Kuidas teha Aliexpressi DIY komplektist FUZZ kitarriefekti: 20 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50

Ma kasutasin DIY Fuzz elektrikitarri efekti AliExpressist ja seal oli nii tagasihoidlikku teavet, et olin valmis tegema juhendeid teistele, vähem kogenud kasutajatele või ostjatele. Niisiis, see on.

Samm: see on paketi sisu ja see, mida me müüjalt saame

Seal on kena värviline korpus, kõik elektroonikaosad (takistid, dioodid, kondensaatorid, IC -d jne), pistikud ja juhtmed.

Selle DIY komplekti valmimiseks on vaja head jootmiskogemust. "Arktilised" (külmad) vuugid ja ülekuumenenud ühendused või elektroonilised osad on mis tahes seadme hea toimimise suurimad vaenlased!

Samm: kõigepealt takistid

Esiteks peame paigaldama takistid. Kuna need asuvad trükkplaadil kõige madalamal ja neid on lihtne paigaldada.

Jälgige siiditrükki (valge trükk trükkplaadi ülaosas = PCB edasises tekstis), kuhu paigutada nimetatud takistusega takisti. Saate vaadata ka kasutusjuhendit, kuid PCB -l on see paremini nähtav. 330K tähendab 330 kOhmi või 330 000 oomi, 4,7 k tähendab 4700 oomi, 47R tähendab 47 oomi jne. Takistuse värvuse dekodeerimiseks kontrollige takistite värvikoodi:

www.resistorguide.com/resistor-color-code/

või kasutage takistuse kontrollimiseks ohmmeetrit.

Elektroonikatöö hea tava on takistite orientatsioon: esimene number vasakul, tolerants paremal. Vastupanu osas pole see oluline, kuid see on oluline teie töö lõpliku väljanägemise jaoks:).

Samm: järgmine - dioodid

Pöörake tähelepanu dioodide orientatsioonile - see on väga oluline, kuna dioodid on pooljuhid ja juhivad elektrit ühes suunas ja ei juhi teises suunas. Vaadake kõike dioodide kohta:

en.wikipedia.org/wiki/Diode

en.wikipedia.org/wiki/Diode#/media/File:Di…

Joon trükkplaadil = joon dioodil. Samuti on dioodile PCB -le paigutamiseks ruudukujuline punkt (teine punkt on ümmargune) ja ruudukujulises punktis läheb katood (joon dioodil).

Samm: kondensaatorid

Nii nagu takistite puhul, kehtib see ka kondensaatorite kohta, pole vahet, kuidas need on orienteeritud, mahtuvus on sama. Kuid hea tava ütleb: "Asetage kondensaatorid nii, et sildid oleksid nähtavad".

154 tähendab 150nF, 104 on 100nF jne ja 150P tähendab 150pF.

Lisateave kondensaatorite kohta:

en.wikipedia.org/wiki/Capacitor

Pöörake tähelepanu sellele, et üks 104 kondensaator peab lamama trükkplaadile (see on märgitud trükkplaadile), sest me vajame ruumi pistikute jaoks.

Samm: elektrolüütkondensaatorid

Seda tüüpi kondensaatorid on polariseeritud ja seetõttu peate pöörama tähelepanu orientatsioonile. Elektrolüütkondensaatori pikk traat on +, miinus on kondensaatorile märgitud paksu joonega. Vale paigaldamine põhjustab suitsu ja isegi plahvatuse!

Lisateave elektrolüütkondensaatorite kohta:

en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacit…

Pöörake tähelepanu sellele, et üks 1uF ja üks 4,7uF peab lamama trükkplaadile (ka pesade In ja Out jaoks).

6. samm: IC -pistikupesad

IC -pistikupesad kavatsevad paigutada IC -d nende otsa ja me ei pea IC -sid otse PCB -s jootma. Sel viisil saame kahjustatud IC -d paljude tihvtidega muuta ilma PCB -d läbipõlemata, kui peame halva IC eemaldama.

Pistikupesade orientatsioon on sama, mis joonistatud PCB -le: pistikupesa täpp on paigutatud nii, nagu on trükitud PCB -le. Siis on lihtne teada, kuidas IC pistikupessa panna - IC -l on ka noch. Ja ruudukujuline tihvt tähendab nr 1 tihvti IC (IC 1 tihvt on IC korpuses märgitud väikese täppina).

Samm: jalglüliti ja akuühendus

Jalalüliti on kogu PCB hoidik, kui PCB on korpusesse paigaldatud, seega veenduge, et see oleks hästi joodetud. Te ei saa seda valesti paigutada, kuna lülitil on paksud tihvtid, mis liiguvad PCB -s ainult ühel viisil. Võib -olla vajate trükkplaadil oleva lüliti vajutamiseks jõudu, nii et olge õrn ja ärge pidurdage trükkplaati ega jalalülitit.

Akuühendus (müüja nimetab seda juhendpaberil) on ühendus 9 V akuga, mis varustab vooluahelat energiaga, kui lisatoiteallikat pole. Pange juhtmed kahte auku, see aitab aku vahetamise ajal juhtmeid mitte pidurdada.

8. samm: potentsiomeetrid

Potentsiomeetrid on muutuvad takistid, mis on ette nähtud takistuse suurendamiseks ühest lõppasendist teise, keskmise takistusega lõpp -asendisse.

Lisateave potentsiomeetrite kohta:

en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer

Meie projektis on potentsiomeetrid joonistatud ja märgitud paigaldusjuhendis, väga selged. Pöörake tähelepanu ainult sellele, et Tone (T) potentsiomeeter on ühendatud kahe teisega võrreldes. Pildil on ka hästi näha. PCB -ga ühendamiseks kasutage komplekti juhtmeid.

9. samm: väljundpistik

Nüüd saame ühendada väljundpistiku. See kasutab ainult kahte kontakti: maandus (mis on suurim klemm kõikjal ümber pistikupesa ja mutriga, et kinnitada korpus) ja väljundpistiku ülemine ots (Fuzzist võimendini). Kontrollige kitarripistikuga, milline kontakt on ühendatud väljundpistikuga, kui kitarri pistik on täielikult pistikupessa surutud. Sisend-/väljundpistik on joonistatud ka paigaldamisjuhistele ning PCB -l on märge GND/Shield ja Tip (väljundsignaal) = OUT TIP. Ühendage GND kontakt maamärgiga

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Schutzklasse_1_fett.svg

trükkplaadil.

Samm: LED ja toiteploki pistik

Valmistage juhtmetega välise toitepistiku LED ette. Ärge ühendage trükkplaadiga, sest enne PCB -ga ühendamist peate selle korpuse külge kinnitama (ei saa aukust sisse -välja minna).

Lihtsalt jootke juhtmed ja märkige need, et hiljem teada saada, milline traat on. LED on ka pooljuhtdiood, seega märkige polaarsus (LED -i pikem traat on +LED PCB -l). Saate LED -juhtmeid lühendada, kuid tehke seda samamoodi nagu originaal (pikem juhe jääb kauemaks).

Pöörake tähelepanu Supllyi pistikule, kuna see katkestab aku, kui kasutate välist toiteallikat. On üks keeruline: komplektist on teil lühike juhe - PWC DC -pistikul (väline toide) ja IN RING (sisendpesa) PEAVAD olema ühendatud ja ühendatud PCB -le "PWC/IN RING". Niisiis, panete juhtme alalisvoolu pistikust sisendpesa rõngasse PWC ja kasutate siit omaenda täiendavat traati PCB -le.

11. samm: LED -i ja toiteploki pistiku paigaldamine korpusesse

Nüüd paigaldage korpusele LED ja välise toiteploki pistik. Kasutage tangid või kahvliklahvi ja ärge pingutage liiga palju, sest mõlemad elemendid on habras.

12. samm: sisendpistiku paigaldamine

Paigaldage sisendpistik (mis on ühendatud kitarriga) korpusesse.

Pöörake tähelepanu kontaktidele ja eriti PWC -le, nagu on kirjeldatud punktis 10. Hall traat on lisatraat, valged on komplektis. See hall traat läheb PCB PWC tihvti.

Otehri kaks juhet on samad, mis väljundtihvt: GND ja signaaliotsik = TIP PCB -l.

Samm 13: LED -i, toiteallika ja sisendpistiku ühendamine trükkplaadiga

Pole palju öelda - ühendage juhtmed, märgistused, LED, väline toiteallikas ja sisendpesa PCB -ga. + LED läheb "LED+" tihvtile, teine "LED-", sisendpistiku sisendotsik läheb "IN TIP", Gnd/Shield läheb maamärgile ja hall (täiendav) juhe läheb "PWC/IN RING" ja +9V ja PWB välise toiteploki pistikust lähevad PCB -l olevatele " +9V" ja "PWB" tihvtidele.

14. samm: potentsiomeetrite ja väljundpistiku paigaldamine korpusesse

Veenduge, et õige potentsiomeeter läbib õiget auku, nagu on kirjutatud korpusele. Kasutage seibi korpuse peal, et vältida pesuri "tangide või võtmega" tõmbamist korpuse maalimisele.

Asetage potentsiomeetrite asendid nii, et saate kõik juhtmed korpusesse panna, ilma et peaksite elektroonilisi osi liiga palju vajutama.

Paigaldage väljundpistik nii, et pole võimalik puudutada teisi PCB kontakte ega elemente (ruumi pole palju!).

Samm: pange IC pistikupesadesse

Pöörake tähelepanu sellele, et IC -i tihvt 1 läheb IC -pesa kontakti 1.

Ärge kasutage liiga palju jõudu, et vältida IC -tihvtide painutamist, ärge tõmmake IC -tihvte kokku, sest IC -d on elektrostaatiliselt tundlikud

en.wikipedia.org/wiki/Electrostatics

Seetõttu paigaldame IC viimases etapis trükkplaadile.

16. samm: trükkplaadi paigaldamine korpusesse

Nüüd oleme valmis PCB -d korpusesse paigaldama. Jalglüliti on meie juhend, nii et me peame jalglüliti alumise mutri selliselt korraldama, et meil oleks PCB ja muude sisemiste elementide vahel piisavalt ruumi, et vältida soovimatut lühist. Pärast seda, kui oleme kõik juhtmed jms korpuse sisemusse paigutanud, et mitte midagi muud kinni keerata, keerame jalalüliti välismutri pingule - väljalülitamiskursi korral kasutame mutri all plastist seibi, et vältida värvimisseibiga pesuri tõmbamist, nagu ma varem mainisin:).

17. etapp: lõplik test

Paigaldasime PCB korpusesse edukalt. Nüüd on aeg testida. Ühendage 9V aku aku pistikusse ja tehke mõni katse kitarri ja võimendiga. Kui kõik on ühendatud (kitarr sisendpistikus, võimendi väljundpistikusse), astume jalglüliti peale ja punane LED süttib ning kui me nööre liigutame, ütleb kõlarite kõu, et asi töötab.

Võime korpusele panna alumise katte.

18. samm: alumine kate kummist jalgadega

Nüüd, kui oleme kindlad, et kõik toimib hästi, on aeg alumine kate kinnitada 4 kruviga, mis on samuti komplekti osa.

Järgmisena jalad: komplektis on 4 isekleepuvat kummist jalga. Paigaldage need nii, et need ei tekitaks probleeme, kui soovite käivitada pagasiruumi katet ja vahetada akut või ümber lülituda, kui astute jalglülitile.

19. samm: lõpptulemus

See on meie töö lõpptulemus. See on päris tore, kas pole?

20. samm: testige

Nüüd on aeg katsetada oma uut varustust. Ühendage kitarr sisendiga, võimendi väljundiga, avage võimsusmõõturid päripäeva ja tehke müra!

Ma viin oma Fuzzi oma sõbra juurde, kes on vinge kitarrist, ja ta teeb oma arvamuse (minu oma pole väärtus, sest olen hea elektroonikamees, aga kole kitarrimängija).