslitega kaetud. See on umbes nii. Meie veebisaidid hõlmavad kõiki ehitusprotsesse ja loodetavasti aitavad teil alustada oma reaktiivmootori valmistamist. Kui teete ise, saatke meile kindlasti pilte. Põlemiskomplekte saab osta, võttes ühendust Russiga aadressil Bad Brothers Racing. Saadaval on erinevad komplektid ja konfiguratsioonid, mis aitavad teil reaktiivmootorit luua. Täielikult kokkupandud mootorid on saadaval ka kvalifitseeritud ostjatele, kes kirjutavad alla vastutusest vabastamisele. Selle dokumentatsiooni ja komplekti kujunduse plaanid on Copyright 2006 Bad Brothers Racing ning neid ei tohi mingil viisil reprodutseerida ega müüa. Pidage meeles, et meie veebisaite rahastatakse annetustest ja reklaamidel tehtud klikkidest. Kui tunnete end suuremeelsena, aidake palun rahalise annetusega. Kui olete odav, tehke meile mõned "klõpsud põhjuse nimel", et aidata projektidel pidevalt tulla! Näeme varsti ja loodame, et teile meeldivad saidid! Selle teabe andsid Bad Brothers Racing ja Gary's Jet Journal. Palun külastage meie saite, et näha, mida uut on, kuna värskendame sageli uute ja põnevate projektidega.

Esikoht raamatute konkursil Instructables