1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Interneti -raadio: 10 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49

See on 1979. aasta Bang & Olufsen Beocord 1500 kassettmakk, mille olen muundanud iseseisvaks Raspberry Pi Interneti -raadioks. Analoog -sõidukiüksuse arvestiid juhib Pi DAC (digitaalne analoogmuundur) vooluahela kaudu, kusjuures praegune kellaaeg, jaam ja rada kuvatakse Adafruit negatiivse RGB ekraanil, mis on nähtav algselt kasseti aknast. Seda kontrollitakse täielikult originaalnuppudega ning võimenduse tagab taaskasutatud teleri heliriba, mis on sisse ehitatud korpuse esiküljele. Sellel on ka värvimuutev meeleolu LED, mis projitseerib lindi loenduri akna kaudu ja võimendil on kassetilint sisseehitatud käepärane kaugjuhtimispult. Lisaks fotodele on sellest ka YouTube'is video, nautige!

Samm: Pi raadio

Sõltuvalt teie eelistustest on Pi abil Interneti -raadio loomiseks palju võimalusi, kuid see, mis mõni aeg tagasi mulle silma jäi, oli saidil bobrathbone.com. Olen Pi maailmaga üsna uus ja mind köitsid teiste tegijate loodud põhjalikud juhised ja raadiogalerii. Juhised hõlmavad mitut erinevat tüüpi kujusid ja näivad olevat regulaarselt uuendatud vihjete ja tõrkeotsingu teabega.

Kasutasin selle ehituse jaoks Raspberry Pi mudelit B puhtalt sellepärast, et mul oli see üks ja ma arvasin, et see projekt ei pruugi oma piiratud (tänapäeva Pi standardite järgi) jõudluse osas nii nõudlik olla.

Raadiokoodi ennast oli tõesti lihtne paigaldada, seda hallati peata režiimis (monitori pole), kasutades Puttyt, et ühendada Pi -ga SSH kaudu - siin aitasid üksikasjalikud juhised tõesti. Tahtsin kasutada negatiivset RGB-ekraani koos nuppudega, nii et järgisin "Pi raadio konstruktorite käsiraamatu" jaotist Adafruit. Ekraan saabus komplekti kujul ja vajas mõistlikku kogust jootmist - oskus on mul hea meel, et olen kogu projekti jooksul tänu uuele jootmisjaamale ja (mis veelgi olulisem) palju harjutamist täiustanud. Ekraanilülitus läks kokku täpselt nii, nagu on kirjeldatud Adafruit'i veebijuhendis, ja õnneks mõistsin ma õigel ajal, et kui DAC-ahela jaoks on vaja ühendada munakivipurse, pean ma kasutama eriti kõrget GPIO-päist.

Adafruit -komplekt oli komplektis mikrolülititega, kuid tahtsin ühendada originaalmehaanilised nupud, nii et ma jootsin hüppajapostid. Selle töö alustamiseks kulus mõningaid katseid, vigu ja uuesti jootmist, üks asi, mida ma ütleksin, on see, et kui ekraan süttib, kuid tundub tühi, kontrollige oma kontrastsuskontrolli! See raputas mind tundide kaupa pead. Kui raadio Pi töötas iseseisvalt (kõrvaklappide kaudu), töötasin koodiga, et seada ekraani värv Vaarika-sarnasemaks punaseks, luua raadiojaamade esitusloend ja lubada USB-adapteri kaudu wifi. Ma pole siin ühtegi koodi otse tsiteerinud, kuna ülaltoodud linkide saitide juhised on palju paremad, kui ma saaksin korrata!

Olen üsna palju aastaid olnud Interneti-raadio, eriti kuulajate toetatud Soma FM-jaamade fänn, nii et mulle meeldis, kui sain luua oma lemmikjaamade eksklusiivse esitusloendi (Secret Agent, Illinois Street Lounge ja Muu hulgas ka Boot Liquor).

Alates selle projekti alustamisest olen näinud pi jaoks mitmeid kvaliteetseid helilisandeid ja osa minust soovib, et kasutaksin ühte neist audiofiilsema kogemuse saamiseks, kuid päeva lõpuks tahtsin seda ole suurepärase välimusega raadio, mida saab aeg-ajalt söögitoas kasutada, mitte minu peamine hifi-süsteem, ja olen helikvaliteediga rahul.

2. samm: juhtumi 1. osa

Olin põnevil, et võtsin selle vana B&O kassettmängija kätte vaid 12 naela eest, see ilmus minu kohalikule Gumtree (tasuta reklaamid) otsingule ja oli juba katki, välja arvatud sõidukiüksuse mõõturite tuled. Ma lihtsalt armastan nende vintage -heli eraldusvõimet omavat stiili, mu õememmel oli 1980ndatel sarnane BeoMaster ja see erines teistest tolleaegsetest tehnoloogiatest oma elegantsete libisevate juhtnuppude ja libisevate paneelide taha peidetud funktsioonidega - I tuli see ära osta.

Esimene töö oli vanade sisemuste eemaldamine, nii et asusin kruvikeerajaga tööle - kummalisel kombel julgustati tagapaneeli demonteerimisjuhistest ja juhinduti täielikust hooldusjuhendist, mis on hämmastavalt endiselt saadaval B&O veebisaidil. Ootasin, et leian plastikust šassii, liimi jms, kuid see oli seinast seina alumiinium, teras ja vooluringid, mida hoidsid koos kümned erineva suuruse ja kujuga poldid sõltuvalt nende funktsioonist. Lisaks sellele, et olin täieliku koorimise keerukuse pärast hämmingus, avaldas mulle tõeliselt muljet kvaliteet ja korpuse sees olevad detailid, kõik sobis täpselt.

Siinkohal otsustasin, et lõbu pärast proovin hoida ümberehituse standardeid - kasutades ehitamiseks mutreid ja polte ning võimalikult vähe liimi ja korpust. See tegi asja natuke raskemaks, kuid tundus originaalile truum - ja tuli väga kasuks mitmel korral, kui osad tuli lahti võtta. Korpus eemaldati plahvatatud skeemi järgi umbes miljonist komponendist, mis kõik olid tahke metall, välja arvatud sõidukiüksuse arvestid ja lülitid. Hoidsin äravisatud osad käepärast ja kasutasin järk-järgult enamikku algsest tahke südamikuga kaabeldusest, kui ehitasin asendusahelaid, lõpus jäid vaid mõned lühikesed kiud.

Kui kõik oli osade kaupa, oli aeg pöörata tähelepanu heliribale ja otsida võimalust selle korpusesse integreerimiseks.

3. samm: heliriba

Heliriba oli üsna madal (Sainsbury tehnoloogiline kaubamärk), mis oli kaasas ostetud kasutatud teleriga, nii et ma ei muretsenud selle lõhkumise pärast, olles seda kõigepealt testinud - helikvaliteet oli üsna hea, vaid natuke susisev madalad helitugevused, mitte erinevalt 80ndate magnetofonist! Tegelikult polnud sellest palju, vaid kaks kõlarit, võimendi tahvel, üks oleku LED -ide ja IR -anduri jaoks ning eraldi väiksem tahvel toite/režiimi ja helitugevuse mikrolülitite jaoks.

Oli üsna ilmne, et kõlareid ei saa korpuse taha või külgedele paigaldada, kuna need on täisalumiiniumist ja rikuvad originaalse välimuse, nii et otsustasin need ettepoole, allapoole kaldu paigaldada ei muudaks seadet liiga kõrgeks ja inetuks, kuid mitte nii nurga all, et heli oleks summutatud. Lõikasin originaalse heliriba korpuse Beocordi laiusesse ja tegin sellesse augusae abil uued kõlarite väljalõiked - esimest korda kasutasin seda, kuid see tegi tõesti korraliku töö! Seejärel lõikasin osa korpuse tagumisest osast välja, et seda saaks korpuse külge kinnitada õige nurga all.

Puurisin augud alumiiniumist korpuse ülaossa esiosa, seejärel keerasin heliriba korpuse sisse, ühendades selle korpuse põhjaga mekaanoklambritega, mida ma selles konstruktsioonis palju kasutasin. See tõstis kogu seadme ees umbes 30 mm võrra üles, nii et kasutasin 10 mm katusekruvisid, et sarnaselt tõsta ja ühendada šassii tagaosa kindlalt alusega. See toimis tõesti hästi, kuna poldipead olid kindlalt aluse külge kinnitatud, mis tähendab, et šassii saab kinnitusmutreid reguleerides täpselt üles tõsta või langetada. Nüüdseks oli mul kindel, kuid tühi ümbris - aeg lisada mõned asjad!

Samm: Pi platvorm ja suured nupud

Algne mehaaniline lindi ja nuppude mehhanism kinnitati kindlale metallist šassiile, mille külge olid poltidega kinnitatud mootorid, hoovad ja muu. See oli suurepärane disain, kuna see tähendas, et alumiiniumist kaane ja esipaneelid saab eemaldada ilma kassettmehhanismi häirimata, hõlbustades tõenäoliselt hooldust. Otsustasin proovida seda uuesti luua, et Pi oleks kasseti akna all täpselt õiges asendis. Katusepoldid töötasid korpuse peal nii hästi, et need olid ilmselge valik selle ujuvplatvormi toetamiseks. Materjale otsides leidsin vana paksu perspex pildiraami, mis sobib ideaalselt selle töö jaoks. See oli mitte ainult lihtsam lõigata ja töötada kui metall, vaid ka läbipaistev, väga mugav paigaldusavade täpseks märgistamiseks. Esmalt puurisin augud katusekruvidele, seejärel platvorm kinnitatud kohale mõõtsin (mitu korda), kuhu lülitusseade oleks vaja paigaldada. Tahtsin maksimaalselt ära kasutada suuri mehaanilisi lintjuhtimisnuppe, kuna neis on midagi tõeliselt kindlat ja kombatavat, näiteks peaaegu klaveriklahvid. Algselt töötasid nad lindi funktsioonide juhtimiseks välja töötatud hoobade süsteemi ja oli tore, et nad eemaldati lindi šassiilt iseseisva alakoostuna, nende vedrud ja hoovad olid terved. Kruvisin need plastplatvormi külge, lõigates iga lüliti alla augu, et hoob läbi torgata. Paar mm mõlemal juhul paneks lülitid korpusesse kinni, nii et see võttis aega. Tahtsin, et need nupud juhiksid raadiot, nii et keerasin nende taha väikese hoova mikrolüliti, nii et algselt mehhanismi töötanud nupu "saba" klõpsab nüüd lülitil. Just sel hetkel pidin ma välja minema ja ostma uue mutri- ja poldivaliku, kuna olin oma varud juba ammendanud! Platvormile paigaldatud nuppude ja mikrolülititega oli järgmine asi paigaldada Pi ise ja lindiga kaas aknaga. Kaanel oli külgedel mitu käepärast kinnitusava - veelgi mugavam, kuna need olid üksteisest sama kaugel kui mekano augud! Algselt lootsin, et lindi kaas avaneb, paljastades selle all oleva Pi, kuid see oli lihtsalt liiga keeruline, nii et tegin mekano sulgud, et seda kindlalt perspex -platvormi küljes hoida. Nüüd, kui lindi kaas oli täpselt õiges kohas, pidin ma Pi jaoks sama tegema ja just siin aitas Perspexi platvorm tõesti kaasa, kuna sain Pi täpselt kaane alla paigutada ja seejärel Pi kinnitusavad täpselt välja märkida vaadates läbi Perspexi teisest küljest. Kui Pi on kindlalt paigas, ühendasin eesmise nupu hoova ekraanilülituse hüppajate külge.

5. samm: sõidukiüksuse mõõturid

Analoog -sõidukiüksuse mõõturid olid selle magnetofoni puhul üks mu lemmikuid asju - Interneti -raadio loomine selles vinges korpuses, kuid VU -mõõtjate kasutamata jätmine polnud lihtsalt valikuvõimalus, nii et otsisin veebist võimalikke lahendusi. Parim, mille leidsin, oli Menno Smitsi kirjutatud juhend, milles kirjeldati üksikasjalikult, kuidas ta ja ta naine said Raspberry Pi-lt analoog-VU-meetri, kasutades AD557 DAC (digitaalne-analoogmuundur) integreeritud vooluringi Pi GPIO väljundid - tema pinout -diagramm on lisatud ja veebilink on väärt vaatamist, kui soovite rohkem teavet. See tundus ideaalne lahendus, kuna tänu eriti kõrgele gpio-päisele sain VU-meetrite toitmiseks DAC-iga lihtsalt ühendada munakiviplaadi. Proovisin seda kõigepealt leivaplaadil (osaliselt algsetest B&O kaablitest valmistatud džemprite abil) ja lihtsalt ei saanud seda tööle - kuigi see tundus olevat pigem tarkvara konfiguratsiooniprobleem kui ahel või prototüüp. Sõidukiüksuse koodi näide, mida ma järgisin, põhines muusikal, mis mängis otse monitoriga ühendatud pi -l jne, samas kui minu oma kasutas installitud Interneti -raadiot. Uurisin mõnda aega üksikasju ja veateateid ning avastasin, et Raspberry Pi ja Linuxi heli on üldiselt üsna keeruline äri! Sõidukiüksuse kood tugines PulseAudiole, et edastada helitugevuse tipphetk GPIO tihvtidele, samas kui Interneti -raadio tundus kasutavat Alsa dekoodrit. See ajas päris kiiresti segadusse - tänu paljudele foorumitele tegin tõesti häid edusamme ja lõpuks jõudsin ühe veateate juurde "valamu nähtud: auto_null / Dummy Output". Jätkamiseks, ideid kellelgi? Kahtlustan, et pean PulseAudio ja Alsa seadistusi lähemalt uurima. Otsustasin selle juurde hiljem tagasi tulla ja teisaldasin vooluahela jootetult leivaplaadilt joodetud ribalauale, kasutades rohkem püsiühenduste originaalkaablit ja GPIO -ühenduste joodetud postitusi, nii et neid saaks vajadusel muuta. tahtsin teha need tüütud VU nõelad liikuma! Katsetasin lihtsate skriptidega, et muuta GPIO väljundid madalalt kõrgeks ja õnneks liigutas see DAC -ahela kaudu nõelu. Stsenaariumi ajastusi reguleerides sain muuta, kui kiiresti nad edasi -tagasi liikusid ja asusid loomulikule liigutusele. Seejärel seadistasin skripti käivitamisel käivitamiseks, lisades (uni 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & Pi kausta/etc/kausta rc.local - on ka teisi võimalusi selle saavutamine, kuid see töötas minu jaoks hästi, unerežiim oli ajastatud nii, et nõelad hakkaksid liikuma samal ajal, kui muusika mängima hakkas. See oli kompromiss, et VU -meetreid ei liigutataks muusika saatmiseks õigel ajal, kuid nende üldse tööle saamine, eriti Pi kaudu, oli väga rahuldust pakkuv ja kuna see on lihtsalt kood, saab seda igal ajal nokitseda! meetrit valgustasid algselt tõeliselt armsad väikesed pirnid, kuid pidasin õigemaks need asendada ja kasutasin hoopis helevalgeid LED -e.

6. samm: võimendi juhtimine ja paigaldamine

Heliriba oli vaja juhtida Pi -st eraldi ja (võib -olla kuni selle põhilisuseni) oli sellel ainult kolm riistvaranuppu - kombineeritud ooterežiimi / režiimi nupp sõltuvalt klahvivajutuse pikkusest ja helitugevuse suurendamise / vähendamise nupp. Pärast suurte kassettnuppude ühendamist Pi -ga jäi mul mugavalt üks paus (Paus), nii et otsustasin selle ooterežiimi/režiimi funktsiooni jaoks.

Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks kinnitasin kangi mikrolülitid algse helitugevuse liuguri alumisele küljele, nii et selle üles -alla liigutamine klõpsataks lülititel, säilitades rohkem algupärast tunnet. Nende uute lülitite ühendamiseks "murdsin sisse" heliriba juhtimisahelasse, tuvastades selle mikrolülitite tihvtid ja hinnates õrnalt pisikest kruvikeerajat - täpselt nii kaugele, et juhtmest ümber lülitada ja jootma kohale.

Võimendusahelal on kõlarite vahele paigaldatud indikaatorpaneel koos LED -idega, et näidata toite olekut ja heliallikat (liin / Bluetooth). Peavõimendi vooluahel tuli paigaldada üsna lähedale, kuna nende vahel oli vaid lühike ja habras lintkaabel. Selle saavutamiseks ilma aux ja toite sisendeid blokeerimata tegin mekanost mõned kinnitusdetailid, mis hoidsid võimendi vooluahelat korpuses, kõlarite vahel ja taga kindlalt püsti. Võimendi lülitusahel oli kruvitud läheduses asuva korpuse aluse külge, hoides asjad korras. Kuigi heliribal on reguleeritav tasakaal, bass ja mõned ruumiefektid, hallatakse neid funktsioone minipuldiga. Nende valikute hoidmiseks, kuid siiski retrohõnguliseks säilitamiseks paigaldasin kaugjuhtimispuldi kassettlindi korpusesse, lõigates kaugjuhtimispuldi abil kauguse suurusega augu, nii et seda saaks käepärast hoida, kuid see ei tunduks liiga kohatu.

7. samm: juhtum: 2. osa

Nüüd, kui enamik osi oli paigaldatud, oli aeg korpus lõpetada - eriti haigutavad augud taga ja külgedel.

Kogu korpuse tõstmine heliriba mahutamiseks oli jätnud kogu ulatuses 30 mm vahe, mis oli tõesti mugav komponentide paigaldamiseks ja hüppajate juhtmete ühendamiseks (mõnikord kasutades pikki pintsette, nagu lauamängus Operation), kuid ma tahtsin seda valmistoodet, et hoida võimalikult originaali puhtaid jooni.

Algselt tahtsin lünkade täitmiseks kasutada alumiiniumlehte, kuid mul polnud lihtsalt tööriistu selle lõikamiseks piisavalt täpselt ja selle paigaldamine korpusele oleks olnud keeruline kõigi nüüd paigaldatud komponentidega. Puitmõjuga alumiiniumist küljed kinnitati korpuse korpuse külge pisikeste kruvidega, mis peitsid kõik poldid enda sisse, nii et otsustasin neid lihtsalt pikendada, lisades kummagi põhja mustast plastikust "seeliku", lõigatud täpselt õigesse suurusesse.

Mugavaks hoidsin kasutamata pool heliriba korpust "igaks juhuks" ja suutsin sellest paari õhtu jooksul mõlemad uued külgpaneelid üles kloppida. Tegin siinkohal kompromisse, liimides need lihtsalt kuumade liimidega algsetele külgpaneelidele, kuid need näevad päris head välja ja neid oli lihtne paigaldada. Seadme tagaküljel asuv tühimik korrastati kaanega, mis oli valmistatud ka üle jäänud heliriba korpusest - see oli peaaegu täpselt õige suuruse ja kujuga. Kuna raadio tagaküljel on ainult toitekaabel ja WiFi-adapter, oli see tõesti lihtne töö, kasutades selle kinnitamiseks originaalseid polte ja poltide auke.

8. samm: Sugru

Olen juba mõnda aega tahtnud Sugrut proovida ja see projekt andis mulle suurepärase võimaluse. Kuna nii mõnigi juhtum osutus metallist, olin mures selle mõju pärast, mis sellel võib olla signaalile Pi USB wi-fi-adapterile, nii et otsustasin kasutada USB-pikenduskaablit, et see tagaküljest välja paistaks. juhtum.

Selleks oli tõesti mugav auk, DIN -pesa, kus kassettmängija oleks ühendatud välise võimendiga. Auk oli piisavalt suur, et USB -pesa läbi torgata, kuid kuidas seda oma kohale kinnitada? Sugru appi! Kui te pole sellest kuulnud, on Sugru natuke nagu play-doh ja saadaval väikestes kotikestes. Saate seda voolida ja vormida nagu voolimismassi, kuid ööseks jättes kõveneb see kummiks - sobib suurepäraselt kohandatud kujuga tihendi valmistamiseks, et hoida USB -pesa kindlalt paigal. See ei ole kõige ilusam töö, mida olete kunagi näinud, kuid esimese katse jaoks töötas see tõesti hästi ja ma võin nüüd mõelda paljudele praktilistele kasutusviisidele teistes projektides.

9. samm: meeleolu LED

Olin huvitatud sellest, et algne pöörlev lintloendur selle konstruktsiooni kallal tööle hakkaks, nii et see keerleks muusika esitamise ajal ringi, kuid praktikas see lihtsalt ei olnud võimalik - mehhanism oleks olnud P -i ja lintkaablit ja selle mootoriga töötamine oleks vajanud teist toiteallikat või vähemalt akut.

Olin kindlalt otsustanud väikese ruudukujulise suitsutatud "aknaga" midagi ette võtta ja arvasin, et selle kuvariga punaseks helendamine oleks tore. Ostsin kohalikust Maplinist valiku 5v valgusdioode ja proovisin erinevaid võimalusi, lähtudes Pi 5v väljundist - tavaline punane oli kena ja alahinnatud, kuid kuigi heledas valguses oli LED hajutatud ega pannud "akent" päris põlema väga hästi. Värvi vahetav LED oli kindlasti õige tee - see oli tõesti särav ja värvimuutus palju peenem, kui ma ette kujutasin.

Alles siis, kui raadio töölaualt teisele lauale teisaldasin, nägin selle tõelist heledust, kuid LED tekitab raadio kohal tõeliselt kena ümbritseva valguse koonuse - eriti efektiivne (kuigi raske pildistada) hämaras ja selge kassetti peal, et valgust haarata.

Samm: viimistlus välja

Korpuse viimaste osade kokku panemine jättis projekti peaaegu valmis, viimane ülesanne oli luua kangaga kõlari kate, mis oli lihtsalt heliriba külge kinnitatud katkestatud versioon, millele olid lõigatud täiendavad augud. Kõlari kangas oli raami külge liimitud ja hüppas oma kohale, kattuv kangas oli uute paneelide taga külgedel.

Nagu alati, toimus viimase hetke muutus! Lastega katsetades oli ilmne, et kuigi perspex -platvorm oli tugev, andis see siiski piisavalt palju, et suured nupud tekitaksid käsna. Seda oli üsna lihtne parandada paari balsa puidust toega - kuigi iga juhtumi puhul oli see veel üks õrn pintsettide töö.

Kõike seda arvesse võttes meeldis mulle see ehitis väga - see, et ma pidin olema mõõtmistega väga täpne ja mitte praadima ega kriimustama asendamatuid originaalosasid, oli igapäevane väljakutse, kuid see osutus täpselt nii, nagu ma lõpuks lootsin, kindel ja funktsionaalne Interneti -raadio klassikaline disain.

Kui teile see projekt meeldib ja soovite rohkem näha, võite vaadata minu veebisaiti pooleliolevate projektivärskenduste kohta aadressil bit.ly/OldTechNewSpec, liituda Twitteris @OldTechNewSpec või tellida kasvava YouTube'i kanali aadressil bit.ly/oldtechtube - give mõned teie vana tehnika ja uus spetsifikatsioon!

Taaskasutusvõistluse peaauhind