100W LED -taskulamp PVC -torus: 8 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

Tagasi minu 100 W LED -taskulampide 2. vooru jaoks. Nautisin esimest nii palju ja kasutasin seda piisavalt, et otsustasin ehitada teise, mis lahendas selle tüütuid probleeme (kohutav aku kasutusaeg, aku pinge pidev jälgimine, aku väljaspool põhikorpust). Olen mõelnud selle ehitamiseks juba paar kuud ja sellest ajast, kui lõpuks otsustasin edasi minna ja selle valmis teha, kulus mul selle lõpuleviimiseks umbes 8 tundi tööd. See hõlmab kohandatud aku valmistamist, kõigi osade testimist ja takistite väärtuste valimist.

See kirjutis ei ole tingimata juhis ja kirjeldab minu kogemusi selle taskulambi ehitamisel - pigem „ehitamislogi”.

Seda projekti saab näha ka minu veebisaidil siin:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Samm: osad

Alustame osade valikuga. Paigaldasin kõik 4 -tollise PVC toru sisse, sest olin seda varem näinud (link) ja see on palju vastupidavam kui MDF, mida ma originaali jaoks kasutasin. Mis puutub radiaatorisse, siis pidin leidma selle, mis sobiks 4 -tollise sisse toru. Selle jaoks sobib ideaalselt Inteli CPU -jahuti. Juhtimisahela jaoks kasutasin peaaegu samu osi nagu viimane - 150 W võimendusmuundurit, XL6009 Buck Boost muundurit, 2 potentsiomeetrit ja lisasin ka lisalüliti ja USB buck -muunduri, et oleks USB -laadimisport. Patareid, mida kasutasin, on 12 halli Panasonicu NCR18650 vanadest sülearvutitest, umbes 2800 mAh. BMS on aliexpressi 4S 30A BMS ja töötab minu arvates suurepäraselt. Lisasin taskulambi tagaküljele ka pingemonitori. Ja muidugi ei saa unustada 100W LED -i ja kaasasolevat objektiivi. Kõikide kinnituste jaoks kasutasin M3 mutrit ja polte, kuna mul on neid palju ja need on väga levinud.

2. samm: osade lingid

Kõik siin olevad lingid on sidusettevõtte lingid.

Taskulambi osad

100W LED eBay

60 kraadi objektiiv eBay

150W võimendusmuundur eBay

10A Kiiklüliti eBay

Buck Boost Converter (ventilaator) eBay

USB Buck Converter eBay

Lükandlüliti eBay

Aku osad

4S BMS eBay

Aku indikaator eBay

XT-60 pistikud eBay

Samm 3: DC-DC muundurite reguleerimine

Alustades juhtimisahelast, lõikasin kogu elektroonika paigaldamiseks pöörleva tööriistaga välja MDF -i ringi, mis oli pisut väiksem kui PVC toru siseläbimõõt. Võimendusmuundurit kasutatakse aku pinge suurendamiseks kuni 32V LED -i jaoks. Midagi kõrgemat ja LED hakkab liiga palju voolu võtma, kuumeneb ja võib -olla plahvatab valesti sobitatud dioodide tõttu. Kui soovite rohkem teada saada, miks see juhtub, vaadake Big Clivesi videot selle kohta. Suure võimsusega Hiina LED -idega mängides olge alati kindel, mida teete. Võimendusmuunduri algne potentsiomeeter on 10K trimpot, kuid see pidi ilmselgelt maha tulema, kui soovime korpuse väliskülge heledust reguleerida. Alustasin 10K potentsiomeetriga ja mõistsin, milline takistus põhjustas maksimaalse pinge 32V, mis osutus 9K ringis. Ma kasutasin järjestikku 5K potentsiomeetrit koos 4K takistitega, et maksimeerida 32 V pinget, kuid siiski on reguleeritav pinge. Tahtsin ka ventilaatori kiirust juhtida, nii et tegin sama protseduuri XL6009 buck boost converteri puhul, maksimaalne pinge 14 V, et 12 V jahutusventilaator ülepingeta, et anda maksimaalne jahutusvõime. Kartsin, et väikesest inteli jahutist ei piisa, et 100W LED -i korralikult täisekraanil väga kaua jahutada. Selgub, et Inteli varuventilaatoril on sisseehitatud kiiruse regulaator, seega osutus see kasutuks, kuid praadisin selle välja selgitades ühe ventilaatori. Ventilaatori buck boost -muunduri testimisel ebaõnnestus potentsiomeeter ning tekitas klaasipuhasti ja servade vahel lõpmatu takistuse. See käivitas buck boost muunduri, et tõsta oma maksimaalsele pingele, mis osutus üle 60V. See laskis Inteli ventilaatori võluväel suitsu, nii et pidin oma prügikastist teise haarama, kuid panin selle ringlusse tagasi alles enne, kui olin asendanud potentsiomeetri ja testinud väljundi pinget mitu korda. Olin üllatunud, et buck boost -muundur tõusis nii kõrgele pingele, kuna selle maksimaalne reguleeritav väljundpinge on umbes 35 V, sama mis kondensaatoritel. Mul on hea meel (ja üllatunud), et ma ei puhunud ühtegi kondensaatorit välja, surudes nende kaudu 25 V üle nende piiri. Veel üks näide Hiina tehnikast. Kui ma poleks seda enne paigaldamist tabanud, oleksid kondensaatorid võtnud seda 60 V palju kauem aega, enne kui aru sain, mis juhtus, ja oleks tõenäoliselt puhunud.

4. samm: LED -i sobitamine

Lisati ka USB Buck -muundur koos oma lülitiga ja see ei vajanud spetsiaalset juhtmestikku. Huvitav on see, et tahvlil ei ole märke sisendite polaarsuse märkimiseks, nii et ma sain multimeetri välja ja testisin sisendpadja ja maandatud USB -ümbrise vahelist järjepidevust. Üks kiire märkus - nende valgusdioodide juhtimine pingepiiranguga pole õige viis seda teha. Voolu piirav vooluahel on palju parem ja hoiab ära valgusdioodide põlemise olenemata pingest. Need on siiski palju kallimad, nii et jään pinge juhtimise juurde, kuid piiran seda allapoole maksimaalset pinget. Need valgusdioodid võivad voolu piirava seadmega õigesti juhtides võtta kuni 36 volti (ma usun). Soovitan soojalt mitte sõita Hiina LED -idega nende maksimaalsete spetsifikatsioonidega, kuna see suurendab ohu tõenäosust (vaadake jällegi Big Clive'i videot, mis selgitab palju paremini, miks see ohtlik on). Testisin oma LED -e, veendumaks, et need pole üksteisega liiga kaugel. Nagu pildilt näha, sobisid minu omad üsna hästi - palju paremini kui Big Clive'i videos näidatud. Ma sõidan oma LED -idega maksimaalselt umbes 33 V juures.

Samm: LED -i paigaldamine radiaatorile

LED -i ja läätse kinnitamiseks jahutusradiaatorisse puurisin keskpunkti ümber 8 auku, üks komplekt 4 -st LED -ile ja teine komplekt 4 -st, et need sobiksid läätse kinnituskohtadega. Kasutasin M3 kruvisid ja need lõid end alumiiniumiga väga hästi kokku. Enne LED -i alla keeramist panin jahutusradiaatori keskele termokaitse. Sama protseduur kui protsessori jahutite ühendamisel protsessoriga.

6. samm: paigaldus- ja ventilatsiooniavad

Kui sain kogu juhtimiselektroonika selgeks, hakkasin PVC toru lõikama ja kõik selle külge kinnitama. Puurisin potentsiomeetrite, lülitite ja kruvide jaoks augud, seejärel läksin õue, et kasutada pöörlevat tööriista ventilatsiooniavade väljalõikamiseks, toru pikkuseks lõikamiseks ja osa puuritud aukude suurendamiseks. On väga oluline seda teha hästi ventileeritavas kohas ja ideaalis kasutada näomaski, et vältida PVC tolmu sissehingamist.

Kasutades mõnda 6-32 kruvi, seibi ja mõnda tsingitud rihma, lõin MDF-juhtpaneeli kinnituse ja paigaldasin selle seejärel torusse. Pärast LED -i jootmist väljundisse ja kontrollimist, kas see töötab, panin selle ka toru sisse ja puurisin 2 auku läbi ventilaatori plastkinnituse, et see mõne M3 kruviga PVC -toru külge kinnitada.

7. samm: aku ehitamine

Järgmisena töötasin kohandatud aku ehitamise ja paigaldamise kallal. Nagu ma varem mainisin, on aku 4S3P konfiguratsioon, mis koosneb Panasonicu NCR18650 elementidest vanadest sülearvutitest, umbes 2800 mAh. Iga rakk sulatatakse positiivses otsas eraldi 3A kaitsmega ja negatiivsed otsad joodeti kokku nikkelribadega.

BMS -väljund on ühendatud LED -i võimendusmuunduri sisendiga ja USB -pordi buck -muunduriga. Lisasin ka aku põhiklemmidele täiendava XT-60 pistiku ning tasakaalustusrakmed, et saaksin akut laadida harrastuslaadijaga. Panin taskulambi tagumisse otsa vahutüki, et katta kõik MDF -plaadi kruvipead, mässisin aku 2 kihti vahtu, seejärel panin aku sisse ja veel ühe vahutüki. Aku pakkimine vahuga ei ole kindlasti kuumuse jaoks parim, kuid ma ei eelda, et see on probleem. Need patareid suudavad toota maksimaalselt 15A raketüüli ja ma joonistan ainult umbes 4A. Et see tagant välja ei kukuks, lisasin veel ühe vahutüki ja peale panin 80 mm ventilaatorresti. Lõikasin välja osa ventilaatorigrillist, et panna 4S pingemonitor ja lüliti, et oleks võimalik ilma probleemideta saada ülevaade aku tasemest. Ventilaatorigrilli kruviaugud painutati allapoole ja lükati ümber vahu välispinna, nii et 4 arvuti ventilaatori kruvi saaks PVC külge kruvida, kus ma olin eelnevalt augud puurinud, ja hoidke ventilaatori resti paigal.

8. samm: käepideme lisamine

Jäi vaid käepide lisada, nii et lõikasin mosaiigi abil 1x4 tükist välja jämeda kuju, lihvisin selle pöörleva tööriistaga maha ning puurisin taskulambi ja käepideme kummassegi otsa augu. paigaldage see kindlalt. Lisasin käepidemele kihi läbipaistvat läikivat akrüülpihustusvärvi, et see natuke niiskuse eest kaitseks.

Sellega sai mu teine 100W LED taskulamp valmis! Kui soovite esimest näha, saate seda siit vaadata. See meeldib mulle palju paremini, kuna see kõik on ühes iseseisvas seadmes, seega on seda palju lihtsam kasutada ja käsitseda kui eelmist.