DIY mahtuvuslik tühjenemine 18650 punkt -aku keevitaja #6: 11 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Siin on kuuendat aku vahelehe keevitajat, mille olen siiani loonud. Alates esimesest MOT -keevitajast olen tahtnud ühte neist teha ja olen õnnelik, et tegin! Selle otsustasin teha kondensaatoriga. ProTip on see, kuidas helikondensaatorist (.6F ja uuem) lihtsat Battery Tab keevitajat valmistada. See on osutunud ka minu lemmikuks 7 -st. Selle toodetud keevisõmblustel pole põletusi ja sakid on peaaegu täiuslikud. Vaevalt heli, kui see vallandub. Suurepärane väike naelakeevitaja!

Palun ärge unustage hääletada! Täname toetuse näitamise eest!

Samm: pange kõik ehitamiseks vajalikud osad ja detailid üle

Igasuguse ehituse puhul meeldib mulle veenduda, et panen välja kõik osad ja osad, mida ehituse jaoks vaja võib minna, veendumaks, et defekte pole. See võib olla tõesti masendav, kui kõik koos on ja üks osa on vigane. Katsetasin kindlasti KP100A, Buck Converter, Boost Converter ja 2F kondensaatori (tegelikult.6F või 600, 000uF). Tavaliselt katsetan neid osi eBayst või muudest poodidest hankides. Enamik selle ehituse jaoks ostetud esemeid pärines eBayst. APC UPS -i ümbris, mille leidsin kohalikust firmaväärtusest umbes 5 dollari eest, valmis ja töötas tegelikult hea 12 V suletud pliiakuga 7,4 Ah. Kontrolli ajal märkasin kaableid, mida kavatsesin kasutada, kuna kondensaator ei olnud nii reklaamitud. Nad väidavad, et see on 4 gabariit, kuid näete selgelt, et see on tegelikult 8 gabariit. Alguses arvasin, et see võib olla probleem, kuid märkasin teistes videotes, et enamik plakateid kasutas 8. Sain ka hiljem teada, et sama paketi kondensaator oli ainult.6F ja mitte 2F nagu reklaamitud. Kui ma müüjaga ühendust võtsin, ei käitunud nad natuke üllatunult, vaid muutsid müügi õiglaseks ja pakkusid mulle allahindlust. Kõik muud osad ja osad on hästi testitud. Siin on osad, mida sellel konstruktsioonil kasutasin. Palun saatke mulle sõnum, kui vajate nende osade linki.

Boss CPBL2 2 Faradi auto digitaalse pinge kondensaatori toiteheli kork + 4 Ga võimenduskomplekt

DC-DC muundur Buck Regulator 5V-30V to 0.8-29V (XL4015) Constant Current/Voltage Power Supply Module

5A, LED -ampermeetri voltmeetri ekraan

250 W alalisvoolu võimendusmuundur konstantse voolu toiteallika LED-draiver 10-50V

KP100A 1600V 100A faasiline türistor Silicon Control SCR alaldi

Ümmargune kiiklüliti 12V W/ LED -valguspunktiga auto auto rv paadi lüliti SPST

LÜLITI Lüliti SPST ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 gabariidiga tahke paljas vasktraat

50W 6Ohm LED koormustakistid

Schottky tõkkediood 15Amp (madalpingekaotus)

10A 250V paneelile kinnitatud šassii kaitsmehoidja pesa alus

2 x EBL 3.7V 3000mA (tegelikult 2300mah) 18650 liitiumioon-liitium-ioonlaetavad akud

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Alus 0,031

Kuldne kõrge temperatuuriga kuumuskindel Kaptoni lint polüimiid BGA

Kester 951 ja 186 vedelvool

Mis. Kahanevad torukatted

SEES/VÄLJAS/SEES 3 asendit SPDT ümmargune paadi kiiklüliti 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) alalisvooluga metalltünni pistikupesa kinnitus x 2

M5 poldid ja mutrid määravad Mis kohalikust ehituspoest Mis

Kruviklemmi tõkkepistiku elektrijuhtme ühendus 12Positsiooni tõkke klemmliistuplokk 10A-100A

Teistest projektidest päästetud kruvid.

Gorilla Superglue, Wood Putty ja Wood Glue kohalikust ehituspoest

Korpuse jaoks vanem APC UPS 500W

Samm: koostage juhtmestiku skeemid ja ehitage

Ma ei ole suurim, kes kirjutab skeemi või juhiseid teistele lugemiseks. Kuid see täidab oma eesmärki ja töötab minu jaoks. Olen leidnud, kui kirjutan ühe üles, 9 korda 10 -st, vaatan seda lõpuks edasi. Kuid lõpuks proovin need kõik salvestada, igaks juhuks, kui pean hiljem parandama. Skeemi koostamine ei taga küsimust endale, kui otsustate kõik ühendada. See on ka siis, kui otsustasin, et UPS -i korpus töötab ideaalselt, kuna nägin, et seda kasutati teises Youtube'i videos. Mulle meeldib ka näokujundus. Seda muudetakse tavaliselt lõpus, kuid see annab mulle siiski midagi, millest loobuda, kui otsustan oma augud puurida. Samuti meeldib mulle kõigi skeemide jaoks kasutada graafikapaberit. Graafikupaberi suurepärane asi on see, et saan kõike välja kirjutades kasutada täpset mõõtmist (või selle lähedast). Skeemilise ja ülesehitatud idee ajal sain inspiratsiooni veel kolmest Youtube'i plakatist. "swipemagnetron, The Workbench ja BuildYourDreams". Otsige need kindlasti YouTube'ist üles, neil on ka väga üksikasjalikud videod vahekaardikeevitajate (kondensaator) kohta.

Samm: kuivatage kõik suuremad komponendid

Midagi sellist ehitades pole te 100% kindel, kas see sobib, kuni olete tegelikult paigutanud kõik osad sinna, kuhu need võiksid sobida. Ma pole 100% kindel terminoloogias ega sõnastuses, kuid mulle meeldib seda nimetada Dry-Fitiks. (Töötasin varem Paint ja Body..). On hea veenduda, et miski ei takista ühtegi teist osa ega juhtmestikku. Selle ehitusega olen märganud, et kondensaator on juhtumi jaoks pisut liiga suur ja võib -olla pean paigutama suurema osa SCR korpuse välisküljel. Kasutan augusaega ja lõikan korpuse tagaküljele 3 ümmarguse augu, et see sobiks kondensaatoriga. See peaks andma mulle ka teada, kas keevisõmbluste ajal läheb kuumaks. Samuti mõistsin, et Buck Converter sobib ideaalselt sinna, kuhu Planeerisin näole. Kõik muud väiksemad osad ja tükid peaksid tunduma töötavat seal, kuhu need paigutada võin.

4. samm: valmistage raam välja ja avage kõik augud ümbrises ja lõigake/liimige näole Plaskolite (pleksiklaas)

Pärast dry-Fit'i mõõtmist mõõtsin joonlauaga, kuhu iga osa mahub. Kasutasin ka 3 "augusaega, et lõigata seljaosa, kus kondensaator ripuks. Nende aukude lõikamisel meeldib mulle kasutada StepBiti. Pärast puurimiseks vajaliku ala mõõtmist ja tsentreerimist. Võtan 1/ 16 -tolline puur ja puurige stardiauk. Järgneb 1/8 puur. Seejärel lõpetan selle StepBitiga. Samuti keeran teibi tüki ümber, et märkida vajaliku augu suurus. See tagab, et ma ei lähe nende puhastamisel sügavale. Pean kasutama ka oma "DIY Mini Dremeli", et puhastada kõik korpuse sees olevad vaheseinad, mis võivad teid takistada. Suurema osa saamiseks saan kasutada nõelatangidega.

Pärast iga augu puurimist paigaldan selle osa kuivaks, et veenduda selle sobivuses. Seejärel eemaldan ja salvestan ehitamiseks. Klaasile lisatud musta teibiga otsustasin lisada näo sõnastuse varjamiseks ka peenikese Black Carbon Fiber Film Wrap Vinyl. Proovin veenduda, et ümbris on enne ehituse alustamist 100% ette valmistatud.

Samm: valmistage ette 2 põhikomponenti ja seadke pinge/amprit

Ma ei valmista komponente tavaliselt enne kokkupanekut ette, kuid seda tahtsin kõikidel ühendustel kasutada kruviklemmide tõkkeühendusi. See aitab mind, ümbrise ümbris on valus kokku panna. Tahtsin ka võimalust vahetada alalisvoolu muundurid välja, kui mul on vaja kiiresti ilma jootmiseta. Ma arvasin ka, et kuna osad on laual, võin pinge ja amprit vastavalt vajadusele seadistada. Panin Bucki muunduri väärtuseks 16V ja 3,2Amp ning võimendusmuunduriks 25V (hiljem muudetud 30V) võimendiks. Kui mul on Buck Converteril vaja kõrgemat pinget, puurisin korpuse ülaossa 2 väikest auku, kus saaksin vastavalt vajadusele reguleerida. Lisasin ka pistikud 50W 6Ohm LED koormustakistustele

6. samm: jootmine, tina ja tõkkeplokkide lisamine lülitile ja alalisvoolu pistikupesadele

Kuna ma olen otsustanud selle üles ehitada, jootan ja tinastan ka sisse-/väljalülituslüliti, LED -i toitelüliti, sisse-/väljalülitusklapp koos põhivõimsusega ja mõlemad alalisvoolupistikud. On/Off Rocker abil on väike LED. See LED on tavaliselt mõeldud 12 V süsteemidele. Nii et ma lisan sellele 1k oomi 1/4 vatti takisti negatiivsele (sisse) poolele (3. kuldne tihvt). See tagab, et saan seda kasutada kõrgema pinge korral. Peaselülitil (sisse/välja/sisse) läheb keskmine tihvt kondensaatorile. Üks külg on 6 oomi 50 W takisti ja teine pool Buck Converteri (väljalülitamise) poole. See on siis, kui otsustasin lisada Schottky tõkke dioodi 15Amp (madalpingekaotus). See kaitseb Bucki muundurit igasuguse tagasivoolu või voolu eest. Ülejäänud lülitid ja alalisvoolu pesad on üsna lihtsad.

Samm 7: Tehke akupakett-2 paralleelselt

Lihtsalt jama teades teadsin, et pean tegema SCR -i ja väikese voltmeetri (kondensaatori pinge) jaoks aku. SCR-i abil arvasin, et 53 oomi 1/4 vatti takisti peaks hoidma võimendeid alla 150 mA pingel 4,2-3,7 V. Niisiis otsustasin Paralleelisse paigutada 2, kuna nägin sama videot. Sellega, selle asemel, et kasutada vahekeevitajat või jootma patareisid. Kasutasin mõnda vana akuhoidjat, mis mul oli. Arvasin, et see töötab suurepäraselt, kui pean need lõpuks välja vahetama. Nii et panin 2 kokku ja kasutasin paigal hoidmiseks kuuma liimi, kui jootsin traadi ja keerasin need hiljem tõkkeplokkideks kokku. Seejärel lisasin pärast EBL 18650 -de lisamist sinise kokkutõmbekile. Pange juhtmed tõkkeplokki ja see pakk on kasutamiseks valmis. See oli ka hea aeg testida TP4056, mida selle laadimiseks kasutan.

Samm: paigaldage kõik paneelikinnituslülitid, alalisvoolu pistikud, voltmeeter ja Buck -muundur

Alustades Buck Converterist, leidsin mõned pleksiklaasi ja puidu jäägid. Mõõtsin just, kuhu kruvisid puurida, ja liimime kinnituse kohale. Pärast kruvide pingutamist jääb Buck -muundur stabiilseks. Ma kasutan lihtsalt liimi väikesel ledil, et seda paigal hoida. Ülejäänud oli peamiselt paneelikinnituslülitite kinnitamine ja muude väiksemate osade kruvimine. Viimasel hetkel otsustasin lisada ka paneelikinnituse kaitsme (10 amprit). Kõigile pisut kuuma liimi ja see ei tohiks natuke liikuda.

Samm: ühendage kõik juhtmestikud ja tõkkeplokid vastavalt skeemile

Skeemi lähedal hoides hakkasin juhtmeid vastavalt lehele kombineerima. Ma ei pidanud muretsema, et kõik koristatakse. Teen seda üks kord, kui tunnen, et olen seda testinud ja see on töötanud paar kuud ilma probleemideta. Lisasin mõned tõmblukud, et neid kõiki koos hoida. Lisasin kondensaatori ja juhtmestiku vastavalt skeemile ja see sobis sinna, kus arvasin. Lükake KP100A läbi augu (negatiivne külg) ja pingutage kuuskantvõtme abil, teisel pool positiivse juhtmega. Üks viimaseid osi oli Buck -muunduriga ühendatud Boost -muundur ja tagaküljel asuv toitelüliti.. Otsustasin, et see oleks suurepärane aeg testimiseks. I Rakendasin toite ja lülitasin selle sisse. Kõik toimis ootuspäraselt. Mõni näpp kuuma liimi siin ja seal, et juhtmeid tagasi hoida ja võimendusmuundurit paigaldada. Olin valmis juhtumi kokku panema. Väikese vingerdamisega suutsin selle kokku saada ja selle tagumise osa sisse keerata, mis seda kõike koos hoiab. Asetas aku põhjas asuvasse väikesesse hoidikusse ja klõpsatas selle oma kohale. Tundub, et kõik läheb hästi kokku.

Kiire märkus: pole kindel, kas vaatate videot või märkasite multimeetrit. Testige pidevalt järjepidevust. See tagab ka, et te ei jätnud ühtegi ühendust vahele.

Samm 10: Kondensaatori laadimine ja tühjendamine testide kontrollnimekirjaga

Enne müügivihjete lisamist tahtsin selle läbi viia kiire kontrollnimekirja, et veenduda, kas see töötab õigesti. Seadme sisselülitamisel tundub, et tagaküljel olev tuli töötab. Kasutades oma väiksemat pingitoiteallikat. Keeran võimendid täis (5 amprit max) ja 21V. Plaanisin kasutada Dell 19.4V 3.33amp sülearvuti adapterit, kuid praegu saan kasutada Benchi toiteallikat. Esiküljel keeran vasakul oleva väikese lüliti üles (sisse), see lülitab sisse väiksema LED -i, mis annab mulle kondensaatorite pinge. Tagaküljel oleva lüliti sisselülitamine ja Buck Converter süttivad. Mul oli sisse/välja/sisse lüliti "välja", nii et see ei teinud midagi. Vajutan lülitit alla (üks rida) ja kondensaator hakkas laadima. Kui Buck -muundurile tuli punane tuli, näitas korgi voltmeeter 15,8 V. (. 2 läks läbi dioodi) Laetud. Kuid laadimine võttis aega 30 sekundit. See oli tore! Kell 3 hommikul peaks see olema umbes 2F jaoks õige. Kuni mõistsin, keerati pingipaneelil võimendid alla 1A. Veidi rohkem katsetades jõudsin selgusele, et kork oli parimal juhul ainult.6F. Kuid see peaks ikkagi toimima. Ainus probleem väiksema korgiga. Ma peaksin keevisõmbluste vahel natuke kauem ootama, muidu võib see üle kuumeneda. Suurema korkiga on teil rohkem võimalusi. Plaanin tulevikus suurema hankida. Viimane osa, mida pidin kontrollima, on tühjendus. I Lülitan kõik välja, kui kork on laetud. Keerake esiküljel olev lüliti üles (2 rida) ja see hakkas kiiresti tühjenema. Selle jaoks sobib ideaalselt 6 oomi 50 vatti takisti. Kõik, välja arvatud kondensaatori (2F kuni.6F), testiti õigesti. Tundub, et minu projekt on peaaegu valmis.

Samm: lõpetage ehitamine, lisades lihtsad 6 -mõõtmelised elektroodid

Lõpetuseks, selle ülesehituse lõpetamiseks kasutan suuremaid klemmiplokke (vasktüki sees) ja 6 -mõõtmelist tahket vaske, mille teritasin elektroodide jaoks mõeldud "DIY Mini Dremel" abil. Seejärel kasutasin Kaptoni teipi ja kokkutõmbekile, et seda kõike koos hoida. Kaptoni lint sobib selleks väga hästi. Lülitit või päästikut saab kasutada ainult seni, kuni ma saan TEMco jalgpedaali. See oli tõesti lõbus ehitis ja selle toodetud keevisõmblused on suurepärased. Kahjuks ei ole mul keevitamisest videot ega pilte, kuid plaanin hiljem video teha, võrreldes kõiki oma keevitajaid, kus ma arvan, et see domineerib. Jätsin elektroodid kauemaks, et saaksin keevitamisel täiuslikku survet avaldada. Minu uurimistöö ajal tundub see olevat teie keevisõmbluste otsustav tegur. Vähem kui 2 keevisõmbluse korral lasin rõhu alla. Ma võin neile hiljem lisada kummist käepidemeid, kuid need on suurepärased. Olen kindel, et neid tuleb rohkem. Kui mu pedaal siia jõuab, muudab see keevitamise veelgi lihtsamaks. See kipub veidi soojaks minema, kui te ei oota õiget aega keevisõmbluste vahel. Kuid tavaliselt kulub neist paar, enne kui see juhtub. Olen selle keevitajaga igati rahul ja mul on 7, millega seda võrrelda.

Palun andke mulle teada, kui teil on küsimusi. Vastan tavaliselt üsna kiiresti tagasi. Tänan, et lugesite minu juhendit ja ärge unustage hääletada. Kui vaatate minu videot, siis palun tellige ja jagage. Minu järgmine juhendatav on väga lihtne keevitaja, mille tegin vähem kui mõne tunniga (pärast seda, kui ümbris oli kuivanud või 48 tunni jooksul kõvenenud, muidugi … LOL)