Barncasteri elektrikitarr: 22 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Populaarne on elektrikitarride valmistamise tööstusharu, mis on viimistletud välja nägema, nagu oleksid nad ahastuses ja vananenud (kulunud värvi- ja lakitööd; roostes ja värvunud metallosad). Enamik neist kitarridest on valmistatud eritellimusel ning neil on ostja maitsele vastavad viimistlused ja kujunduselemendid.

Nende kohandatud kitarride ühte konkreetset klassi nimetatakse "aitadeks"-need on tavaliselt valmistatud taaskasutatud puidust, mis tähendab, et need on sageli valmistatud mittetraditsioonilisest puidust, mis on mõeldud tugeva korpusega elektrikitarri jaoks: kare mänd, oksane mänd ja kahjustatud puit on kõik tavalised ja teevad ilusaid aidajaid.

Teine trend aidajatega on ainulaadsed kaitsmed, mis on sageli lõigatud vanadest LP -vinüülplaatidest, muudest taaskasutatud puidutükkidest, vanadest plekk -siltidest ja numbrimärkidest.

Olen väga huvitatud oma aidajaamast ja olen juba mõnda aega tahtnud proovida kitarri ehitamist. Lisaks mängin vasakult. Võite osta vasakpoolseid kitarre, kuid valik on palju väiksem kui paremakäeliste kitarride valik, nii et oma kitarri (de) ehitamise õppimine tundub ideaalne võimalus saada ruumi, kus on võimalik saada mis tahes viimistlus ja kujundus Ma tahan!:-)

Samm: osad ja puit

See on minu esimene kitarriprojekt, nii et otsustasin, et teen ainult kitarri põhikorpuse ja võtmekaitsme ise. Ülejäänud osas (elektroonika ja kael) ostsin osad veebist.

• Taaskasutatud puit pinnale
• Puit keha tagaküljele
• Piirivalve numbrimärk

Olen telekanali disaini ja heli suur fänn, nii et ostsin sellele kitarrile sobivad osad, sealhulgas:

• MDF -mallid keha marsruutimiseks
• Kael (ma ei proovinud esimest korda kaela teha!)
• Fenderi klassikalised pikapid
• Juhtplaat (nupud ja lüliti)
• Pistikupesa (ühendatakse võimendiga)
• Kaelaplaat
• Rihma nupud
• Stringid
• Vase fooliumlint

Osmoosi abil sõnavara õppimine on mõnikord raske (vähemalt minu jaoks), nii et olen siia sellesse sammu lisanud märgistatud diagrammi kõigi osade kohta, millest me selles juhendis räägime.

2. samm: puidu valik

Taaskasutatud puidu ümber on kasvav tööstus, mille eesmärk on koguda puitu, mida inimesed muidu ära viskaksid (vanad aiad, lagunenud hooned jne), taastada see ja müüa see edasi puidutöötlejatele, kes kasutavad seda kõike mööbli, kunsti ja kodutarvikute jaoks, kitarridele. Kiire otsing "Taaskasutatud puidu" kohta Instructables pakub palju huvitavaid ja ilusaid projekte, mis on valmistatud taaskasutatud puidust.

Mul on õnne, et elan ettevõtte, mis tegeleb taaskasutatud puiduga - "All American Reclaim" lähedal. Neil on suur ladu, kuhu on lihtne tundideks ära eksida, kuulates üle kogu suurepärase puidu. Kitarri esikülje jaoks leidsin vana voodritüki, mis mulle meeldis - hall ja ilmastikuküllane, palju pinna tekstuuri. Ma ei teadnud seda valides, mis see oli, kuid ilmunud näo all osutus punaseks tammeks.

Taastatud puidutükk ei olnud piisavalt paks, et olla kitarri kogu keha, nii et pidin otsima muud puitu, et keha tagumist osa täita. Selleks kasutasin vanaraua prügikasti puitu - mul oli tükk lepa ja suurem tükk hikkorit, mille otsustasin ära teha.

3. samm: puidust keha ettevalmistamine: nägu

Ükski puutükk, mis mul oli, ei olnud telekanali korpuse valmistamiseks piisavalt lai, nii et pidin liimpaneelid kokku panema. Alustasin kehakuju papist šablooniga ja valisin selle seast välja puidutükid, mis mind kõige rohkem huvitasid.

Kitarrikorpuse esiosa puhul huvitas mind kõige rohkem lahe tekstuur, mis tõepoolest pani puidu ilmastikuolud välja. Minu ostetud tahvli jaoks oli tahvli ühes otsas selgelt eristuv ja huvitav pööris, mis mulle meeldis - see on kaasamine, kust algse puu küljest oli tekkinud oks. Selle funktsiooni kuvamiseks kitarril tehke järgmist.

• see pidi asuma laias kehaosas (kaelast eemal), et vältida kaitsekatte alla jäämist
• see pidi asuma välisservas (et mitte jääda nööre ankurdava silla alla)

See määras kindlaks, kuidas ma pean tüki ümber keerme lõikama ja kui suur tükk peab olema, mille ma kindlaks tegin, hoides oma papist malli tükkini.

Keer oli välisservas, nii et vastaserv oli see, mis vajaks liimimist. Kui puidutera oleks mingil moel nurga all olnud, oleksin sobitamisele hoolikalt tähelepanu pööranud, nii et liimühendusel oleks meeldiv muster (see sarnaneb "raamatute sobitamisega", kus sümmeetriline muster luuakse liimühendus). Teravili oli suhteliselt sirge, nii et leidsin veel ühe laudise tüki, millel oli ka sirge tera ja mis sobiks kergesti kokku, ilma et oleks märget liigest.

Keerise lähedal olev laud oli halvasti lõhenenud, nii et ma ruudutasin selle oma lauasaega ära ja ka otsa ära. Lisaks saagisin liimitavad servad maha, et teha liimile meeldiv liides. Panin paksu puiduliimi ja kinnitasin paneeli ööseks kokku. Klammerdades jälgisin hoolega, kas õmblusest puidu esiküljele liim välja ei pressi ja kustutasin kohe kõik ilmunud; kui see oleks kuivanud, oleksin kahjustanud puidu ilmastikutingimusi, püüdes seda maha võtta.

4. samm: puidust keha ettevalmistamine: tagasi

Hoolimata asjaolust, et te ei näe kitarri tagaosa sageli, tahtsin ikkagi, et see näeks lahe välja. Lepa tükk, mis mul oli, oli tumedam (ja lühem) kui hickory, nii et tegin kolmekordse paneeli, mille lepp oli keskel hickory'ga välisservadel.

Minu jaoks on "lahe välimus" ebatavalised mustrid puiduteraviljas. Kuna töötasin lühikeste tükkidega, oli mul piiratud valikuvõimalusi, kuid pöörasin ja keerasin tükid ümber, et saada võimalikult palju iseloomu (teravilja, keeriseid, sõlmi), mida oleks võimalik tagaküljel näidata.

Need jäägid pärinesid mõõtmetega saematerjalist, nii et tehase servad olid liimimiseks piisavalt siledad. Paks puidust liimikuul ja üleöö kinnitus kinnitasid mu paneeli.

5. samm: ruuteri hööveldamine

Ma ei oma höövlit, kuid ilmastikuga puiduga töötamine tähendab tööd väändunud ja ebaühtlase puiduga! Selle projekti jaoks ehitasin kelgu, mis lubas mul kasutada oma ruuterit jämeda ja trummelhöövlina - see pole täiuslik, kuid sobis selle töö jaoks palju ja töötas piisavalt hästi, et sellest oleks tulevikus palju kasu ka muudes projektides.

See on piisavalt lihtne - rööpadega kelguvoodi, mis hoiab tööd, mille kallal töötan, ja libisev rööp, mis hoiab ruuterit fikseeritud kõrgusel ja võimaldab seda edasi -tagasi liigutada.

Ehitasin selle oma prügikastist. Ruuteri rööpa puhul kasutasin puidujääke:

• (2) Rööpad: 1x4, 1/2 "kasevineer, 1,75" x 4,25"
• (1) Ruuteri sild: 1/2 "kasevineer, 18" x 4,25"

Ruuteri silla jaoks puurisin kaks 1 "läbimõõduga auku, kesklinnas sillal, tüki iga otsa lähedal. Seejärel lõikasin nende vahel välja, et teha 1" laiune kanal. See on kanal, millest ruuteriots välja ulatub, silla pind toetab ruuteri korpust. Kruvisin kinnitusrööpad silla otsa; see hoiab kogu tüki tüki kallal töötades kelgul.

Kelguvoodi hoiab tükki kinni, kui ma ruuteri üle sõidan. Puidujäägid, mida ma selleks kasutasin, olid järgmised:

• (2) Rööpad: 1x4, rippitud 2 "laiuseks, igaüks 25" pikkuseks
• (1) Voodi: 1/2 "kasevineer, 25" x 15"

Rööpad on kruvitud kelguvoodi pikale küljele, välisservale. Ruuteri sild asub nende rööbaste peal ja võib libiseda edasi -tagasi mööda tööd, mille kallal töötate.

6. samm: puidu hööveldamine

Mul oli vaja teha kaks asja oma tehtud puitpaneelidega. Esiteks pidin ma laudpuu liidese tasandama - see oli vana, ilmastikuga puit ja selle tükk oli märkimisväärselt kumer. Mul polnud midagi selle vastu, kui aida esiosal oli natuke kuju - see on osa aidajate võlust! Siiski pidin näo ja kehaosad kokku liimima, nii et neil pidi olema tasane ühtlane liides.

Lisaks tuli kitarri korpuse üldist paksust vähendada. Laudpuu esikülg ja tagakeha puit olid kokku 1-7/8 tolli paksused, umbes 1/4 tolli paksemad kui tavaline telekasti paksus.

Mõlemat tükki hööveldasin natuke oma ruuteri kelgu abil. Niisugune planeerimine ei olnud täiuslik protsess, jättes möödaminnude vahele väikesed jooksuharjad. Maha jäänud mustrit oli mu peopesa lihvijaga lihtne lihvida. Kahe tüki lõplik paksus kokku oli 1-5/8.

See osa projektist ei olnud ilma äpardusteta. Esipaneelil nihutasin klambrit hööveldamisprotsessi ajal ega olnud täielikult hinnanud puidu lõime enne, kui olin kogu laua ulatuses läbinud. Nagu pildilt näha, lõi see paneelil ühe sügavama kanali kui ülejäänud hööveldatud pind. Ma ei muretsenud selle pärast liiga palju, sest see jääks kitarri keskele ja ei oleks nähtav, nii et ma täitsin selle punase tamme puidust pahtliga ja lihvisin tasaseks pärast paneeli hööveldamist.

7. samm: keha liimimine

Laudpuu nägu ja kerepaneel on liimitud kokku, et teha üks monoliitne toorik, millest kitarr välja lõigatakse.

Selleks vajasin palju liimi, nii et võtsin korgi maha ja läksin metsikuks! Laotasin selle kipsplaadilaoturiga ühtlaselt laiali ja seejärel kinnitasin kogu tüki üleöö.

8. samm: keha kontuuri kujundamine

Kere kujundamiseks kasutasin MDF malli, mille tellisin internetist. Mallil on keha kuju, kõigi kehaõõnsuste asukoht ja kuju ning kitarri kokkupanemiseks vajalike kruviavade asukohad. Kuna olen vasakpoolne, kasutasin malli selle loomise viisist tagurpidi ja pidin üle kandma mõned viitemärgid (eriti malli keskjoon) küljele, mida ma näeksin.

Mall on juhendada teie ruuterit kitarri kontuuri tegemisel. Ma ei tahtnud, et mu ruuter peaks palju tööd tegema, nii et algselt jälgin malli oma kehale tühjaks ja seejärel saagisin nii palju puidujäätmeid kui võimalik, jõudes ruuteri joonele nii lähedale Mul oli mugav. See oli suurepärane hetk, sest ma nägin lõpuks, kuidas kitarri esiküljel olev tekstuur välja näeb - kindlasti, nagu plaanitud, hakkab see ilus puukeer silmapaistvalt näitama!

Kinnitasin malli aidapuu küljel asuva kere tühjaks. Ma ei tahtnud mingeid kõrvalisi auke, nii et panin brad läbi mitme kruviava asukoha ja kasutasin klambrina puidutükki, mis keerati kinni kehaõõnsuste kohas. Mul oli see keskne klamber, sest aidapuu nägu ei olnud kõikjal malli vastu ja ma ei tahtnud, et see rändaks.

Kujundi väljatõrjumiseks kasutasin kahte loputusriba. Esimesel on laager kõrgel varrel (ruuteri võlli lähedal). Laager lööb vastu MDF -malli ja ruuter hammustab puitu, muutes malli sobivaks. Fotodelt näete, et otsik ei olnud kogu kere sügavuses ja otsiku otsast alla jäi "riiul".

Praeguses etapis pööran tüki ümber ja kasutan loputusviimistlusotsikut, millel on otsiku põhi. Nüüd jooksen ruuteri uuesti ümber keha ja laager järgib juba lõigatud puutükki. Tulemuseks on kehaosa, mis sobib malliga kogu paksuse ulatuses.

9. samm: keha õõnsuste ja taskute suunamine

Kehaõõnsused on kitarris õõnsad, kus asub kogu elektroonika. Need on paigutatud ja kujundatud standardse elektroonika hoidmiseks ning on peidetud erinevate kitarritükkide (näiteks silla ja kaitsekatte) alla.

Nende õige kuju saavutamiseks kasutan jällegi flush trimmiotsikuid, seekord siseruumides, kasutades malli, mida ma pärast keha vormimist ei eemaldanud. Ma ei tahtnud jällegi ruuterit kogu töö tegemiseks, nii et puhastasin kõigepealt kõik õõnsuste keskused Forstneri otsikuga vajaliku sügavusega, jättes kammitud servad, mida ruuter saaks puhastada.

Selles etapis on kitarri sisemusse puuritud ka kolm auku, mis ühendavad erinevaid kehaõõnsusi, nii et juhtmed võivad nende vahel liikuda. Kasutasin selleks pikka (12 ") 1/4" puurit (vabandust - ma jätsin selle pildid unarusse!).

10. samm: numbrimärgi kaitseklaas

Kasvasin üles Oregonis, seega sain valijale vana Oregoni numbrimärgi. On mitmeid erinevaid positsioone ja juhiseid, millele inimesed panevad numbrimärkide kaitsmed. Ainus vajadus minu jaoks oli see, et see kataks kaelapiirkonna õõnsuse. Mulle meeldib diagonaalvaal, mis istub seal, kus istub tavaline pickguard, kuid jätab palju kitarri nägu nähtavaks.

Mängisin numbrimärgiga ringi, kuni sain meelepärase orientatsiooni, seejärel joonistasin kontuurid plakatimallile. Seejärel panin malli MDF -malli alla ja kandsin kaela ülesvõtmise ava kuju üle.

Ma oleksin võinud numbrimärgi väljalõikamiseks kasutada paari plekk -tihvti ja Dremeli, kuid mul on uus xCarve, mida ma hakkan kasutama, nii et otsustasin selle välja tõmmata. Skaneerisin oma malli arvutisse ja teisendasin kontuuri SVG -failiks, mis määratles kärped, mida xCarve pidi tegema.

Lõikamisel jäid erinevatesse kohtadesse väikesed sakid, mille lõikamiseks kasutasin oma Dremeli, andes oma lõpliku kaitsekatte. Serva ümber puurisin väikesed augud kruvide jaoks, mis kinnitavad kitarri korpuse külge.

11. samm: serva kujundamine

Tahtsin ruuteri vormimisest jäänud kere ruudukujulised servad ümardada. Tagaküljel annab see kitarrile kena tunde, kui hoiate korpust, kuid esiküljel tundsin, et on vaja kaitsta aediku lagunenud servi asjade vahele jäämise ja kahjustamise eest.

Võtsin 1/2 ümmarguse otsiku ja kõndisin seda ruuteri abil ümber keha, ees ja taga.

Kui see oli tehtud, puurisin korpuse alumisse serva augu läbi kontrollõõnsuse; siit jookseb juhe, mis võimaldab kitarri võimendisse ühendada. Jig, mille ma kitarri hoidmiseks konstrueerisin, ei olnud päris tsentreeritud, nii et auk on kitarri tagaküljele natuke lähemal, kuid lõpuks pole see tülikas.

12. samm: viimistlus ja lakkimine

Mulle meeldis tohutult helehall välimus, mis puul selle ostmisel oli, kuid kuna see oli ilmastikuoludega ja vananenud, teadsin, et see tuleb ellujäämiseks stabiliseerida. Mida iganes ma tegin, muutis kitarri tumedamaks, kuid mul oli siiski vananenud tüki kena serviline välimus.

Esmalt töötlesin kitarri esiosa Minwax Wood Hardeneriga, mis muutis selle tunduvalt tumedamaks.

Kitarrile laki peale kandmiseks riputasin selle oma poes ühele kaela jaoks puuritud august läbi keeratud riidepuule. Kasutasin pihustatavat Helmsman spar uretaani paljudes õhukestes kihtides. Laudpuu nägu oli juba tumenenud, see pakkus lihtsalt kaitset. Kuna puit oli juba krobeline ja näole kukkunud, siis ma seda kihtide vahel ei lihvinud.

Uretaan andis kitarri tagaküljele uhke rikkaliku värvi, tuues tõeliselt esile minu tehtud kolmekordse paneelipaigutuse. Ma arvan, et pean tegema teise kitarri, mille esikülg on!:-)

13. samm: kaela kinnitamine

Telecasteri elektrikitarridel on poltidega kaelad. Kitarri korpuses on tasku. Neli puidukruvi läbivad kitarri tagant metallplaadi kaela, kinnitades selle oma kohale. Metallplaat pakub tugevat külge kruvide kinnitamiseks ilma kere puitu tõmbamata.

Olen suur Woody Guthrie fänn. Tellisin oma metallist kaelakee jaoks Decoboomilt graveeritud plaadi, millel on kuulus tsitaat, mida Woody oli kitarri esiküljel kaunistanud.

Kaela kinnitamiseks kinnitasin kaela kaela taskusse, seejärel puurisin kere küljest kaela, kasutades selleks kehas olevaid auke.

14. samm. Peakatte kleebis

Tahtsin, et kitarri peatoel oleks oma kohandatud kleebis.

Kohandatud kleebiste teenused on olemas, kuid sain teada, et saate oma laserprinterile või tindiprinterile veeliumättide kleebispaberit. Laserprinteri versiooni tellisin Amazonist. Kui te seda teete, pidage meeles, et seal on nii läbipaistev veeliumägede kleebispaber kui ka valge seljaga veeliumärgi paber. Selleks tahtsin selgeks saada.

Lõin oma arvutis joonistusprogrammi abil kleebise kujunduse, prindisin selle kleebispaberile laseriga ja kandsin selle peatoele. Lasin sellel kaks päeva kuivada, seejärel kandsin selle kaitsmiseks uretaanile 4 kerget pihustuskihti.

15. samm: tihvtide häälestamine

Sain häälestuspulgad vasakpoolse stiili kitarrile; erinevus nende ja riiulil olevate parempoolsete häälestuspulkade vahel on see, kuidas nad näevad välja peatoe tagaküljel-neil on kindel suund, kui nad kõik on rivistatud.

Häälestusnupul on kolm tükki - peamine häälestusmasin, seib ja keermestatud õõnespolt, mis kinnitab häälestuspulga peatoe külge. Peatoe tagaküljel hoiab igas kruvis väike kruvi oma suuna.

16. samm: fooliumist varjestus kehaõõntes

Elektrikitarrid võivad häirida palju ja nende vooluvõrku ühendamisel võib kosta pidev sumin või sumin. Teleülekanded on selle poolest tuntud klassikaliste pikapite disaini tõttu.

Üks võimalus müra vähendamiseks on vooderdada kõik õõnsused juhtiva vaskfooliumiga (neile, kes mäletavad oma füüsikatundi, on see nagu "Faraday puuri" tegemine).

Saadud vaskfooliumil on kleepuv tagakülg, nii et lõikasin selle tööpikkuseks ja -kujuliseks ning asetasin selle igasse kehaõõnde, kattuvad tükid, et mitte ühtegi piirkonda paljastada.

17. samm: elektroonika

Projekti juurde minnes oli see minu jaoks kõige hirmutavam, kuid lõpuks sai kõik korda. Jootmist on natuke, kuid see on vaid mõned ühenduspunktid ja läks väga hästi.

Elektroonikas on kolm põhitükki:

• Pickup kaela lähedal
• Pickup silla alt
• Juhtplaat, millel on helitugevuse nupp, tooninupp, lüliti ja võimendi pistikupesa

Kõik kolm tükki olid varustatud juhttraatidega, mis tuli kitarrist läbi keerata ja juhtplaadile joota.

Kuna õõnsusi vooderdasin fooliumiga (mitte kõik kitarrid), tuleb fooliumile teha paar täiendavat ühendust, et see saaks oma varjestustööd teha. Iga õõnsuse vahele jooksin lühikese traadi (fotodel olevad punased juhtmed), mille jootsin igas kohas vaskfooliumile. See teeb kogu vasest varjestatud ühe elektrilise üksuse, mille ma saan seejärel maandada, et vähendada elektroonilist müra.

Sillaõõnde vaskvooderdisse on joodetud täiendav punane traat; sellel on vaba ots, mis tõuseb õõnsuse kohale ja puudutab silda, et tagada stringide ja silla maandus.

18. samm: viimased kehaosad

Projekti lõpusirgel oli veel paar viimast asja. Nende hulka kuulusid:

• Välise tungraua plaadi juhtplaadilt juhtme külge kinnitamine; see on koht, kus kitarr ühendatakse!
• Rihma kinnitamiseks rihma nupud! Puurisin kõigepealt prooviaugud ja keerasin need sisse
• Kinnitage kitarrisild, kattes sillaõõne ja kinnitades silla pikapi
• Enamiku telekanalite keeled läbivad kitarri keha. Tagaküljel on metallist feruulid, mis hoiavad nööri otsad paigas
• Kinnitage numbrimärk, kattes ülejäänud kehaõõnsused ja jättes kaelapiiriku avatuks.

Selles etapis näeb see peaaegu välja nagu tõeline kitarr! Nööre veel pole, kuid kindlasti näete projekti lõppu silmapiiril!

19. samm: sillavedrud

Mul oli sillaga üks probleem. Sillal on "sadulad", mis määravad keelte kõrguse ja vahekauguse ning tagavad, et nad naasevad mängimise ajal sinna, kuhu nad kuuluvad, isegi kui tõmbate ja painutate palju.

Sadulad on koormatud vedrudega, et hoida neid paigal ja pinge all. Minu sadul tuli kolme suure vedru ja kolme lühikese vedruga ning lühikesed vedrud ei teinud kindlasti oma tööd!

Nii võtsin paar pastapliiatsit lahti ja varastasin nende klõpsumehhanismist vedrud. Nende vedrude pooleks lõikamine andis mulle sadulatele ideaalse pikkusega vedrud.

Samm 20: kaelapael

Kuna ma töötan kitarrikerega, mis ei ole näost ühtlane, ootasin keelte panekul mõningaid raskusi kõike reguleerides.

Muidugi, silla kõrgus ja kael olid pisut valesti. Isegi kui silla sadulad olid nii kõrgele tõstetud, kui nad suutsid, lamasid paelad endiselt frette.

Selle parandamiseks panin kaelarihma sisse. See on väike kiilukujuline puutükk, mille tegin õhukestest vineeritükkidest, lihvides ühest otsast õhukeseks ja teisest paksuks. See on kitarri kaela poolel paks ja kitarri kehapoolel õhuke. See toob kaasa selle, et kaldenurk tõuseb kitarri korpuse suhtes kõrgemale ja tõuseb keelpillid.

21. samm: väikesed vead ja viletsused

Iga projektiga kaasnevad alati vead, plekid ja kitsalt ära hoitud katastroofid, mis jätavad valmistootesse asju, millest teie kui ehitaja olete valusalt teadlikud, kuid jääte sageli märkamata, et keegi teine teie kätetööd vaatab. See oli esimene kitarr, mille ma kunagi ehitasin, nii et neid pisiasju on terve hulk.

Ma olen nende ahastuste märkamise suur fänn, sest see tuletab mulle meelde, et ma neid enam ei tee! Kui ma panen need siia Instructable'i, võib see aidata teil olla teadlik asjadest, mis võivad juhtuda.

Sellistest jamadest taastumine on loominguline protsess ja vajalik oskus. Lõpuks on iga väike veidrus osa paljudest asjadest, mis muudavad selle kitarri ainulaadseks minu omaks.:-)

Siin on mõned juhtunud asjad:

(A) Ma olen väga harjunud kasutama oma ruuterilauda ääretöö tegemiseks, mis annab mulle servi vormides tüki üle palju kontrolli. Kitarri jaoks olin otsustanud, et ma ei saa malliga ringi liikudes alati keha sinna, kuhu vaja, nii et kasutasin oma käeshoitavat ruuterit. Ühel hetkel, kui ma ruuterit kitarri korpuse ja malli servast eemale tõstsin, haaras see servast kinni ja kaevas sügava süvendi nii šablooni kui ka kitarri esiserva sisse. Mall on rikutud ja keha põhjas oli kena lõhe. Täitsin selle punase tammepuidust pahtliga ja vormisin siis ümber. Ma arvan, et see pole liiga märgatav, aga ma näen seda seal.:-P

(B) Klassikaline telekasti kuju on servadest päris karm, kuid ma tahtsin, et keha ümber oleksid siledamad kontuurid, et esile tõsta nii vananenud puitu kui ka selle all säilinud originaalpuitu, nii et võtsin 1/2 ümmarguse otsiku minu marsruuteril ja kõndisin seda ümber kitarri esi- ja tagaosa. Ma arvan, et see näeb VÄGA hea välja, kuid sellel oli soovimatu tagajärg. Telekaadri kael istub kehas taskus ja on kinnitatud kruvidega, mis tulevad keha tagaküljele ja kaela. Kinnituskruvid kanduvad terasplaadile, et anda ühendusele palju tugevust. Sellise tugeva ümardamise korral ripuvad kaelaplaadi servad veidi vabas ruumis, mitte ei istu kindlalt keha puidul. See ei mõjuta kitarri esitust üldse, aga pisikest pohmelli on näha, kui tähelepanelikult vaadata. Lahenduseks on kasutada väiksemat ümmargust, vähemalt selles kitarri piirkonnas.

(C) Nagu eespool märgitud, lõikasin oma xCarve'i abil numbrimärgist välja oma pikgardi. See oli üks minu varasemaid kogemusi xCarve'iga, nii et olen endiselt õppimiskõveral. Sel juhul ei olnud ma hinnanud, et saan ruuteri nikerdada nii, et see oleks nikerdatud minu malli joone keskele või seest või väljast. Mallisin täpse kuju ja asukoha kaelapiiriku jaoks, mis jääb läbi kaitsekatte, kuid nikerdasin ruuteri otsikuga keskjoonel, mis tähendab, et ülesvõtmise auk on oodatust pisut laiem. Põhimõtteliselt pole see oluline, kuid kui vaatate tähelepanelikult, näete kitarri sisikonda. Mul ei olnud täiendavat numbrimärki, nii et lõikasin uue pickguard’i valmistamise asemel musta vahutükist välja väikese sisetüki, mis kallistab pikapit, kuid istub kaitsekatte all, nii et see näeb tühimikus must välja.

(D) Lõpuks tegin vea, mida ma poleks tegelikult tohtinud teha. Puurisin kõikidele kitarri kruvidele pilootaugud, kuid silla piloaukude jaoks oli esimene puuritud komplekt alamõõduline ja keerasin kruvipea selle sisestamise ajal maha! Arghhh! Kruvide läbimõõt on piisavalt väike. Ma ei saa aru, kuidas saaksin kruvivõtjaga kruvi lahti saada ilma kitarri kahjustamata, nii et otsustasin selle katki jätta. Teise kruvi keeramise võimalust pole, sest sild on kõvast terasest. Silla kohal on 4 kruvi ja kui ma oleksin selle ühe keskelt ära murdnud, oleks see nööride alla peidetud. See on välisservas, nii et kui vaatate, näete, et minu kitarril puudub kruvi!

22. samm: lõplikud mõtted

See oli suurepärane projekt, mille kallal töötada, ja viimane kitarr mängib suurepäraselt. See saavutas täpselt selle, mida ma tahtsin - see on ainulaadne aednik, millel on ainulaadne ja ilmastikunähtus. Ma loodan, et saan selle kitarri mängimisest palju aastaid rõõmu!

Loodan, et sellest oli teile kasu - see oli väljakutsuv, kuid lõbus projekt ning julgustame teid seda ka ise proovima!

Teine koht Epilogi väljakutses 9

Peaauhind prügikastist aardesse