Leivalaud Arduino õige tee: 5 sammu (koos piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Seal on sõna otseses mõttes sadu Breadboard Arduinosid, nii et mis selles erineb? Noh, on mitmeid asju, millest enamik ja isegi Arduino ise ei tee õigesti. Esiteks on analoogvarustus seotud digitaalse toiteallikaga. On põhjus, miks Atmel tõi need eraldi tihvtidel välja. Digitaalne osa tekitab müra, mis võib häirida analoogmuundamisi. Selle müra filtreerimiseks soovitab Atmel AVCC jaoks 10µH induktiivpooli ja eraldi kondensaatorit. Ma ei kasutanud seda induktiivpooli ega VCC jaoks soovitatud ferriidihelmet, kuid kui kavatsete teha palju analoogseid asju, on see ilmselt hea mõte. Leivalaua ja džemprite hulkuvad induktiivid aitavad mõnda.

Veel üks parandus puudutab RESET -rida. HVPP -režiimi lubamiseks ei ole AVR -idel RESET -tihvti ESD -kaitset. Nii et kui te ei ole kõrgepinge programmeerimine, on soovitatav kasutada dioodi, mis aitab kaitsta ESD eest. Kõik see on hõlmatud jaotises AVR042: AVR riistvara kujundamise kaalutlused. Ilmselt on vähesed inimesed sellest dokumendist teadlikud.

Teine levinud praktika on asetada kondensaator otse risti RESET lülitile. See võib tekitada kõrgepinge naelu vastavalt AVR042 -le. Seda ei tehta nii palju AVR -idega (ilmselt sellepärast, et see tapab nad otse), vaid seda nähakse sageli koos paljude teiste mikrofonidega ja isegi tootja arendusplaatidel. Sel viisil ESD kaitsele tuginemine on minu arvates lihtsalt halb disain.

Samm: koguge materjalid

Selle projekti BOM:

• (1) 630 (830) auguga jootmata leivaplaat
• (1) Valitud leivaplaadi hüppajajuhtmete komplekt või 24AWG tahke südamikuga traat hõbedase või tinaga kaetud
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP jne.
• (1) 6-kontaktiline Interneti-teenuse pakkuja katkestus või DuPonti juhtmed isast-isasesse
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR mikrokontroller (28-kontaktiline DIP)
• (1) Roheline 3-5 mm LED-indikaator
• (1) 1N914/1N4148 kiire diood
• (1) 9 mm võlli puutetundlik nuppude lüliti
• (1) 16MHz kvartskristallostsillaator, 15-20pF
• (1) Ferriithelmes (valikuline)
• (1) 10µH induktor (valikuline)
• (1) 10 µF mitmekihiline keraamika
• (4) 100nF monoliitne keraamika
• (2) 22pF keraamiline ketas
• (1) 4,7k 1/4 W takisti
• (1) 680Ω 1/4 W takisti
• (1) 330Ω 1/4 W takisti

Lüliti eest makske natuke lisatasu ja hankige midagi korralikku. Tavaliselt kättesaadavad ruudukujulised on ebausaldusväärne prügi.

2. samm: alustage kogunemisi

Paigaldage kõigepealt kõik madalad komponendid ja džemprid. Lõikekomponent viib pärast painutamist komponendi korpuse madalaimast punktist alla 8 mm. ÄRGE LÕIGA järgmises etapis kasutatud kolme komponendi juhtmeid. Lõika need ainult ühtlaseks, kuid jäta maksimaalsele pikkusele. Olge ketaskondensaatoritega eriti ettevaatlik. Altpoolt olev kattekiht on habras ja puruneb juhtmete katmise kohalt, kui need on painutatud.

Nööpnõelte leidmise hõlbustamiseks peaks ATmega tihvt 1 minema ritta 11. Tihvt 5 on rida 15, tihvt 10 on rida 20 jne.

Üks 100nF kondensaator läheb A11 -lt GND -le, seda on fotodel raske näha. 330Ω takisti on aukudes D10 ja D11. Fritzingu diagramm võimaldab hõlpsamini näha, mis kuhu läheb.

Ülejäänud 100nF mütsid on D17, D18, teine G17, G19 ja teine H17, H18.

AVCC -le mineva hüppaja võib soovi korral asendada 10 µH induktiivpooliga. Kui teie analoogmõõtmised seda nõuavad, aitab see müra korral.

Lisavarustusse kuuluv ferriithelmes läheb VCC -sse. Kasutage seda, kui on müra tekitavaid komponente, näiteks 7400 -seeria loogikakiibid. Eemaldage VCC -hüppaja ja asendage see ferriidiga.

Ärge unustage džemprid, mis ühendavad + ja - üle laua.

3. samm: Interneti -teenuse pakkuja ja kõrged asjad

Kõrgemad komponendid tulevad järgmisena. Need on diood, 4,7 k takisti ja kvartskristall. Jälgige kindlasti dioodi polaarsust. Katoodiriba läheb + poolele. Jah, see peaks olema vastupidine.

Kui kõik on nii, nagu näidatud, ja olete kindel, et midagi ei puudu, on aeg ISP kalmaari juhtmete jaoks. Pistikud 17, 18 ja 19 ATmega on vastavalt MOSI MISO ja SCK. Seda tüüpi lülitiga saab lähtestada JÄRGI. VCC ja GND on + ja - muidugi.

Samm: valikuline alglaadur

Arduino IDE -st visandite "üleslaadimiseks" on vaja ATmega käivituslaadurit välgutada. Vastasel juhul laaditakse see üles ainult Interneti -teenuse pakkuja kaudu. Serial on palju kiirem, kuid alglaadur võtab natuke välkmälu ruumi, mis muidu teie visandile läheks ja aeglustaks alglaadimisprotsessi. Optiboot on soovitatav, kui lähete seda teed ja on väga väike. Isiklikult loobun alglaadurist ja kasutan lihtsalt Interneti -teenuse pakkujat.

Teine kaalutlus on ilm Interneti kaudu Interneti -teenuse pakkuja üle. Näiteks USBtinyISP -l on sihtmärgi toitmiseks hüppaja sees. Vanad telefonilaadijad on ka suurepärane toiteallikas. USB -katkestusplaadid on saadaval või katkestage lihtsalt pistik ja lõigake ja traatige juhtmed, kui olete julge. Mul oli Androidi laadija, mis jäi jalale kinni ja katkes, nii et see polnud probleem. Kalmaarijuhtmete puhul jätke VPT/VCC tihvt Interneti -teenuse pakkujalt välja, kui toite väljastpoolt, või jätke see ühendatuks ja eemaldage hüppaja.

5. samm: järeldus

Nüüd olete kõik valmis. Laadige katse jaoks üles vilkumise visand ja LED peaks vilkuma. Mul on kuskil katkestusega juhitud pilgutamise visand. Vaadake, kas leiate selle üles.